Архыз и Большая Лаба. - М, 2002 (стр. 8 )

Первое препятствие - брод через бурный Псыш. Переправляться удобнее выше ночевок у подножия моренного вала (2150 м), зарастающего травой и кустами. До его вершины полчаса хода. В "кармане" между мореной и языком ледника прячется тускло поблескивающее озеро. Ледник густо изрезан трещинами. Под скалами г. Токмак трещин заметно меньше, их забивают зимние лавины. Там проще подниматься, и туда как раз тянется гребень морены.

На леднике крутизна подъема достигает 30°, нужны кошки. На пути встречаются глубокие ледовые трещины и многометровые разрывы пластов фирна. Приходится маневрировать среди них, уходить к середине ледника и возвращаться, перепрыгивать через провалы. Через 4 ч работы на леднике, минуя очередной ледовый сброс, выходим на небольшое фирновое плато (2800 м), где можно поставить палатки.

Плато окружает амфитеатр скал и снежных, местами разорванных склонов. На юго-востоке открылась седловина пер. Токмак, к которой ведет крутой снежник. Седловина же пер. Псыш скрыта наслоением пластов фирна, нависающих над выступами скал. Ближе к пер. Токмак крутизна фирна постепенно возрастает. Редкие трещины, кроме последней, нетрудно обойти.

Сквозной бергшрунд препятствует прямому подъему на седловину. В снежные годы, когда бергшрунд бывает нешироким и имеет мосты, на седловину можно подняться (около 100 м) со стороны г. Псыш по плотному снегу крутизной до 50°. При невозможности перебраться через трещину (или обойти ее по скалам) используем другой, менее крутой вариант подъема - движемся на перевальный гребень левее седловины вдоль границы снега и скал. Крутая часть подъема составляет примерно 200 м по вертикали. Трещина в начале подъема проходится по снежно-ледовой перемычке. Ближе к скалам - слой заледенелого снега, трудного для передвижения. Смесь обломков скалы и ледяной крошки неустойчива! Для страховки можно пользоваться скальными крючьями. Здесь безопаснее идти рано утром.

В конце подъема переходим на разрушенные скалы и по ним выбираемся на гребень. Среди развала камней можно найти место для палаток. К перевальной седловине (3200 м) спуститься несложно. Отсюда хорошо виден Пшиш, пер. Магана и снежный бассейн л. Буша. Напротив пер. Кизгыч Ложный и продолжение ГКХ на восток с башнями массива Кизгыч-Баш. На восточном склоне перевала крутая осыпь и легкие скалы.

Прямому спуску на л. Буша препятствует обрыв внизу. Проще начинать спуск от седловины Токмак, где легче выйти на снег. Забираем правее, в сторону пер. Чамагвара. Ледник вначале спокойный, закрытый снегом, но скоро обнажается на перегибе. Открытый лед (крутизна до 30°) усложнен лабиринтом трещин. Ближе к гребню ГКХ спуск проще. Под пер. Чамагвара ледник выполаживается. На обширных фирновых полях можно встать на ночлег, если в маршрут включены пер. Чамагвара или Кизгыч Ложный.

Пер. Псыш через ГКХ - самый сложный в этом районе. На его прохождение "от травы до травы" нужно отвести 3 дня. Начало подъема совпадает с предыдущим маршрутом. Под пер. Токмак пути расходятся. Прямой путь к пер. Псыш (до него еще 550 м по вертикали) на юг перекрывает каскад фирновых сбросов и огромные трещины. Ледовый сброс можно обойти слева в направлении вершины Псыш. В самом низу снежник разрезан глубокой трещиной. Обходим ее по правым скалам средней трудности (20 м) и продолжаем подъем по заледенелому снежнику (50 м, крутизна 30°), пока не выберемся поверх скальной стены на протяженную каменистую полку над обрывом. Ширина полки 2 м, можно поставить палатки. Внизу чуть ли не до Архыза во всех подробностях видна долина р. Псыш. Ледник так крут, что на всем подъеме не покидает ощущение, будто висишь над долиной.

Дальше самый сложный участок подъема - выход под восточную вершину "в лоб" по льду крутизной 45°. Протяженность крутого участка около 100 м. Выше небольшого скального островка склон становится положе. Выше ледосброса можно начать траверс к перевальной седловине. За снежным пластом открывается скальный гребень ГКХ. На южной стороне есть просторная, засыпанная камнями терраса (можно устроиться на ночлег). Внизу на 300-метровой глубине лежит л. Скеу.

На юго-западном краю ледника у водораздела с р. Ю. Псыш находятся два озерца: черное под скалами и зеленоватое на морене. От них начинается р. Скеу. Интересно, что ледник не имеет языка в сторону Бзыби на юг. Его язык сползает в бок к р. Чамагвара через узкую щель в скалах. Спуск на ледник идет по стене разрушенных, иссеченных желобами скал (камнепад!). Страховка через выступы. В конце спуска к леднику - 10-метровая стена сглаженных ледником прочных скал.

С плоского л. Скеу несложно попасть в долину р. Чамагвара. Через щель в скалах в непосредственной близости от гребня ГКХ (пер. "3100 м") спускаемся по осыпям и снежникам на отметку 2700 м под пер. Чамагвара. Или от южной окраины ледника, заглянув на озера Скеу (2750 м), пересекаем (1 км) в восточном направлении всхолмленное пространство. Оно состоит из снега, выступов скал, сглаженных отступившим ледником, и лужиц в низинах. Затем ложбиной спускаемся более 500 м к р. Чамагвара (снег, осыпи, внизу заросшие травой). Вернуться на архызскую сторону можно через пер. Чамагвара. Другой вариант возвращения проходит через пер. Собачьи уши и Наур (см. М42).

Другие маршруты

• Перевал Новый (1Б*, 3000 м) соединяет л. Кышлау-су с л. Огары. Находится в западном отроге хр. Чучхур. Перевальный склон со стороны л. Кышлау-су - широкий снежно-ледовый кулуар средней и большой крутизны с фирновыми разрывами, постепенно выполаживающийся к седловине. На большей части склона необходима страховка. Вдоль скал правого борта находится неглубокий и неширокий рантклюфт, где удобно организовать точки перестежки.

Седловина скальная, есть место под одну палатку, а при подготовке площадки - еще под одну-две. Со стороны л. Огары - крутой, камнеопасный, скально-осыпной склон (страховка!). Ниже - пологий закрытый ледник, лежащий в обособленном цирке над л. Огары. От последнего он отделен невысокой скально-осыпной перемычкой. Перевал проходится за 5 ч.

•  От Зеленых озер к л. Ак-Айры логично пройти траверсом с пер. Заячьи Ушки до пер. Ак-Айры (1 Б, 3150 м). От седловины пер. Заячьи Ушки по скально-осыпным полкам подъем на г. 3231. С ровного осыпного плато вершины на востоке хорошо виден Эльбрус. По снежнику средней крутизны спуск на седловину пер. Холодовского. Чтобы не подниматься на узловую г. 3231, с пер. Холодовского траверсируем левый по ходу крутой и средней крутизны снежный склон (камнеопасно, страховка!). Траверс продолжаем по скально-осыпным полкам, приводящим на изрезанный скальный гребень. Его характер сохраняется до седловины Ак-Айры. На этом участке гребня, особенно при обходе "жандармов", потребуется страховка. Время прохождения - 2,5-3 ч.

• Перевал Траверсный (1Б, 3150м) соединяет л. Огары с л. Буша. Находится в северо-западном отроге, отходящем от массива г. Чучхур-Баши. Перевал удобен для движения без большой потери высоты от пер. Чучхур к перевалам Чучхурская Щель, Ложный Кизгыч, Чамагвара, Токмак.

Со стороны л. Огары к перевалу идет плавно понижающееся фирновое плато ледника. Не доходя до пер. Чучхур 100-300 м, уклоняемся влево к остроконечной скале, находящейся в северозападном отроге г. Чучхур-Баши (встречаются закрытые трещины). Северо-западнее этой скалы отрог резко теряет высоту. Здесь находится несколько седловин. Ближайшая к остроконечной скале - пер. Траверсный. На седловине возможна установка палаток, но в грозу здесь опасно. Весь склон со стороны л. Буша камнеопасен и требует надежной страховки. На пути крутой кулуар в разрушенных скалах, ниже - рантклюфт, от которого начинается крутой снежно-ледовый склон, подрезанный бергшрундом. Ниже бергшрунда склон выполаживается, но все равно нужна страховка. Движение в связках, встречаются закрытые трещины. Перевал проходится за 3,5-4 ч.

• Восхождение на вершину г. Токмак-Кая (ЗБ, 3412 м) по кулуару северо-западной стены и северному склону. Маршрут скально-ледово-снежный. Массив вершины находится в северном отроге ГКХ (от г. В. Псыш) севернее пер. Токмак. Окруженная крупнейшими ледниками района - Буша и Псыш, вершина как бы парит среди сияющего ледового мира.

Начинаясь от озера у восточного языка л. Псыш. комбинированный маршрут ведет по кулуару северо-западной стены главной вершины. Перепад высоты на маршруте превышает 800 м, а средняя крутизна составляет 50°. На маршруте потребуется минимум 10 различных скальных крючьев, пара фирновых якорей и пять ледобуров. Остальное снаряжение как для комбинированных маршрутов ЗБ к. сл. Время прохождения маршрута зависит от численности команды: для связки-двойки - 7-9 ч, для команды из нескольких связок - 12-14 ч. Спуск по пути подъема.

Путь от озера до начала кулуара северо-западной стены занимает 1 ч и в летнее время проходит по открытому леднику. Маршрут по кулуару камнеопасен. Выход ночью! На дне кулуара - заснеженный ледник (средняя крутизна 45°). По нему, преодолевая по снежным мостам серию ледовых разрывов, за 1 ч хода до двух скальных ступеней выше средней крутизны (70 м лазания средней сложности). Преодолев их, повернуть в правую, 140-метровую ветвь желоба (45°, комбинированные участки средней сложности), выводящую к началу 20-метрового сложного траверса скального стенного участка, ведущего к основанию скального "камина". По сложным крутым скалам "камина" (80 м) подняться на нижнюю часть купола вершины (250 м, 40-45°) и обойти с любой стороны два характерных снежных пятна. По разрушенным скалам купола выйти (1 ч) на вершину, с которой открывается необычная панорама Архызского, Лабинского и Аксаутского горных узлов.

Места аварийных ночлегов: у основания кулуара вне зоны выката камней и в восточном секторе нижней части вершинного купола ниже снежников.

М44. Река Белая (Аюлю) - пер. Дорбун - исток р. Бурной (11 км)

Карачаевское название р. Белой произошло от названия ущелья Аюлю-Чат, что в переводе означает "Медвежья балка". Ущелье глухое, с крутыми стенами, поросшее труднопроходимыми лесами. Речка, пробивая себе дорогу через скальные завалы и глубокие теснины, падает с обрывов. В этих чащобах устраиваются на зиму медведи.

Единственная тропа, петляя, ведет в верхнюю часть ущелья к кошам, которые действуют не каждое лето. Туристские пути идут дальше - левым истоком в долину р. Дукка и средним истоком в долину р. Бурная через пер. Дорбун (1А, 2882 м). Нужная нам тропа отходит от Псышской тропы, пересекающей р. Белую, и идет ее правым берегом, углубляясь в вековой лес. Через 15 мин выходим на просторную поляну, окруженную густым ельником (место для дневки). Если на следующий день планируется пройти пер. Дорбун со спуском на Б. Лабу, то на ночлег нужно встать выше.

Сразу за поляной через р. Белую переброшено бревно. На левом берегу тропа раздваивается. Основная круто поднимается в обход каньона, боковая ведет к нему. Короткое ответвление позволит увидеть и глубокую щель, пропиленную рекой в каменной толще, и водопады. На экскурсию нужно отвести около часа. Кругом сумрачный первобытный лес, нагромождение скал. Белый поток, смесь воды и воздуха, несется по наклонному ребристому желобу. Поднявшись по замшелым камням выше, выходим к каскаду водопадов в тисках мрачных скал.

Продолжим маршрут к перевалу. Крутой подъем пихтарником продолжается около часа, еще через 0,5 ч выходим к кошу и встаем на ночлег (от Архыза 7-8 ч). Выше р. Аюлю вновь спокойно течет в сырой луговой низине с валунами, извиваясь несколькими протоками. Здесь расходятся пути на перевалы Аюлю (М33) и Дорбун. Переправа несложная. За рекой отыскиваем тропу, ведущую через заросли березового криволесья и рододендрона с черникой и брусникой на высокую, левую по ходу, террасу.

Одолев подъем (около 1 ч), оказываемся в ущелье среднего истока р. Белой. Выше по ручью виден перевальный гребень, до него по прямой менее 2,5 км. Загроможденную крупными обломками террасу пересекаем на юго-запад, приближаясь к ручью. За ним на чистом луговом склоне тропа становится четче. Дальше поднимаемся старой задернованной мореной по соседству с ручьем и скоро оказываемся в небольшом цирке с озером (2650 м), из которого вытекает ручей. Сюда от места ночлега 2-3 ч хода. Теперь до самого перевала подъем идет луговыми увалами правее обрывов скал.

Перевальная часть гребня представляет собой слегка вогнутое каменистое плато с мелким озером. В сторону р. Белой - обрыв (отвесные скалы). Ближе к вершине Дорбун-Кая (3145 м) - острый скальный гребень. В скалах вершины видны отверстия двух пещер (отсюда название вершины). Левее просматривается седловина пер. В. Дорбун в долину р. Аманауз. По другую сторону над перевалом возвышается доступная безымянная вершина (3040 м), с которой обзор еще лучше: вся долина р. Бурной, леса Б. Лабы и ряд пиков Абгыцха. На архызской стороне под вершиной в крутостенном глубоком каре лежит крупное (до 500 м) озеро в виде бумеранга. На пер. Дорбун при необходимости можно поставить палатки.

В окружении черных скал в истоках р. Бурной лежит небольшой ледник. Просматривается щель пер. Дурицкого, к которому проще идти вначале перевальным гребнем, чтобы выйти на ледник без потери высоты, а дальше по фирну. На спуске к леднику - крупная и средняя неустойчивая осыпь!

Спуск с пер. Дорбун в сторону Бурной идет правее ледника. Через 0,5 ч на пути встречается первая терраса, еще через 1ч-слияние двух истоков, образующих р. Бурную (2440 м). Путь вверх по левому истоку приводит к пер. Браконьеров, вниз по долине - к Б. Лабе (3 ч).

М45. Ущелье р. Аманауз - пер. Торнау и пер. Медвежий - Лабинский ледник

Вначале идем левым берегом р. Аманауз по протоптанной туристами тропе от Псыша. Менее удобная тропа есть на правом берегу. В "большую воду" она дает возможность избежать выше переправы через Аманауз. Скоро пихтовый лес сменяется криволесьем. Через 2 км тропа пропадает на осыпающихся обрывах крутого берега.

Пройдя 0,5 км, встречаем на пути ручей, берущий начало под пер. Дурицкого. Ручей сбегает крутой ложбиной, густо поросшей криволесьем (вдоль него подъем к вышеупомянутому перевалу, а также на пер. Браконьеров и л. Аманауз). Перейдя ручей, продвигаемся дальше через заросли и наносы камней. Через 1,5 км будет следующий левый приток, многоводный и бурный, трудный для переправы. К тому же дальше правым берегом идти проще, поэтому на этом участке переправляемся через Аманауз. До середины лета здесь обычно сохраняются снежные мосты. Без них переправа через речку затруднительна, особенно при "большой воде".

Далее идем правым берегом недалеко от реки через нагромождения валунов и заросли ивняка и березок. Постепенно заросли становятся труднопроходимыми. Лучше верхом обойти трудную зону. Противоположный склон рассечен мрачной щелью, по которой бурными каскадами скатывается поток - посланец невидимого отсюда л. Аманауз. Дальше сходим к реке, где среди осыпей и скальных обломков зеленеет последний островок низкорослых березок (2100 м). Здесь подходящее место для ночлега, но лучше встать ближе к перевалу.

Подъем в верхний цирк ущелья идет каменистой долиной, зажатой голыми скалами, над которыми виднеются наплывы льда. Выбираемся по гребню морены на уступ и оказываемся на обширном днище древнеледникового цирка среди камней и снежников. С юга цирк охвачен гребнем ГКХ с узкой полосой льда и фирна. В западной части полоса прорвана. Над нею пер. Медвежий (1 Б, 2811 м).

Подъем на пер. Торнау (2Б, 3250 м) начинается из этого цирка. Перевал назван по имени русского разведчика барона , проникшего в 1835 г. в эти горы и оставившего записки о своих приключениях. На ледник выходим (1 ч) по снежному склону (до 25° крутизной) между скальным ребром вершины Псырс и языком ледника. Дальше идем по леднику в направлении вершины Аманауз. Ледник закрытый, движение в связках. Через 0,5 ч слева по ходу в гребне открывается перевал, расположенный между вершинами Аманауз и Псырс. До перевального взлета еще 0,5 ч, направление подъема - самая низкая точка в гребне.

На пути встречаем два бергшрунда, справа от них скальный контрфорс. Вначале крутизна фирна достигает 40°. Движение в связках с попеременной страховкой через ледоруб. Нижний бергшрунд обходится левее по ходу или в центральной части по снежному мосту, верхний - с правой стороны у скал контрфорса. Выше на склоне выступает лед, нужна крючьевая страховка. Общая длина крутого подъема около 300 м. Перевал - узкий скальный гребень около 1 м шириной. На Лабинский ледник спускаемся по фирново-ледовому склону до 45° крутизной (около 100 м, крючьевая страховка). После бергшрунда идем снежным склоном к Лабинскому леднику (М4).

Перевал Медвежий выводит из верховий р. Аманауз к оз. Псырс (М11). Основная сложность: очень крутой выход на саму седловину, затрудненный узкой полосой фирна (высота около 40 м, крутизна до 60°). Необходимо рубить ступени и организовывать веревочную страховку. Спуск к видимым с перевала озерам идет по крутому травянистому склону (40 мин).

М46. Река Аманауз - пер. Браконьеров - р. Бурная (9 км)

Маршрут проходит через точки наилучшего обзора г. Пшиш и л. Аманауз. Интересно также пройти его частично из долины р. Аманауз без перевала (в 2-дневной экскурсии), чтобы разбить палатки на альпийских лугах и увидеть горы при заходе и восходе солнца. В прошлом маршруте левобережная тропа в 2 км от устья Аманауза привела к ручью (1850 м). Вернемся немного назад и увидим поросший лесом моренный вал, вытянутый вдоль ручья. Будем подниматься по гребню вала, где заросли березового и букового криволесья реже. Дойдя до скал, обходим их слева по крутому откосу над ручьем. Дальше царство высокотравья. Крутизна уменьшается, и мы выбираемся в обширную зеленую котловину над водопадом, где из высокой травы выступают крупные каменные глыбы (2450 м, от Псышской тропы - 4 ч). Здесь удобное место для ночлега перед перевалами Браконьеров (1А, 2831 м) и Дурицкого. К последнему подъем идет в западном направлении (М9).

На следующий день ранний выход. На обзорной площадке надо быть как можно раньше, пока утренний воздух еще прозрачен и облака только начинают собираться. На южный край котловины можно подняться за час. Вначале идем руслом пересыхающего ручья. Каменная лестница приводит к углублению со снежником и озерцом. Переходим влево на крутой гребешок, который выводит к обзорной площадке (2700 м) на краю обрыва над р. Аманауз.

Разом открылось все ущелье. В 1000-метровой глубине лентой вьется река. Гора Пшиш видна вся - от подошвы до вершины более 2000 м. Взгляд долго поднимается по осыпям, скальным обрывам, водопадам, преодолевает трещины висячих ледников, прежде чем добраться до острых зубцов вершины. Это одна из самых величественных картин Архыза.

На западе в коридоре двух хребтов переваливается через 200-метровую ступень и расползается вширь л. Аманауз. Между вершинами Аманауз и Азимба глубокий вырез пер. Аманауз. Правее пологая седловина над обрывом скал с водопадом - пер. Браконьеров. Путь к нему (2 км) идет травянистыми и осыпными склонами с постепенным набором высоты. Язык л. Аманауз остается глубоко внизу. На перевал выводит заснеженная ложбина ближе к правому (по ходу) склону. Рядом прячется озеро. За перевалом простирается долина р. Бурной. Первые десятки метров - крутая, неустойчивая осыпь. В начале лета она может быть покрыта снегом, тогда нужна страховка. Слева открылся л. Воронцова-Вельяминова. Дальше крутизна уменьшается и спуск становится проще.

М47. Перевалы Аманауз и Азимба

На подходе к этим перевалам с севера главным препятствием является л. Аманауз — один из основных ледников в бассейне Зеленчука. Его длина 2,8 км, площадь 1,6 км. Ледник классического карово-долинного типа.

Как и в предыдущем маршруте, путь к леднику лежит через обзорную площадку над ущельем Аманауз (2700 м). Дальше, сойдя на склон, обращенный к леднику, нетрудно спуститься к его языку (2500 м). Здесь, среди моренных россыпей, можно выбрать ровные площадки под палатки.

В восточной части между мореной и льдом образовалось мутное озеро. Подход к ледопаду по языку ледника займет меньше часа. Преодоление 200-метровой ступени ледопада требует около 4 ч. Ледник здесь стиснут скальными стенами, поэтому проще подниматься у правых (по ходу) скал. Нужны кошки, ледовые и скальные крючья.

По крутому снегу поднимаемся к подножию гладкой стены, отполированной ледником. Вдоль нее сходит ледопад (средняя крутизна 30°). Выше фирновое плато - зона питания ледника; правее, на скальном постаменте, укромное место для отдыха (2950 м). Среди камней по поляне с редкой травой и цветами течет ручеек. Отсюда простой подъем на гребень к л. Воронцова-Вельяминова. До пер. Аманауз 1 км легкого подъема. Справа на подходе к нему крутой кулуар в скалах, ведущий к перевалам и на л. Азимба.

Со скальной перемычки пер. Аманауз (2А, 3050 м) идет простой спуск на ледник Лабинский. Вдали и значительно ниже расположена гряда ГКХ. Прямо под нами седловина Лабинского перевала. Спуск на тропу по Б. Лабе (М2) несложен и очевиден (ближе к скалам г. Азимба) и займет менее часа. С Лабинского ледника через пер. Псырс (М11) можно пройти к истокам р. Ю. Псыш.

Перевал Азимба (1Б-2А, 3150 м). С фирнового плато л. Аманауз в частоколе скал высокого гребня перед вершиной Азимба видна щель указанного перевала. После снега некоторое время поднимаемся по скальному ребру (страховка через выступы), затем переходим в один из кулуаров. Скалы разрушены, попадаются "живые" камни. Крутизна подъема достигает 45°. В верхней части (30 м) кулуар забит снегом. Седловина перевала с характерным скальным зубом высотой до Юм. На запад простирается пологое фирновое поле л. Азимба, вдали над ним - зеленоватый конус г. Аширхумара (2923 м). Справа в невысоком скальном гребне проход на л. Воронцова-Вельяминова. Спуск в ущелья рек Азимба или Бурной описан в М8. Без прохождения ледопада Аманауз пер. Азимба оценивается как 1Б к. тр.

Другие маршруты

• От языка л. Аманауз опытная группа может спуститься в ущелье по каньону, прорезанному водой в монолите. Сверху теснина выглядит очень грозно, перепад высоты 350 м. Маршрут проходит по дну узкого каньона, заваленного глыбами скал, рядом с буйным потоком. При дожде или сильном таянии ледника проход здесь невозможен. На маршруте необходимо следить за камнепадом.

•  На вершину г. Аманауз (ЗБ, 3530 м). Эта вершина, одна из самых значительных в Архызе, долгое время была "белым пятном". Ее неприступный суровый облик многих отпугивал, а альпинисты были редкими гостями в Архызе. Скальная пирамида Аманауза видна уже из аула. Если на Архыз надвигается непогода, именно над Аманаузом появляются тучи. И еще одна особенность этой вершины: в ее недрах присутствует железная руда, что притягивает к ней грозовые разряды. Они бьют в макушку горы и высекают из нее камни. Горе тому, кто там окажется в непогоду!

Подходы к вершине совпадают с маршрутом на пер. Торнау. Как только откроется перевал, к которому вверх уходит широкий снежно-ледовый кулуар, нужно найти следующий кулуар, выводящий на предвершинный гребень немного левее высшей точки. Кулуар очень крут (45-50°), в нижней части разорван широким бергшрундом. Если нет снежных мостов, подъем осложняется. Можно пройти скалами левого или правого борта, но и там рантклюфт.

Снежно-ледовый склон преодолевается в связках (камнепад!). Вверху выходим на скалы средней трудности. Свободным лазанием со страховкой через выступы поднимаемся к вершине несколько левее ее. Вершина - каменистая площадка около 8 м в поперечнике. А снизу г. Аманауз кажется острым пиком.

Первопрохождение сделано группой Громова из Ленинграда в 1937 г. Записка была снята через 40 лет Ю. Стайковым, Э. Чернопятовым и Н. Тихоновым в 1978 г.

•  Траверс истоков р. Белой. От верхнего озера в Дуккинском цирке получасовой подъем ведет на южную седловину пер. Аюлю (1 А, 2874 м). Отсюда, не спускаясь к границе леса, интересно пройти озерными цирками под пер. Дорбун.

Спустившись с пер. Ю. Аюлю (20 мин), попадаем на альпийский луг. Внизу бугристое днище скалистого цирка. По другую сторону цирка расположен скальный гребень с понижением в середине - следующий перевал. По направлению к нему пересекаем днище цирка (0,5 км). Озера в серо-зеленых каменных чашах удивительно прозрачны. Крутой подъем на перевал по мелкой осыпи и траве занимает 20 мин. Другая сторона еще круче.

В 500 м за глубоким замкнутым ущельем находится отрог, который нам нужно перейти. Чтобы не терять высоту, сворачиваем вправо и по дуге выходим к началу следующего цирка. На это уходит 1 ч, не считая времени на осмотр крупного карового оз. Бумеранг, спрятанного в скальной чаше у самого гребня. В темно-синей, почти черной воде плавают ослепительно белые, не растаявшие с зимы льдины.

По ту сторону отрога, на востоке, глубоко внизу видим озеро изумрудного цвета с фиолетовым отливом и крохотным зеленым островком посередине. К озеру ведет крутой (45°) 150-метровый спуск по травянистому склону. На синем от колокольчиков лугу можно встать на ночлег (2650м). Ниже простирается всхолмленная обширная равнина верховьев р. Белой. С юга изумрудное озеро прикрывает короткий зеленый хребет, по гребню которого идет тропа на пер. Дорбун (50 мин, М44).

М48. Аул Архыз - р. София - "Ледниковая ферма" (дорога, 16 км)

Гора София (3637 м) находится в водоразделе рек Псыш и Кизгыч. От Софии отходят хребты Чегет-Чат и Софийский. Между ними глубокое ущелье р. София. Оно издавна используется для отгонного выпаса скота. На карте начала XX в. показана дорога по всему ущелью, несколько троп и цепочка пастушьих кошей на правом склоне.

Автомобильная дорога подходит к самому подножию Софии, где у последней сосновой рощи до недавнего времени стояла так называемая "Ледниковая ферма". Действительно, рядом Б. Софийский ледник. Издали г. София напоминает величественный византийский храм, а вблизи - массивный каменный трон с ледниковой подушкой. В долину через высокую скальную ступень обрушивается бахрома водопадов, которыми и начинается р. София. Тут же простой пер. Софийское Седло (2640 м) в Кизгыч.

В отличие от спокойного пастбищного хр. Чегет-Чат Софийский хребет заметно выше и изрезаннее. Он несет высокие скальные и заснеженные пики Надежда, Кель-Баши, Караджаш, к которым ведут глубокие ущелья Ак-Айры, Кашха-Эчки-Чат, Гаммеш-Чат, Орленок. Наверху снег, лед и замечательные горные озера. Все восемь ледников ущелья (площадью 3,8 км2) находятся на Софийском хребте. Доступность Софийского ущелья и богатая природа дают широкие возможности для туризма. Из ущелья можно совершать экскурсии к водопадам и озерам на хр. Чегет-Чат и перевальные походы по озерным циркам Софийского хребта, на Псыш или Кизгыч.

Дорога в Софийское ущелье отходит от Псышской в 7 км от Архыза. Здесь мост через Псыш, за ним ферма и рядом, на возвышенности, мемориальный комплекс в честь защитников Кавказа гг. Устье Софии за лесом невидно. Туда идет тропа. Любопытны "курганы" с соснами - остатки морены древнего ледника. В прошлом он спускался сюда из вышележащей "висячей" долины Софии. Леса скрывают устьевую ступень. Одолев подъем, оказываемся на живописной поляне с группой шарообразных горных кленов. Впереди в глубине ущелья сияющая снегами г. София. Справа угадывается лесистое ущелье Гаммеш-Чат. Отсюда есть тропа к Софийским озерам.

Бросается в глаза разная растительность склонов. Левый, затененный и труднодоступный, опоясан сплошным темнохвойным лесом; на правом, светлом, сосны и широколиственные деревья растут полосами, рощами между пастбищами. На 14-м км кош. На 16-м км долина распахнулась, справа видна широкая безлесная долина р. Ак-Айры. Выше устья Ак-Айры обширные поляны. Там можно поставить палатки. Карачаевское название этого урочища Бугой-Стауат - "Ледниковое стойбище". Чувствуется холодное дыхание ледника. Обычно на левый берег переброшены стволы.

М49. Софийские водопады (экскурсия на полдня) оставляют незабываемое впечатление

Тропа к ним идет левым берегом Софии. Сразу за валом конечной морены, поросшим старыми соснами, открывается заключительная часть долины. Ее дно усеяно обломками скал. На некоторых громадных глыбах растут кустарники и деревья. Ложбина заканчивается выемкой Софийского Седла. Тропа к этому перевалу проложена левее. На скальной 100-метровой стене дымятся водопады. Над ними нависает лед. Подъем к водопадам идет по размытой ручьями, местами покрытой субальпийским высокотравьем моренной осыпи.

Выбравшись на верх осыпи (2500 м) к водопадам, попадаешь под шквал грохота, брызг и ледяного ветра. Кажущаяся доступность "бараньих лбов" коварна. Возможны обвалы льда, особенно в восточной части стены. Но на Б. Софийском леднике иногда проводят ледовые занятия разные школы туристской подготовки и спортивные сборы. Через него же проходит маршрут на Софию (ЗБ).

Выход на ледник проще в западной части стены по кулуару с небольшим ручейком. На скальной полочке группа молодых березок. Поднимаемся к березкам и находим уходящую влево неширокую полку. Траверсируем стену по полке. Там, где она прерывается, находим другую, в полуметре выше. Осторожно взбираемся на нее и продолжаем траверс. Полка выводит в удобный для подъема участок "бараньих лбов".

М50. Перевал Софийское Седло (2640 м)

Подъем на Софийское Седло идет по хорошей тропе, доступен начинающим туристам и дает возможность увидеть сверху заповедную Кизгычскую долину и вершины Марухского ущелья. От "Ледниковой фермы" нужно выбраться на гребень короткого отрога, выступающего из массива Чегет-Чат. Первые 200 м крутые, затем гребень выполаживается и плавно выводит альпийскими лугами немного левее и выше низшей точки перевала. По мере подъема все больше вырастает громада г. Софии, все больше открывается деталей на ее леднике и вершинном куполе. Подъем занимает 2-3 ч.

Под ногами пропасть Кизгычской долины. На ее дне среди серых галечных отмелей и темных лесов белой лентой вьется река. Над нею крутой стеной встал хр. Ужум. По его склонам меж черных клиньев пихтарников серебрятся тонкие струи водопадов. Там, где Ужум упирается в Главный хребет, виден л. Бугойчат и глубокая снежная седловина - пер. Куреллы. Панораму венчают выступающие на заднем плане грозные пики Кара-Кая и Марух-Баши.

Прямого спуска к Кизгычу нет, ниже обрывы скал и глубокие селевые овраги. С введением заповедного режима на Кизгыче тропа туда сильно заросла. Идти нужно наискосок вправо. Быстро меняется характер растительности. У гребня на открытых местах она бедная - мхи, редкие травинки. Немного ниже по сплошному травяному ковру уже щедро рассыпаны синие гиацинты, у границы кустарника красуются великолепные золотисто-белые лилии. Через березовое криволесье нужно выйти правее к началу пихтового клина. Дальше идет крутой серпантин среди огромных пихт. Спуск с перевала длится около 3 ч и заканчивается на поляне Бага-Тала у домика заповедника (1570 м).

М51. "Ледниковая ферма" - р. Ак-Айры - пер. Баш-Джол - р. Псыш (20 км, 1 день)

Маршрут, пересекая Софийский хребет, дает возможность увидеть сверху панораму ГКХ с основными вершинами Архыза и часто используется туристскими группами для тренировок и акклиматизации. Находясь на дне Софийского ущелья, невозможно представить себе, что по его левому борту протянулся сложный многоярусный лабиринт боковых ущелий и многочисленных скально-снежных цирков.

Ближайшее к вершине Софии ущелье р. Ак-Айры наиболее крупное и разветвленное. В глубине восточного истока находятся перевалы Топал-Ауш и Ак-Айры, западного - Баш-Джол и Кель-Ауш.

Учитывая, что предстоит значительный набор высоты, а затем не меньший спуск, нужно выйти пораньше. На левом берегу Софии попадаем на тропу, которая приводит к переправе на левый берег Ак-Айры.

Ущелье Ак-Айры оказывается довольно просторным, особенно за последними пихтами. Здесь царство альпийских лугов. На дне ущелья (2000 м) сходятся три ручья, стекающие по уступам древних "бараньих лбов". Средний берет начало в заснеженном каре под вершиной г. Надежда; восточный круто стекает из-под л. Ак-Айры, срываясь в конце с отвесной стены водопадом; западный вырывается из продолжения долины, по которой нам идти дальше.

По крутому откосу поднимаемся на террасу с высокой травой меж больших камней (можно поставить палатки). Выше уступы задернованных морен, сыпучие обломки. В начале лета нередко сохраняются спрессованные пласты зимних лавин. Вверху долины открывается снежная седловина пер. Баш-Джол (1А, 3048 м). Правее и ближе, за пирамидальным пиком пер. Кель-Ауш, прячется группа высокогорных озер. На подступах к пер. Баш-Джол расположились снежники, местами крутые.

Наконец скальный гребень (от р. Софии 4-5 ч). Рядом вершина Софии. За глубоким вырезом Софийского Седла зеленеют увалы хр. Ужум. На западе высится разукрашенный белыми перьями снежников и ледников островерхий Пшиш. С перевала идет 100-метровый спуск в широкую лощину по крутой осыпи или по еще не растаявшему плотному снегу. Через 1 км в скальном каре в складках левого склона лежат два озера (2740 м). Одно крошечное, другое около 200 м в поперечнике.

Прямой спуск вдоль ручья опасен, нужно забирать правее, чтобы по осыпям через час выйти на лесистый отрог к первым соснам. Тропа серпантином круто спускается вниз. Скоро появляются пихты. Часовой спуск заканчивается на красивой поляне у р. Псыш (1700 м). Дальше целесообразно пройти 1,5 км вверх по долине и воспользоваться надежным бревном для перехода на левый берег Псыша. На пути чудесные березовые рощи, дремучие пихтарники, прозрачные ручьи. Над верхушками деревьев высится черная башня г. Токмак и сияющая снегом шапка г. Псыш. У переправы удобное место для ночлега под старыми пихтами, т. н. "Пихтовый приют" (М37).

М52. Река Ак-Айры - пер. Топал-Ауш (Кожухова) - Зеленые озера (2 дня)

Перевал Топал-Ауш (2А, 3400 м) хорошо виден еще из долины Софии. Как только откроется г. София, снежная седловина у самой ее вершины справа и есть самый высокий перевал района.

В предыдущем описании мы отмечали стену "бараньих лбов" с водопадом восточного истока р. Ак-Айры (к его подножию час хода от р. Софии). Начинается ручей полукилометром выше, у л. Ак-Айры. Путь туда ясен: ступень "бараньих лбов" обходится справа по луговой террасе между этим и следующим уступом скал, с которых падает средний исток Ак-Айры. Затем, поднимаясь по пологим, сглаженным древним ледником, а теперь основательно задернованным скалам, выбираемся в верхнюю долину (1,5 ч). Там есть места для палаток, но если пройти еще 150 м, найдем поляну — зеленый оазис среди крупных моренных отложений (2550 м). Эта поляна названа альпинистами "Спартаковскими ночевками".

Уже на подходе видим обманчиво близкий заснеженный купол Софии, выступающий над изрезанным скальным гребнем, разделяющим ледники С. Софийский и Ак-Айры. Теперь просматривается и язык л. Ак-Айры в скальных воротах. Выход на ледник удобнее со стороны левобережной морены (час от ночлега). Справа по ходу и несколько ниже остается обширная терраса с ручьями - хорошее место для лагеря перед пер. Ак-Айры. Путь к нему виден левее снежной вершины г. Надежда, доминирующей в этой части Софийского хребта.