Документация (стр. 3 )

Технология установки внутренних межкомнатных дверей:

Врезка фурнитуры

 Петли, лицевая планка замка (она прикрывает место врезки механизма замка на торце двери) и его запорная планка должны быть врезаны в дверное полотно и в коробку "заподлицо", т. е. вровень с поверхностью. Допускаются исключения для верхней петли, т. к. глубина ее врезки определяется наличием и величиной у нее так называемого люфта. Кроме того, вся фурнитура должна "садиться" в вырезанные под нее гнезда плотно без зазоров, в крайнем случае, они не должны превышать 0,5-1 мм.

Полное отсутствие зазоров, например, между картой петли и телом коробки - признак мастерства установщика.

Причем, такого результата можно добиться не только используя специальным электроинструмент - фрезер, но и с помощью обычной стамески, молотка и очень тонкого острого ножа или скальпеля.

C их помощью делается выборка, границы которого в точности повторяют все обводы врезаемой детали.

И карта петли "сидит" в нем плотно без всяких зазоров, в крайнем случае, с одного из краев он будет не больше 0,5-1,0 мм.

Причем ручная врезка обычно обеспечивает более высокую точность чем механическая (с помощью "фрезера").

Однако тут есть определенные тонкости.

Некоторые проблемы возникают при врезке деталей, контур которых имеет скругленные участки.

И чем меньше радиус, тем труднее выполнить эту операцию с высокой точностью.

Таким образом, фурнитура, врезаемые части которой имеют прямоугольную форму, лучше всего подходит для ручной врезки, а с закругленными углами - для механической. Кроме того, весьма проблематична врезка фурнитуры в коробки из МДФ, окрашенные по автомобильной технологии, т. к. от ударов по стамеске краска на соседних участках начинает отслаиваться, и четкой и ровной границы не получается.

Поэтому для таких дверей лучше всего использовать уже упоминавшийся "фрезер".

После того как будут сделаны выборки под петли на торце дверного полотна и карты петель будут закреплены в своих гнездах шурупами, на них надеваются оставшиеся половинки петель и сверху прикладывается стойка коробки. Положение петель отмечается на ней, и весь цикл по врезке карт повторяется, но уже на стойке

Обратите внимание, что примеряется только стойка коробки, а не вся она целиком.

Некоторые отечественные двери продаются с уже собранной коробкой, и тогда приходится ее разбирать.

С одной "палкой" удобнее работать, а значит, с большей степенью вероятности можно гарантировать качественный результат.

После врезки петель дверное полотно переворачивается, врезается замок, ставятся ручки.

Все опять же из соображений удобства, а значит, и снижения риска повреждения полотна во время этой операции.

Запорная планка врезается уже после установки двери.

Язычок замка смазывается любым красящим и легко удаляемым составом.

Как правило, это клей ПВА, который во время ремонта всегда есть под рукой.

Поворотом ручки язычок убирается, дверь закрывается, язычок выдвигается, оставляя отпечаток на коробке, ну а потом - по этому следу делается прямоугольная выборка и врезается запорная планка.

Требования

Говорить о качественной установке дверного блока можно только при одном условии: если в любом положении полотно межкомнатной двери остается неподвижным. А это означает, что блок должен быть установлен строго вертикально в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Максимальная величина отклонения от вертикали при установке межкомнатной двери не должна превышать 1 - 1,5 см, иначе это станет заметно даже невооруженному глазу.
 При установке каждой двери в квартире с невыровненными стенами значительное количество рабочего времени тратится не только на врезку фурнитуры и крепление коробки, но и на выбор наилучшего расположения дверного блока в имеющемся проеме. Кроме того, необходимо учитывать и наклон пола, различные местные неровности и многое другое. В частности, некоторые отечественные двери из-за упрошенной технологии изготовления грешат тем, что дверное полотно не имеет прямоугольной формы, а коробки изготавливаются из цельного бруса, да еще и с большим количеством сучков. А это нередко приводит к тому, что уже после окончания ремонта коробки начинает "вести" и свежеустановленная дверь вдруг перестает закрываться.

Основные схемы установки дверей

С большим или меньшим успехом эти проблемы решаются мастерами, которые используют, в основном, два способа установки - "на монтажную пену" и способ, предусматривающий сквозное крепление дверной коробки при помощи шурупов.

Наиболее универсальным является второй способ.

Суть его заключается в том, что коробка межкомнатной двери собирается "по месту", вокруг висящего дверного полотна, это дает возможность установить дверной блок в проеме с точностью до миллиметра и сделать менее заметными некоторые его недостатки.

Часть дверной коробки с врезанными петлями (стойка) и 3-4-мя сквозными отверстиями диаметром 5-6 мм крепится к стене на одном или двух шурупах.

При помощи клиньев стойка выставляется вертикально, и на нее сразу навешивается дверное полотно.

Прикладывая измерительный уровень к торцу, проверяют его положение и при помощи шурупов и клиньев добиваются вертикальности и неподвижности дверного полотна.

Но т. к. стены в большинстве случаев имеют наклон, то возможны небольшое отступление от строгих требований к вертикальности. Правда, только до того момента, пока будет сохраняться неподвижность дверного полотна. Предельная величина этого наклона определяется опытным путем и со смазанными петлями. Иначе, может возникнуть ситуация, когда значительное трение в "сухих" петлях позволит полотну оставаться неподвижным, а с появлением смазки оно уменьшится, и дверь начинает самопроизвольно закрываться.

Далее проверяют, свободно ли закрывается или открывается дверь, не раскачиваются ли при этом петли (дверное полотно должно свободно перемещаться чуть дальше того положения которое оно будет занимать в установленном блоке).

Убедившись, что месторасположение стойки выбрано правильно, ее снимают. И после того, когда по сделанным отметкам просверлят остальные отверстия в стене, стойку устанавливают снова уже на все шурупы и фиксируют окончательно. Затем устанавливают вторую стойку на том же уровне, что и первую.

Ее закрепляют шурупами таким образом, чтобы дверное полотно прилегало к ней всей плоскостью без щелей, а между торцом полотна и коробкой оставался одинаковый зазор в 3-4мм.

Затем устанавливают верхнюю часть дверной коробки с тем же зазором между ней и уже верхним краем двери. В итоге, учитываются и "люфты" у петель и даже форма самого полотна.

Т. е. клиньями можно при желании выгнуть стойку так, чтобы она в точности повторяла контур полотна.

Расстояние между торцом дверного полотна и поверхностью коробки (зазор) должен в итоге составлять 3-4 мм.

Только для дверных полотен, у которых торцы не образуют с поверхностью полотна прямой угол, а немного скошены вовнутрь, зазоры могут составлять 2 мм.

Для того чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась, необходимо установить коробку таким образом, чтобы ее поверхность находилась перпендикулярно плоскости стены. Возможно, немного и развернуть коробку, но только до тех пор, пока между ней и торцом полотна будет хотя бы небольшое расстояние. Если полотно касается коробки, то дверь будет закрываться с усилием. Последствия такой ситуации опасны, т. к. крепящие петли шурупы со временем могут быть просто вырваны из коробки.

Способ сквозного крепления имеет ряд недостатков, главным из которых считается наличие отверстий (диаметром 8-10мм) под установочные шурупы (их обычно в конце ремонта заделывают шпаклевкой под цвет коробки или закрывают заглушками).

Возникают также небольшие проблемы у тех дверей, коробки которых поставляюся в готовом виде с уже срезанными под 45о стойками и перекладиной. Зачастую перекладина оказывается несколько коротковатой.

И чтобы сделать зазор между торцом дверного полотна и коробкой хотя бы в 2-3мм, приходится оставлять небольшую(1-2мм) щель в одном из верхних углов коробки.

Используя ту же цветную шпаклевку, что применялась для заделки монтажных отверстий, можно сделать щель практически незаметной.

Установка дверей "на пену"

Этот тип установки использует клеящие свойства полиуретановой пены "макрофлекс" или эквивалентной, и ее способность расширяться при высыхании (точнее вулканизации), заполнять собой все щели и пустоты.

После врезки фурнитуры, коробка собирается на полу и вместе с дверным полотном на клиньях устанавливается в проем.

Чтобы исключить деформацию коробки, в зазоры между дверным полотном и коробкой вставляются прокладки.

Далее пеной заполняют образовавшиеся щели, а после ее высыхания клинья вынимают, а излишки пены срезают ножом.

К достоинствам этого способа можно отнести то, что, работая с собранным блоком, установщик легко может оценить его оптимальное месторасположение в проеме до его окончательной фиксации, а также отсутствие отверстий под крепежные шурупы в коробке и точность ее сборки.

Недостатками этого способа являются высокий риск повреждения, т. к. мастеру зачастую приходится вытаскивать блок и вставлять его снова, например, для того, чтобы убрать лишние неровности в проеме.

Это, конечно, не очень удобно, учитывая его габариты, а иногда и массу.

Кроме того, трудно, а подчас и невозможно, точно, вплоть до миллиметра, "выставить зазоры" между коробкой и дверным полотном.

Вставляемые в эти места прокладки "поджимают" петли, убирая имеющийся люфт.

После их снятия полотно возвращается в свое естественное положение, в результате зазор между торцом полотна и коробкой в верхней части уменьшается, а снизу увеличивается.

Во время установки трудно проверить, насколько свободно открывается и закрывается дверь. Расширительные свойства пены могут стать еще одним недостатком этого способа. Чтобы не запирать себя в комнате, прокладки, ограничивающие деформацию коробки, снимают после поверхностного высыхания пены через два-три часа.

Но полиуретановая пена зачастую продолжает расширяться, и этот процесс может продолжаться, пусть и менее интенсивно, довольно долго (сутки и более). Это нередко приводит к деформации коробок, обладающих недостаточной жесткостью. А как уже отмечалось, достаточно всего на 1-2мм сдвинуть каждую стойку, чтобы дверное полотно стало задевать поверхность коробки или дверь вообще перестанет закрываться. Некоторые установщики "запенивают" дверную коробку без дверного полотна, ставя вместо него специальные распорки, при этом исключается риск попадания пены на полотно, а главное, можно оставить распорки до полного высыхания пены. Но установить их с требуемой точностью не всегда удается, опять же это зависит и от величины люфта у петель и прямоугольности дверного полотна.

При неудачной установке после высыхания пены и окончания малярных работ дверь с трудом поддается исправлениям. Существуют некоторые способы, но в большинстве случаев приходится пробегать к "сквозному креплению", т. е. нужно сверлить отверстия в стене через дверную коробку - фактически способ лишается одного из своих преимуществ.
Заделка швов

Сегодня их, как правило, заполняют пеной. Операция эта занимает всего несколько минут, а после "высыхания" пены, ее излишки срезают ножом. При использовании пены у способа сквозного крепления появляется еще одно достоинство. Если даже через год по тем или иным причинам, часть которых уже упоминалась выше, дверь престанет закрываться, то сняв наличники и прорезав ножовкой оставшиеся после установки клинья и высохшую пену, можно при помощи тех же крепежных шурупов чуть-чуть раздвинуть стойки.

Но несмотря на все удобства в использовании этого материала, следует предупредить и о кое-каких отрицательных моментах. Как показывает опыт, в некоторых случаях пена сохраняет способность расширяться весьма длительное время, после поверхностного высыхания, иногда даже деформируя дверные коробки. Причины этого явления могут быть разные. Например, большое количество пены в шве, недостаток влаги (вулканизация этого материала происходит благодаря химической реакцией с ней) или применение некачественной продукции, продающейся на наших строительных рынках. И наконец, пена не способна предотвратить деформацию у сучковатых коробок.

Наиболее технологически правильной представляется заделка швов цементным раствором. Он создаст между стеной и коробкой как бы единый опорный клин. Ведь для того, чтобы "вылезти" в одном месте, коробка должна изогнуться в другом. Пена этому изгибу, естественно, помешать не может, а вот схватившийся раствор - да.

Однако при заполнении шва раствором, содержащим изрядное количество воды, велика вероятность того, что дверную коробу может "повести". Избежать этого можно, если, во-первых, наклеить с изнанки широкий "скотч" - изолировав тем самым коробку от влаги, а во-вторых, совершенно необязательно стараться заполнить все пустоты, достаточно, чтобы глубина заделки не превышала 1-1,5 см. Не испачкать коробку во время этой операции просто невозможно. Но на окрашенных и лакированных поверхностях следы раствора легко смываются. Для полуфабриката, не имеющего такого рода покрытий, их защищают наклеиванием специального "малярного скотча". При кратковременном использовании этой ленты ее клеящий состав не оставляет следов на незащищенных поверхностях. Чтобы высохший раствор не высыпалась при первом же сотрясении, например, когда будут прибиваться наличники или же от хлопка дверью, нужно добавить в раствор немного клея ПВА - 1-2л на 10кг сухой смеси и прогрунтовать этим клеем очищенную от "набела" (слои старой шпаклевки и краски) поверхность стены.

Идеальным считается вариант, когда шов армируется штукатурной сеткой. Но при ширине шва в 1-2 см без нее вполне можно обойтись, так как эти места все равно будут шпаклевать и проклеивать серпянкой. И уже только после окончательной отделки стен (обои или покраска) прибивают, приклеивают, одним словом, монтируют наличники.

Нельзя заполнять швы алебастром. Он расширяется при высыхании и сдвигает стойки дверной коробки.

Технология монтажа водопроводных металлполимерных трубопроводов:

При устройстве системы внутреннего водоснабжения необходимо выполнять требования СНиП 2.04.01-85*, СП и правил по "Проектированию и монтажу трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб", одобренные Госстроем РФ, письмо N 13-362 от 01.01.2001г.

Работы по монтажу металлополимерных труб должны выполняться специально обученным техническим персоналом, имеющим соответствующее удостоверение и овладевшим особенностью работы и технологией обработки данных труб.

Металлополимерные трубы, предназначенные для холодного водоснабжения, окрашиваются в голубой или синий цвет. Такие трубы рассчитаны на температуру до 30°С. Металлополимерные трубы, предназначенные для горячего водоснабжения, окрашиваются в белый цвет и выдерживают кратковременное повышение температуры до 110°С, при реальной температуре горячей воды в подводящей трубе к квартире обычно не более 75°С. Металлополимерные трубы предназначены для систем внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода с давлением до 1 МПа и температурой воды до 75°С.

При монтаже необходимо применять трубы, имеющие гигиенический сертификат и сертификат соответствия, выданный государственными органами. Для хозяйственно-питьевого холодного и горячего водопровода следует применять трубы из материалов, разрешенных для применения Госкомсанэпиднадзором России.

Не допускается соединять трубопроводы системы горячего водоснабжения с трубопроводами, подающими горячую воду непитьевого качества на технологические нужды, а также непосредственный контакт с технологическим оборудованием и установками горячей воды, подаваемой потребителю с возможным изменением ее качества.

Разводку труб, как горячего, так и холодного водоснабжения, из металлополимерных труб выполняют на подготовленные оштукатуренные, а при открытой проводке и на окрашенные или облицованные плиткой стены.

Перед прокладкой труб в помещении необходимо установить средства крепления трубопровода, закончить все электрогазосварочные работы, а при открытой прокладке труб - и отделочные работы. Узлы крепления труб из МПТ мы рассмотрим на следующих страницах раздела сайта.

Горизонтальные линии трубопроводов должны иметь уклон 3-5% для освобождения их от воды. Уклон необходим также и для выпуска воздуха при заполнении системы водой. Уклоны трубопроводов системы водоснабжения должны быть направлены в сторону водоспускных устройств.

Разборные соединения на трубопроводах следует выполнять в минимальных количествах в местах установки арматуры и где это необходимо по условиям сборки. Разборные соединения трубопроводов, а также арматура, ревизии и прочистки должны находиться в местах, доступных для обслуживания.

Прокладку разводящих стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в бороздах (шахтах) стен или открыто - по стенам душевых, кухонь и других помещений. Борозды в стенах следует заделывать штукатуркой по сетке или облицовкой, а в местах установки запорной арматуры - предусматривать дверки.

При прокладке трубопровода в полах или потолочных конструкциях на трубопровод надевают гибкие защитные трубы (из полиэтилена), для обеспечения защиты труб от повреждений. Одновременно защитные трубы создают термическую изоляцию трубопровода горячей (холодной) воды, образуя воздушное пространство между трубопроводом и защитной трубой, тем самым защищая строительные конструкции от намокания (отсутствие конденсата на защитных трубах).

Скрытую прокладку трубопроводов выполняют для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах).

Допускается прокладка водопроводных металлополимерных труб в санитарно-технических кабинах в качестве стояков преимущественно с использованием междуэтажных вставок из этих труб.

В случае замоноличивания горизонтальных трубопроводов, для предотвращения образования воздушных пробок в трубах, их следует прокладывать с подъемом более 0,003 в сторону водоразборной арматуры. Замоноличенный водопровод целесообразно прокладывать в кожухе (например, труба в трубе).

Борозды или каналы следует закрывать после проведения гидравлических испытаний трубопроводов.

До замоноличивания трубопроводов необходимо выполнить исполнительную схему монтажа данного участка и провести гидравлические испытания.

Соединение трубопровода выполняется через (переходники) и распределительный коллектор. Распределительный коллектор может иметь два и более отводящих штуцера и устанавливается на ответвлении от подающего стояка из металлополимерных труб после (шарового) вентиля, механического фильтра, водосчетчика.

При монтаже внутреннего водопровода рекомендуется применять:

-  для стояков - металлополимерные трубы с внутренним диаметром более 20 мм;

-  для поэтажной разводки (присоединение к стоякам) - металлополимерные трубы с внутренним диаметром 14 мм и 16 мм.

Технология установки санитарно-технических приборов:

Санитарные приборы устанавливают после прокладки трубопроводов и проведения подготовительно-отделочных работ, т. е. перед последней окраской помещения. Высоту их установки над полом принимают в зависимости от назначения помещений, в которых их устанавливают.

При монтаже допускаются отклонения по высоте для отдельно стоящих приборов ± 20 мм, при групповой установке однотипных приборов ± 5 мм. Монтаж санитарных приборов ведут последовательно: размечают места крепления прибора, устанавливают крепежные детали и присоединяют гидрозатвор; закрепляют прибор в установочном положении и присоединяют его к трубопроводам.

Места крепления приборов размечают по чертежу или по шаблону. Устанавливают крепежные детали аналогично креплению других элементов санитарно-технических систем. К бетонным или кирпичным стенам приборы крепят дюбелями и шурупами или пристрелкой. Деревянные пробки не используются, так как не обеспечивают достаточной прочности. К полу санитарные приборы крепят эпоксидным клеем дюбелями и шурупами.

Мойки могут быть установлены на кронштейнах. Монтируют их в той же последовательности, что и умывальники.

Раковины с двухоборотным сифоном-ревизией устанавливают так: размечают и сверлят отверстия для крепления, затем вставляют дюбеля. Далее выпуск обертывают смоляной прядью, обмазывают ее суриковой замазкой и помещают в гидрозатвор. После этого раковину привертывают к стене шурупами. Спинку раковины закрепляют после установки чаши и монтируют водоразборный кран.

.Все унитазы должны быть оборудованы индивидуальными смывными бачками или смывными кранами.

Трапы следует устанавливать:

диаметром 50 мм в душевых на 1 - 2 душа, диаметром 100 мм - на 3 - 4 душа;

Уклон пола в душевых помещениях следует принимать 0,01 - 0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм, начальную глубину 30 мм и уклон 0,01 в сторону трапа.

Высоту, на которой устанавливаются санитарные приборы, следует принимать в соответствии со СНиП 3.05.01-85.

Технология облицовки керамической, кафельной плиткой:

Поверхность перед отделкой предварительно очищают от пыли, загрязнений, жировых пятен, солевого налета и других веществ, способных оказать отрицательное воздействие на адгезию. Очистка поверхности производится вручную с помощью стальных щеток, шпателей, водо - или пескоструйным аппаратом. Жировые пятна удаляют с помощью специальных растворителей и составов.

После удаления загрязнений поверхность обеспыливают сжатым воздухом. Срубку наплывов производят вручную с помощью зубил или молотков с двойным заострением. При больших площадях наплывов применяются электро - и пневмомолотки, электрические щетки, пескоструйные аппараты.

Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонных поверхностях не должны превышать величин, установленных ГОСТ 13015.0-83 и СНиП 3.04.01-87. При наличии дефектов необходимо выполнить работы по устранению раковин, неровностей, трещин, сколов, выбоин шпатлевочными составами. Поверхность перед отделкой полимерминеральными составами должна быть обработана обычным грунтовочным составом или составом, укрепляющим основание, в зависимости от качества поверхности.

Грунтовка наносится механизированным способом при помощи краскопульта или вручную при помощи валика или кисти. Для обеспечения вертикальности и горизонтальности поверхности стены ее перед нанесением клеящих составов оштукатуривают выравнивающими штукатурными составами.

Нанесение клеящего состава и укладка облицовочной плитки:

Приготовленный составе толщиной 3 - 5 мм в зависимости от размеров облицовочной плитки наносится гладкой стороной шпателя и распределяется зубчатой стороной шпателя, желательно, в одном направлении. Величина зубьев шпателя зависит от размеров облицовочной плитки. Чем больше размер плитки, тем больше величина зубьев. Растворную смесь следует наносить на площадь, которую можно облицевать в течениемин.

 -

укладка плитки на стену

«Открытое время» клеящего состава зависит от пористости основания, температуры и влажности воздуха, толщины нанесенного слоя. Сухая плитка кладется на подготовленную основу и вдавливается в растворную смесь поворотным движением. При укладке на пол плитку укладывают, легко постукивая по ней резиновым молтком. Рекомендуемая ширина шва - 2 мм. Полимерминеральные клеящие составы обеспечивают фиксацию плиток (они не сползают), но их расположение можно корректировать в течение 20 мин. после укладки. Видимое твердение состава начинается, как правило, через 2 - 3 часа.

 

- укладка плитки на пол

Результаты испытания клеевого состава согласно DIN 18556 (материалы для облицовки керамикой по тонкослойной технологии) представлены ниже:

Прочность плиточных клеев на отрыв.

В результате испытаний установлено, что свойства плиточного клея, который эксплуатируется в воде и в условиях замораживания и оттаивания, определяется количеством цемента при минимальном содержании полимерного дисперсионного порошка, поскольку в этих условиях наилучшим образом происходит гидратация цемента и набор его прочностных характеристик. При повышенных температурах цемент гидратируется в меньшей степени, и полимерное вяжущее в композицию следует вводить в достаточно большом количестве. В этом случае полимер выполняет приоритетную функцию, придавая клею повышенную адгезию, эластичность, трещиностойкость и другие положительные свойства. Необходимо заметить, что универсальных клеевых составов для укладки всех видов облицовочных изделий и пригодных для эксплуатации в различных условиях, не существует. Однако из имеющегося ассортимента можно в каждом отдельном случае выбрать состав с необходимыми технологическими и эксплуатационными характеристиками.

Технология укладки линолеума:

Перед тем, как укладывать линолеум, необходимо определиться с его размерами и будущим расположением листов. Для этого можно начертить план комнаты на бумаге и подсчитать нужный метраж. Лучшая технология укладки линолеума - та, при которой продольный рисунок линолеума располагается параллельно самой длинной стене помещения. Чтобы линолеумное покрытие служило долго, оставалось красивым и прочным, предпочтительнее укладывать его цельным листом. Если придется укладывать линолеум встык, шов между листами не должен находиться перед дверным проемом и в проходных местах.

Многие виды линолеума после настила дают "усадку", слегка стягиваясь в размере. Чтобы избежать деформации уже уложенных линолеумных листов, раскрой линолеума производится с припусками от 2 до 6 сантиметров. Не стоит забывать и про плинтусы, под которые обычно уходит 5-8 сантиметров линолеума.

Приступая к настилу линолеума, следует тщательно выровнять поверхность пола и очистить его от краски. Остатки лакокрасочного покрытия со временем могут испортить внешний вид линолеума, просочившись сквозь него цветными пятнами. Поэтому укладывать линолеум рекомендуется только на чистый пол. С пола рекомендуется удалить неровности и глубокие царапины, которые могут нарушить гладкость линолеумного листа. Настилать линолеум можно только в сухих помещениях, с пониженной влажностью.

Перед тем, как класть линолеум, его необходимо как следует расправить. Для этого раскатанные линолеумные листы раскладываются в помещении как минимум на одни сутки. В течение этого времени линолеум становится ровным и избавляется от "волнистости", которая мешает ровной укладке листов. После того, как линолеум отлежался и расправился, его раскраивают и расстилают на полу, с обязательным учетом припусков под плинтусы. Идеальный вариант настила линолеума - целым куском, без швов и стыков. Если все же приходится состыковывать несколько кусков линолеума между собой, стоит позаботиться о герметичной заделке швов. Для этого применяется специальный линолеумный клей, с помощью которого производится "холодный сплав" отдельных кусков.

Настил линолеума с полной фиксацией покрытия рекомендуется для проходных и многолюдных помещений. По этой технологии укладка линолеума производится с помощью специального клея, который наносится по всей площади линолеумных листов.

После настила линолеумные листы разглаживаются на основании. Укладывать линолеум рекомендуется по направлению от окна. В некоторых местах, для лучшего прилегания листов к полу, рекомендуется сделать небольшие надрезы. Если линолеум укладывается встык, его листы следует настилать внахлест, с припуском 1-2 см. Чтобы шов между листами был ровным и незаметным, оба слоя линолеума прорезаются насквозь одновременно, по линейке. На следующий день после укладки стыки заливаются специальным клеем, надежно спаивающим полотна. Линолеум к этому времени должен окончательно расправиться и дать усадку. По периметру комнаты линолеумные листы закрываются плинтусами.

Перед началом работ нужно подготовить поверхность пола. Основание нужно выровнять, сделать гладким, сухим и чистым. Хранить рулоны линолеума рекомендуется в вертикальном положении. Если покупка материала была сделана в зимнее время, оставьте линолеум на несколько дней: температура помещения и материала должны быть одинаковыми на момент укладки. Причём температура воздуха должна быть не менее 18°С.

Перед укладкой линолеума следует разрезать материал на части и положить их на пол, чтобы они выровнялись. Это тем более важно, если куски линолеума достаточно длинные и широкие. Листы нужно вырезать чуть больше, чем сама комната. Это нужно для того, чтобы можно было устроить загибы. В этих же целях на стенах на расстоянии 10 см от основания необходимо сделать маркировку.

После того, как всего необходимые измерения и процедуры по разметке сделаны, можно приступить к укладке линолеума. На поверхность при помощи зазубренного шпателя нужно нанести тонкий слой клея и подождать, пока он не загустеет. Затем клей наносится на поверхность самого линолеума. Если помещение небольшое и достаточно одного куска материала, можно сразу нанести клей на всю поверхность. Это самый быстрый вариант укладки линолеума.

При укладке натурального линолеума проконтролировать, чтобы влажность напольного покрытия была не больше 3,5 %.

При этом нужно помнить, что линолеум из натуральных материалов впитывает воду из клея, что может привести к увеличение его размеров.

Поэтому для укладки натурального линолеума лучше всего использовать быстровысыхающие клеи.

Технология окраски:

При выполнении отделочных работ запрещается применять составы разных производителей.

Нарушение запрета приводит, как правило, к дефектам отделанной поверхности, и заказчик в этом случае лишается гарантий изготовителя. В процессе работ должен постоянно осуществляться

Для работы необходимы валик, ванночка или ведро с установленными в них отжимными сетками для снятия излишков краски, набираемой валиком. Валики производительнее кистей. Ими можно грунтовать и окрашивать различные поверхности клеевыми, известковыми и масляными красками.

Когда применяют кусок стали с набитыми отверстиями, то его укладывают в противень или ванночку острыми концами вниз, а по гладкой поверхности прокатывают валиком. Вместо стали можно использовать фанеру, доску, пластмассу. Отверстия следует сверлить диаметром 12…15 мм, располагая их в шахматном порядке через 25 мм друг от друга.

Валиком невозможно окрасить стены в углах около наличников, плинтусов и т. д. Поэтому такие места следует предварительно прокрасить любой кистью и хорошо растушевать краску.

Работа валиками производится так. Валик опускают в краску и прокатывают им по сетке. Отжав излишки краски, его приставляют к поверхности стены или потолка, и, ведут в нужном направлении: на стенах - сверху вниз, на потолках по направлению световых лучей.

Окрашивая стены сверху вниз, затем снизу вверх, накладывают полосы, или ласы, краски валиком одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4…5 см. Вначале валик наносит более толстые слои краски, и тогда по одному и тому же месту надо прокатать им два или более раз. По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают. Окрасить стены можно за один прием вертикальными ласами или за два, когда сначала наносят горизонтальные ласы, затем вертикальные.

В любом случае краску необходимо тщательно растушевывать. Если обнаруживаются дефекты, то выполняют повторную окраску.

Иногда краску наносят на поверхность кистями, хорошо растушевывая, а затем прокатывают валиками, разравнивая ее, получая при этом ровную окраску.

Для тренировки рекомендуется немного поработать валиком, окрашивая стену, лист фанеры или картона. Только приобретя некоторые навыки, можно приступить к работе.

Валиком не только окрашивают, но и грунтуют поверхности. Грунтовку желательно применять подкрашенную, т. е. такого же цвета, как и краска.

Пользоваться валиком более производительно, чем кистями. За один рабочий день можно окрасить до 300 м2 поверхности стен. Срок службы валиков весьма большой. Валик из высококачественного меха способен окрасить более 3 тыс. м2 различных поверхностей.

Окончив работу, валики обязательно промывают в теплой воде с мылом, удаляя всю краску. От известковых составов валики быстро приходят в негодность.

Техника работы различными инструментами играет большую роль, так как повышает производительность труда, снижает усталость и дает возможность выполнять работу на высоком качественном уровне. В малярных работах надо не только уметь правильно приготовить различные составы, но и наносить их с помощью различных инструментов.

Работа маховыми кистями

Маховые кисти широко применяют для окрашивания всевозможных больших поверхностей.

Для получения ровной, чистой окраски надо знать не только технику работы, но и правильно набирать кистью окрасочный состав, который необходимо систематически взбалтывать той же кистью, поворачивая ее в руках два-три раза.

От этого состав получается однородным как по густоте, так и по цвету, а на дне посуды не образуется осадка.

Желательно через каждые 5…6 мин состав перемешивать веселкой или палкой.

Кисть опускают в окрасочный состав только неподвязанной частью волоса, излишки ее отжимают о края посуды.

Кистью надо работать так, чтобы были равномерные взмахи и краска ложилась ровными, тонкими слоями. Кисть необходимо периодически вращать в руках, чтобы равномерно со всех сторон приобретала форму факела, а не лопаты.

Если нажимать на кисть во время работы слабо, то краска ложится узкими полосами (штрихами или ласами), часто толстым слоем. При сильном нажиме на кисть краска стекает, образуя потеки, но ложится тонким слоем. Поэтому надо сначала на кисть делать небольшой нажим, а по мере расходования краски нажим увеличивать.

Работая кистью, надо добиваться того, чтобы, скользя по поверхности, она оставляла длинные топкие штрихи краски, которые по ходу работы растушевывают.

Во время окрашивания кисть следует держать перпендикулярно или с небольшим наклоном к окрашиваемой поверхности.

Держат кисть, а более правильно штырек, двумя руками и водят ею во весь размах или же левой рукой крепко держат штырек, а правой водят его. В этом случае правая рука скользит по штырьку, то приближаясь к левой руке, то удаляясь от нее. При окрашивании маховой кистью краску можно наносить как горизонтальными штрихами, так и вертикальными, хорошо их растушевывая. Лучше всего работу вести так.

Окрашивая стены, краску наносят сперва горизонтальными штрихами, а затем вертикальными ее дополнительно растушевывают. В этом случае лучше всего работать вдвоем: один наносит краску горизонтальными штрихами, второй идет за ним и тут же растушевывает ее вертикальными.