Архыз и Большая Лаба. - М, 2002 (стр. 9 )

Закрытый ледник Ак-Айры пересекаем (крутизна до 25°) в направлении купола Софии, просматривая путь подъема. Основные препятствия - два бергшрунда и крутой снежник. В конце лета может не оказаться снежных мостов через трещины, тогда перевал будет сложнее. От выхода на ледник до нижнего бергшрунда 1,5 ч пути. Выше крутизна возрастает и над следующей трещиной достигает 40°. Эту трещину проходим у скал Софии с попеременной страховкой. Далее можно навесить перила - 90 м. После долгого крутого подъема (от ночевки 5-6 ч) скально-снежное седло перевала кажется просторным и ровным.

На юге разворачивается обширная панорама ГКХ от г. Кара-Кая до пер. Чамагвара. На другой стороне огромного цирка возвышается г. Чучхур-Баши. Правее ее пер. Чучхур, где-то под ним, между ледником и моренами, прячутся Зеленые озера. Прямо вниз - отвесные осыпающиеся скалы, но влево наискосок уходит полка длиной 80 м до крутого (40°) 150-метрового снежника, сходящего к ровному фирновому полю Ю. Софийского ледника. Сохраняя высоту, пересекаем его вправо, затем, когда откроется седловина пер. Холодовского, по осыпям спускаемся прямо к Зеленым озерам (М41). Весь спуск занимает около 2 ч. При необходимости с ледника можно спуститься прямо к р. Беш-Чучхур (длинные осыпи, выступы скал).

С юга определить выход на пер. Топал-Ауш труднее. Притягивает более низкая западная седловина со снежником, ведущим почти до самого верха. Но это другой пер. Ак- на л. Ак-Айры. Нужный перевал находится правее - между обрывом вершины г. София и острым пиком с расщепленной вершиной.

М53. Ледник Ак-Айры - пер. Ак-Айры - р. Кышлау-су (1 день)

Бивак на "Спартаковских ночевках", как и в предыдущем маршруте. Дальше идем на запад вдоль вытекающего из-под большого снежника ручья. Оставив ледопад Ак-Айры слева и поднявшись на гребень морены (2900 м, 1,5-2 ч от ночлега), оказываемся перед обширным цирком. В окружении осыпающегося скалистого гребня на его дне лежит ровный ледник, большей частью закрытый снегом. Напротив выделяется треугольник вершины г. Надежда с лоскутами снега. Левее ее - просторная седловина пер. Ак-Айры (1Б, 3150 м), к которой тянется снежная равнина. Узкие трещины не мешают движению. На востоке открывается углубление цирка и проход к параллельному перевалу на р. Беш-Чучхур (В. Ак-Айры). Ближе к гребню крутизна фирна возрастает (более 30°, около 60 м), и в конце лета может обнажаться лед. Последние 20 м - нетрудные, растрескавшиеся скалы. С перевального гребня (3 ч от ночлега) хороший обзор вершин и ледников вокруг г. Пшиш. Прямо перед нами г. Чучхур-Баши.

Еще интереснее картина открывается с вершины Надежды (1Б, 3355 м), возвышающейся над перевалом с северо-запада. Туда можно подняться по нетрудным скалам за полчаса.

Внизу, под перевалом, зеленая долина р. Кышлау-су. Спуск начинаем по мелкой осыпи, сползающей в крутой скальный желоб, заканчивающийся обрывом. Подвижными осыпями пересекаем склон дальше на запад и, обойдя обрывы, сворачиваем вниз. На пути снежник и осыпи. Через 1,5 ч оказываемся на дне долины Кышлау-су. Лужайки на берегу озера (2730 м) удобны для лагеря перед пер. Заячьи Ушки (М41).

М54. Восхождение на г. Надежда (1А, 3355 м, 10-12 ч)

В отличие от предыдущего варианта восхождение на вторую по высоте вершину Софийского хребта, приводим более простой маршрут от места слияния трех истоков р. Ак-Айры (М52). Прямо по ходу видим водопад среднего истока реки и верхний снежный цирк над ним. Нам туда. Водопад (2300 м) обходим справа. Дальше короткое, но очень крутое ущелье. Подъем по ступеням скал, завалам камней и травянистым полкам выводит в маленький, забитый снегом кар. Одолев его скальную стенку, попадаем на небольшой пологий л. Сергея Соловьева (2850 м), лежащий на склоне г. Надежда. Ледник носит имя московского альпиниста, который первым прошел этот маршрут в 1936 г.

Путь на вершину идет по гребню Софийского хребта со стороны открытой впереди седловины (1 км). На гребень (3050 м) выводит некрутой снежник. Дальнейший подъем к вершине требует надежной самостраховки. По сторонам опасные крутые склоны и обрывы. Вначале гребень некрутой, но острый. Потом он как бы раздваивается. Идем по снегу между скалами. На последних метрах крутая россыпь. Отсюда открывается замечательный круговой обзор. На юге - цепь заледенелых гор от вершины Чучхур-Баши до пер. Браконьеров. С высоты птичьего полета можно обозреть пути на перевалы Чучхурская Щель, Кизгыч Ложный, Чамагвара, Псыш, Наур, Браконьеров, Дурицкого. На севере хребты Абишира-Ахуба и Ужум. Рядом снежная шапка г. Софии. Затем возвращаемся на л. Соловьева.

Дальше можно идти другим, более пологим путем. У подножия вершины нужно выйти к л. Ак-Айры. Его язык покрыт моренными отложениями. Отсюда нетрудный спуск по "бараньим лбам" до обрыва, куда обрушивается водопадом восточный исток Ак-Айры. Его обходят влево по направлению к водопаду среднего истока.

М55. Река Ак-Айры - пер. Кель-Ауш - Верхние Софийские озера - г. Кель-Баши - р. Ак-Айры (2-3 дня).

По соседству с долиной Ак-Айры находится большая часть Софийских озер. К трем верхним озерам со стороны долины Ак-Айры протоптана тропа. До выхода в верхнюю часть долины идем так же, как и на пер. Баш-Джол. Правее его, в водораздельном отроге между двумя пиками, видим седловину пер. Кель-Ауш (1 А, 2866 м). Подъем к ней по осыпям и крутому травянистому склону занимает менее часа (от "Ледниковой фермы" 4 ч). По другую сторону узкого гребешка простирается обширный ступенчатый цирк ущелья Кашха-Эчки-Чат. На его дне среди гряд морен и сглаженных скал покоятся три озера.

Самое крупное - среднее (в поперечнике около 300 м) - лежит тут же под перевалом. На его берег ведет короткий спуск по снегу и камням (2850 м). Даже летом в прозрачной воде плавают маленькие льдины, отколовшиеся от окружающих снежников. Тихо. Кругом камни, снег да облака. Озера налегке можно обойти за час и в этот же день спуститься в долину. Но, конечно, интереснее разбить здесь палатки и увидеть, как с сумерками чернеет озерная глубина, как отражаются в ней первые звезды, а потом порадоваться блеску утренних красок.

Отсюда можно подняться на вершину Кель-Баши (1Б, 3251 м), скальный купол которой нависает с запада над озерами. Подъем продолжается 3 ч. От верхнего озера по крутой осыпи вначале поднимаемся в кар с ледничком. Ближе к скалам крутизна фирна возрастает до 45°. Обрывистые уступы задней стенки кара перемежаются с наклонными полочками, присыпанными неустойчивой осыпью (страховка!). Наконец широкий каменистый гребень (3000 м). Отсюда вправо идет короткий и простой путь до вершины.

Сверху открываются истоки р. Псыш, вершины Аксаута, Домбая и Эльбрус. В оправе серых осыпей и темных скал, словно вставки из стекла голубых и сиреневых оттенков, видны озера соседних цирков. Внизу, на стороне Псыша, в крутостенном каре, похожем на вулканический кратер, темно-синяя гладь еще одного озера - Кратерного. Оно сильно затенено и до середины лета покрыто льдом (М57).

Возвращаться в лагерь у среднего озера удобнее не путем подъема. Спуск по стене кара на ледник гораздо труднее и опаснее подъема. Лучше спуститься вниз к Кратерному озеру (снег, лед, осыпь) и перейти через пер. Тогай-Джол (М57) севернее Кель-Баши. Затем выйти на Софийскую сторону хребта (крутая осыпь, может быть снег) и идти к среднему озеру мимо верхнего, от которого начиналось восхождение.

Спуск в долину Софии проходит через оз. Айматлы-Джагалы. Путь к нему лежит мимо верхнего озера, за которым находим проход в скальном поясе и, лавируя в каменном лабиринте, осторожно спускаемся к видимому внизу синему озеру. При спуске не находитесь долго в кулуарах (камнепад!) и чаще используйте контрфорсы. Ниже скального пояса попадаем на заросшую тропу. Через 1,5 ч от лагеря выходим на берег озера (2400 м). Оно лежит в цирке в оправе зеленых берегов. В жаркие дни мелководье достаточно прогревается и купание доставляет удовольствие.

До "Ледниковой фермы" осталось 10 км по тропе, которая идет мимо скал левого борта по заросшему рододендроном склону. Вскоре она ныряет в тень пихтарника. Справа журчит ручей. Недалеко от места его впадения в р. Софию (1,5ч спуска от озера) переходим на правый берег и по правобережной тропе Софийской долины идем до переправы через р. Ак-Айры.

М56. Долина р. Софии - озера Гаммеш-Чат (экскурсия, 15 км)

К озерам в верховьях р. Гаммеш-Чат проложена тропа от бывшего турприюта "София" (М48). Река Гаммеш-Чат впадает в Софию (1800 м) несколько выше поляны приюта. Не доходя до речки, углубляемся в дремучий пихтарник с вкраплениями лиственных деревьев и начинаем подъем. Речной поток пробивает себе дорогу где-то в мрачной теснине. Мы его увидим, только поднявшись над лесом, - белопенный водопад в поясе "бараньих лбов", покрытых курчавым криволесьем и непролазными охапками рододендронов. Тропа круто забирается вправо-вверх, чтобы по высокотравью выйти поверх уступа.

Долгий подъем приводит в просторный цирк. В небо упираются острые пики с пятнами снега и отвесными стенами. Книзу сходят шлейфы задернованных местами осыпей. По склонам разбросаны обломки скал, темные клумбы рододендроновых зарослей и куртины низкорослых березок. Дно цирка (2200 м) занимает ровный ярко-зеленый луг почти без цветов - свидетельство переувлажнения почвы. По зеленому ковру спокойно извивается прозрачная речка, местами широко разливаясь. Ее русло выложено плоскими камнями.

Озеро прячется в изгибе моренного вала у восточного края цирка. Оно, словно драгоценность в оправе густо-зеленых берегов, мерцает голубым светом. Из затемненной глубины проступают очертания огромных камней. Сверху падает ручей из оз. Запятая, до которого еще 600 м по вертикали.

Первая треть подъема, под стену "бараньих лбов" с водопадом, идет по цветущим, в рост человека, травам (колокольчики, девясил, лилии, водосборы, розовый горец и др.). Слева остается омертвевший каменный панцирь древнего ледника. За сотни лет ледниковый поток, переваливаясь из верхних цирков, натаскал сюда тысячи разнокалиберных глыб. Некоторые величиной с хороший дом. Ледник постепенно отступил, стаял, оставив память о себе в виде каменного завала, напоминающего язык ледника.

На стену выбираемся с западной стороны, где положе. Определенную трудность представляет падающий по отполированным ступеням ручей. Выход к нему по наклонной полке. Перейдя его, двигаемся извилистой ложбиной, набирая последнюю треть высоты. За сглаженной скальной грядой наконец открывается каменистый цирк с пятнами снежников. Внизу довольно крупное озеро, по форме напоминающее запятую. Здесь проходит граница живой природы. Наш берег (2800 м) местами еще покрыт низкой травой, на противоположном - безжизненная россыпь камней со снегом. Там, на голых скалах, днем прячутся туры, а на ночь спускаются пастись на эти лужайки. Отсюда можно перейти к озерам в урочище Кашха-Эчки-Чат или верхами выйти в более западное ущелье р. Орленок (М57).

М57. Река София - пер. Орленок - оз. Кратерное - оз. Запятая - озера Кашха-Эчки-Чат - р. София (16 км, 2 3 дня)

Самый короткий путь из Архыза на Софийский хребет идет по ущелью Орленок. Оно, круто поднимающееся к скалистой вершине Караджаш с длинной нитью водопада, видно из селения.

Подъем по ущелью может быть самостоятельной 2-дневной экскурсией или началом 3-дневного похода по озерным циркам Софийского хребта. Недалеко от устья, у южного края поляны Таулу, через Софию есть мостик (1550 м). Торная маркированная тропа углубляется в густой лес и идет высоко над рекой. Через 1,5-2 ч подходим к р. Орленок, шумно преодолевающей каменные ступени и упавшие стволы на дне лесистого ущелья.

Теперь вверх, вдоль левого берега ручья. Тропа скоро выводит в зеленую котловину под скальной ступенью с водопадом, над которой идет верхнее продолжение долины. Тропа поднимается правее. Крутым травянистым склоном обходим скальную ступень и попадаем на ровный луг с кошем (2250 м). Здесь целесообразно встать на ночевку. Из-под моренного вала пробивается чистая холодная вода - начало р. Орленок. За валом таится темное глубокое озерцо. В окружении замшелых скал и старых искривленных сосен стоит тишина.

На следующий день ранний выход. Впереди скалистый массив г. Караджаш, правее просматривается седловина, но это еще не перевал. Вначале еле заметная тропка ведет левым бортом ущелья к группе больших валунов. Там сворачиваем к мнимой седловине. По пути, под скалами Караджаш, группа мелких озер (2500 м). Ущелье вновь перегорожено уступом. Подняться на него удобно левее крутой ложбины со снежниками в некотором отдалении от вертикальных стен Караджаша (камнепад!).

Выше выходим в заключительную часть долины (2850 м). Кругом скалы, осыпи и снежники. Низом огибаем скалистый отрог г. Караджаш, и там за углом открывается ровный участок гребня Софийского хребта - пер. Орленок (1 Б, 3024 м). На него поднимаемся по снегу. Когда же склон становится слишком крутым, переходим влево на осыпь и простые скалы. По другую сторону перевального гребня -отвесный 200-метровый обрыв и синее блюдце Кратерного озера. На юге разворачивается снеговая цепь ГКХ. За г. Кель-Баши виден пер. Чамагвара, правее - черная башня Токмака, затем покрытая ледяным панцирем вершина Псыш и понижение пер. Наур. Ближе - возвышающаяся над всем, изъеденная каровыми ледниками пирамида г. Пшиш. Западнее - массив Аманауз-Азимба. Панорама разрывается скалой нашего гребня. Правее нее вдали виден Дукка-Баши и Темир-Кулак, а на севере в дымке - хр. Абишира-Ахуба.

Еще более грандиозная картина откроется с расположенной рядом безымянной вершины (1 Б, 3180 м). Подъем (0,5 ч) идет легкими скалами и осыпями. Теперь добавляется вид на весь Софийский хребет во главе с царственной Софией. При прохождении пер. Орленок самый сложный участок маршрута - на спуске. Обрыв обходится левее, где мелкая подвижная осыпь сползает в узкую "трубу" в скалах. Нужна осторожность, чтобы не соскользнуть вниз и не свалить камень на идущих ниже.

Пройдя по дну кулуара 60 м, безопаснее выбраться на левый борт и продолжать спуск травянистым склоном к крупной осыпи. На просторной равнине с зелеными лужайками - места для палаток (1 ч от перевала). Отсюда недалеко до Кратерного озера (2830 м). Нетрудный маршрут на обрывистый купол г. Кель-Баши (подъем и возвращение) займет 4 ч. Снежник над южным берегом Кратерного озера выведет на плоский предвершинный гребень. В верхней части снежника может быть лед (страховка!).

Снизу хорошо видна широкая седловина пер. Тогай-Джол (1 А, 3022 м), куда ведет легкий подъем по осыпи и ступенькам плоских скал (1 ч). На спуске крутая, но крепкая осыпь или снег. Внизу лежат холмистые моренные поля, где ближе к правому борту между двумя скальными вершинами и бугром "бараньего лба" спрятано оз. Запятая. К нему можно спуститься менее чем за 1 ч, еще 3 ч потребуются на спуск по ущелью р. Гаммеш-Чат к Софии (М56).

Если запланирован переход к озерам в урочище Кашха-Эчки-Чат, то на спуске нужно взять правее на видимое внизу, стертое древним ледником плечо г. Кель-Баши, разделяющее озерные цирки. К водоразделу тянется снежник, на верху каменистого уступа протоптана тропа. Сразу за перегибом (2900 м) оказываемся на берегу верхнего озера (2835 м) из группы Кашха-Эчки-Чат. Эти озера, путь в долину Ак-Айры и в верховья р. Софии описаны раньше (М51).

Другие маршруты

• Для акклиматизации интересно налегке пройти по хр. Чегет-Чат от Софийского Седла до панорамной г. 2970. Маршрут протяженностью около 6 км идет вдоль гребня в зоне м. По пути можно разглядеть изрезанный ущельями Софийский хребет и глубокую теснину Кизгычской долины.

От Софийского Седла вначале идем лугами софийского ущелья. На г. 2970 поднимаемся прямо по гребню с заходом со стороны Кизгыча. С вершины виден аул Архыз. На софийскую дорогу ведет прямой спуск пастбищами, осыпями и полосой редкого соснового леса (крутизна 30°). Кольцевая экскурсия из долины Софии займет 7-8 ч.

• На вершину г. Софии идет самый простой маршрут 2А к. сл. со стороны Зеленых озер. Софийский расположен под огромной 500-метровой предвершинной стеной. Высоко на уступах скал днем отдыхают туры. Их нередко выдает звук сорвавшегося камня. На востоке ледник ограничен отрогом (есть места для палаток). С его вершины по снежникам и некрутым склонам, заваленным разнокалиберными камнями, идет несложный подъем в северном направлении на Софийский гребень (350 м). За ним резкий обрыв.

В глубине, в окружении частокола мрачных зубцов скал, распластался Б. Софийский ледник. Дальше поднимаемся по гребню. На север круто падают наклонные плиты, на юге - отвесная осыпающаяся стена. Поднявшись на 20 м по краю крутого снежника (страховка через острые зубцы гребня), попадаем на седловину, вернее, в щель с колодцем, заполненным водой. Здесь хорошее место для отдыха.

Выбравшись из щели, оказываемся на острие предвершинного гребня. Впереди уже близко купол вершины. Самая сложная и ответственная часть восхождения - острый гребень с "жандармами" (их проходить "в лоб" или обходить над пропастью!) С вершины открывается круговая панорама значительной части Зап. Кавказа. Истоки бассейна Б. Зеленчука, вершины и перевалы просматриваются как на рельефной карте.

М58. Аул Архыз - р. Кизгыч - урочище Кизгыч-Баш (тропа, 3-6 дней)

Долина р. Кизгыч вытянута с севера на юг (по ней от Архыза до ГКХ напрямую около 30 км) между хребтами Ужум и Чегет-Чат. Будучи менее доступной, чем соседние долины, она сохранила свои леса почти в неприкосновенности. В верховьях Кизгыча находится объявленный памятником природы девственный пихтарник, где растут самые высокие деревья в нашей стране (до 60 м).

В 1968 г. в Кизгыч выпустили 14 зубров из Окского заповедника. На Кавказе зубр был истреблен бесконтрольной охотой к началу XX в. Последний экземпляр убили в годы гражданской войны. В то время в зоопарках мира оставалось всего 48 голов этих животных, среди которых было и несколько потомков кавказского зубра. В числе первых шагов заповедного дела молодой республики была закупка (1929 г.) за границей нескольких зубров, которых поселили в Беловежской пуще и в Кавказском заповеднике на М. Лабе. Животные успешно проходят реакклиматизацию в наших лесах. Стадо в Кизгычской долине насчитывает около 50 голов. В долине строгий заповедный режим, проход только по пропускам (за разрешением нужно обращаться в контору Тебердинского заповедника, к которому отнесен Архызский участок).

Реку Кизгыч питают более 20 ледников общей площадью 13 км2. Среди них самый крупный архызский ледник - Бугойчат. Вход в долину Кизгыча со стороны аула перегораживает высокая, густо поросшая хвойным лесом сопка (1630 м). С запада ее крутой бок омывает р. Кизгыч, проселочная дорога огибает сопку с востока. Сразу за мостом на высоком берегу Б. Зеленчука видна ограда заповедника и великолепный сосновый бор. Дорога заворачивает к югу. Лес становится смешанным. По сторонам среди зарослей можно разглядеть округлые холмы и гряды - остатки морены.

Когда-то в древности по Кизгычу спускался могучий долинный ледник. Он не смог срезать сопку-останец и обошел ее с двух сторон. За гребнем моренного вала (первый км от моста) в окружении темного леса вдруг открывается яркая светло-зеленая равнина. Когда ледник отступил, моренный вал стал плотиной для крупного озера, которое занимало ложбину между г. Красной и останцем. Постепенно оно заносилось обломочным материалом и мелело. Исследователь Кавказа в конце XIX в. еще застал здесь цепочку зарастающих озер. Теперь среди наступающей зелени поблескивает лишь одно небольшое озерцо.

Здесь сохранилось очень редкое реликтовое растение теплого третичного периода - вахта трехлистная, в начале лета она покрывается розовыми цветами. На 5-м км выходим на берег полноводного Кизгыча. В голубоватые струи спускаются красные конгломератовые скалы. Тропа лепится по уступам и мимо висячего мостика гидрологов ныряет в густоту деревьев. Лес напоминает старый парк. Прохлада рощ, медовый зной полян, зеленоватый полумрак под кружевом листвы, яркие краски цветов, неба, облаков. Правый борт ущелья составляют скалы сиреневого оттенка, прорезанные темными расщелинами, где среди пихт сбегают говорливые ручьи.

На 7-м км за ручьем памятник. Летом 1942 г. на этой поляне партизаны громили гитлеровских захватчиков. От памятника начинается тропа на пер. Чигордали в Марухское ущелье. Через 2 км пересекаем р. Чигордали (1490 м). На ней в получасе ходьбы есть живописный лесной водопад. Пространство между ручьями занято развалинами, заросшими кустарником, - это остатки средневекового аланского поселения. Встречаются одичавшие фруктовые деревья. С незначительным подъемом идем через поляны то у самой воды, то в отдалении. Сквозь дымку проступают снежные вершины и широкая седловина пер. Куреллы с л. Бугойчат. Ниже массивный бугор, названный за характерную форму "Тюбетейкой".

Обрывистый берег обходим верхом пихтового леса. Дальше путь лежит через густые заросли ольховника с многочисленными протоками. Нужно идти вброд, что несложно, исключая периоды сильных дождей и бурного таяния ледников. Одолев протоки, оказываемся на дне широкой долины. Лес отступил на склоны, Кизгыч течет свободно двумя-тремя рукавами. Здесь (15-й км, 1540 м) обычно переправляются на левый берег, по которому идет торная тропа в урочище Кизгыч-Баш.

Брод нужно искать на перекатах, где река шире. Обычно глубина реки не превышает 1 м, но быстрое течение требует надежной страховки. За переправой одна за другой, разделенные полосами ольхи и кленов, сменяются прибрежные поляны, где стебли гигантских трав и белые кружевные зонты борщевика смыкаются над головой. Впереди, немного правее, высится массив г. София. Сама вершина невидна, ее скрывают зазубренные утесы. К ним примыкает зеленый хр. Чегет-Чат. Как раз на стыке виден пер. Софийское Седло, а под ним - поляна Бага-Тала. Там, на берегу чистого ручья, стоит хижина - приют егерей заповедника (21-й км, 1600 м).

Дальше тропа вводит в густой темнохвойный лес. В обступившей чаще не видно старых деревьев, хотя много упавших. Своеобразие пойменного леса состоит в том, что рукава Кизгыча часто меняют свои русла и бурные потоки проламывают себе дорогу прямо через чащу. Оставленные водотоки с годами зарастают молодняком до следующего прорыва.

На выходе из пойменного леса от основной тропы отходит тропка к кладке через Кизгыч (23-й км) и пер. Бугойчат. Здесь из глухих теснин навстречу друг другу вырываются два бурных потока - Кизгыч и Бугойчат. По их крутым склонам сохранились дремучие леса. Наша тропа пошла на подъем, извиваясь среди громадных, в несколько обхватов, пихт. Полумрак и тишина. Сквозь зеленый свод не пробиваются слепящие лучи солнца. Камни и корневища покрыты мхом. Через редкие папоротники сочится ржавая вода. В прохладном воздухе стоит запах смолы и прелых листьев. Нельзя не восхищаться силами природы, создавшими этот лес, где встречаются великаны высотою в 60 м. Им уже более 700 лет!

Трехсотметровый подъем выводит на край обрыва. В глубоком ущелье бушует вспененный Кизгыч. Впереди видна ступень, перегородившая долину. В массиве "бараньих лбов", покрытых густым криволесьем, зияет черная щель. Оттуда доносится глухой рокочущий гул водопада "Чертова мельница". Обойдя овраг с ручьем, оказываемся непосредственно над водопадом (26-й км), который скрывают сплетенные ветви берез и кленов. В гудящую воронку есть тропка. Спускаться нужно с большой осторожностью, склон крут и заканчивается обрывом. Воды Кизгыча тугой струей низвергаются в глубокий колодец, вскипая, бьются о каменные стены и с ревом устремляются по извилистому наклонному тоннелю. Трудно оторваться от этого гипнотического зрелища. Старожилы рассказывают, что водопад работает как мельница: все перемалывает, и бревно, попавшее в него, разбивается в щепы.

Впереди новая развилка долины. На слиянии рек Кизгыч-Баш и Салыннган растут старые пихты. Это урочище Кизгыч-Баш. Пересекаем обширный цветущий субальпийский луг. На юге открывается долина р. Салыннган, называемая еще "Долиной водопадов". В ее верховьях сквозь частокол черных пихт просвечивают снега ГКХ, и над ними рогом в небо вонзается вершина Чиганак. У слияния рек (28-й км, 1800 м), под раскидистыми пихтами, отличные места для палаток. Здесь пересечение нескольких маршрутов. Отсюда в однодневных экскурсиях можно ознакомиться с Зелеными озерами, пятикаскадным водопадом Беш-Чучхур, "Долиной водопадов" и оз. Миронова.

М59. Урочище Кизгыч-Баш - водопад Беш-Чучхур - Зеленые озера (однодневная экскурсия).

В 1,5 км от лагеря в полноводную быструю р. Кизгыч-Баш вливается светлый ручей Беш-Чучхур из Зеленых озер (в подкове гор Софии и Чучхур-Баши). К Кизгычу он падает красивым пятикаскадным водопадом. Вдоль ручья идет путь к его истокам. По левому берегу р. Кизгыч-Баш проложена тропа. Она приводит к нижней ступени Беш-Чучхура. В скальной щели в обрамлении густого кустарника пульсирует серебристая лента, клубясь облаком водяной пыли.

Чтобы увидеть все каскады, нужно подняться на борт отрога. Это совпадает с маршрутом на Зеленые озера. Перейдя Беш-Чучхур и продолжая двигаться вдоль Кизгыча, в густых зарослях криволесья находим сухое русло водотока с высокой травой, круто уходящее вверх. По этому желобу зимой сходят лавины, а сейчас это удобная "лестница" наверх. Через 0,5 ч заросли криволесья остаются ниже. Теперь по старой осыпи несложно свернуть к Беш-Чучхуру и верхней ступени водопадов. По каменному отполированному желобу с шумом, перехлестывая через край, несется белая смесь воды и воздуха. Криволесье проще проходить верхом. На обратном пути можно увидеть все ступени водопада. Самый крупный из них - средний (около 25 м).

Сильная группа в один день может побывать и на Зеленых озерах. На уровне верхнего водопада нависает пояс желтых скал. В них, ближе к водопаду, найдем удобный для подъема травянистый желоб. Выше долина Беш-Чучхура перегорожена высокой каменной грядой - наследием древнего ледника. Здесь река срывается еще одним водопадом. Над ним (2500 м) открывается верхняя часть долины. По дну просторного амфитеатра, образованного скалами и осыпями, среди невысоких холмов, сочных лугов и зарослей рододендрона извивается Беш-Чучхур.

Три основных истока круто сбегают по склонам. Средний вытекает из Зеленых озер. Наш путь вдоль него - на верх очередной ступени каровой лестницы. Каньон обходится левее. Там, среди моренных наносов, покоятся два крупных озера, соединенные протокой (2750 м). Вода в них мутная, необычного оттенка малахитовой зелени. Даже в августе по поверхности плавают оторвавшиеся от прибрежного снежника белые "айсберги". Отсюда хорошо видна вся подкова окружающих гор. На севере возвышается 500-метровая стена вершины Софии. Видны перевалы Чучхур и Заячьи Ушки (М41).

М60. Перевалы Кизгыч и Сатхаро.

Маршрут с Кизгыча на минеральные источники Бзыби проложен туристами еще в довоенные годы, когда первые группы ОПТЭ (Общество пролетарского туризма и экскурсий) начали осваивать Зап. Кавказ. После распада СССР по ГКХ прошла граница, и маршруты в Абхазию прекратились. Теперь со стороны Абхазии возможны только траверсы южных склонов перевалов в самой верхней части, и то по согласованию с погранслужбой. Но ситуация постепенно улучшается, и со временем маршруты в Абхазию возобновятся. А пока в путеводителе мы даем информацию о южной стороне ГКХ лишь применительно к траверсам и заключительной части подъема на гребень.

От устья р. Беш-Чучхур уже видна верхняя часть Кизгычской долины. Над ее лугами возвышается ступенчатая пирамида г. Кизгыч-Баш (3434 м). Потребуется час, чтобы подойти к подножию "бараньих лбов", замыкающих долину. Путь идет вдоль реки, где меньше скрытых травой ям и валунов. Перед самым подъемом предстоит переправа через бурный поток Мысты-Су, вырывающийся справа из узкой каменной щели. Вдоль него можно выйти к пер. Кизгыч Ложный. В узком месте через поток можно перепрыгнуть, но обязательно со страховкой. При большой воде нужно искать переправу ниже - вброд или по снежному мосту. Теперь стена "бараньих лбов" видна полностью: от плеча г. Кизгыч-Баш до острого пика в заледенелом массиве г. Алан. Ее вершина, усеченная черная пирамида, возвышается над долиной. "Бараньи лбы" менее круты в западной части.

Склон местами зеленеет кустиками рододендрона и травой. Скалы разрушены, можно подниматься как по ступеням. Часовой подъем выводит на каменистое плато между ледниками. Бугры и впадины свидетельствуют о недавнем присутствии ледника. Скальные породы и щебень едва задернованы, но места для палаток найдутся. Отсюда интересно пройти немного на запад и с водораздела посмотреть на большой, изрезанный трещинами л. Кизгыч-Баш и мрачные отвесы г. Чучхур-Баши. Продолжив путь по леднику, можно выйти на пер. Кизгыч Ложный.

На плато можно попасть и обходным путем - через л. Кизгыч-Баш, минуя опасную переправу через Мысты-Су. Этот путь длиннее, но проще. Выход под л. Кизгыч-Баш и подъем на бугристое плато описаны на с. .

Отсюда хорошо просматривается л. Джал с характерной снежной террасой, полого выводящей вдоль склонов г. Алан к просторной седловине пер. Сатхаро. Перевал Кизгыч (1Б, 2997 м) гораздо правее и невиден за откосом г. Кизгыч-Баш. Обойдя его (снежник, морена), меняем направление с юго-западного на западное. Теперь в 1 км видим скалистый гребень перевала. Склон становится круче, последние 100 м - до 30°. От устья р. Баш-Джол 5 ч подъема.

В гг. пер. Кизгыч стал местом ожесточенных боев. Немцы пытались через этот довольно сложный перевал выйти в тыл защитникам Марухского и Санчарского перевалов, где действовали основные силы. В суровую осень 1942 г., которая уже в сентябре здесь стала зимой, на перевал со стороны теплого Сухуми поднялись отряды необстрелянных бойцов. Множество стрелковых ячеек, сохранившихся в скалах гребня ГКХ, обилие других следов войны, которые находили туристы в послевоенные годы, свидетельствуют об ожесточенных боях. Теперь на перевале памятный обелиск, установленный московскими туристами. А к юго-востоку от седловины гребень ведет к "Скале Молчания". Такое название дано высотке в память о воинском подвиге двух советских солдат. Во время боевой операции ночью они сорвались в пропасть, но не выдали криком своих товарищей.

Перевал Сатхаро (1Б, 2800 м) находится также в ГКХ, но километром восточнее и выводит в исток р. Сатхаро. Для подъема на него можно воспользоваться маршрутом на пер. Кизгыч. При этом нужно пересечь л. Джал в верхней части с запада на восток. Однако интереснее выйти на перевал другим путем. Стена "бараньих лбов" под л. Джал выглядит грозно, но в восточной части, левее водопада, имеется несложный проход наверх. Туда, под острый скальный пик, тянутся три морены. Переправившись через бурные потоки (2150 м), удобнее подниматься гребнем средней морены.

Достигнув подножия крутых скал, нужно пройти вдоль них к востоку (100 м) до удобного для подъема желоба. Слева над линией подъема опасно нависает язык ледника г. Алан. Куски разбившихся ледяных глыб под ногами укажут границу запретной зоны. Выше "бараньих лбов" (1 ч от переправы) склон становится круче. Осыпи чередуются со снежниками. Проще подниматься недалеко от левых (по ходу) скал. Примерно через час выходим на л. Джал. С севера на юг он разделен снежным гребнем. Отсюда и название л. Джал -"грива" (карач.). При этом восточная, более высокая и пологая часть полностью закрыта плотным снегом, а западная - открыта.

Идем снежной равниной левее ледяного гребня и через 1,5-2 км оказываемся перед тремя седловинами в ГКХ. Правая по ходу - пер. Сатхаро. На гребень ведет крутая (до 45°), но короткая слежавшаяся осыпь. С перевала на западе в 1 км хорошо виден пер. Кизгыч и вершина г. Кизгыч-Баш, севернее - громадная черная стена г. Чучхур-Баши, за которой виднеется г. София. На юге зеленеет Бзыбский хребет, а на востоке под вершиной Алан - ледник и обширная снежная седловина перевала Партгали к притоку Бзыби.

М61. Урочище Кизгыч-Баш - долина р. Салыннган - л. Салыннган (однодневная экскурсия)

Прямое ущелье р. Салыннган ориентировано точно на юг. В его глубине на расстоянии 5 км блестит обледенелый гребень ГКХ. Цель экскурсии - добраться до его подножия и осмотреть доступный л. Салыннган. Замечательна и сама долина. Ее склоны ближе к реке состоят из сплошных отвесных стен, между ними "корыто" почти стометровой глубины, вырезанное древним долинным ледником.

Выше склоны довольно пологие, покрытые осыпями, травами и снежниками. За зиму здесь накапливается много снега. Часть его сходит на дно ущелья сокрушающими лавинами. Следы их - конусы, мосты из спрессованного снега - разбросаны по всей долине.

Где-то наверху начинаются ручьи, на обрывах они образуют водопады. Их здесь более тридцати. Отсюда и название "Долина Водопадов".

Если через р. Кизгыч-Баш нет кладки, то переправа вброд будет серьезным испытанием. Течение реки сильное, быстрое, а дно, заваленное крупными камнями, коварное. Можно угодить в глубокую яму. Обязательна страховка. Проще перебраться выше по реке в 300 м, где обычно до конца лета сохраняется снежный мост (проверьте его прочность!). Возвращаться по другой стороне тяжело: правый берег, крутой и неровный, зарос непролазным криволесьем и рододендроном. Лучше обойти поверху, несмотря на 100-метровый набор высоты.

Сухое русло водотока выводит к полосе чистого, без подлеска, пихтового леса. По нему легко спуститься к слиянию рек. Сама "Долина Водопадов" безлесная, хотя граница леса для этих мест на 200-300 м выше уровня устья р. Салыннган. Видимо, сказывается открытость долины и регулярность сокрушительных лавин.

Зато не найти в Архызе другой долины, столь богатой альпийским разнотравьем. Пестрые ковры сменяются то сплошь розовыми, то синими полями. Слева и справа на гранитных уступах шумят и сверкают водопады. Сплошные струи, бьющиеся в желобе, превращаются в клокочущие белопенные каскады и целые занавесы из падающей воды. Через 3 км на пути встает крутой вал "бараньих лбов" с конечной мореной давно отступившего ледника. Речка падает сверху в теснину обвалившихся скал. В глубине среди глыб и остатков лавинного снега виден клокочущий поток. Забирая правее, поднимаемся поверх уступа среди зарослей рододендрона. Поскольку снег стаивает пятнами, здесь всегда можно увидеть цветущие рододендроны, для которых только что наступило лето.

За валом (1900 м) открывается широкая, с ровным каменистым дном долина. Среди камней спокойно извивается речка. Долину замыкает скалистая подкова. Среди скал, похожих на башни, купола и стены замка, сияют обширные снежные поля. Через уступ переваливается язык л. Салыннган, из-под которого вытекает наша речка. Пик Чиганак вырос и выглядит весьма грозно своей отвесной, местами нависающей 300-метровой стеной. Правее пика - широкая седловина пер. Салыннган. В подкове есть еще два перевала: в западной части - Конгур, в восточной - Чвахра.

 М62. Озеро Миронова (экскурсия на 6-8 ч).

Отрог ГКХ, сопровождающий справа р. Салыннган, в конце, словно обрубленный, круто обрывается к густым пихтовым лесам урочища Чертова Мельница. Там, на верху гребня, на краю обрыва лежит озеро, названное в память московского туриста-исследователя , погибшего весной 1961 г. под снежной лавиной на пер. Бугойчат. Уже из долины р. Кизгыч-Баш можно просмотреть весь путь подъема к озеру: до середины склона к подножию скальных обрывов - по задернованной осыпи, затем, обойдя скалы справа, - прямо вверх (М61).