. Большой каньон Крыма (стр. 3 )

Вернувшись на перевальную тропу, начинаем спускаться по правому склону мыса Трапис в широкую балку, дно ко­торой покрыто сочной луговой растительностью. Вскоре пе­ревальная тропа под прямым углом соединится с так назы-

38

ваемой Биюк-узеньбашской тропой, которая идет по правому борту каньона и затем — на северо-восток к селам Богатырь и Счастливое (бывшее Биюк-узеньбаш). Повернув по этой тропе круто налево, начинаем обратный путь, который про­йдем по правому борту каньона.

Но сначала остановимся на минуту. Место, на котором мы стоим, очень напоминает Куру-узень скую котловину. Не­сколько широких полян с уклоном к Большому каньону стис­нуты почти со всех сторон заросшими лесом склонами гор. Прямо на западе перед вами возвышается отдельная вершина горы Куршлюк-бурун — южный бастион массива Бойка, на севере — сам массив с его восточной оконечностью — горой Сютюра. Горизонт на востоке закрывает огромная двугорбая гора, каждый «горб» носит свое название: южный — Караул-кая, северный Куш-кая (Птичья скала)**, на юге долину за­мыкают отроги горы Куш-кая. Здесь почти не чувствуется близкое присутствие Большого каньона — формы склонов ок­руглые, мягкие, почти не видно отвесных обрывов и скал. Но это до тех пор, пока мы не выйдем опять на борт каньона.

Сначала тропа пересечет глубокую балку Йохаган-су со струящимся по ее дну ручейком (родники, питающие этот ручеек, находятся на расстоянии около километра выше по руслу), затем из балки мы поднимаемся на пологую поляну — это вершинная часть утеса Пятого. В месте пересечения тро­пой балки Йохаган-су, в отдельные годы, турбаза «Орлиный залет» устраивает туристскую стоянку «Бойка». Здесь можно отдохнуть, запастись водой.

По тропинке вдоль русла балки подойдем к краю каньона и осторожно заглянем вниз. Отсюда превосходно видна вся та часть каньона, которая располагается ниже развилки. Каньон вытянут в юго-западном направлении, и, если дело идет к вечеру, вы видите, как золото солнечных лучей фон­таном бьет вам в лицо из-за зеленого массива Седам-кая, за­мыкающего каньон с запада. Массив Седам-кая рассечен глубоким ущельем, которое пропилила река Желтая (Сары-узень). В глубине ущелья хорошо просматривается высокая вершина I горы Сары-кая (Желтая скала). Именно отсюда можно отчет-

** (С) SL: тут у Шутова опечатка - Караул-кая севернее, чем Куш-кая.

39

ливо видеть, что ущелье речки Сары-узень, текущей с запада на восток, геоморфологически является прямым продолжени­ем каньона с речкой Аузун-узень, текущей в противополож­ном направлении.

Справа от ущелья речки Сары-узень из-за лесистых хол­мов выглядывает трехгранный утес горы Сююрю-кая, отко­ловшийся от массива Седам-кая, а уже в районе самого каньо­на можно во всех подробностях рассмотреть выступающие в русло утесы, начиная от уже знакомого нам Сторожевого и кончая Пятым, на котором мы стоим. Обратимся опять к описаниям : «Рельефно выступала также перед нами необычайная извилистость русла реки, происхо­дящая от того, что от стен каньона отходят огромные контр­форсы, похожие на шпангоуты какого-то строящегося сверх­корабля; каждому шпангоуту правого берега соответствует выемка левого и наоборот. Все выдающиеся мысы и утесы каньона — не что иное, как острые вершины этих шпангоутов или ребер, страшно обрывистых, но тем не менее местами дающих приют неприхотливым крымским соснам, которые ухитряются укореняться в их расщелинах».

Прямо перед вами, если смотреть вдоль правого борта каньона, поднимается от извивающейся внизу речки огром­ное ступенчатое ребро. Это мыс Четвертый. По прямой от того места, где вы стоите, до мыса Четвертого всего лишь несколько сотен метров, и вы отчетливо можете рассмотреть все детали. Хорошо видно, что верхняя часть мыса, высту­пающего в каньон, сложена розово-красными слоистыми из­вестняками. В верхней части мыса, над довольно широкой скальной полкой, зияет вход в пещеру Туар-хоба (Коровья пещера), служившую в свое время убежищем для скота. К ней свободно можно подойти по удобной тропинке, легко сколь­зящей по карнизу страшного обрыва. Как и расположенный много ниже, у русла каньона, грот, пещера образовалась в результате выветривания. Здесь необычайно удобное место для ночевки и отдыха.

От пещеры, возвратясь на тропу, идущую вдоль борта каньона, продолжаем путь назад. Тропа то ныряет в густой

40

сосновый лес, то снова выбегает на прокаленные солнцем поляны, но держится все время недалеко от края каньона. Поэтому путник легко может подойти к оконечностям сле­дующих утесов, выступающих в каньон, и полюбоваться от­крывающейся панорамой. Самой выигрышной панорамной точ­кой в этой части каньона безусловно является мыс Стороже­вой, у подножия которого мы проходили, двигаясь по дну от Яблоневого брода к «Ванне молодости». К сожалению, в на­стоящее время склоны каньона густо заросли молодым лесом, кустарником и тропку на Сторожевой мыс отыскать трудно. Зато вид, открывающийся с этого места, с лихвой вознаградит вас за трудные поиски. От людей, посетивших вершину мыса Сторожевого, можно услышать выражения крайнего восторга. «Ошеломляет!» — вот, что слышишь чаще всего. И этот вос­торг — не чрезмерен. Головокружительная бездна разверзается под вашими ногами — это и есть каньон со струящейся на страшной глубине по его дну речкой. Справа — зеленое море лесов, покрывающих склоны Ай-Петринского массива и за­хлестнувших устьевую часть каньона, прямо, несколько ниже того места, где вы стоите,— на расстоянии 200-300 м — отвесный обрыв левого борта, увенчанный более пологим склоном с гу­стой шапкой леса. Слева — огромная расщелина в теле гор. Только отсюда вы сможете оценить и заново прочувствовать пройденный вами путь. Отсюда хорошо видны выступающие в русле каньона утесы правого берега, на уступах которого кое-где угнездились крупные крымские сосны. На противо­положном берегу, несколько левее Сторожевого, отчетливо вы­деляется мыс левого берега, увенчанный рощей. Примостив­шиеся на его краю зонтикообразные распластанные крымские сосны дали основание Пузанову назвать мыс Сосновым.

Спустившись снова на покинутую вами при поисках Сто­рожевого мыса тропу, вы начинаете сначала пологий, а затем все более крутой спуск. Вот в густом молодом лесу тропа запетляла по левому склону огромного оврага, врезавшегося в верхнюю часть правого борта каньона. Остановитесь, прислушай­тесь. Откуда-то спереди доносится тихое журчание воды. Еще несколько метров — и вы у родника Джевезлик (Ореховый —

41

деревянное ко­рыто, выдолбленное из ствола бука, подрезает водоносную жилу на склоне оврага. Вода струйками стекает в корыто и затем с мелодичным звоном падает на землю. Над источни­ком, как бы охраняя его покой, стоят огромные буки, испо­линами возвышаясь среди молодой поросли. В районе этого источника находилось одно из средневековых поселений Бой-кинского удела.

От источника тропа, широкой плавной лентой обогнув ов­раг и взобравшись на его правый борт, начинает пологий, а затем все более крутой спуск к выходу из каньона. У под­ножия склона тропа проделывает несколько стремительных зигзагов и неожиданно выныривает из чащи леса на неболь­шую полянку. Через несколько шагов вы у останков «Поч­тового дуба».

Отсюда, по уже знакомым местам и тропам, ваш путь лежит обратно — к слиянию Аузун - и Сары-узеней, затем в Со­колиное и дальше на автобусе в Симферополь. Этот маршрут прошел по наиболее примечательным местам самого каньона. Не менее интересно будет посетить его окрестности. Для это­го мы приглашаем вас пройти по второму маршруту.

ЯЛТА-БОЛЬШОЙ КАНЬОН-МАССИВ БОЙКА — СОКОЛИНОЕ

Этот маршрут — для жителей и гостей города-курорта. Он займет два дня и пройдет по очень живописным местам Глав­ной гряды Крымских гор. Первая часть маршрута пройдет по шоссе Ялта — Бахчисарай. Даже один подъем по этой дороге даст массу впечатлений. Поднимаясь на Ай-Петри, вы после­довательно будете переходить из одной климатической и рас­тительной зоны в другую, знакомиться с достопримечатель­ностями южного склона Главной гряды, наблюдать неповто­римые картины крымской природы.

Конечно, в наши дни есть возможность попасть на Ай-Петринское плато по канатной дороге, которая недавно всту-

42

пила в строй и исправно доставляет экскурсантов на площад­ку, расположенную у подножия вершины Ай-Петри. Но, во-первых, канатная дорога очень перегружена, а во-вторых, бы­стрый подъем не даст вам возможности детально ознакомить­ся с природными особенностями Южнобережья. К тому же в плохую погоду канатная дорога не работает.

Выбирайте ясный погожий день — и в путь. Особого сна­ряжения не надо. Достаточно взять с собой рюкзак с запасом пищи и воды и спальный мешок или легкую палатку. Ваш путь на плато начнется на Ялтинской автостанции, где вы сядете в автобус, идущий к водопаду Учан-су и озеру Кара-голь. Промелькнут за окнами уютные домики и улицы горо­да-курорта, и автобус выедет на широкую автомагистраль — южнобережное шоссе, которое обтекает Яйлу с запада и се­вера. Почти сразу же — поворот на узкую ай-петринскую до­рогу. Справа от дороги — дворец в мавританском стиле, по­строенный в 1908 г. по проекту ялтинского архитектора для эмира бухарского. В наши дни это сана­торий «Узбекистан», где лечатся и отдыхают трудящиеся из республик Средней Азии.

Узкая, извилистая дорога приноравливается к неровнос­тям рельефа, пересекает по небольшим мостикам ручьи, от­гораживается от подступающих зданий крутыми откосами или невысокими стенками и в конце седьмого километра выбегает на довольно широкую площадку. Здесь остановка автобуса. Направо — широкая тропа, уходящая к подножию самого боль­шого по высоте крымского водопада Учан-су. Вода здесь па­дает с высоты около 100 м. Правда, полюбоваться таким зре­лищем можно не всегда, а только весной, в пору таяния снега, или после обильных ливней.

Вернувшись на площадку, пройдем по шоссе около 100 м в сторону Ай-Петри и увидим справа начало широкой тропы, которая круто уходит вверх по склону. Если следовать по ней, то через 20—30 минут можно выбраться на скалу, с кото­рой срывается водопад. Видовая площадка па вершине скалы называется «Орлиный залет». Отсюда открывается панорама Ялты и склонов Ай-Петри. Ниже водопада, слева от дороги,

43

просматривается затерявшаяся в зелени одинокая скала с ос­татками оборонительной стены на западном обрыве. Это руи­ны одной из некогда многочисленных средневековых крепо­стей (исаров) — Зиго-исар, или Учан-су-исар.

Учан-су в переводе означает «летящая вода». Правда, летом только отдельные струи скользят по каскадам водопада. На втором снизу каскаде устроен водозабор в виде небольшой будки со скульптурой орла (белоголового сипа) наверху. Из водозабора вода поступает в одно из немногочисленных водо­хранилищ, сооруженных на Южном берегу,— Могабинское.

Осмотрев водопад, вернемся обратно на шоссе и продол­жим путь дальше на Ай-Петри. Все такое же извилистое, но без особой крутизны, оно вьется по склонам горы Могаби среди массивов прекрасной крымской сосны. Двигаться сле­дует по левой стороне, чтобы заблаговременно увидеть иду­щий навстречу транспорт.

На 9-м км влево ответвляется узкая дорожка с ука­зателем «К озеру Кара-голь». На берегу озера из толстых сосновых бревен построено двухэтажное здание ресторана «Лесной», удачно вписавшееся в окружающую местность.

Продолжая движение по шоссе от поворота к озеру Кара-голь, на 10-м км увидим огромный каменный гриб, соору­женный работниками лесничества. Он так и называется — «Гриб лесника».

От «Гриба лесника» дорога все так же крутыми поворо­тами поднимается по склону. Слева от дороги — интересная природная достопримечательность, известная под названием «пьяная роща». Это участок большого оползня, наклонившего стволы сосен в разные стороны. Под соснами вырос густой подлесок из лещины, дуба и ясеня. В 1964 г. «пьяная роща», так же как и расположенный рядом водопад Учан-су, объяв­лены памятниками природы местного значения.

На 13-м км — широкий въезд, украшенный аркой с надписью «Тюзлер». Здесь расположен большой комплекс постро­ек, принадлежащих пионерскому лагерю Симферопольского завода телевизоров НПО арендных организаций «Фотон».

Продолжаем подъем, на 15-м км справа вы увидите ряд

44

громадных тисов, скрывающих дом дорожного смотрителя. Это место называется Пендикюль (пять озер), так как рас­положено оно около вершины одноименной горы. От Пендикюля дорога делает еще несколько зигзагов, от одного из них вправо ответвляется дорожка с указателем «К Серебряной беседке» — она на вершине горы Пендикюль, на высоте 865 м над уровнем моря. «Серебряная беседка» установлена в честь строителей дороги Ялта — Ай-Петри — Бахчисарай. Дорогу эту прокладывали русские военно-саперные батальоны с 1865 по 1894 г. в исключительно тяжелых условиях. Особенно труд­ным был участок на подъеме к Ай-Петринской метеостанции между 17-м и 22-м километрами, где крутизна склонов до­стигает 60—80 градусов. Руководил работами инженер-полков­ник Шишко, который умело решил задачу, «врезав» серпантин дороги в крутой склон. С тех пор дорога почти не менялась, ее лишь немного расширили и покрыли асфальтом.

От поворота к «Серебряной беседке» дорога еще два кило­метра будет идти по лесу, затем, уже под самыми обрывами, сделает несколько длинных зигзагов на открытом месте и, наконец, с трудом взберется на Ай-Петринское плато. Оста­новимся на небольшой площадке, окруженной зданиями. Именно это место чаще всего имеют в виду, когда собира­ются ехать или идти на Ай-Петри. Здесь, напротив автосто­янки, располагается туристский приют «Ай-Петри» (от тур­базы «Магнолия»), рядом располагался ресторан с тем же названием. Место это приветливо встречало путника еще в на­чале нашего века. Вот что читаем мы в старом путеводителе по Крыму: «У самого края Яйлы, слева от дороги, находится корчма с галантной вывеской «Милости прошу» ...В корчме есть четыре комнаты, куда подается самовар и т. п. Буфетная часть корчмы не обильна и не разнообразна: чай, молоко, яйца, шашлык (не всегда), водна, простое вино — вот все, чем богато учреждение «Милости прошу».

По другую сторону дороги — старое здание метеостанции Ай-Петри. Она — одна из старейших в нашей стране, основа­на в 1895 г. Главной физической Пулковской обсерваторией. В первые десятилетия ее существования здесь проводились не

45

только метеонаблюдения, круг интересов ее сотрудников был чрезвычайно широк. В разное время здесь работали специа­листы различных профилей: гидролог , ботаник , почвовед , астрономы ­ский и , зоолог профессор . Одним из первых заведующих Ай-Петринской метеостанцией был , который 27 лет, с 1905 по 1932 г., зани­мался здесь и научной работой — изучал ветровой режим, ат­мосферное электричество, оползни. В этот период и позднее здесь побывали многие известные политические и научные деятели — , , 3. П. Соловьев, Клара Цеткин, , академик . В 1928 г. метеостанцию посетил М. Горький. Он детально познакомился с ее работой, сотрудниками, проблемами, стоящими перед ни­ми. Алексей Максимович скрупулезно записал все просьбы сотрудников и позаботился о том, чтобы их удовлетворили. Метеостанция скоро отметит свое девяностопятилетие. Сейчас здесь трудится опытный коллектив метеорологов. Часовые погоды ведут круглосуточные наблюдения. Это нелегкая служ­ба: в конце осени, зимой, в начале весны погодные условия бывают очень сложными — ураганные ветры, свирепые моро­зы, непроницаемые туманы... недаром в эти периоды к метео­площадке, расположенной всего в нескольких десятках мет­ров от здания станции, протягивают веревочные перила...

Если снова обернуться к туристскому приюту, то чуть выше по склону сразу бросается в глаза необычное сооруже­ние — глобус на гранитном основании. Это так называемый «Ай-Петринский меридиан». Этот «меридиан» — широко изве­стная достопримечательность Ай-Петри. Он был сооружен в первый год работы партии Крымских водных изысканий Отдела земельных улучшений Министерства земледелия, ко­торая в 1913—1918 гг. провела на Ай-Петри и в других гор­ных районах Крыма исключительно большой объем исследо­вательских работ и построила несколько десятков несложных сооружений для замера расходов воды на ручьях и реках Крыма. Если подойти поближе, то на постаменте можно уви­деть табличку с надписью «Г. У. 3. и 3.— О. 3. У,— основной

46

репер Крымских водных изысканий.— Установлен в 1913 году». Аббревиатура в начале подписи означает: «Главное управ­ление землеустройства и земледелия — Отдел земельных улучшений». Для этого места были определены точные географические координаты, и он служил для топографической «привязки» основных наблюдений партии Крымских водных изысканий.

Справа от дороги — памятник партизанам Ялтинского отряда. В декабре 1941 г. этот отряд был окружен карателями возле родника Беш-текне. В тяжелом бою многие партизаны погибли, среди них — командир 4-го партизанского района , комиссар 5-го партизанского района , командир отряда , комиссар отряда .

Недалеко от памятника, над южнобережным обрывом, на скале Шишко расположена видовая площадка. Она на­ходится на высоте 1182 м над уровнем моря. Далеко внизу, сливаясь с горизонтом, неподвижно застыла морская гладь. Стройными рядами и врассыпную спускаются к морю дома Ялты. С крутых обрывов Ай-Петри к городу сползают ле­систые отроги гор. Слева в море выступает мыс Мартьян — оконечность Никитского отрога, справа Ялтинский амфи­театр замыкают склоны горы Могаби.

Между Могаби и скалой Шишко расположена гора Пендикюль. По склонам этих двух гор вы поднимались из Ялты. Между Могаби и Никитским отрогом лежит другой большой отрог — Йограф, холм Дарсан в Ялте — его продолжение. Йограф служит водоразделом двух речек — Дерекойки и Учан-су, в долинах которых и лежит Ялта. Кроме главных отрогов, в Ялтинском амфитеатре есть отроги поменьше: Ставри-кая, Кизил-кая, Баланын-кая, они разделяют притоки рек Дерекойки и Учан-су.

Так как наш маршрут частично пройдет по яйле там, где на нее выходят верховья Учан-су, давайте познакомимся с этой рекой поближе. Прямо под горой Шишко, в густой зелени лесов, вьется мелкая речушка Барбола — это правый приток Учан-су, впадающий в нее ниже водопада. Сама

47

Учан-су и ее левый приток Яузлар не видны со скалы Шиш-ко, их закрывает гребень скалистого выступа — Таракташ (Скалистый гребешок). Долины рек лежат глубоко внизу, но их верховья щупальцами вытягиваются до самого плато, оврагами врезаясь в неприступную стенку южнобережного обрыва. Иногда они в виде балок змеятся и по самому плато.

Если повернуться спиной к обрыву, прямо перед вами окажется Ай-Петринское плато, вернее, его восточная часть. Слева, почти на юге, на горизонте вздымаются характерные зубцы Ай-Петри (высота над уровнем моря 1231 м). Между горой и зданием ресторана высятся какие-то сооружения и конструкции. Это телевизионный ретранслятор и верхняя станция подвесной канатной дороги, которая соединяет по­селки Южнобережья с плато. Неподалеку от ретранслятора стоит вышка поменьше. Некогда она служила основанием для прибора, измерявшего максимальную скорость ветра (сам прибор сорвало ураганом еще в 1940 г.). Данные измерений были нужны для проектирования ветросиловой станции мощ­ностью 10 тыс. киловатт, строительство которой на горе Бедене-кыр было начато незадолго перед Великой Отечест­венной войной. Строители заложили фундамент под вышку для строительства ВЭС, однако после смерти С. Орджоникид­зе, одного из инициаторов ее сооружения, работы на стройке были прекращены. О факте строительства ВЭС в Крыму ста­ли вспоминать только в последние годы в связи с дискус­сией, развернувшейся вокруг строительства Крымской АЭС. К сожалению, предложения со стороны общественности о возобновлении строительства ветросиловой станции встречают более чем прохладное отношение руководителей энергетики и электрификации Крыма. А жаль, опыт строительства эко­логически чистых и дешевых источников энергии, показы­вает, что они являются хорошей альтернативой атомным электростанциям.

На северо-востоке возвышается гора Бедене-кыр (абс. отм. 1320 м), где когда-то высились недостроенные здания ветросиловой станции. Правее ее отдельные вершины как бы сливаются в горную гряду, заканчивающуюся далеко на

48

востоке округлой горой Рока (абс. отм. 1346 м). Подножия вершин, расположенных на яйле, лежат на отметках прибли­зительно 1100 м. Так что, как видите, горное плато не та­кое ровное, оно довольно сильно всхолмлено.

Вся территория, которую вы видите, входит в состав так называемого Восточного Ай-Петринского карстового района*.

Плато — немой свидетель тысячелетий, которые медлен­ной чередой прокатились над его зелеными холмами и доли­нами. Впрочем, такой ли уж немой? О многом, очень о мно­гом рассказало оно пытливым исследователям.

Здесь более 100 тыс. лет назад, в эпоху палеолита, охо­тился неандерталец. Он не жил на голом неприветливом плато, его стоянки были внизу в зеленых веселых долинах у быстрых светлых рек, а сюда только приходил, преследуя добычу. В те далекие времена здесь водились пещерный лев, бурый медведь, корсак, дикий кот, сайга.

После Днепровского (последнего) оледенения климат до наших дней практически не изменился. И древние люди послеледниковой эпохи находили условия для жизни здесь впол­не приемлемыми. Многочисленные находки мезолитических орудий показывают, что 8—10 тыс. лет назад здесь снова появился человек, и тоже охотник. Хищники и травоядные животные густо заселяли леса на склонах гор и плато.

И после мезолита человек не порывал связей с Ай-Пет­ри. В неолите (VI—III тысячелетия до и. э.) здесь были мно­гочисленные стоянки, о чем свидетельствуют археологиче­ские находки — разнообразные изделия из кремния, костяные орудия труда и украшения, обнаруженные на плато.

В железном веке (с VIII в до н. э.), в античное время и в раннем средневековье на плато, по-видимому, люди не жили. Лишь отдельные вооруженные отряды тавров, рим­ских легионеров, иных народов, сменявших друг друга на полуострове в те бурные времена, пересекали плато, сопро­вождая партии рабов, купеческие караваны или послов.

* Выделена Крымским ученым-карстоведом ­вым в 1963 г.

49

Еще несколько веков, как сон, проплыли над плоско­горьем. Внизу, на побережье, раскинулась загадочная страна Дори, надежно огражденная «длинными стенами», сооружен­ными на перевалах для защиты от нападений кочевников*. На прибрежных мысах и склонах гор возникли одна за дру­гой византийские крепости среди еще независимых сельских общин, теснившихся вокруг укрепленных замков, монасты­рей, храмов. Кстати, средневековый храм, воздвигнутый в честь святого Петра, находился где-то в районе зубцов Ай-Петри. Отсюда — название горы, ай — в переводе с грече­ского — святой.

В XIV—XV вв. большую часть юго-западного Крыма объединило под своей властью средневековое феодальное кня­жество Феодоро с одноименной столицей на горе Мангуп близ Бахчисарая. Оно успешно конкурировало с генуэзцами за обладание многочисленными гаванями на Южном берегу Крыма. Вероятно, именно тогда по яйле пролегла широкая торная дорога, ведущая из Бельбекской долины к Ялте че­рез Куру-узеньскую котловину (Ауткинский перевал), затем через узкий перешеек плато, по западному склону хребта Йограф. В конце XIX в. ее называли Узеньбашской тропой. Для своего времени она была довольно благоустроенной: кое-где сохранились мощенные камнем участки. По ним мы еще пройдем с вами по пути в Большой каньон.

После присоединения Крыма к России (1783 г.) нагорье стали посещать не только пастухи и охотники, но и путе­шественники, а со временем естествоиспытатели, географы геологи, гидротехники. В 1906 г. на Ай-Петринской яйле ин­женером была даже построена плотина для создания водохранилища. По его же проекту был построен монументальный каптаж для использования подземных вод ниже массандровского водопада.

В годы Великой Отечественной войны нагорье не раз

* Подробнее о стране Дори можно прочесть в книге: Домбровский в Горзувитах.— Симферополь, 1972.

50

становилось ареной схваток С врагом: и в горькие дни От­ступления, и во время гитлеровской оккупации, когда парти­занские отряды вели героическую борьбу с захватчиками, и победной весной 1944 г., когда фашисты были изгнаны из Крыма. Именно той весной, в середине апреля, 227-я Тем-рюкская стрелковая дивизия, 257-й танковый полк и 7-я пар­тизанская бригада Южного соединения вышли на Ай-Пет-ринское плато во стороны села Соколиного. Проделав проходы в сугробах снега, советские воины вручную перекатили по яйле орудия и открыли огонь по скоплениям вражеских войск в районе Яйлы. Спустившись вниз, наши войска отре­зали отступавшим гитлеровцам дорогу на Севастополь. Стре­мительным броском овладев Ялтой, Алупкой и другими ку­рортами, они спасли от уничтожения подготовленные фашис­тами к взрыву прекрасные дворцы Южнобережья.

В наши дни яйла обживается все больше и больше. Здесь, возле дороги, вы увидите дома дорожного смотрителя, смотрителя высоковольтной ЛЭП, лесника. Все чаще и чаще на яйле с ее чистым воздухом появляются туристские груп­пы, на крутых склонах массива и плато проводятся турист­ские, альпинистские, спелеологические соревнования.

До сих пор мы не упомянули об одной важной природной особенности яйлы, которая придает ей неповторимый облик,— о ее закарстованности. Горный Крым является областью развития классического горного карбонатного карста. Кар­стовые процессы на протяжении тысячелетий протекают и на поверхности и глубоко под землей, приводя к образованию различных по величине и форме воронок, котловин, пещер, карстовых шахт и колодцев. Для развития карста необходи­мы снег и дождевые воды, которые выпадают на поверхность яйл и очень быстро уходят под землю. Они содержат чрезвы­чайно мало минеральных солей: в одном литре талых вод 41 миллиграмм, дождевых — 47 миллиграммов. Сама поверх­ность яйлы практически лишена поверхностных вод. «Часа­ми можно бродить по Яйле, не встречая ни одного источни­ка, ни одной капли воды»,— писал в 1915 г. один из первых русских исследователей карста .

51

Что же происходит с дождевыми и талыми водами? Представим себе, что недра гор распахнулись перед нами. Тогда сразу бросились бы в глаза прожилки и трещины, густо, как мелкие кровеносные сосуды в теле человека, про­низывающие красные и розовые породы. По этим пустотам и движется голубая вода от поверхности земли через камен­ную толщу к источнику. Этот путь она пробегает очень быстро, за несколько суток. И даже за это короткое время с водой происходит ряд удивительных превращений. Проходя через почвенный слой, вода вступает в реакцию с углекис­лым газом, содержащимся в почве (его здесь в десятки, а то и в сотни раз больше, чем в атмосфере), и приобретает свойства слабой кислоты, способной растворять породу. Хи­мический анализ родниковой воды показывает, что она со­держит уже не около 50 миллиграммов минеральных солей в одном литре, а значительно больше — 300—400 миллиграм­мов. Находясь под землей, вода успевает растворить часть породы, правда, чрезвычайно малую часть, но процесс этот идет непрерывно. Подсчитано, что за 1000 лет вода «съеда­ет» приблизительно 0,0084% объема Крымских гор.

На Ай-Петринском нагорье обнаружено и исследовано 302 подземные карстовые полости (пещеры, шахты, колодцы), из них 12 объявлены памятниками природы и охраняются законом. В Большом каньоне известно всего 2 подземные карстовые полости, с одной из них мы уже познакомились (Пания).

Теперь, после знакомства с особенностями Ай-Петринской яйлы, продолжим путь. Со скалы Шишко направимся прямо на север вдоль бровки яйлы по проселочной дороге, которая начинается за зданием подстанции. На нее можно попасть и прямо со смотровой площадки по тропе, идущей вдоль об­рывов на север через редкие посадки сосен. Тропа стара­тельно огибает овраги, заходящие на яйлу со склонов. Во втором из них (если считать от скалы Шишко), метрах в 20—25 ниже тропы, в днище оврага находится небольшой, сооруженный еще до революции, конденсационный источник. Железная рама вцементирована прямо в камень. Если поднять

52

деревянную крышку, которой прикрыта рама, можно увидеть спокойную поверхность воды, которая медленно набирается из щебня, покрывающего склоны оврага.

За оврагом с источником тропа скоро сливается с доро­гой, которая, обогнув высокий холм, пересекает сильно раз­рушенную стену и некоторое время идет вдоль нее. Обрати­те внимание на эту стену. Это своеобразный памятник ра­ботам по благоустройству яйлы. Она сооружена для задер­жания снега на поверхности нагорья и в свое время явилась воплощением в жизнь рекомендаций первых исследователей Ай-Петринской яйлы. «Горный инженер — читаем мы в книге Рухлова — указывал, ссылаясь на опыт западной Европы, на полезность лесоразведения, располагая посадки по искусственно насыпанным валикам по горизонта­лям местности, в расчете на то, что снег будет задерживать­ся в первое время самим валиком, а впоследствии — поса­женными деревьями. Им же указывалось, что кроме посадки деревьев, на оголенных плоскогорьях Яйлы можно местами задерживать снег с помощью стен, сложенных насухо из на­ходящегося тут же под руками камня, перпендикулярно к направлению господствующего ветра». Валики и посадки деревьев можно видеть на многих участках склонов. Места­ми там, где эти валики заходили в овраги, их укрепляли специальными стенками. Одна из таких частично разрушен­ных подпорных стенок хорошо видна с дороги.

Но вот разрушенная стена круто отворачивает вправо от тропы и прямо перед нами встает другая, странная зеленая стена, перегородившая долину. Это густо заросшая травой плотина, сооруженная по проекту инженера для создания водохранилища на яйле. Необычна судьба этого водохранилища. Начнем с того, что нигде — ни в на­учной, ни в популярной литературе — нет никаких упомина­ний об этом уникальном сооружении *. А ведь это первое и

* Есть только доклад самого , опублико­ванный в Известиях Ялтинского технического общества в 1909 г. Кроме того, приведенные здесь сведения публикова­лись в первом издании настоящего путеводителя.

53

единственное пока водохранилище, построенное на яйле с использованием точного инженерного расчета и имевшихся в те времена научных данных. Другие мелкие водоемы на яйлах (коли или гели), например, в полье Беш-текне на Ай-Петри, на Долгоруковской, на Карабийской яйлах, сооружа­лись местными жителями, так сказать, на глазок, без каких-либо расчетов. А Сикорский в основу проекта положил тща­тельный анализ метеоусловий и режима ливадийских источ­ников, за которыми к тому времени велись наблюдения уже 20 лет. Водохранилище существовало довольно долго, исп­равно снабжая водой многочисленные отары, той водой, кото­рая наполняла его каждую весну после снеготаяния и силь­ных ливней. Теперь оно пустое. По рассказам старожилов, вода пропала в 1927 г. после землетрясения.

Перед плотиной дорога раздваивается. Обогнув чашу водо­хранилища по правому развилку дороги, мы поднимаемся на местный водораздел, которых замыкает с востока огромную Ай-Петринскую яйлу. Справа от дороги появилась уже зна­комая нам каменная стена (здесь она выглядит более целой), а слева все ближе и ближе придвигается округлая вершина горы Рока. От дороги до ее вершины всего лишь 500—600 м. Поднимемся на нее. Какой вид открывается отсюда! На севе­ре, прямо под нами,— огромная Куру-узеньская котловина, в нее вы спуститесь через 1,5—2 часа. Слева котловину огра­ничивает скалистый гребень скалы Кизил-кая, а справа — узкий отрог, отходящий от яйлы с горой Комвопло в центре. Отчетливо видны все притоки и разделяющие их короткие хребты. Хорошо видны и скалистые обрывы верховьев Боль­шого каньона там, где Куру-узень соединяется с правым от­ветвлением каньона — речкой Йохаган-су. За каньоном отвес­ными стенами вздымается Бойкинский массив. Как бы на втором плане общей картины, за отрогами Ай-Петри, на си­нем шелке неба проступают контуры Внутренней гряды.

На юго-западе вы увидите весь пройденный путь от ме­теостанции до горы Рока, а за метеостанцией — зубцы Ай-Петри; на северо-востоке, напротив горы Рока, возвышается увенчанная скальными уступами гора Эндек. Между двумя

54

этими горами — глубокая, похожая на огромный ров, котло­вина. Может быть, именно поэтому так назвали гору («эн­дек» — по-турецки означает ров). За Эндеком начинается уже Ялтинская яйла. Именно по котловине между двумя горами и проходит условная граница, разделяющая яйлы с разны-ми названиями — Ялтинская и Ай-Петринская. Через котло-вину лежит и дальнейший наш путь.

Спустившись с вершины Рока на дорогу, сбегаем по кру-

тому спуску в котловину. В центре ровной площадки на ее дне — осадкомер. Здесь дорога опять раздваивается. Правая убегает по южным склонам горы Эндек на Ялтинскую яйлу, а левая, изогнувшись под западными обрывами той же горы, стремительно ныряет в лес. Мы отправимся по левой. Дорога круто спускается по узкому гребню — водоразделу между верховьями рек Бельбека и Коккозки, которая явля - ется его левым притоком. Все ниже и ниже от уровня плато, укрывшись густым пологом грабово-дубового леса, уводит нас древняя дорога. Вот она выскочила на край веселой узкой поляны — проплешины в густой шкуре леса. Это вершинная часть горы Комвопло. Затем дорога снова вильнула в лес, в густую тень вековых деревьев. Местами она просто пре - вращается в широкую тропу, кое-где немного расширяющуюся на лесных полянах, но все так же стремительно и круто бе - гущую вниз, прочь от яйлы.

Но вот спуск становится менее крутым, по бокам и на самой дороге — густая в пояс трава. Вправо отходит хорошо заметная тропа, сильно размытая ливневыми потоками,— это путь в село Многоречье, а из него в село Счастливое. Затем, через несколько минут, вы увидите, что влево, назад и вниз, отходит другая, заросшая травой дорога, вернее, ши - рокая тропа с четкими следами тележных колес. Это — одна из дорог в Куру-узеньскую котловину, по ней можно спустить - ся во время следующего путешествия в каньон. А мы пойдем дальше по водоразделу. Еще немного — и вы увидите, что узкий гребень, по которому вы спускались, перегибается в довольно крутой подъем с малозаметной тропкой на склоне, а наша дорога, легко скользнув влево, продолжает спускаться

55

вниз. Подъем, о котором мы упомянули, ведет на гору Куш-кая, а малозаметная тропа (по ней мы еще пройдем в сле­дующем путешествии) так же, как и дорога, по которой мы шли с яйлы,— это средневековый путь через массив Бойка. О его прежнем значении свидетельствуют глубокий, порос­ший вековыми дубами ров и вал; по-видимому, ров был вы­рыт для защиты дороги в самом узком месте седла, на пово­роте дороги перед спуском в центральную котловину. Олег Иванович Домбровский, проводивший археологическую раз­ведку горного массива Бойка, впервые подробно описал целый комплекс средневековых поселений, располагавшихся вокруг храма в пределах массива*. Его описаниями археологических памятников мы и воспользуемся при дальнейшем движении по маршруту.

Кстати, предполагает, что название уже упоминавшейся горы Эндек на яйле может быть связано и с этим рвом. Допускает он и происхождение этого названия от греческого корня «эндека» — одиннадцать.