. Большой каньон Крыма (стр. 2 )

20

Январь и февраль, иногда март — месяцы, когда со скло­нов Ай-Петри возможен сход снежных лавин. Этот факт может удивить многих, по лавинная опасность в Крыму впол­не реальна. Недаром в последние годы Крымская гидрометео­рологическая обсерватория стала оповещать о ней любителей зимнего туризма по радио и в газетах. В Крыму выявлено бо­лее восьмидесяти очагов лавин, наиболее опасные находятся на склонах Ай-Петри, Бабугана, Чатырдага, Демерджи. Конеч­но, крымские лавины не сравнить с теми, что сходят со склонов гор Памира или Тянь-Шаня. Однако объем их за­частую превышает сто тысяч кубометров. Такие лавины спо­собны уничтожать гектары леса, ломать здания, сооружения. Крымчанам памятна трагедия, разыгравшаяся под бровкой яйлы у пещеры Йограф. Семь ялтинских горноспасателей в январе 1987 г. направлялись тогда на поиски пропавшего в горах человека. Они почти выходили на плато, когда на них сошла лавина, захватив в своем движении всю группу. Несколько че­ловек были тяжело травмированы, один из них скончался во время транспортировки вниз.

Относительная влажность воздуха в горах несколько выше, чем на побережье. Так, в Ялте среднегодовая относительная влажность — 69%, а на Ай-Петри — 74%. Намного больше на яйле дней с туманами (в Ялте 38, в горах — 150). Они бывают в основном зимой и весной.

Разительно отличаются вершины гор от побережья ветро­вым режимом. Если внизу, у моря, лишь изредка дуют сильные северо-восточные ветры, которые, «падая» с гор на южнобереж­ный склон, приобретают скорость до 20 м/с, то в зоне плато число безветренных дней ничтожно мало, а скорость ветра до­стигает 50 м/с.

Летом на яйле не так жарко, но величины рассеянной и суммарной* солнечной радиации почти такие же, как на побе-

* Суммарная солнечная радиация — общее количество теп­ла, поступающего на землю в виде прямой и рассеянной сол­нечной радиации; измеряется количеством тепла в ккал., посту­пающего на квадратный сантиметр горизонтальной поверх­ности.

21

режье. На Ай-Петри суммарная солнечная радиация равна 120,6 ккал/см2 (в Ялте—122,5 ккал/см2). При этом больше всего тепла поступает в июле (17,2 ккал/см2), меньше всего в декабре (3,0 ккал/см2).

Продолжительность солнечного сияния на Ай-Петри также весьма велика —2325 часов в год (в Ялте 2250 часов). Инте­ресно отметить такой факт. В холодный период года крутые склоны, обращенные на юг, получают в два раза больше тепла, чем поверхность плато в целом, и в 4—5 раз больше, чем кру­тые склоны, обращенные на восток, запад, север.

На южных склонах гор, при крутизне их 45° и более, фор­мируются углы падения солнечных лучей, близкие к эквато­риальным.

Нежелательные капризы природы на плато и склонах мас­сива — явления все же кратковременные. Большую часть года. в том числе и зимой, это идеальное место для туристских путешествий.

СИМФЕРОПОЛЬ - БОЛЬШОЙ КАНЬОН

«Лежит в ладонях маленькой долины»...— эти слова песни безымянных авторов, посвященные Симферополю, как нельзя лучше указывают на его местоположение. Он очень удачно разместился в продольной долине, разделяющей Внутреннюю (Вторую) и Внешнюю (Третью) гряды Крымских гор. Река Салгир прорезает обе гряды и выходит здесь на равнину. Фак­тически территория, занятая Симферополем, представляет собой обширную котловину в месте пересечения продольной долины долиной реки Салгир.

Правда, в последние годы жилые массивы города все выше и выше взбираются по склонам гряд, создавая новые районы там, где раньше на крутых каменистых откосах лепились только отдельные домики.

О современном Симферополе можно рассказать многое. О его новостройках и промышленных предприятиях, веселых зеленых парках, о гостеприимных людях, населяющих город.

22

Но это тема отдельного рассказа, а наша цель — Большой ка­ньон. Поэтому отправившись рано утром на автовокзал, сядем в автобус, следующий по маршруту Симферополь — Соколиное, и в путь.

Севастопольское шоссе, по которому Мчится наш автобус, плавно изгибается по дну продольной долины. Справа видны обрывы Внешней гряды, слева — пологие склоны Внутренней. Эти несимметричные в разрезе гряды, состоящие из слоистых, наклоненных в одну сторону пород с пологими северными скло­нами и обрывистыми крутыми южными, называются куэстами.

Дорога на Севастополь проложена еще в середине прошло­го столетия. Но, конечно, нельзя сравнить современную с той старой немощеной дорогой, по которой во времена Севастополь­ской обороны 1854—1855 гг. в душном пыльном облаке двига­лись обозы и колонны русских солдат. Сейчас это широкое ас­фальтированное шоссе, обсаженное стройными тополями и фруктовыми деревьями. И названия у придорожных сел: Чис­тенькое, Приятное Свидание (так назывался трактир, бывший на этом месте в середине прошлого века), Тополи, Сирень — под стать этой благодатной местности. Тридцать километров до Бахчисарая автобус пробежит за достаточно короткий срок, но и за это время многое может увидеть любознательный ту­рист. Ведь почти с каждым километром пути связаны истори­ческие события седой старины или недавнего прошлого. Па­мятники погибшим героям, плантации роз и лаванды, сады и виноградники — наглядное свидетельство и ожесточенных схва­ток с врагами нашей Родины и мирного созидательного труда на крымской земле.

Но вот, фыркнув последний раз, автобус останавливается на автобусной станции в Бахчисарае. Она разместилась в но­вом двухэтажном здании на восточной окраине нового города. Старый город с его кривыми улочками, старыми татарскими зданиями и ханским дворцом находится на юго-западе, в доли­не речки Чурук-су. Дальше, в верховьях той речки, находится знаменитый «пещерный город» Чуфут-кале. Бахчисарай (дво­рец в саду) был столицей крымских ханов до конца XVIII в. Много интересного и поучительного можно было бы узнать, ос»

23

мотрев город, но... автобус стоит всего несколько минут. В Бах­чисарай же мы советуем сделать специальную экскурсию.

Новая объездная дорога (построена в 1977 г.) плавно обте­кает Бахчисарай с севера и запада. За селом Железнодорожным она снова сливается со старой дорогой Симферополь — Севас­тополь. На 38-м километре, около села Сирень (бывшее Сюрень), шоссе разветвляется. Влево от основной магистрали, по которой продолжает стремительный бег к Севастополю поток машин, отходит асфальтированное шоссе, ведущее на Ай-Петринское плато и далее в Ялту. У северного склона Ай-Петри лежит село Соколиное — конечный пункт нашего ав­тобусного маршрута. Но до него еще сравнительно далеко.

Через несколько километров после развилки открывается живописный вид на так называемые «Бельбекские ворота». В этом месте река Бельбек прорезала (как и параллельная ей Кача) Внутреннюю гряду. Дорога ныряет в ущелье и по по­логому склону спускается к селу Танковому. «Бельбекские ворота» поражают своим величием и характерными очертания­ми на расстоянии и вблизи, когда автобус мчится вдоль на­висающих над дорогой скал. В самом узком месте ущелья его ширина по верху составляет 300 м, а глубина—160 м.

Перед Танковым вправо ответвляется асфальтированная дорога, по которой через села Красный Маяк и Залесное можно добраться (сначала на автобусе, затем пешком) к «пещерным городам» Мангупу и Эски-кермену — интересным памятникам средневековья. Само название села — Танковое — свидетель­ство ожесточенных боев, которые вели части отступающей Приморской армии при своем движении к Севастополю. Ра­нее это село называлось Биюк-сюрень.

За Танковым, слева от дороги, в обрывах Второй гряды отчетливо видны мрачно зияющие жерла гротов. Один из них, грот Сюйрень I, облюбовал наш далекий предок — кро­маньонец, живший в эпоху позднего палеолита. Обитатели здешних мест в те далекие времена занимались не только охотой, но и рыболовством. Об этом свидетельствуют костные остатки лосося, вырезуба и других рыб, найденные в гроте. Это, кстати, доказывает, что пра-Бельбек (древний Бельбек)

24

был куда многоводнее, чем в наши дни... Рядом, в другом гроте (Сюйрень II), также обнаружена стоянка древнего человека, относящаяся к более позднему времени — мезо­литу.

В Бельбекской долине можно увидеть впечатляющие па­мятники средневековой и новой истории. На противоположной от нас стороне долины за селом Большим Садовым возвыша­ются над неприступными обрывами башни и стены каких-то древних сооружений. Это остатки Сюйреньской крепости. Она была сооружена византийцами на скалистом мысе Куле-бурун как дозорная крепость, господствующая над всей север­ной частью Бельбекской долины (время возникновения VIII или IX век), а погибла от татаро-монгольского нашествия в 1299 г. К крепости примыкают остатки пещерного монастыря Челтер-коба. Мыс, на котором он располагается, носит назва­ние Ай-Тодор. Считается, что именно так назывался монас­тырь, возникший здесь не позднее IX в., основанный монахами-иконопочитателями. Монахи бежали из Византии от притеснений светской власти. Рядом, в селе Малом Садовом, неподалеку от дороги можно увидеть скромный памятник летчику морской авиации , который в нояб­ре 1941 г. повторил подвиг капитана Гастелло, направив свой пылающий самолет на колонну вражеских войск во время ожесточенных схваток между нашими отступающими войска­ми и авангардом 11-й немецкой армии Манштейна.

Оставшийся позади крутостенный участок долины реки Бельбек, который носит название Бельбекский каньон,— один из красивейших в Крыму. Здесь находится редкостный комп­лекс большого количества оригинальных форм выветривания известняков. Расположенные по его склонам шебляковые за­росли держидерева обыкновенного, шиповника, сумаха ду­бильного и других кустарников придают ему экзотический вид. В 1975 г. каньон был объявлен памятником природы респуб­ликанского значения.

Не меньший интерес представляет и другой заповедный объект — Бельбекская тисовая роща. Здесь, на крутом левом берегу реки Бельбек, среди буково-дубового леса находится

25

самая большая в Крыму (свыше 2000 деревьев) роща тиса ягодного, заповеданная в 1969 г., с 1980 г.— заказник.

После сел Танкового и Малого Садового автобус делает кратковременную остановку в п. г. т. Куйбышево. Это до­вольно крупный населенный пункт, бывший районный центр, с современными зданиями универмага, клуба, школы, боль­ницы, жилыми домами. Упоминания об этом поселении — под названием Алабат — встречаются уже в документах XVIII в. В 1960 г. Куйбышево было отнесено к категории поселков городского типа. Сейчас жители его и ряда окрест­ных сел: Большого Садового, Малого Садового, Высокого и других работают в колхозе им. Ильича (в Куйбышево его центральная усадьба). Как и сотни лет назад, местные жите­ли занимаются виноградарством, садоводством, табаководст­вом. Не раз продукция колхоза отмечалась дипломами ВДНХ.

Интересно, что коллективная трудовая деятельность в Куйбышево (Албате) началась еще в 1921 г. с создания тру­довой артели «Сезам», в которую вошли 19 бедняков и 25 членов их семей.

За Куйбышево дорога продолжает бежать по правому борту Бельбекской долины. Через 2—3 километра справа за деревьями мелькнет гребень Ново-Ульяновской плотины, по­строенной для создания водохранилища на одном из прито­ков Бельбека. На 30-м километре от Бахчисарая автобус въе­дет в Нижнюю Голубинку, а затем просто в Голубинку, цент­ральную усадьбу садоводческого совхоза «Ароматный». Один из видов продукции, которую производит совхоз,— эфиромасличные культуры — объясняет его название. Аромат — сле­дующее село на нашем пути, к которому примыкают большие плантации роз. Сразу за Голубинкой вправо ответвляется шоссе, по которому можно проехать в село Богатое Ущелье или к месту выхода источника Аджи-су, или через перевал Бечку — в Байдарскую долину, а оттуда в Севастополь или на Южный берег.

На окраине села Аромат пересекаем Бельбек и следуем вдоль его левого притока — речки Коккозки. За мостом через Бельбек, слева от дороги, расположено здание водолечебницы

26

«Черные воды», где ежегодно проходят курс лечения 1400 че­ловек. Собственно ванны больные принимают не здесь, а воз­ле целебного источника Аджи-су — Черные воды, который выходит из таврических сланцев в нескольких километрах западнее села Аромат. Больных доставляют туда на автобусе. Воды источника Аджи-су по составу близки к мацестинским. Они с успехом применяются для лечения ревматизма, радикулита, некоторых других заболеваний. Количество воды, поступающей из источников, позволяет отпускать всего до 150 ванн в день. Уже несколько лет на базе этого источника работает прогностический пункт Института минеральных ре­сурсов Мингео СССР. На основании данных, полученных при изучении изменений химического, газового состава, темпера­туры вод этого источника и некоторых других, расположен­ных в разных районах Крыма, ученые разрабатывают методи­ку предсказания землетрясений.

За селом Аромат влево уходит дорога, обсаженная высо­кими, стройными тополями, ведущая в село Счастливое. Туда мы еще отправимся во время следующего путешествия. Дорога же, по которой мы едем, после ответвления в Счаст­ливое, продолжает плавно изгибаться вдоль русла реки Коккозки. Сейчас автобус бежит по живописной Коккозской до­лине, глубоко врезающейся в Главную горную гряду. Впере­ди, слева от дороги, огромной башней поднимается Бойкинский массив, справа, как неприступные крепостные стены, возвышаются обрывы горы Седам-кая. Невольно вспоминаешь туристскую поговорку:

Бездну тайн в себе храня, Поднялась Седам-кая. Рядом мрачен и красив — Грозный Бойкинский массив.

В живописном ущелье между двумя массивами расположи­лось село Соколиное (бывшее Коккозы). Не доезжая До него примерно два километра, слева, в небольшом парке, увидите постройки турбазы «Орлиный залет». Почти наверняка вы увидите, как от ворот турбазы плановая группа туристов отправляется туда же, куда и вы,— в Большой каньон.

27

Домики Соколиного уютно расположились в Коккозской долине и, как везде в горных районах, один за другим подни­маются по склонам вверх. Выйдя из автобуса после двухча­совой поездки, постарайтесь, прежде чем отправиться по пешеходному маршруту, изучить на автостанции расписание автобусов, чтобы не опоздать на последний, идущий в Бах­чисарай или Симферополь.

Широкая трасса за селом превращается в узкую дорогу. Огибая домики Соколиного, постепенно поднимаемся по лево­му борту ущелья. С дороги хорошо видны четырехэтажное здание школы-интерната и расположенное против него не­обычное сооружение — бывший охотничий дом князя Юсупова, построенный в 1910 г. по проекту архитектора ­ва (автора знаменитого Ливадийского дворца). В облике зда­ния отчетливо видны элементы восточной архитектуры (кое-что было сделано по образцу Бахчисарайского дворца). Охот­ничий дом окружали пристройки, веранды, башни; здесь даже был свой «фонтан слез». Кстати, с именем сиятельных вла­дельцев этих мест были связаны и названия, еще и сейчас встречающиеся в разговоре, описаниях, на картах: Юсупов-ский источник, Юсуповские каменоломни, Юсуповский охот­ничий заказник. После революции и гражданской войны в бывшем охотничьем доме разместилась Коккозская экскурси­онная база. В черные дни гитлеровской оккупации в нем рас­полагалась специальная контрразведывательная часть, создан­ная для борьбы с партизанами. Были здесь тогда и большой продуктовый склад, и казино, в котором развлекались офице­ры карательных отрядов.

Темной зимней ночью 1942 г. в окно казино полетели пар­тизанские гранаты; много фашистов было убито и ранено. В книге писателя Ильи Вергасова «Крымские тетради» приво­дится выписка из доклада начальника политотдела Отдельной приморской армии : «Партизан Малышев про­ник в село Коккозы и бросил в окно 6 гранат... Оставшиеся в живых фашисты бросились на улицу. Тов. Малышев уничто­жил из выбежавшей группы 4-х офицеров, при этом сам по­гиб». Боясь партизан, гитлеровцы полностью уничтожили прек-

28

расный парк, прежде окружавший дом. Сейчас это здание принадлежит школе-интернату.

В полутора километрах от Соколиного вправо отходит ши­рокая тропа на скалу Орлиный залет. На вершину этой ска­лы, и впрямь напоминающей своей формой распростертые крылья гигантской птицы, стоит совершить отдельное путе­шествие. Оттуда открывается великолепная панорама: в поле зрения и Коккозская долина, и обрывы Внутренней гряды, и равнина степного Крыма. Не случайно в годы Великой Оте­чественной войны здесь находился дозорный пункт крымских партизан. От смотровой площадки на вершине горы во многих направлениях ведут туристские тропы. К югу отсюда до войны находился так называемый Чайный домик (построенный теми же князьями Юсуповыми), в войну он был сожжен фа­шистами. Чайный домик находился на территории 5-го партизанского района.

От этого места можно пройти и к зубцам Ай-Петри, от них спуститься по канатной дороге на Южный берег, или направиться на запад — в урочище Ай-Дмитрий (а затем в Байдарскую долину), или на восток, чтобы выйти на до­рогу Бахчисарай—Ялта.

Но продолжим путь по извилистой дороге, ведущей на плато Ай-Петри. Слева, внизу, глухо шумит речка Коккозка, справа возвышается крутой склон долины. Впереди в про­светах между кронами деревьев все время маячит остро­угольная вершина горы Сююрю-кая, имеющая характерные очертания наклонной треугольной пирамиды. Туристы прозва­ли гору «Сахарной головкой» из-за сходства (сомнительного, на наш взгляд) с сахаром-рафинадом, который выпускался в старину в виде конусообразных отливок.

Наконец Сююрю-кая отступает в сторону, и дорога под­водит нас к повороту в каньон. В разгар туристского сезона, да и в обычные выходные дни, это очень оживленное место. На площадке перед мостиком через речку Сары-узень стоят автобусы с экскурсантами из разных городов Крыма. Влево, куда приглашает указатель «Большой каньон», одна за дру­гой уходят туристские группы. Справа еще сравнительно не-

29

давно функционировали буфет «Ласточка» и ресторан «Кань­он», где в неограниченном количестве продавались спиртные напитки. Это приводило к тому, что некоторые горе-туристы, добравшись до стойки, около нее и заканчивали свое путе­шествие в каньон.

Сейчас здесь находится кооперативный ресторан «Боль­шой каньон», где посетителей угощают шашлыками и... конья­ком и шампанским.

Над дорогой на краю площадки возвышается беседка для отдыха, у подножия беседки установлена обращенная к шос­се мраморная плита с красной лентой наискосок — в память об отваге и мужестве партизан.

Остановимся на минуту около щита со схемой маршрутов по каньону. Уточнив свой маршрут, отправимся в путь по ущелью. Проселочная дорога подведет нас к реке Сары-узень. В маловодный период ее легко перейти по камням, брошен­ным в русло. Еще несколько метров — и дорогу преграждает речка Аузун-узень, текущая из каньона. Ее лучше переходить по бревнышкам, заботливо уложенным поперек русла. Сары-узень и Аузун-узень, сливаясь несколько ниже «переправы», образуют речку Коккозку.

За речками, в пойме, змеящиеся между кострищами тро­пы выводят нас на основную широкую тропу, ведущую из Соколиного в Большой каньон. По ней и начнем подъем на­верх, по правому борту ущелья. Самого каньона еще не вид­но: густой лес и складки местности скрывают его, видны только вершины отдельных скал. Поднявшись па несколько десятков метров, увидим, что дорогу пересекает сухой арык, проложенный еще до революции жителями Коккоз для по­лива садов. Поднявшись на высоту около 100 м над поймой, тропа выбегает на небольшую поляну. Здесь, в тыльной части поляны, когда-то рос разметавший ветви огромный скальный дуб. Но примечателен он был не своими размерами (такие деревья нередки в крымских лесах), была у него одна осо­бенность, из-за которой его знали во многих уголках нашей страны. Это дерево, по уже давно сложившейся традиции, служило своеобразным почтовым ящиком для туристов, по-

30

сещающих каньон. Они оставляли в дупле письма для тех, кто приходил сюда после них. И так из года в год продол­жалась необычайная эстафета. Это был веселый и добрый обычай — оставлять свои пожелания, делиться впечатлениями со своими незнакомыми друзьями. Но в 1981 г. дуба не ста­ло. Его варварски сожгли неизвестные хулиганы.

Сейчас от дуба остались только обуглившийся полусгоревший ствол да сухая ветка, жалко и нелепо вытянувшаяся над тропой. Кое-кто из туристов еще пытается поддержи­вать старую традицию и оставлять свои записки в выгорев­шем дупле, но это уже, конечно, далеко не то, что было раньше.

От поляны с останцами бывшего «Почтового дуба» одна тропа уходит к верхнему краю каньона, другая ведет вправо и после небольшого подъема спускается в русло. Мы пойдем по второй. За поворотом открывается вид на огромную рас­селину с отвесными стенами. Правда, ветви деревьев мешают рассмотреть ее во всех деталях, видна только ближняя часть.

От поворота тропа спускается вниз, где голубая вода в русле каньона весело перепрыгивает с уступа на уступ. Вот вправо отбежала дорожка, ведущая к сравнительно крупно­му водоему (его называют Голубое озеро). На берегу этого горного озерца отдыхают и любуются небольшим водопадом многие посетители каньона. Затем по более пологой дорожке выходим на основную тропу и по ней за несколько минут сно­ва спускаемся к руслу. Это живописное место называется Яблоневый брод. Слева в основное русло впадает речка Алмачук (в переводе ее название означает «яблоневое урочи­ще») — отсюда и название брода. На левом берегу видна тропа, уходящая вверх на Ай-Петринское нагорье. К ее началу гостеприимно приглашают несколько бревен, положенных на огромные камни в русле реки. С востока над бродом нависает величественный остроконечный утес — первый в ряду утесов правого берега, названный профессором Сторожевым. Впереди, сжатая узкой расщелиной, бе­жит нам навстречу речка Аузун-узень. «Этот уголок проник­нут каким-то особым очарованием,— пишет ,—

31

кажется, что Аузун-узень как бы отдыхает, чтобы, получив подкрепление со стороны Алмачука, снова ринуться в послед­нюю теснину, образованную нависающими слева и справа невысокими скалами. Отдыхающая речка и все урочище, за­терянное в недрах гор, манили нас к отдыху под сенью гус­тых кустов кизила, под мелодичный звон двух горных потоков, в которых весело играла шустрая форель» *.

И в самом деле, не хочется уходить отсюда, так здесь хорошо. Но тропа, то суетливо пробирающаяся по скалам над самым потоком, то отступающая в сторону от берега, настой­чиво зовет дальше. Сначала по правому берегу, затем снова по бревнам, дорожка перебегает на своего рода маленький полуостров, образованный струящимися почти со всех сторон потоками. Прямо перед нами бежит поток, вырывающийся из заросшей лесом тесной расщелины. Это один из крупнейших карстовых источников Крыма — Пания. Сзади остался левый отдельный выход этого мощного источника, а слева — речка Аузун-узень. Присмотревшись, вы увидите, что русла главного притока и бокового выхода Панин, разделенные полуостровком, перегораживают водомерные рамки. На столбы, к которым они крепятся, уложены бревна через главное русло Панин. Эти водомерные сооружения предназначены для определения количества воды, которое дает источник. Наблюдения ведутся здесь Ялтинской гидрогеологической и инженерно-геологичес­кой партией. А первым исследовал и описал этот источник в 1915 г.

Известно, что самые крупные источники встречаются имен­но в карстовых областях Земли.

А сколько всего источников в Крымских горах? Впервые на этот вопрос попытался ответить в 1927 г. : по его подсчетам, количество их превышало 2000. Более точную цифру назвал в 1927 г. — 2605. Казалось бы, источников много, вполне достаточно, чтобы снабдить во­дой полуостров. На самом деле это не совсем так: большин-

* По нехоженому Крыму.— С. 226— 227.

32

ство источников — карлики. Их средний дебит (количество воды, вытекающее из недр за единицу времени) не превы­шает одного литра в секунду. Великанов немного и среди них — Пания. Среднегодовой расход воды этого источника — 370 литров в секунду. Это значит, что в среднем только за один час Пания дает более 1300 м3 воды. Этой воды вполне достаточно, чтобы обеспечить все нужды небольшого города. В Горном Крыму насчитывается всего 19 источников с деби­том более 100 литров в секунду; на их долю приходится 64 % общего подземного стока.

На утесе около Панин растет несколько экземпляров тиса ягодного. Большой каньон — одно из немногих мест в Крыму, где можно встретить это реликтовое дерево.

Если пройти метров 70 вверх но узкому ущелью, в ко­тором расположен источник, можно увидеть жерло отвесного карстового колодца, уводящего в пещеру Пания. Ее нашли и исследовали симферопольские спелеологи в 1976 г. Ко­лодец глубиной 17 м выводит в систему подземных ходов, оканчивающихся непроходимым сифоном. Подземные озера в пещере — это одно из звеньев сложной гидрогеологической системы, по которой подземные воды поступают в источник. В паводок вода затапливает горизонтальную часть пещеры, а по мере увеличения паводковых расходов затапливается часть входного колодца. При экстремальных паводках вода потоком изливается из устья колодца. Спускаться в пещеру нельзя — она очень опасна из-за неустойчивого свода и возможности внезапного затопления.

Вернемся к источнику. От него по тропе пойдем дальше, сначала по берегу реки, затем по руслу. Впрочем, можно сле­довать все время по берегу — тропы есть почти везде, но ку­да интереснее пройти по обточенным водой известнякам, по­любоваться причудливыми углублениями в коренном ложе, которые за тысячелетия «вырезала» вода в твердом камне.

В Крыму имеются и другие каньоны, но, пожалуй, нигде так отчетливо не видны следы эрозионной (размывающей) деятельности воды: борозды, узкие щели, иногда сплетаю­щиеся в причудливые узоры, эворзионные «котлы».

33

Эворзионные «котлы» образуются у подножия водопадов, «прыгающих» на сравнительно ровное дно с уступа. Неболь­шое углубление в русле со временем может превратиться в огромный «котел». А так как живой силе воды помогают крупные глыбы, вращаемые ею на дне «котлов», то размеры их могут достигать многих метров в диаметре и в глубину. Пройдя метров пятьсот-шестьсот, увидим самый крупный в каньоне «котел», заполненный прозрачной, голубоватой во­дой. Туристам и краеведам уже несколько десятков лет он известен под названием «Ванна молодости». И действительно, путник, окунувшись в бодрящую влагу, молодеет на глазах, что особенно заметно по скорости, с которой он выбирается из «Ванны молодости», где температура воды 9—11° даже в жаркий полдень.

Уже давно забыто старое название «ванны» — Кара-голь (Черное озеро), данное ей местными жителями, тем более, что по пути из Ялты на Ай-Петри есть другое, «настоящее» озеро Кара-голь; о нем мы расскажем на следующем марш­руте. Упоминавшийся выше так описывает это место: «На высоте 256 сажен (над уровнем моря.— Ю. Ш.) расположена в русле ручья вымоина в отложениях известня­ка, длина которой 2,5 саж, ширина — 1,5 саж, глубина 1,2 саж, в которой открывается источник Кара-голь, но в эту же вы­моину попадает вода из русла ущелья». Исследователь здесь немного ошибся: источник не выходит на дне ванны, напол­няется она водами другого, не пересыхающего, довольно круп­ного источника, выходящего в 150—200 м выше по руслу из правого борта каньона. Поднимаясь от «Ванны молодости» к этому источнику, вы увидите, что характер русла меняет­ся: стены ущелья сдвигаются все ближе, в русле появляются уступы, на которые надо карабкаться, чтобы продвинуться дальше. Все мрачнее и мрачнее ущелье. Есть что-то завора­живающее в этой дикой суровости и тишине, нарушаемой лишь глухим шумом потока. Остановимся на минуту, огля­немся на пройденный путь.

Трудно передать словами впечатление от увиденного. На­висающие мрачные скалы, монотонный шум воды, грозная

34

красота склонов, уходящих к небу, прозрачный голубой воз­дух, как кристалл, зацепился за белые скалы, и каким-то чудом примостившиеся на отвесных уступах сосны отража­ются в синей воде на дне ущелья... Иногда кажется, что из­вестняк — это тот самый благодарный материал, из которого природа воздвигает вечные памятники сама себе.

А желтые, красные, палевые листья кустарников осенью... Глядя на них сверху, когда они разноцветным ковром рас­стилаются у подножия отвесных скал, чувствуешь, что осень уже пришла и скоро зима белым пологом закроет это кри­чащее красками разноцветье.

Перед тем как двинуться дальше, хочу дать несколько нужных советов. К «Ванне молодости» проложены довольно удобные тропы; это конечный пункт плановых экскурсий, которые совершают с турбазы «Орлиный залет». Но чтобы идти от этого места (или расположенного выше источника) вверх по руслу, нужно обладать элементарными навыками ска­лолазания. В многоводный период надо быть готовым дви­гаться на участках длиной 100—200 м по колено в воде (с температурой 11—16°), имея для этого соответствующую обувь и одежду. Кроме того, необходимо помнить, что с вер­шины нависающей скалы на вас может свалиться камень, сорвавшийся по естественным причинам либо брошенный ка­ким-либо горе-туристом. Ну, а в паводки, в сильные ливни и после них движение вверх по каньону от «Ванны молодости» вообще категорически запрещается. В это время в каньоне между отвесными скалами мчится яростный поток, с грохо­том разбивающийся о борта теснины, все сносящий на своем пути. Может быть, именно такие бурные периоды имел в ви­ду местный садовник, работавший в парке юсуповского охот­ничьего домика еще до революции, когда говорил профессору : «Наши крестьяне рассказывают, что по но­чам из расселины Аузун-узеня доносятся дикие вопли, визги и хохот — то шайтаны справляют свои свадьбы...»

Следует помнить еще одно обстоятельство: расстояние от устья реки Аузун-узень до «Ванны молодости» — около полу­тора километров. От поляны с бывшим «Почтовым дубом» его

35

можно пройти за час—полтора. Но впереди начинается труд­ный участок дороги длиной около двух километров, движение по которому может занять два—три часа времени. Это надо учитывать, чтобы правильно спланировать время возвращения.

Итак, если вы готовы к нелегкому пути, отдохнув и пе­рекусив у источника, можно отправляться вверх по каньону. Очень скоро тропу преградят уступы, а стены сдвинутся, образуя узкий коридор шириной в несколько метров. Вот тут-то и пригодятся ваши навыки скалолазания. Правда, за десятиле­тия, которые прошли со времени, когда каньон начали столь интенсивно посещать туристы и экскурсанты, почти всюду пролегли тропки и дорожки, по которым можно обойти самые трудные или опасные места. Не доверяйтесь только узким тропинкам, круто уходящим вверх. Они уведут вас либо на борт каньона (в лучшем случае), либо в непроходимую ча­щобу, либо на отвесные обрывы. Если весна была богата осадка­ми, то в начале лета вам часто будут попадаться участки русла, полностью занятые водой. Обойти их нельзя, поэтому часть пути придется проделать по колено в воде, чаще всего очень холодной (помните наше предупреждение). Пройдя от ис­точника примерно километр, слева по склону увидите неболь­шую тропинку, которая приведет вас к небольшой пещере, вернее, гроту в крутом склоне, поросшем лесом. Грот этот вполне пригоден для отдыха, а в крайнем случае и для ночлега.

Ущелье дальше кажется непроходимым, тем более что речка здесь образует довольно большие глубокие ванны, но присмотритесь: по правому склону мелькнула небольшая тро­пинка, она подведет вас к удобному спуску и запетляет даль­ше через уступы над голубой водой.

На этом отрезке пути трудно выделить какое-нибудь осо­бо примечательное место. Все поражает здесь величием, за каждым поворотом открываются скалы и склоны самой не­обычной формы. Небо где-то высоко-высоко, только кусочек синевы зацепился за отвесные края каньона. Кажется, что сюда не ступала нога человека. Кажется... А кто написал огромными буквами краской на скале свое никому не нужное

36
имя, кто бросил бутылку в кусты, чьи пустые консервные банки валяются под скальным навесом? И сюда, в самую глухую часть каньона, забредают люди с холодной и пустой душой. Им ничего не стоит запалить костер в заповедном лесу, включить на полную мощность транзистор, заглушаю­щий веселый (так редко слышимый) пересвист лесных птиц.

Пройдя, вернее прокарабкавшись, километра полтора от «Ванны молодости», вы увидите, что склоны ущелья стано­вятся пологими и более низкими. Взгляните на схему. Левое ответвление верховьев каньона, которое называется Куру-узень (Сухая речка), со своими притоками занимает обшир­ную Куру-узеньскую котловину. Именно в нее и вывело вас русло каньона. Устье правого притока — Йохаган-су вы могли и не заметить. Оно спускается в каньон крутыми обрывами, изборожденными огромными эрозионными промоинами.

При выходе в котловину склоны каньона покрыты рос­кошной растительностью: мхами, папоротниками, плющом, тем­ной зеленью тисов. Именно здесь — пишет Пузанов — ботаник Ваньков находил редкий в Крыму папоротник сколопендрум с нерассеченными листьями. А весной здесь ландыш, белоко­пытник, венерин башмачок отцветают намного позже, чем внизу, в Коккозской долине.

В Куру-узеньской котловине среди зарослей кустарника тропа уверенно нащупывает ровные поляны, заросшие гус­той, мягкой травой, и незаметно перебегает на левый берег ручья. Здесь идеальное место для отдыха. Правда, чтобы на­питься настоящей родниковой воды, надо подняться вверх по ручью на 2—2,5 км выше поляны. Там выходят родники, вода которых стекает вниз по руслу Куру-узеня. Но для того, чтобы приготовить чай или пищу, вполне годится вода из ручья.

Хорошая пешеходная тропа, на которую вы вышли,— это одна из многих, ведущих на Ай-Петринское нагорье. По ней надо идти в направлении, обратном тому, по которому вы пришли сюда. Несколько сот метров она будет бежать рядом с Куру-узенем, а потом круто начнет подниматься вправо вверх по левому склону огромного утеса, который разделяет

37

русла правого (Йохаган-су) и левого (Куру-узень) верховий реки Аузун-узень. Мыс этот, со слов местного жителя, назвал Трапис (вероятно, от греческого «тра­пеза»— стол). В плане он больше похож на форштевень ги­гантского корабля. При движении по этой тропе избегайте дорожек, уходящих влево,— они, круто опускаясь вниз, при­ведут вас либо на дно каньона, либо к непроходимому об­рыву. Имейте в виду, что Трапис — это юго-западный отрог горы Куш-кая, спускающийся к каньону. Тропа проходит много выше обрывов. После того как дорожка пересечет русло большого оврага и вскарабкается на его правый борт, пройдя метров сто, вы увидите, что тропа раздваивается. Выбирайте правую, более старую тропу. Она все так же, поднимаясь кру­то вверх, выведет вас на небольшую каменистую поляну, при­мостившуюся на краю только что пересеченного оврага. От­сюда тропа, повернув влево, уже с небольшим подъемом, по­ведет вас на гребень водораздела.

На водоразделе, дойдя до большой поляны, густо порос­шей кустами, можно опуститься по отходящей влево тропке к самой оконечности мыса Трапис, нависающей над местом соединения двух верховий. Именно отсюда в недалеком про­шлом можно было увидеть каньон во всем его великолепии. В наши дни густая растительность позволяет рассмотреть только фрагменты великолепной картины.

«Все чудовищное ложе каньона, перерезанное циклопи­ческими ребрами, лежало перед нами,— пишет о видах, открывавшихся когда-то с этого пункта,— особенно хорошо было видно дно Куру-Узеньского развилка верховьев, над которым высится мыс Трапис; в просвете густой зелени можно было даже разглядеть много «эворзионных исполиновых котлов»... Несомненно, наряду с утесами Сторожевым, Пятым и Сосновым, Трапис принадлежит к числу наиболее важных панорамных пунктов каньона».