Архыз и Большая Лаба. - М, 2002 (стр. 3 )

За "кривым" мостом продолжаем путешествие правым берегом. Река шумит в узкой глубокой теснине. Минуем скалу "Холодная". Возле нее, обращенной на север, заметно прохладнее. На противоположном склоне ущелья показались рыжие натеки - следы медного рудника.

Теснина с нависающими скалами сменяется простором долины. Дорога пересекает р. Рассыпную. Показались серые деревянные домики, словно перенесенные из северных лесов. Поселок Рожкао (18-й км) появился здесь в довоенные годы вместе с небольшим прииском. Старатели намывали в ручьях самородное золото. Отсюда и название речки. Добыча золота оказалась нерентабельной. Поселок перешел к лесорубам. Сейчас в нем работает лесопилка, есть почта, магазин и пекарня.

В разветвленную долину правого притока Лабы - р. Точеной - неподалеку впадают реки Шантацара и Золотой Ключ. Отсюда начинается веер троп в долину Урупа, на хребты Акширский, Мнатацара, Загедан.

Речка названа по урочищу Точеные скалы - это красного оттенка гладкие стены речного каньона. На зеленых склонах живописно проглядывают красные башни и покатые выступы. Похоже, их обточил древний ледник.

У дороги на вершине холма солдатские могилы. Здесь летом 1942 г. шли бои. Оборона моста через р. Б. Лаба стала решающей в обеспечении успешного отхода мирного населения и войск через пер. Санчара. От превосходящих сил противника мост обороняла одна батарея 256-го горно-артиллерийского полка под командованием лейтенанта . Артиллеристы израсходовали все снаряды и оставили рубеж обороны после получения приказа об отходе. Группировка успела занять оборону на Санчарском перевале.

С обрыва видно, как река уходит под утес, образуя омут. Спустившись с дороги к реке, можно освежиться водой из родника. Дорога переходит по мосту на левый берег к хутору Точеному и по скальному карнизу поднимается на 100 м над рекой.

Обойдя обрывы, плавно спускаемся к Лабе. Такой буйной мы ее еще не видели. Среди огромных валунов бьются и ревут тугие струи. Выше по течению еще одна достопримечательность - урочище Стог (24-й км) - приятная зеленая лужайка на берегу, а посреди реки возвышается каменная глыба, напоминающая стог сена.

Дальше идет участок дороги, пробитой в скалах. Встречным машинам не разъехаться. Минуем Соленовские мосты (26-й км), от которых начинается скотопрогонная тропа к высокогорным пастбищам Урупа и Загедана.

Впереди показалась г. Ткач (3230 м). На ее безлесной верхушке даже летом долго лежит снежник, а в начале осени уже выпадает свежий снег. Эта гора служит нам ориентиром на всем пути к пос. Пхия. В подступающих к дороге лесах все больше елей и пихт. За речками Б. и М. Блыб - мост через р. Закан, затем крутой поворот, и с высокого карниза на полтора десятка километров открывается просторная часть долины, называемая Загеданом.

Плавный спуск приводит к урочищу Карапыр. Посреди светлой поляны стоят домики кордона Кавказского заповедника (1160 м, 38-й км). Через 1 км в Лабу вливается р. Дамхурц, которая даже в сильный дождь, в отличие от мутнеющего Закана, остается светлой. Это связано с разными горными породами на их пути. Вверх по ущелью Дамхурц проложена тропа к одноименному перевалу.

Дорога по капитальному мосту переходит на правый берег Лабы. Левобережная лесовозная дорога уходит к Мамхурцу. На высоких террасах по берегам Лабы раскинулись парковые леса. Рядом с тенистыми могучими буками красуются белоствольные березы.

Впереди над чернотой леса показалась далекая вершина Азимба с поблескивающим на солнце ледником. Позади целиком видна г. Ткач. Одну за другой пересекаем небольшие речки М. и Б. Ажога, Чарох. Их долины выглядят миниатюрными в сравнении с притоками противоположного склона - реками Мамхурц и Макера.

На окраине пос. Пхия (52-й км), слева от дороги среди елей, расположен сквер и памятник защитникам Кавказа (1942-43 гг.), установленный студентами Пятигорского пединститута и рабочими местного лесокомбината. Здесь захоронены останки бойцов, погибших на перевале Санчара.

Проходим Центральную улицу поселка с Несколькими десятками домов, расположенных на высокой террасе над Лабой. В Пхие живут лесорубы и рабочие лесопилки. Рубка леса продолжается в долинах Макеры и Мамхурца. К делянкам окрестных лесов по долинам рек Пхия, Макера и Б. Лаба проложены лесовозные дороги. В поселке имеется небольшой магазин, почта. В дальнем конце улицы - спуск к мостику через Лабу (1380 м). Сюда приходят туристы спер. Пхия. Отсюда же начинаются маршруты в верховья р. Лабы, к пер. Санчара, минеральным источникам Адзапш, в ущелье Макеры. Есть места для палаток - ровные и открытые, а на другом берегу - в тени пойменного леса.

М2. К истокам Большой Лабы

До места, где река берет начало, осталось около 30 км. Хорошая тропа вдоль Б. Лабы иногда теряется в зарослях. Определенную сложность представляет переправа через р. Санчара. Предлагаемое путешествие по долине позволяет увидеть, как из больших и малых потоков, срывающихся из заоблачных высей, рождается эта река. Здесь можно познакомиться с заснеженными вершинами Аманауз и Азимба, л. Лабинским. Знание тропы по долине позволяет выбрать кольцевые маршруты и восхождения. В верховьях Б. Лабы есть удобные места для организации базового лагеря, откуда можно совершать радиальные выходы.

От пос. Пхия в урочище Седьмой пост ведет проселочная дорога. Перейдя на окраине селения по мосту через Б. Лабу, нужно не ошибиться с выбором колеи, чтобы не уйти от реки вглубь леса. Пересекаем лесную протоку, сворачиваем влево и дальше смешанным лесом идем вдоль реки. В сырых местах преобладают серая ольха, береза, черемуха, пихта, а там, где сухо, - бук. Много грибов, земляники и малины.

Прежде чем свернуть в ущелье р. Санчара, дорога поднимается на мшистый взгорок с красивым просвечивающимся ельником. Сойдя с дороги, находим переправу через бурную р. Санчара (7 км, страховка!). Пастухи переправляются через Б. Лабу ниже по течению верхом на лошадях.

На той стороне, у опушки леса, - чудесная поляна (1400 м) с шелковистой травой. Выше склоны ущелья щетинятся густыми елово-пихтовыми лесами. В подлеске встречается характерный для южных склонов ГКХ остролист. Сзади белеет верхушка г. Седой (3102 м).

Отыскиваем лесную тропу, которая с небольшим подъемом идет над рекой Б. Лаба. Лесной сумрак чередуется с солнечными высокотравными полянами. На уровне глаз покачиваются крупные желтые ароматные цветы девясила, выше головы - белые зонты борщевика. Тропу можно потерять в этой травяной чаще, но в лесу она хорошо видна. Через 4 км от переправы попадаем в сумрачный пихтовый лес. Внизу шумит Б. Лаба.

Выбравшись на высокую террасу противоположного берега, обнаруживаем натоптанную тропу (в колее старой лесовозной дороги). До р. Бурной - 8 км. На пути один ручей сменяется другим: то быстрым, то тихим луговым, то лесным. Склон хр. Аркасара теперь открыт от подошвы до каменистых вершин, где за короткое высокогорное лето успевает вырасти только трава. На склоне чередование скальных ребер и глубоких водотоков. По ним в дождь вместе с камнями несутся бурные потоки, а зимой сходят снежные лавины.

Тропа петляет у подошвы хребта через ольховые рощи, субальпийское высокотравье на конусах выноса, затем выводит к переправе на левый берег Лабы. Здесь хорошая тропа. До р. Бурной -4 км, много поваленных деревьев, по которым удобно вернуться на правый берег. Левобережной тропой можно воспользоваться для подхода к пер. С. Абгыцха.

Река Бурная (1630 м) сбегает к тропе крутым скальным желобом среди пихт. Поднявшись повыше, можно увидеть каскад водопадов. За кладкой через буйный поток слева спускается торная тропа из верховий р. Бурной. Наша тропа продолжается правым берегом Лабы по сырому смешанному лесу.

Через 5 км от р. Бурной деревья расступаются. На противоположном берегу за кладкой, в подкове лесистого склона, открывается широкая поляна (1780 м) со следами туристских стоянок. Отсюда начинается подъем на пер. Цегеркер. Мы остановимся здесь на час для экскурсии к скрытому водопаду на р. Цегеркер. Пройдя по берегу реки, скоро окажемся в окружении скал перед большим водопадом. Поток прорезал каменную ступень, оставленную древним ледником. Ныне она густо поросла хвойным лесом. До р. Азимба еще 1 км. На полпути - поляна с пихтами (1800 м).

М3. г. Аширхумара

Восхождение на г. Аширхумара (1 А, 2923 м) дает возможность не только увидеть с высоты птичьего полета большую часть пройденной долины Б. Лабы, но и увязать запомнившиеся, разрозненные детали предыдущих переходов.

На поляне с пихтами разбиваем лагерь. Выйдя с утра пораньше, поднимаемся по крутой тропинке, которая за лагерем уходит на лесистый склон. Обойдя сверху скалы и минуя водопад на р. Азимба, тропа выводит в обширный цирк к кошу (2200 м). Большую часть подковы составляют скальные обрывы. Под ними шлейфы крутых осыпей, выше залегает невидимый отсюда ледник. Дальнейший подъем без тропы идет в северо-восточном направлении вначале по травянистым склонам, затем по каменистому гребню до самой вершины. Дух захватывает от открывшейся пропасти. Под ногами - долина р. Бурной.

Отсюда долина Б. Лабы видна на десятки километров. Серебристая лента реки, пятна лесов и лугов пропадают в дымке. На заднем плане, словно мираж, - голубая вершина г. Ткач. Глубоко внизу в ГКХ просматривается пер. Цегеркер. Его широкая седловина выпахана мощным древним ледником, когда-то стекавшим на юг и север. Теперь виден и л. Азимба. Он лежит на наклонном плато, высоко поднятом над окружающей местностью, и похож на ледники плоских вершин Тянь-Шаня.

Странным кажется несоответствие между внушительными размерами ледника и маленьким ручьем, вытекающим из него. Спустившись обратно в цирк, видим три больших источника, бьющих из-под скальной стены левого борта ущелья. Чистейшие потоки выбиваются из трех маленьких карстовых пещер! В лагерь возвращаемся знакомой тропой. Вся экскурсия занимает 8-10 ч.

М4. К Лабинскому леднику

Через бушующую р. Азимба переправляемся по кладке (М2). Поросшая густым лесом долина стиснута высокими красными скалами. Лаба заметно поубавилась, за последними кривыми березками выходим в расширившуюся луговую часть долины. На левом берегу кош (2050 м, 3 км от р. Азимба). Впереди открылась глубокая седловина пер. В. Лаба (н/ к, 2600 м), ведущая на р. Ю. Псыш. Правее, среди осыпей и уступов скал, зигзаги тропы на пер. Лаба (н/к, 2545 м) в урочище Гваштхва. Слева - травянистый склон и водопады, спадающие с огромной скальной стены, над которой голубеет оборванная кромка л. Лабинского. Ближняя часть стены развернута вглубь, там угадывается проход в верхний цирк и к пер. Аманауз.

Набирая высоту, проходим густую траву, камни и снежники. У входа в ледниковый цирк - широкая горизонтальная площадка (2700 м), ограниченная справа сглаженными скалами с нависающим ледопадом (камнепад, обвалы льда!). По каменным обломкам и снегу между рваным льдом и мореной выбираемся на верхний "этаж" цирка, занятый снежным полем (2900 м). За ним - скальная перемычка пер. Аманауз (3050 м), откуда, кажется, рукой подать до верхушки скалистой пирамиды г. Аманауз (3534 м). На ледник без соответствующей подготовки выходить опасно (глубокие трещины!). Относительно низкий здесь гребень ГКХ не мешает обзору абхазской стороны. За глубоким ущельем р. Бзыбь выделяются острые пики г. Чедым. На экскурсию потребуется 10-12 ч.

М5. К Загеданским озерам (20 км, 1,5 дня)

Маршрут к одному из самых крупных и красивых озер Б. Лабы не отнесешь к легким из-за непрерывного подъема при значительном перепаде высот и отсутствии троп на крутых участках. Начало подъема в грабовом лесу идет вдоль р. Загеданка, скрытой густыми зарослями ольхи. Пройдя старый мост, дорога продолжается левым берегом. Становится круче. На лесных опушках буйство трав - мята, полынь, девясил, иван-чай, васильки, зверобой, коровяк.

Через 4 км у огромной скалы, над которой часто парят орлы, мы расстаемся с дорогой. Тропа по кладке переходит на правый берег. Все время поднимаясь, минуем последние березки и выходим на ровную площадку у реки. Здесь нужно встать на ночлег. Впереди, на развилке ущелий, выделяется травянистая пирамида, украшенная поясками каменных горизонтальных обнажений - г. Шхуанта. Нам предстоит обойти вокруг ее вершины.

Подниматься лучше по р. Загеданка. Зигзаги крутой тропы ведут в верхнюю часть долины мимо редких красивых сосен. С подъема открывается большой водопад на р. Загеданка. Травянистые склоны над ним напоминают воронку, куда сливается поток. С двух сторон над водопадом нависают сосны.

Выйдя на пологую безлесную часть склона высоко над рекой, идем к кошу. Рядом родник. На другой стороне долины видна стена "бараньих лбов" высотой 200 м. По ней водопадом стекает из озера ручей. Поднимаемся там, где стена сходится с пологим склоном г. Шхуанта. За рекой круто взбираемся к озеру (трава, осыпь). Всюду следы древнего ледника: сглаженные выступы скал, морены. Шхуанта - это останец, не срезанный, но обработанный льдом.

Озеро Загедан (2600 м) простирается от края обрыва (протяженность 450 м, максимальная глубина 28 м) и занимает большую часть плато, окруженного невысоким амфитеатром из скал, осыпей и пятен снега. Озеро словно поднятая к небу чаша. В дальней части горного цирка видно понижение с тянущейся к нему длинной осыпью. Это пер. Загедан. Рядом лежит другое озеро. Большую часть его поверхности все лето занимает снежник, от которого откалываются куски, белыми айсбергами плавающие в темно-синей воде.

Переход к истокам р. М. Загеданка идет прямо от озера через близкую седловину левее г. Шхуанта. Стометровый подъем проходит по осыпи и крутому травянистому склону (страховка!). Затем спускаемся в узкое ущелье р. М. Загеданка и по нему возвращаемся к пос. Загедан.

//прим. админа. Мостов давно нет, ориентир при подъёме от Загедана - дорога, начинающаяся сразу за новой погранзаставой налево (если стоять лицом к истокам Б. Лабы)..

Другие маршруты

• Из верховий р. М. Загеданка можно выйти через травянистый перевал в верховья р. Б. Ажога и оттуда спуститься к Б. Лабе.

• Интересно пройти тропами из долины Б. Лабы через Загеданский хребет в верховья Урупа, используя пер. Сосновый. Он соединяет центральный исток р. Сосновой (р. Б. Лаба) с западным притоком р. Уруп. Перевал находится в северной оконечности Загеданского хребта (хр. Шантацара) между г. 2875 и г. 2910, известен местным охотникам.

Подход к подножию перевала - центральному истоку р. Сосновой - начинается у Соленовских мостов южнее пос. Рожкао. Перейдя по мосту р. Б. Лаба, идем по хорошей тропе на юг - юго-восток. По мере набора высоты тропа становится хуже. На последнем этапе движемся вдоль подножия Загеданского хребта (хр. Шантацара). На ночлег нужно встать как можно выше. От Соленовских мостов до предполагаемого бивака 6-7 ч.

Участок между г. 2800 и ближайшим восточным контрфорсом проходим траверсом по левой стороне широкого скально-травянисто-осыпного гребня. Отсюда открывается великолепный вид на вершины Уруп, Седая, Загедан, их цирки и Загеданские водопады. Вверху идем по упомянутому контрфорсу (местами выше средней крутизны), внизу - по снежнику (в левой части контрфорса), а ниже снежника - по крутому скально-осыпному кулуару ("живые" камни, может потребоваться страховка). Перевал проходится за 5-6 ч. У подножия кулуара начало тропы вниз по р. Уруп (ниже, справа, система красивых водопадов).

М6. Река Речепста - пер. Пхия - пос. Пхия (23 км, тропа, 1 день)

Это самый простой путь, связывающий две долины. Им нередко пользуются жители селений Архыз и Пхия. Летом вдоль тропы оживают альпийские пастбища, по склонам виднеются палатки и шалаши пастухов. Туристы чаще проходят долину р. Пхия сверху вниз на пути из Архыза. В этом направлении и сделано описание маршрута.

Подъем на перевал начинается от слияния рек Дукка и Речепста (1780 м). Пройдя около 2 км по р. Речепста, переходим на ее правый берег (обычно имеется кладка) и мимо крутого "лысого" косогора углубляемся в лощину с пихтарником по следам старой дороги. На подъеме разбитая тропа петляет среди мощных деревьев и скоро выводит на гребень отрога, на край живописной подковы между хр. Аркасара и перемычкой пер. Пхия (2162 м).

По увалам, покрытым сочной травой, белеют березовые рощицы, черными свечками стоят пихты по соседству с корявыми стволами сосен. Тропа поворачивает вправо, обходя изнутри часть подковы. У одинокой пихты поворот к перевалу. Пересекаем несколько сланцевых оврагов и через 2 км выходим на луговое плато (2000 м) к обелиску бойцам, погибшим в гг. Натоптанная тропа отходит влево у кромки кустарника, тут же за поворотом еще обелиск, а дальше над веером расходящихся зеленых ложбин - одинокий кош. На гребне перевальной перемычки (2050 м), как в средней полосе России, красуется березовая роща.

Перевалить к истоку р. Пхия можно и здесь, но удобнее - от первого обелиска. Луговое плато с запада обнимает отрог хр. Абишира-Ахуба, поэтому долина невидна. Направление - юго-запад. Вот и первый ручей в сторону Пхии. У леса тропа разделяется. Правая углубляется в пихтовый лес и по нему спускается в долину, поворачивая почти на 90°. Левая поднимается на край плато, где угадывается ущелье р. Пхия. Там сохранилась лесовозная дорога (до пос. Пхия 11 км). Чтобы выйти на нее, нужно перейти речку в топких берегах и через заросли круто подняться до просеки. Через 2 ч хода - обелиск у дороги. Вправо-вниз отходит крутая тропа, ведущая к мосту через р. Пхия. Этот вариант проще, но менее красивый.

Река Пхия бурлит в заросшей теснине. Хорошая тропа идет выше, и с нее можно разглядеть оба склона. Левый порос темно-хвойными лесами. Выделяется светло-зеленая полоса ранее вырубленного леса. Теперь он восстанавливается, но уже лиственными породами. Правый склон выглядит более пологим, парковым. На всем протяжении он изрезан балками и оврагами. Красиво разместились березы, шары горных кленов. Среди рощ мирно пасутся стада. По балкам стекает множество ручьев.

Крутой спуск по пихтарнику приводит к обелискам на бугорке (1750 м, на 7-м км от перевала). Справа все ближе лесистый хребет. За ним видна долина Б. Лабы. На склоне лесистого отрога выходим на автомобильную дорогу (1700 м). До пос. Пхия менее 5 км. Удобных мест для ночевки нет. По пути попадаются дикие груши, яблони, черешня, а также малина, земляника и грибы. В селение входим сверху, прямо на центральную улицу.

М7. Поселок Пхия - р. Пхия - пер. Уруп-Пхия - в исток р. Ацгара

Перевал Уруп-Пхия (1 А, 2646 м) находится в Загеданском хребте, в восточном плече г. 2681. Вначале идем правобережной тропой к пер. Пхия и у широкой поляны с громадными пихтами, у начала отрога на развилке троп, находим удобный подъем на Загеданский хребет. Подняться сюда можно в любом месте, но другой путь круче и труднее. Южный склон внизу - трава и осыпи малой и средней крутизны, в верхней части - крутой склон с участками скал (страховка!).

У перевала несколько седловин со снегом, есть места для ночлега. Основная седловина имеет снежник с карнизом на северную сторону. На северном склоне, в 30-40 м ниже седловины, - терраса. Правый, первый по ходу кулуар пригоден для спуска. В верхней части круто, может потребоваться навеска перил. У подножия кулуара озеро (2512 м). От поселка до гребня 7 ч подъема. На спуск к р. Ацгара необходимо полдня.

Другие маршруты

• Из верховий р. Пхия имеется пастушья тропа вокруг г. Закзан-Сырт. Она идет выше границы леса, пересекая интересные малохоженые цирки, в которых расположены красивые озера и водопады. Далее по лугам Аркасара она обходит коши пастухов и сливается с тропой, идущей через пер. Дукка. С тропы, огибающей г. Закзан-Сырт, есть спуски в пос. Пхия и к устью р. Санчара.

•  Через пер. Ажога (н/к, 2648 м) в истоки Ацгары. Перевал находится в Загеданском хребте, в перемычке южнее г. 2835. Со стороны р. Б. Ажога склоны средней крутизны, трава, осыпи. Седловина просторная. Со стороны р. Зап. Ацгара травянисто-осыпные склоны средней крутизны. Потребуется 2-3 ч хода.

М8. Лаба - р. Бурная - пер. Воронцова-Вельяминова - л. Азимба - р. Азимба (25 км, 2 дня)

Задача первого дня - подняться от устья р. Бурной в верхнюю часть долины и встать на ночлег вблизи л. Воронцова-Вельяминова. Первые 300 м высоты набираем еще в долине Лабы. Тропа круто идет вверх среди огромных пихт. Доносится глухой шум водопадов на р. Бурной.

Выше границы леса, по дну открытой долины, в окружении альпийских лугов неторопливо переливается с камня на камень светлая речка. На левом берегу стоянка пастухов, сюда же спускается тропа с пер. Дукка. Наш путь дальше пойдет правым берегом реки. Через 3 км долину перегораживает поперечный вал морены древнего ледника. В скалах хр. Аширхумара виден неглубокий кар с крупной россыпью камней, напоминающей язык ледника. Такое геоморфологическое образование называется "каменным глетчером". Он остался после стаявшего ледника.

Выше попадаем на просторный луг (2200 м), в прошлом дно озера. Здесь удобное место для ночлега. Прямо за лугом встают заснеженные скалы хребта, долина р. Бурной делится на два расходящихся ущелья. Правое ведет к л. Воронцова-Вельяминова и к пер. Браконьеров. В конце луга по камням и лавинному снежнику переходим на левый берег реки, затем на покрытый рододендроном крутой уступ, прорезанный узким каньоном. Выше расположен большой цирк с крутыми осыпями и скалами в глубине. В гребне видны две седловины. Самая северная - пер. Браконьеров. Правее открывается верхний ледниковый цирк, подъем к которому идет по неустойчивой осыпи.

Ледник (1,0x0,5 км, отметка языка ледника около 2700 м) назван в честь известного советского астронома, члена-корреспондента АН СССР -Вельяминова, открывшего его в 1926 г. Он был одним из первых туристов-исследователей Архыза. Отсюда есть проход на л. Азимба через разделяющий ледники частокол скал. К пер. Воронцова-Вельяминова (1Б, 3100 м) выходим по крутому ледово-фирновому склону (страховка!). Ледник огромной лепешкой распластался под скальной пирамидой г. Азимба (3356 м). Левее ее (седловина с зубом) - пер. Азимба (3150 м), до которого рукой подать. Вид с него великолепный: открывается вершина г. Аманауз, а внизу на 100-метровой глубине, в коридоре скал, виден л. Аманауз и одноименный перевал, куда можно спуститься по крутому, заснеженному кулуару в скалах.

Наш путь - к р. Азимба. Пересекая ледник, держимся правее, где меньше трещин (отметка языка ледника около 2600 м), и оказываемся на обрыве высоко над долиной р. Азимба. Кажется, через пропасть можно дотянуться до вершины Аширхумара. За Лабой высится мощный, увенчанный скальными зубцами массив хр. Абгыцха.

На стыке зеленого склона хр. Аширхумара и стены "бараньих лбов" ниже ледника отыскиваем спуск в долину (круто, камнеопасно!). от коша, у места слияния истоков р. Азимба (2400 м), начинается тропа к Лабе. Представляет интерес и другой вариант спуска с ледника - левее стены "бараньих лбов". По травянистым и осыпным склонам г. Азимба, похоже, несложно выйти к стоянке пастухов.

М9. Река Бурная - пер. Дурицкого - р. Аманауз (17 км, 1 день)

От границы леса на р. Бурной за день можно дойти до Псышской тропы. Ночевка - у слияния истоков р. Бурной (2110 м) ближе к пер. Дурицкого (1А*, 3030 м). Перевал назван именем одного из первых руководителей Архызского заповедника, летчика Великой Отечественной войны и талантливого художника (1924—1975 гг.), много сделавшего для охраны природы Архыза и создания здесь центра туризма.

Выход к перевалу - вдоль правого истока р. Бурная. Тропы нет, удобнее идти правым бортом (круто, трава, выступы скал). Через 1 ч выходим к полянам у реки (2500 м). Вокруг много черники. Хорошее место для лагеря. Утомительный подъем по осыпям старых морен заканчивается на заснеженной террасе (2750 м). Впереди открылась мрачная вершина Дорбун-Кая (3145 м), правее - седловина пер. Дурицкого. Путь к нему идет через небольшой ледник протяженностью 0,5 км с сетью узких трещин. Ближе к перевалу крутизна возрастает. На последних 30 м очень крутая, ползущая под ногами осыпь (камнепад!). Обзор с вершины скального гребня ограничен боковыми отрогами. Только в Софийском хребте хорошо видны скальные вершины Караджаш и Кель-баши.

С перевала спуск по крутому осыпному склону. Желательно брать правее. В начале лета здесь может еще лежать снежник (страховка!). На террасе (2600 м) с крупными камнями уходим влево, чтобы обойти обрыв. Дальше левым склоном идет простой спуск на дно зеленой котловины (2400 м). Среди высокотравья на берегу чистого ручья можно разбить лагерь. Поляну пересекает тропа, спускающаяся с пер. Браконьеров к р. Аманауз.

М10. Лаба - пер. Цегеркер - пер. 46-й Армии - пер. Алаштраху, тропа, 12 км, 1 день.

Через пер. Цегеркер (2266 м) проходит старинная пастушья тропа из Архыза в с. Псху. В начале XX в. пер. Цегеркер прошел и впервые описал известный исследователь природы Кавказа .

Ночлег на поляне в устье р. Цегеркер (М2) дает возможность выйти на перевал в первой половине дня. Верхняя часть долины, ведущей к перевалу, - пологое корыто, выработанное древним ледником. Тропа в "'висячую" долину поднимается в стороне от реки левее невидимого с подъема водопада. Пихтовый лес скоро сменяется криволесьем, крутой подъем - пологим. Теперь тропа спокойно вьется вдоль реки. Вокруг ковры субальпийской и альпийской растительности. На широкой перевальной седловине слева от тропы темнеет зарастающее озерцо. Впереди открылась глубокая долина р. Грибза и в дымке стена Бзыбского хребта.

Осенью 1942 г. перевал оказался на фланге Санчарского направления. Возле больших валунов сохранились стрелковые ячейки из обломков камней.

С перевала выходим на осыпи (правее по ходу), минуя стенку "бараньих лбов". Траверсируем основания трех крупных кулуаров. Там вверху расположена группа перевалов - Зап., Ц. и В. Грибза (M10). Впереди, левее г. Грибза, - четкая седловина пер. 46-й Армии (1А, 2755 м), до которого 1,5 ч хода. Подъем по крупной осыпи. С перевала несложно спуститься на север к заледенелому озерцу и далее травянистыми склонами на Санчарскую тропу. Снежников заметно больше на северных склонах. Они как бы "стекают" по склонам, огибая выпуклости и накапливаясь в выемках, где масса талой воды образует маленькие голубые озера.

Продолжаем путь по гребню ГКХ. За "ржавой" горкой (скалы средней трудности) - чередование скалистых бугров, снежников и осыпей. Везде следы войны. Попадаются скудные лужайки. В 3 км от г. Грибза - пер. Алаштраху (2723 м). Он находится в узле ГКХ и хр. Чамашха, плавно понижающемся на юг к одноименному перевалу. Поперек простирается хр. Цибишха, левее виден глубокий врез ущелья р. Грибза, исчезающего в провале Бзыбского каньона. Над всем вознесена корона Чедымских пиков, украшенная сиянием снегов.

По хр. Чамашха в 1942—1943 гг. вели наступление бойцы 25-го пограничного полка. Господствующие высоты были в руках немцев. По гребню ГКХ были оборудованы укрепления, выставлены пулеметы и минометы. Тропа к пер. Алаштраху простреливалась со всех сторон. Многие бойцы отдали свою жизнь на подступах к перевалу. Остатки укреплений и военного снаряжения, ржавые мины до сих пор встречаются вдоль гребня ГКХ до г. Цегеркер.

На севере видны верховья р. Санчара. Спуск туда идет по тропе влево мимо небольшого озера. Тропа траверсом опоясывает г. Шира, у подножия которой сливаются три ручья. В истоках левого - пер. Санчара (М12), среднего - наш перевал, правого - пер. 46-й Армии. В месте слияния истоков обширная зеленая поляна. Здесь, под скальной глыбой, в 1991 г. группа Э. Чернопятова обнаружила редкий глиняный сосуд, датируемый началом 2 тыс. до н. э. Известный историк и археолог оценил эту находку как исключительно ценную и доказывающую, что здесь проходила ветвь Великого шелкового пути с Северного Кавказа в Абхазию. Влево уходит тропа к пер. Санчара, а внизу видна ровная поляна Авидзба с пихтарником. С перевала до поляны 1,5 ч спуска.

М11. Ледник Лабинский - пер. Псырс - озера Псырс (1,5 дня)

Подъем на л. Лабинский от р. Б. Лаба описан в М4. Гребень ГКХ в этом месте делает резкий взлет. Рядом с узловой вершиной Псырс (3457 м) находится одноименный перевал (1Б, 3228 м) - один из самых высоких в бассейне Б. Лабы. Ночлег лучше устроить на морене (2800 м). Ледник проще пройти по фирновым полям ближе к Аманаузу. По пути можно подняться на пер. Аманауз и заглянуть в сторону Архыза. Дальше путь идет среди гигантских разломов фирна. Правее, в середине ледника, заметен купол. Это взбугрился пластичный лед, обтекая выступ каменного ложа.

Через 1,5 км по леднику выходим на седловину в еле выступающем скальном гребне - пер. Псырс. Отсюда открывается обширная панорама: внизу - скалистая пила участка ГКХ, называемая Псырсом; ниже, под Медвежьим перевалом, - сине-зеленые озера Псырс; а над всем - вдаль уходящий ряд вершин Пшиш, Псыш, Токмак, Кара-Кая.

На небольшой ледник под перевалом ведут два забитых снегом кулуара (сброс высоты 300 м, крутизна около 30°). Это наиболее сложный участок перевала. Правый кулуар проще. Трещины на снежнике обходятся правее по скалам. Спустившись на ледник, уходим влево, чтобы начать траверс крутых осыпных склонов в направлении озер. Через 1 ч выходим на ровные лужайки с разнообразными цветами по берегам озер (2500 м). Отсюда идут маршруты на перевалы Медвежий и Магана.

М12. Поселок Пхия - р. Санчара - пер. Санчара - пер. Адзапш, тропа, 2 дня.

Перевал Санчара (2589 м) с полным правом можно назвать главным перевалом всей долины. Со времен каменного века этим проходом в ГКХ пользовались северокавказские племена и жители укрытой горами долины Псху. Через перевал проходили и торговые караваны, и воины. В 60-х годах XIX в. была завершена Русско-турецкая и Кавказская война.

Для обеспечения доступа российских войск к черноморскому побережью и защиты новых территорий было решено создать наряду с Военно-Грузинской и Военно-Сухумской дорогами еще одну - из долины Б. Лабы. Обследование древнего перевального пути через пер. Санчара и далее через пер. Доу проводил гляциолог . Экспедиция признала строительство дороги возможным. Через пер. Доу была проложена дорога для проезда на арбе, а через пер. Санчара - вьючная тропа. На этом строительство закончилось.

Эти перевалы были освоены туристами на Зап. Кавказе одними из первых. Долина р. Санчара выделяется своей красотой, наличием минеральных источников, высокогорных озер, ледников, памятников прошлого. Из долины можно начинать различные перевальные маршруты и восхождения на вершины.

Путь до устья р. Санчара описан ранее (М2). Дорога идет по ущелью еще 6 км. По склонам - дремучие хвойные леса. На середине пути пересекаем крупный приток. Дорога заканчивается на просторной поляне с березами у развилки ущелий рек Санчара и Адзапш. Название поляны "7-й пост" сохранилось со времен Кавказской войны. Дорога по Лабе на пер. Санчара играла важную роль в наступлении русских войск на непокорные племена адыгов и абхазцев. По дороге в узловых точках устанавливались казачьи посты. Здесь был 7-й пост. Впоследствии на поляне действовал ветеринарный пункт карантинной линии. В гг. в этом урочище была база немецких войск. На поляне установлен памятник советским бойцам. Теперь здесь стоит российская погранзастава.

B 10 мин ходьбы от въезда на поляну в лесу притаилось интересное озеро, к которому через нагромождение замшелых глыб и густой ельник ведет тропа. Озеро (в поперечнике около 50 м) лежит в воронке, окаймленной валом из каменных обломков. Вода на солнце хорошо прогревается, а густой лес защищает от ветра. Здесь можно искупаться и позагорать. В озере живут тритоны. Видимого притока, как и стока, озеро не имеет. В сухое время уровень воды в нем уменьшается. Какова природа его образования - ледник или карст?

Абхазцы связывают эту местность с событиями национальной мифологии и называют урочище Чиги-Чишта. Согласно легенде, озеро - след копыта богатырского коня. Может быть, это коренное название всего замечательного урочища, переименованного потом в "7-й пост". В южной части поляны - кладка через реки Адзапш и Санчара. Дальше - хорошо разработанная за долгие годы тропа. Обратите внимание, как укреплена она на крутых участках и вычищена на россыпях. Тропа идет то у самой воды, то поднимается на 10-20 м по лесному склону. До поляны Авидзба - 5 км. Река на этом участке падает круто, изобилует водопадами, порогами. Там, где, кажется, можно дотянуться до скал и деревьев другого берега, надо не проглядеть два необычных водопада. Из каменной толщи в нескольких метрах над рекой выливаются два прозрачных родника и с высоты падают в перекатывающую камни мутную воду.

Над верхушками елей показались острые вершины - окружение л. Абгыцха. Тропа мимо памятника советским бойцам 1942—1943 гг. сходит на дно просторной долины. Из поколения в поколение здесь пасли скот пастухи-абхазцы из рода Авидзба. Летом 1954 г. от взрыва оставшейся с войны мины на поляне погибли два мальчика, братья Авидзба. Рядом с могилой родители построили бревенчатый приют, который в непогоду может укрыть путников.

Санчарская долина в этом месте особенно красива. Река несколькими рукавами разбегается по галечному руслу. По склонам величаво стоят могучие пихты. Поляну Авидзба окружают скалистые вершины, украшенные серебристыми ручьями. Особенно выразительна г. Маденга (2737 м), стоящая напротив ущелья Абгыцха. На южном ее скате в конце прошлого века добывали железную руду. И сейчас на зеленом склоне проступает серпантин старой дороги. Правый приток - р. Абгыцха, вытекающая из скалистого ущелья, - полноводнее и мутнее, нежели сбегающая из-под перевала р. Санчара (у слияния рек отметка 1800 м). При отсутствии кладки переправа через бурный ледниковый поток Абгыцха, особенно в полноводье, опасна. В этом случае стоит пройти ниже по течению (0,5 км), где Санчара широко разливается по галечному руслу, и поискать брод напротив хижины пастухов на другом берегу.

Левым берегом идет тропа (6 км) до Санчарского перевала. Путь вперед просматривается на 1,5 км. Тропа, поднимаясь, пересекает склон, заросший кустарником. Минуем снежник, остаток зимней лавины, сохраняющийся, как правило, до конца лета. Выше пройдем под водопадом и поднимемся на уступ к обелиску в честь легендарных разведчиков, громивших врага в тылу гитлеровцев. Впереди, под г. Шира, слияние ручьев и разветвление троп: левая по ходу - на р. Алаштраху (М15), правая - на пер. Санчара.

Но еще до развилки на альпийских лугах вправо отходит тропка. Через 2 км она приведет в скальный цирк (2430 м) на берег крупного озера (более 0,5 км в поперечнике). Сбоку в каре сохранился небольшой ледник. Экскурсия к озеру займет 2 ч.

Последняя часть подъема на перевал идет по каменистым террасам вдоль цепочки озер. До перевала от поляны Авидзба - 3,5 ч. С пер. Санчара открывается обширный вид на горы, окружающие пос. Псху в Абхазии. Напротив, в Бзыбском хребте, выделяется шапка г. Ахибаху. На перевале среди безжизненных камней сохранились остатки стрелковых ячеек и блиндажей. В честь подвига защитников Кавказа туристами из многих городов здесь установлены барельефы и обелиски.

Битва за перевал проходила с августа 1942 г. по январь 1943 г. Превосходящими силами немцы заняли гребень ГКХ, затем Псху и вышли на Гудаутский перевал. Для ликвидации прорыва была создана Санчарская группа войск. Под огнем немцев, занявших господствующие высоты, наступающие продвигались со стороны пер. Чамашха и вдоль р. Бешта. Проваливаясь по грудь в рано выпавшем снегу, бойцы в решающей ночной атаке вышли на гребень ГКХ западнее перевала и уже оттуда выбили немцев с Санчарского перевала (29 декабря 1942 г.).