Документация (стр. 3 )

Технология монтажа пластиковых окон:

Установку пластиковых окон можно разделить на два этапа. Это демонтаж старых окон и установка новых пластиковых окон (данные этапы выполняются последовательно по каждому из окон в отдельности в целях безопасности объекта капитального строительства).

Демонтаж окон:

-  Старые створки снимаются с петель

-  Аккуратно раздалбливается оконный проем, чтобы освободить и вынуть старую раму

-  Старая рама освобождается от гвоздей, дюбелей и прочих элементов, фиксирующих раму

-  Удаляется старый подоконник

-  Монтажный проем освобождается и очищается от старого цемента, ветоши

Технология установки пластиковых окон:

-  Пластиковые окна подготавливаются к установке

-  В рамах пластиковых окон сверлятся отверстия для анкеров

-  Наклеивается гидроизоляционная лента с края внешней стороны рамы на боковые поверхности и сверху. При необходимости гидроизоляционную ленту разогревают строительным феном до ее полного расширения.

-  Рама пластикового окна устанавливается в оконный проем с помощью распорных клиньев. При этом обращается внимание на расположение рамы. При однородной стене (без четверти) рама должна быть расположена на расстоянии не менее 120 мм от наружного края стены.

-  Проверяется правильность зазора между четвертью и рамой 5-20мм, а также зазор между рамой и стеной 20-40мм;

-  Горизонтальные части рамы выставляются по уровню

-  Выставляются вертикальные части рамы с помощью уровня в двух плоскостях;

-  Рама закрепляется в оконном проеме с помощью крепежа и опорных колодок, так, чтобы вертикальные стороны рамы были углублены на одинаковую величину за четвертями стены. В качестве крепежа используются анкера и анкерные пластины. Минимальная глубина установки анкера в стену - 40мм (согласно ГОСТ Р ). Во время крепежа рамы обязательно контролируется правильность установки рамы по горизонтали и вертикали, равенство диагоналей рамы, надежность крепления рамы в проеме, не допускать прогиба профилей в трех плоскостях.

-  Удаляются установочные прокладки и клинья. Опорные колодки должны быть утоплены в стену на 10-15 мм

-  Далее вырезается и устанавливается металлический слив. Слив прикручивается к раме саморезами с шагом 250-350 мм и 2 дюбель - гвоздями к стене (по возможности)

-  Навешиваются створки и вставляются стеклопакеты в глухие секции. Если стеклопакеты глухих секций будут мешать дальнейшей работе, то их можно установить позже, либо установить не полностью защелкивая штапик;

-  Заполнить оставшийся зазор между рамой и оконным проемом монтажной пеной на 2/3 его глубины. После расширения пена должна заполнить зазор на всю толщину рамы (изменение формы рамы в результате расширения пены не допускается). Если величина зазора больше 35-40 мм, допускается использование дополнительных вкладок из сухого дерева, пенопласта и т. п., при условии что тепло - и гидроизоляция шва не ухудшится.

-  Отрегулировать фурнитуру и петли открывающихся створок

-  Установить водосливные колпачки, декоративные накладки на петли, а также защитные колпачки на анкера, видимые при открывании створок или дверей.

-  Устанавливается пластиковый подоконник. При установке пластикового подоконника в помещении учитывается следующее: расстояние между подоконником и источником нагрева (тепла) должно быть не менеесм. Также не следует нарушать теплообмен рядом с окном, т. к. это может приводить в дальнейшем к образованию конденсата на окнах

Технология прокладки трубопроводов канализации:

Отвод сточных вод следует предусматривать по закрытым самотечным трубопроводам.

Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.

Примечание. Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается.

Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы.

Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений, в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины и тройники.

Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин.

Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.

Для систем канализации с учетом требований прочности, коррозионной стойкости, экономии расходуемых материалов необходимо предусматривать следующие трубы:

для самотечных систем - чугунные, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые, стеклянные;

для напорных систем - напорные чугунные, железобетонные, пластмассовые, асбестоцементные.

Соединительные детали трубопроводов следует принимать согласно действующим государственным стандартам и техническим условиям.

Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать:

открыто - в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах;

скрыто - с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.

Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле, под полом здания, с учетом возможных нагрузок.

Технология монтажа водопроводных полиэтиленовых трубопроводов:

Монтаж полиэтиленовых трубопроводов осуществляется сваркой встык или с помощью муфт с закладными электронагревателями. В ряде случаев используются фланцевые соединения.

Сварка встык заключается в нагреве торцов свариваемых труб или деталей до вязкотекучего состояния полиэтилена в результате контакта с нагревателем и последующем соединении торцов под давлением после удаления нагревателя.

Сварочный цикл можно разделить на следующие этапы: оплавление, нагрев, удаление нагревателя из зоны сварки, сварка и охлаждение.

При оплавлении происходит образование первичного грата.

При нагреве тепло распространяется вглубь материала. Давление при этом близко к нулю (оно только обеспечивает контакт между торцами труб и нагревателем).

При удалении нагревателя происходит удаление нагревательного элемента из зоны сварки (технологическая пауза) и соединение поверхностей сварки. Пауза должна быть как можно короче, во избежание снижения температуры и попадания загрязнений (пыль, песок и т. п.), влияющих на качество соединения. При сварке образуется окончательный грат и молекулярные связи, обеспечивающие однородность соединения. При охлаждении происходит осадка стыка и стык приобретает максимальную прочность. По окончании сварки данный этап позволяет избежать напряжений или ударов, способных нарушить прочность соединения.

Сварка встык применяется для:

• соединения полиэтиленовых труб, соединительных деталей (переходов, отводов и др.) с ∅ 50 ÷ 1600 мм; при строительстве новых трубопроводов (газопроводов, водопроводов и др.);

• ремонта полиэтиленовых трубопроводов;

• соединения полиэтиленовых труб в плети при восстановлении изношенных трубопроводов методом протяжки;

• изготовления футляров из полиэтиленовых труб.

Встык можно сваривать только трубы и фитинги одинакового диаметра и SDR, изготовленные из полиэтилена одной марки.

Толщина стенки трубы при стыковой сварке должна быть не менее 5 мм. Стыковую сварку разрешено проводить при температуре воздуха от — 15°С до + 45°С

Сварка полиэтиленовых трубопроводов деталями с закладными нагревателями

Сварка при помощи деталей с закладными нагревателями (далее ЗН) заключается в расплавлении полиэтилена на соединяемых поверхностях детали (муфты, отвода, перехода и т. д.) и труб за счет тепла, выделяемого при протекании электрического тока по заложенному в деталь электрическому нагревателю (спирали), и последующем естественном остывании сварного соединения, при котором образуется неразъемное сварное соединение.

Устройство муфты с ЗН.
L1 — глубина установки трубы в муфту;
L2 — длина «горячей» зоны муфты;
L3, L4 — длина «холодных зон» внутри муфты;
∅ — наружный диаметр трубы.

Детали с ЗН могут быть, в зависимости от способа производства, как с открытой внутри детали спиралью, так и со спиралью, покрытой тонким слоем полиэтилена. Электрическое сопротивление спирали зависит от вида, диаметра, производителя детали. Требуемая мощность электропитания при сварке детали с ЗН зависит от сопротивления спирали и напряжения сварки, которые определяет производитель.

Величина стандартного размерного отношения (SDR) детали с ЗН не должна превышать величины SDR свариваемых труб.

Детали без ЗН (отводы, тройники, переходы, заглушки и т. п.) называют гладкими или «спиготами» и могут свариваться с помощью муфт с ЗН, либо встык.

Сварку деталями с ЗН используют для:

-  соединения полиэтиленовых труб (мерных, длинномерных), плетей, сваренных стыковой сваркой, при строительстве новых трубопроводов (газопроводов, водопроводов и др.), а также в стесненных условиях;

-  соединения полиэтиленовых труб с деталями «спигот» с удлиненными хвостовиками (отводами, тройниками, переходами, заглушками и т. п.);

-  ремонта трубопроводов;

-  присоединения ответвлений к трубопроводам (применение седловых отводов).

Сварка деталями с ЗН может применяться при температуре воздуха от — 15 до + 45 °С.

Такой сваркой можно соединять трубы с ∅ 20 ÷ 1200 мм независимо от толщины стенки, трубы с разным SDR, трубы из полиэтилена разных марок (например из ПЭ 80 и ПЭ 63, ПЭ 80 и ПЭ 100).

Аппараты для электромуфтовой сварки

Сварочные аппараты для электромуфтовой сварки могут различаться по следующим показателям:

— способ управления процессом сварки;

— способ ввода информации о параметрах сварки;

— напряжение питания аппарата;

— диапазон напряжения, подаваемого на ЗН детали;

— максимальная мощность;

— возможность регистрации сварочного процесса с последующей распечаткой.

Аппарат должен определять и регистрировать типичные ошибки процесса сварки и выдавать на дисплей их соответствующее условное обозначение.

Технология установки опалубки для бетонного пола

Устройство бетонной плиты пола осуществляется "картами" - прямоугольниками определённого размера. Размер "карты" определяется площадью пола, уложенного за рабочую смену, т. е. производительностью.

По периметру карты устанавливается опалубка. Линия опалубки, по возможности, должна совпадать с рисунком деформационных швов, так как в большинстве случаев это место стыка уже схватившегося и свежеуложенного бетона.

Армирование

Армирование в бетонных полах осуществляется в зависимости от предполагаемой несущей нагрузки. Чаще всего в бетонных полах используется дорожная сетка из арматуры класса Вр-1 диаметром стержней 5 мм с размером ячейки 150X150 мм, или 100X100 мм. Армирование может также производиться металлической фиброй.

Приемка и укладка бетонной смеси

После того как установлена опалубка, уложена полиэтиленовая пленка и арматура, приступают к укладке бетонной смеси. Выбор бетонной смеси производят в зависимости от типа бетонируемой конструкции, способов транспортирования и укладки бетона. Условия и площадь объекта не всегда позволяют миксеру подъехать вплотную к месту укладки, поэтому довольно часто используют бетононасос. Во время приемки бетона на одну карту не должно быть большого разрыва между миксерами, она должна идти непрерывно. В противном случае это может привести к появлению трещин.

Уплотнение и разравнивание бетонной смеси

Уплотнение и разравнивание бетонной смеси может производиться: глубинным вибратором, поверхностным вибратором, виброрейкой или с помощью правила по "жидким маякам". При этом виброрейку следует применять осторожно, чтобы не допустить расслоения бетонной смеси. Обработка проводится на малых оборотах, не более чем за 2 прохода. В некоторых случаях для этих целей используют суперпластификатор.

При укладке и разравнивании бетонной смеси с помощью виброрейки необходимо сначала установить направляющие под виброрейку на уровне нулевой отметки и тщательно выставить их по горизонту. В процессе работы нужно следить за тем, чтобы направляющие не были сбиты. После этого на направляющие монтируется виброрейка.

Бетонная смесь заливается на подготовленное основание и разравнивается с таким расчетом, чтобы ее верх был немного выше уровня виброрейки (это зависит от степени уплотняемости бетонной смеси виброрейкой). После виброрейку тянут по направляющим. Бетонная смесь под действием вибрации оседает до нужного уровня и разравнивается. При этом нужно следить, чтобы виброрейка постоянно скользила по поверхности бетона. В тех местах, где бетонная смесь оседает ниже уровня виброрейки, бетонную смесь добавляют лопатой в необходимых количествах.

Затирка бетона

После того, как завершён процесс укладки, уплотнения и разравнивания бетонной смеси, необходимо сделать технологический перерыв: бетон должен набрать определенную пластическую прочность. В зависимости от влажности и температуры окружающей среды этот перерыв составляет, как правило, от 2 до 7 часов. За это время бетон схватывается так, что взрослый человек, наступая на его поверхность, оставляет след глубиной 3мм. После этого, его поверхность обрабатывается бетоноотделочной машиной ("вертолетом") с диском. Бетон, примыкающий к конструкциям, колоннам, дверным проемам и стенам, должен быть обработан в первую очередь, так как в этих местах он набирает прочность быстрее, чем на остальной площади.

Технология облицовки керамической, кафельной плиткой:

Поверхность перед отделкой предварительно очищают от пыли, загрязнений, жировых пятен, солевого налета и других веществ, способных оказать отрицательное воздействие на адгезию. Очистка поверхности производится вручную с помощью стальных щеток, шпателей, водо - или пескоструйным аппаратом. Жировые пятна удаляют с помощью специальных растворителей и составов.

После удаления загрязнений поверхность обеспыливают сжатым воздухом. Срубку наплывов производят вручную с помощью зубил или молотков с двойным заострением. При больших площадях наплывов применяются электро - и пневмомолотки, электрические щетки, пескоструйные аппараты.

Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонных поверхностях не должны превышать величин, установленных ГОСТ 13015.0-83 и СНиП 3.04.01-87. При наличии дефектов необходимо выполнить работы по устранению раковин, неровностей, трещин, сколов, выбоин шпатлевочными составами. Поверхность перед отделкой полимерминеральными составами должна быть обработана обычным грунтовочным составом или составом, укрепляющим основание, в зависимости от качества поверхности.

Грунтовка наносится механизированным способом при помощи краскопульта или вручную при помощи валика или кисти. Для обеспечения вертикальности и горизонтальности поверхности стены ее перед нанесением клеящих составов оштукатуривают выравнивающими штукатурными составами.

Нанесение клеящего состава и укладка облицовочной плитки:

Приготовленный составе толщиной 3 - 5 мм в зависимости от размеров облицовочной плитки наносится гладкой стороной шпателя и распределяется зубчатой стороной шпателя, желательно, в одном направлении. Величина зубьев шпателя зависит от размеров облицовочной плитки. Чем больше размер плитки, тем больше величина зубьев. Растворную смесь следует наносить на площадь, которую можно облицевать в течениемин.

 -

укладка плитки на стену

«Открытое время» клеящего состава зависит от пористости основания, температуры и влажности воздуха, толщины нанесенного слоя. Сухая плитка кладется на подготовленную основу и вдавливается в растворную смесь поворотным движением. При укладке на пол плитку укладывают, легко постукивая по ней резиновым молотком. Рекомендуемая ширина шва - 2 мм. Полимерминеральные клеящие составы обеспечивают фиксацию плиток (они не сползают), но их расположение можно корректировать в течение 20 мин. после укладки. Видимое твердение состава начинается, как правило, через 2 - 3 часа.

 

- укладка плитки на пол

Результаты испытания клеевого состава согласно DIN 18556 (материалы для облицовки керамикой по тонкослойной технологии) представлены ниже:

Прочность плиточных клеев на отрыв.

В результате испытаний установлено, что свойства плиточного клея, который эксплуатируется в воде и в условиях замораживания и оттаивания, определяется количеством цемента при минимальном содержании полимерного дисперсионного порошка, поскольку в этих условиях наилучшим образом происходит гидратация цемента и набор его прочностных характеристик. При повышенных температурах цемент гидратируется в меньшей степени, и полимерное вяжущее в композицию следует вводить в достаточно большом количестве. В этом случае полимер выполняет приоритетную функцию, придавая клею повышенную адгезию, эластичность, трещиностойкость и другие положительные свойства. Необходимо заметить, что универсальных клеевых составов для укладки всех видов облицовочных изделий и пригодных для эксплуатации в различных условиях, не существует. Однако из имеющегося ассортимента можно в каждом отдельном случае выбрать состав с необходимыми технологическими и эксплуатационными характеристиками.

Технология укладки линолеума:

Перед тем, как укладывать линолеум, необходимо определиться с его размерами и будущим расположением листов. Для этого можно начертить план комнаты на бумаге и подсчитать нужный метраж. Лучшая технология укладки линолеума - та, при которой продольный рисунок линолеума располагается параллельно самой длинной стене помещения. Чтобы линолеумное покрытие служило долго, оставалось красивым и прочным, предпочтительнее укладывать его цельным листом. Если придется укладывать линолеум встык, шов между листами не должен находиться перед дверным проемом и в проходных местах.

Многие виды линолеума после настила дают "усадку", слегка стягиваясь в размере. Чтобы избежать деформации уже уложенных линолеумных листов, раскрой линолеума производится с припусками от 2 до 6 сантиметров. Не стоит забывать и про плинтусы, под которые обычно уходит 5-8 сантиметров линолеума.

Приступая к настилу линолеума, следует тщательно выровнять поверхность пола и очистить его от краски. Остатки лакокрасочного покрытия со временем могут испортить внешний вид линолеума, просочившись сквозь него цветными пятнами. Поэтому укладывать линолеум рекомендуется только на чистый пол. С пола рекомендуется удалить неровности и глубокие царапины, которые могут нарушить гладкость линолеумного листа. Настилать линолеум можно только в сухих помещениях, с пониженной влажностью.

Перед тем, как класть линолеум, его необходимо как следует расправить. Для этого раскатанные линолеумные листы раскладываются в помещении как минимум на одни сутки. В течение этого времени линолеум становится ровным и избавляется от "волнистости", которая мешает ровной укладке листов. После того, как линолеум отлежался и расправился, его раскраивают и расстилают на полу, с обязательным учетом припусков под плинтусы. Идеальный вариант настила линолеума - целым куском, без швов и стыков. Если все же приходится состыковывать несколько кусков линолеума между собой, стоит позаботиться о герметичной заделке швов. Для этого применяется специальный линолеумный клей, с помощью которого производится "холодный сплав" отдельных кусков.

Настил линолеума с полной фиксацией покрытия рекомендуется для проходных и многолюдных помещений. По этой технологии укладка линолеума производится с помощью специального клея, который наносится по всей площади линолеумных листов.

После настила линолеумные листы разглаживаются на основании. Укладывать линолеум рекомендуется по направлению от окна. В некоторых местах, для лучшего прилегания листов к полу, рекомендуется сделать небольшие надрезы. Если линолеум укладывается встык, его листы следует настилать внахлест, с припуском 1-2 см. Чтобы шов между листами был ровным и незаметным, оба слоя линолеума прорезаются насквозь одновременно, по линейке. На следующий день после укладки стыки заливаются специальным клеем, надежно спаивающим полотна. Линолеум к этому времени должен окончательно расправиться и дать усадку. По периметру комнаты линолеумные листы закрываются плинтусами.

Перед началом работ нужно подготовить поверхность пола. Основание нужно выровнять, сделать гладким, сухим и чистым. Хранить рулоны линолеума рекомендуется в вертикальном положении. Если покупка материала была сделана в зимнее время, оставьте линолеум на несколько дней: температура помещения и материала должны быть одинаковыми на момент укладки. Причём температура воздуха должна быть не менее 18°С.

Перед укладкой линолеума следует разрезать материал на части и положить их на пол, чтобы они выровнялись. Это тем более важно, если куски линолеума достаточно длинные и широкие. Листы нужно вырезать чуть больше, чем сама комната. Это нужно для того, чтобы можно было устроить загибы. В этих же целях на стенах на расстоянии 10 см от основания необходимо сделать маркировку.

После того, как всего необходимые измерения и процедуры по разметке сделаны, можно приступить к укладке линолеума. На поверхность при помощи зазубренного шпателя нужно нанести тонкий слой клея и подождать, пока он не загустеет. Затем клей наносится на поверхность самого линолеума. Если помещение небольшое и достаточно одного куска материала, можно сразу нанести клей на всю поверхность. Это самый быстрый вариант укладки линолеума.

При укладке натурального линолеума проконтролировать, чтобы влажность напольного покрытия была не больше 3,5 %.

При этом нужно помнить, что линолеум из натуральных материалов впитывает воду из клея, что может привести к увеличение его размеров.

Поэтому для укладки натурального линолеума лучше всего использовать быстровысыхающие клеи.

Технология установки санитарно-технических приборов:

Санитарные приборы устанавливают после прокладки трубопроводов и проведения подготовительно-отделочных работ, т. е. перед последней окраской помещения. Высоту их установки над полом принимают в зависимости от назначения помещений, в которых их устанавливают.

При монтаже допускаются отклонения по высоте для отдельно стоящих приборов ± 20 мм, при групповой установке однотипных приборов ± 5 мм. Монтаж санитарных приборов ведут последовательно: размечают места крепления прибора, устанавливают крепежные детали и присоединяют гидрозатвор; закрепляют прибор в установочном положении и присоединяют его к трубопроводам.

Места крепления приборов размечают по чертежу или по шаблону. Устанавливают крепежные детали аналогично креплению других элементов санитарно-технических систем. К бетонным или кирпичным стенам приборы крепят дюбелями и шурупами или пристрелкой. Деревянные пробки не используются, так как не обеспечивают достаточной прочности. К полу санитарные приборы крепят эпоксидным клеем дюбелями и шурупами.

Мойки могут быть установлены на кронштейнах. Монтируют их в той же последовательности, что и умывальники.

Раковины с двухоборотным сифоном-ревизией устанавливают так: размечают и сверлят отверстия для крепления, затем вставляют дюбеля. Далее выпуск обертывают смоляной прядью, обмазывают ее суриковой замазкой и помещают в гидрозатвор. После этого раковину привертывают к стене шурупами. Спинку раковины закрепляют после установки чаши и монтируют водоразборный кран.

.Все унитазы должны быть оборудованы индивидуальными смывными бачками или смывными кранами.

Трапы следует устанавливать:

диаметром 50 мм в душевых на 1 - 2 душа, диаметром 100 мм - на 3 - 4 душа;

Уклон пола в душевых помещениях следует принимать 0,01 - 0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм, начальную глубину 30 мм и уклон 0,01 в сторону трапа.

Высоту, на которой устанавливаются санитарные приборы, следует принимать в соответствии со СНиП 3.05.01-85.

Технология монтажа сборных перегородок:

Монтаж каркаса должен вестись на этапе отделочных работ, когда выполнены электромонтажные и сантехнические разводки, проложены коммуникаций приточно-вытяжной вентиляции.

Сборные перегородки можно монтировать непосредственно по перекрытию или по выполненной подготовке под чистые полы.

На месте установки перегородки проводятся разметочные линии, с указанием места расположения стоечных профилей и дверных проемов. С помощью отвеса план расположения перегородки переносится на прилегающие стены и потолок. Такая разметка облегчает процесс монтажа перегородки и исключает вертикальные перекосы конструкции.

На направляющие профили ПН и стоечные профили ПС, примыкающие к ограждающим конструкциям или друг к другу (при устройстве двойного каркаса), наклеивается уплотнительная лента или герметик.

В соответствии с разметкой подгоняются по длине, устанавливаются и закрепляются направляющие профили к полу дюбелями с требуемым шагом. Для этого с помощью перфоратора сквозь профиль сверлятся в основании пола отверстия диаметром 6 мм и глубиной 40...60 мм.

Верхние направляющие профили собираются без крепления, выравниваются уровнем и только после этого закрепляются дюбелями.

Шаг крепления направляющих профилей к полу, потолку и примыкающих к стенам или колоннам, не более 100 см, но не менее трех креплений на один профиль. Крайние крепежные дюбели должны монтироваться не дальше 50 см от конца профиля.

По отвесу в направляющие профили устанавливаются стоечные профили с шагом 600 мм. Их открытая сторона должна смотреть в направлении монтажа. Сначала стойки вставляются в нижний, а затем в верхний направляющий профиль. Стойка должна входить в направляющий профиль с легким нажимом на глубину не менее 20 мм, при этом высота стойки должна быть на 10мм меньше высоты помещения. Соединение профилей друг с другом осуществляется при помощи шурупов-саморезов или методом просечки с отгибом, при котором используется специальный просекатель.

Дверные коробки должны устанавливаться одновременно с монтажом каркаса. Стоечные профили, ограничивающие дверной проем, устанавливаются на всю высоту перегородки независимо от размера шага стоек. Перед установкой стойка, со стороны которой будут находиться дверные петли, усиливается. Для этого в нее вставляется на всю длину деревянный брусок такого же сечения или соединяется с помощью шурупов с одноразмерным направляющим профилем таким образом, чтобы получилось коробчатое сечение. Конструкция каркаса дверного проема показана на рис. 1.

Из направляющего профиля монтируется перемычка, ограничивающая высоту дверного проема, которая прочно крепится к стойкам. После этого над дверным проемом устанавливаются промежуточные стойки с сохранением шага горизонтальных стоек. Это необходимо для того, чтобы вертикальный стыковочный шов ГКЛ попал над дверным проемом.

Такая конструкция снижает вероятность образования трещин в швах.

Конструкция типового узла дверной коробки (рис. 2) имеет одно принципиальное замечание. Шуруп, который крепит дверную стойку к проему, на чертеже ввинчивается со стороны проема через дверную коробку и в этом варианте будет заметен. Поэтому шуруп по дереву лучше устанавливать через деревянный брус. Для этого брус просверливается дважды под крепеж. Первый раз на всю толщину бруса под диаметр резьбы, второй - на 1/3 часть бруса под диаметр его головки. Это позволит избежать видимых следов установки крепежных шурупов с лицевой стороны дверной коробки.

После установки каркаса ведется монтаж ГКЛ или ГВЛ с одной стороны. Установка и крепление листов производится по той же технологии, что и при облицовке стен по каркасу. Все горизонтальные стыки выполняются в разбежку, они опираются на перемычки из направляющего профиля. Головки шурупов должны быть утоплены на I мм с обязательным последующим шпаклеванием.

Ввинчивание шурупов производится в центре, по линии разметки в виде звездочки, и по краям на расстоянии не менее 10 мм от ребра листа. Монтаж листов необходимо производить последовательно в одном направлении. Это обеспечивает установку шурупов, закрепляющих предыдущий лист, ближе к стенке профиля, и при креплении следующего листа ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля.

После облицовки одной стороны каркаса проводится монтаж электропроводки. Кабели размещают перпендикулярно стойкам, для чего в них имеются три пары отверстий. При необходимости допускается проделывание дополнительных отверстий. Запрещается проводка кабелей в полости стоечных профилей во избежание их повреждения шурупами.

После этого в закрепленных листах вырезаются отверстия под монтажные коробки розеток, выключателей и выводятся провода наружу. Для гипсокартонных листов выпускается специальная фурнитура. Места установки определяются проектом, как правило, розетки устанавливаются на высоте 20...25 см от уровня чистого пола, выключасм, как наиболее удобное для руки. Розетки и выключатели не должны располагаться напротив друг друга с двух сторон листа одной перегородки. В целях пожарной безопасности и звукоизоляции они смещаются относительно друг друга не менее чем на 20 см.

Затем производится укладка в пространство между стоечными профилями звукоизоляционного материала, который при необходимости может приклеиваться к смонтированному листу гипсокартона. После выполнения электротехнических и изоляционных работ ведется монтаж ГКЛ с другой стороны каркаса.

Технология окраски стен:

При выполнении отделочных работ запрещается применять составы разных производителей.

Нарушение запрета приводит, как правило, к дефектам отделанной поверхности, и заказчик в этом случае лишается гарантий изготовителя. В процессе работ должен постоянно осуществляться

Для работы необходимы валик, ванночка или ведро с установленными в них отжимными сетками для снятия излишков краски, набираемой валиком. Валики производительнее кистей. Ими можно грунтовать и окрашивать различные поверхности клеевыми, известковыми и масляными красками.

Когда применяют кусок стали с набитыми отверстиями, то его укладывают в противень или ванночку острыми концами вниз, а по гладкой поверхности прокатывают валиком. Вместо стали можно использовать фанеру, доску, пластмассу. Отверстия следует сверлить диаметром 12…15 мм, располагая их в шахматном порядке через 25 мм друг от друга.

Валиком невозможно окрасить стены в углах около наличников, плинтусов и т. д. Поэтому такие места следует предварительно прокрасить любой кистью и хорошо растушевать краску.

Работа валиками производится так. Валик опускают в краску и прокатывают им по сетке. Отжав излишки краски, его приставляют к поверхности стены или потолка, и, ведут в нужном направлении: на стенах - сверху вниз, на потолках по направлению световых лучей.

Окрашивая стены сверху вниз, затем снизу вверх, накладывают полосы, или ласы, краски валиком одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4…5 см. Вначале валик наносит более толстые слои краски, и тогда по одному и тому же месту надо прокатать им два или более раз. По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают. Окрасить стены можно за один прием вертикальными ласами или за два, когда сначала наносят горизонтальные ласы, затем вертикальные.

В любом случае краску необходимо тщательно растушевывать. Если обнаруживаются дефекты, то выполняют повторную окраску.

Иногда краску наносят на поверхность кистями, хорошо растушевывая, а затем прокатывают валиками, разравнивая ее, получая при этом ровную окраску.

Для тренировки рекомендуется немного поработать валиком, окрашивая стену, лист фанеры или картона. Только приобретя некоторые навыки, можно приступить к работе.

Валиком не только окрашивают, но и грунтуют поверхности. Грунтовку желательно применять подкрашенную, т. е. такого же цвета, как и краска.

Пользоваться валиком более производительно, чем кистями. За один рабочий день можно окрасить до 300 м2 поверхности стен. Срок службы валиков весьма большой. Валик из высококачественного меха способен окрасить более 3 тыс. м2 различных поверхностей.

Окончив работу, валики обязательно промывают в теплой воде с мылом, удаляя всю краску. От известковых составов валики быстро приходят в негодность.

Техника работы различными инструментами играет большую роль, так как повышает производительность труда, снижает усталость и дает возможность выполнять работу на высоком качественном уровне. В малярных работах надо не только уметь правильно приготовить различные составы, но и наносить их с помощью различных инструментов.

Работа маховыми кистями

Маховые кисти широко применяют для окрашивания всевозможных больших поверхностей.

Для получения ровной, чистой окраски надо знать не только технику работы, но и правильно набирать кистью окрасочный состав, который необходимо систематически взбалтывать той же кистью, поворачивая ее в руках два-три раза.

От этого состав получается однородным как по густоте, так и по цвету, а на дне посуды не образуется осадка.

Желательно через каждые 5…6 мин состав перемешивать веселкой или палкой.

Кисть опускают в окрасочный состав только неподвязанной частью волоса, излишки ее отжимают о края посуды.

Кистью надо работать так, чтобы были равномерные взмахи и краска ложилась ровными, тонкими слоями. Кисть необходимо периодически вращать в руках, чтобы равномерно со всех сторон приобретала форму факела, а не лопаты.

Если нажимать на кисть во время работы слабо, то краска ложится узкими полосами (штрихами или ласами), часто толстым слоем. При сильном нажиме на кисть краска стекает, образуя потеки, но ложится тонким слоем. Поэтому надо сначала на кисть делать небольшой нажим, а по мере расходования краски нажим увеличивать.