Пешком по Крыму или Крымские тропы (стр. 2 )

Маршрут 4. с. Скалистое - Тепе Кермен — с. Кудрине

До с. Скалистое добираемся так же, как описано в предыдущем маршруте на Баклу. От остановки автобуса идем по шоссе в сторону обсерватории. Слева, под скалами, небольшой скальный навес - грот Фатьма Коба - стоянка неандертальца, жившего здесь 40-10 тыс. лет назад. В гроте найдено около 25 тыс. кремневых орудий и кости животных, на которых охотились наши далекие предки.
Вскоре за гротом околица села. Здесь у шоссе стоит памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям села из числа крымских татар. Если пройти по шоссе еще 150 м, слева у дороги еще один обелиск, он установлен в честь партизан гражданской войны, погибших в этом районе. Один из первых партизанских отрядов в Крыму в 1920 г. был создан именно здесь и базировался в нескольких километрах к юго-востоку в верховьях р. Бодрак.
Но продолжаем путешествие по выбранному нами маршруту. Итак, за крайними домиками села поворачиваем на грунтовую дорогу (А 250°). Через 100 м дорога пересекает небольшой, часто безводный, ручей у огромных раскидистых тополей, а еще через 100 м выходим к броду через р. Бодрак. Дно каменистое, глубина брода 0,1-0,4 м (в зависимости от времени года и дождей), ширина 5-6 м.
Река Бодрак - левый приток р. Альма. Длина 18 км. Истоки находятся на западных склонах хр. Азап Сырт, в Альму река впадает у пгт Почтовое.
От брода дорога поднимается на левый борт долины р. Бодрак (А 150°) и идет по краю поля. Слева -4-метровый водопад, точнее, водослив, который особенно красив в период паводков. До поворота дороги (А 260°) в долину Сулу Таш - 10 мин. Через полчаса пологого подъема по Сулу Таш Дере выходим к плотине.
В созданной чаше небольшого водохранилища воды практически нет. Хотя построено оно здесь не случайно.
В этом месте ранее была огромная каменная глыба, отколовшаяся с южных обрывов Внутренней гряды и скатившаяся в долину. Часть ее видна и сейчас, торчащей из тела плотины. Многие века здесь был водопой, где уставших лошадей поили водой. Дело в том, что ранее из Бахчисарая в долину Бодрака и Альмы через Сулу Таш вела дорога. В несколько измененном виде она сохранилась и сейчас. Видимо, при строительстве водохранилища где-то был подрезан водоносный пласт, и источник у камня иссяк. С плотины хорошо видны обрывы Внутренней, или как ее еще называют, Меловой гряды. На северном склоне гряды есть несколько карьеров Альминского завода стеновых материалов, где добывают известняк для строительства.
Прямо перед нами на севере видна кромка карьера, который понизил в данном месте гряду, сложенную на данном участке мшанковыми известняками, на несколько метров.
На востоке виднеется Бакла. На юге - лесистый гребень с вершиной г. Кременная, разделяющий Сулу Таш и долину Шары (в более раннем варианте Шуры).
От плотины идем вдоль водохранилища (А 240-195°) по краю поля к лощине, уводящей вверх. Чуть раньше вправо уходит дорога на противоположный склон к посадкам сосны. Можно идти и по ней, но она значительно длиннее тропы, поднимающейся по лощине, и идет по лесу с преобладанием дуба пушистого. Далее, пройдя мимо сосновых посадок и поля, через 1 час выходим к перевалу Чёль Богаз.
Перевал - широкое ровное поле, по южной кромке которого проходит хорошая грунтовая дорога Глубокий Яр (Улаклы) - Прохладное (Мангуш). Идем по этой дороге (А 115°) 12 мин. до поворота направо (А 220°). Дорога через лес начинает спуск в верховья долины Кучук Ашлама до развилки с «грибком» и скамейкой - 20 мин. Северо-западней и западней видны обрывы платообразных гор Анах Сырт и Беш Кош, на юго-западе - восточные обрывы Чуфут Кале и Тепе Кермен. Если погода не позволяет продолжить маршрут к Тепе Кермену, следует воспользоваться дорогой, уходящей вправо. Она идет по краю поля под южным склоном Беш Коша и через 5 км выводит в Староселье (Салачик) - восточную часть Бахчисарая (здесь есть стоянка для самодеятельных туристов от тур. фирмы «Оникс»).Так как наше путешествие проходит в пределах Внутренней гряды, очень кратко опишем геологическое строение данного участка.
Между Главной и Внутренней грядами лежит межгрядовое понижение, возникновение которого обязано крупному тектоническому разлому. На поверхности он выражен золой пород с повышенной трещиноватостью, шириной в несколько километров. Трещиноватые и раздробленные горные породы разрушались особенно сильно, и дождевые потоки сносили их по уклону. Так в рельефе появились протянувшиеся на многие километры тектонические понижения - межгорные долины. Внутренняя гряда на данном участке представляет собой типичную куэсту с несимметричными северным и южным склонами, где, в нашем случае, северные склоны пологие, а южные - короткие, крутые, часто обрывистые.
Куэстовый рельеф образуется при определенных условиях, как правило, в слоистой неоднородной толще пород, наклоненной в одну сторону. Обрывистый склон повторяет плоскость крутого тектонического разлома, пологий же совпадает с поверхностью слабо-наклоненной толщи осадочных пород, сверху покрытой, словно панцирем, пластом горной породы.
От «грибка» нужно идти по левой (А 205°) дороге, которая выводит на небольшой водораздел. По водоразделу - сосновые посадки. Дорога пересекает ЛЭП. Через 45 мин. выходим на дорогу Староселье (Салачик) - Кудрино (Шуры). На западе, прямо перед нами, обрывы Чуфут Кале, почти на юге - усеченный конус Тепе Кермена. По дороге (А 145°) спускаемся гребнем небольшого водораздела. Местами между петлями дороги есть тропки, сокращающие путь. Минут через 20 спуска выходим к источнику Ак Таш. Место живописное, вокруг сосновый лес.
I вариант.
Дорога, идущая на юг, через полчаса приведет вас в балку Кампалык. Слева - сад и ручей, крутые, поросшие мелколесьем склоны. Еще несколько минут, и вы в с. Кудрино. Пройдя метров 250 по ущелью, выходим на асфальтированную дорогу, идущую по долине р. Качи от с. Синапного в Бахчисарай.
II вариант.
От источника по дороге на запад, по склону оврага около 500 м. Склоны сильно эрозированы, выглядят весьма экзотично: темная зелень листвы и хвои на фоне ярко-белых промоин в мергелях. Часты куртинки дубровника и, местами, вероники. Осенью - огненные сполохи скумпии на склонах. По тальвегу оврага вверх уходит тропка к перевалу, с которого мы спускались дорогой. Тропы короче, но тогда источник останется в стороне.
Мы продолжаем идти по дороге вверх (А 260°). Через 15 мин. вправо уходит тропа к пер. Кермен и далее в Бахчисарай. Мы же уходим по дороге, забирающей влево, азимут меняется от 180 до 100°. Подъем на водораздельный гребень занимает 10 мин. Отсюда можно подняться на Тепе Кермен.
«Городище Тепе Кермен расположено на вершине горы-останца высотой 544 м над уровнем моря и на 225 м - над окружающей местностью. Северо-западный и западный склоны весьма круты, поросли лесом, здесь можно подняться к вершине по единственной тропинке, с остальных направлений - отвесные скалы.
Само название Тепе Кермен - крепость на холме — говорит о том, что здесь находилось крупное укрепленное поселение. Здесь около 250 крипт - искусственных пещер. Пещеры нижнего яруса, можно предположить, служили целям обороны и как загоны для скота. А само городище, возникшее на территории естественного и искусственного убежищ, вероятно, служило раннесредневековым замком, к которому примыкали пещеры юго-восточного и восточного склонов. Есть на Тепе Кермене и пещерная церковь, предположительно VIII-IX веков.
Пещеры-крипты расположены в несколько ярусов, возможно, из-за относительно небольшой площади городища и крутизны склонов. На плато раскопками вскрыто нахождение большого дома из четырех помещений, строительство его велось, возможно, в XII в. В помещениях есть вырубленные углубления для установки пифосов» (, А. «Пещерные города Крыма».- С. 98).
Тепе Кермен - одна из лучших обзорных точек Внутренней гряды. С него видны долины, чарующие красотами, дальние леса и горы.
«На плато сохранились немногочисленные фундаменты наземных построек, в настоящее время заросших кустарником. Длина этих помещений до 12 метров, ширина - до б м. Застройка жилых кварталов довольно плотная. На южной оконечности городища
развалины дозорной башни. Неподалёку в скале высечена нижняя часть трёхапсидной церкви. Археологами здесь найдены браслет из синего стекла IX-XI вв. и два креста энколпиона. Это двухсоставные кресты для хранения в них святых мощей» ( «Раннесредневековое городище и монастырь на г. Тепе Кермен».- Симферополь, 2001.- С. 10-11).
С водораздела спуск вправо (А 150-190°) по дороге вдоль узкой полосы вспашки. Дорога читается четко и через 40 мин. приводит на восточную окраину с. Ма-шино к асфальтовой дороге на Бахчисарай.
Если вы решили продолжить маршрут, то можно пройти к поляне, где ранее располагалась туристская стоянка «Баштановка». Там удобное место для ночлега. Лес, поляны, источник, рядом небольшое водохранилище на р. Хору. От восточной окраины села идем по обочине шоссе (А 250°) 20-25 мин. до развилки дороги и моста через р. Кача. От поворота, через мост (3-5 мин.) по асфальту (А 165°) до грунтовой дороги вправо. Дорога идет по левому борту долины р. Кача (А 215°) вдоль кромки леса. По дороге до первых домов с. Баштановка 15 мин. Немного не доходя до первого дома, влево вверх уходит тропка, которая вскоре разветвляется. Идем по левой стороне и через 8 мин. выходим к водохранилищу. Вдоль восточного берега водохранилища выходим через 7 мин. к месту расположения бывшей туристской стоянки. Источник - с южной стороны поляны.

Маршрут 5. Прохладное — Бахчисарай

До с. Прохладное добираемся автобусом на обсерваторию с автостанции «Западная» или из Бахчисарая.
Село Прохладное имеет многовековую историю. Основано греками. Немного южнее села находилось укрепление Сарымамбаш - одно из цепи сигнальных средневековых укреплений. После переселения греков в Приазовье в конце XVIII в. здесь поселились переселенцы из Малороссии. В настоящее время в селе находится учебная база летних практик студентов-геологов МГУ и МГРУ. Неподалёку памятник природы -гора-останец Шелудивая - своеобразный эталон естественной динамики рельефа. От вершины по крутым склонам расходятся около 40 овражных урочищ. Овраги почти без растительности, коренные породы сильно размыты. Кроме того, у студентов-геологов есть возможность изучать в ближайших окрестностях породы меловой серии, окаменелости и интрузии верхней юры.

От шоссе, у кладбища, на запад уходит грунтовая дорога. По ней через сад до лесной опушки 15-20 мин., далее дорогой по лощине вверх в том же направлении. Слева, в боковой лощине, узкая полоска поля. До перекрёстка дорог у края леса 15 мин. С перекрестка идти дорогой через поле на юг 10 мин. до развилки дорог у сосновой посадки. Затем на запад по границе поля и леса (с ЮВ) до пер. Чёль Богаз. На перевале развилка. Дорога, идущая через лес на юг, приведёт в Староселье (см. маршрут Скалистое - Кудрино). Дорога на запад, северо-запад идёт вдоль поля, а затем через лес к пер. Улуклу. На перевале поле. От развилки у сосняка до перевала 30 мин. Далее возможны варианты.
I вариант: по дороге до выхода из леса 15 мин. на юг, Юго-запад по ущелью мимо домика лесника в с. Старо (ещё 45 мин.). II вариант: дорогой на запад, север, северо-запад в с. Глубокий Яр (Улаклы) к шоссе Симферополь - Севастополь или ж/д станцию Самохвалово (1,5 часа). Станция названа в честь уроженца ближайшего к станции с. Самохвалово (Шакул) лётчика - Героя Советского Союза, погибшего в 1944 г.
С перевала Улаклы мы выберем другой маршрут. Вдоль восточной кромки поля идём к лесу на юг. Затем по слабо натоптанной тропке вверх к г. Анах Сырт. Не беда, если потеряли тропку, выходите на плато в южном направлении. Примите немного влево - и вы на бровке над обрывами. Сюда стоило подниматься, чтобы полюбоваться видом на ближние и дальние горы. На вершинном плато - рукотворный лес. В основном, это посадки сосны. На некогда безлесых холмах чуть более 40 лет назад стали проводить лесопосадки.. Много было скептиков по поводу того, что молодые сосенки приживутся. Но благодаря энтузиазму таких людей как (в ту пору директор Бахчисарайского лесхоза) эксперимент удался. Шумят теперь сосновые боры не только у Бахчисарая, но и на Яшлау, у Песчаного и во многих других местах, как память о тех небезразличных людях, которые старались как можно больше дать природе, а не взять у неё.
К сожалению, в настоящее время картина иная. То тут, то там жужжат бензопилы, освобождая лесопокрытые площади под «небольшие хатынки», дачки и пансионатики, а то и просто на дрова для нуворишей в самых живописных местах. А вот с новыми посадками дела идут, по понятным всем нам причинам, гораздо хуже. И, к сожалению, далеко не всегда удаётся возместить урон, нанесённый лесу. Об этом как-то с грустью поведал мне старый знакомый - начальник отдела охраны и защиты леса Крымрескомлеса.
Но хватит о грустном, как весело щебечут в лесу птицы... Вот дрозд зовёт нас в гости: «Филипп, Филипп, иди чай пить». А зяблик любопытствует: «Вы чьи, чьи, чьи?». Направляемся на голоса. И снова вопрос: «Ви-итю вииидел, Виитю вииидел?». Это пеночка. А тут и синица подоспела: «Ци ци фи, ци ци фи...».
Побродите просто по лесу, понаслаждайтесь пением птиц, вдохните запах лесных трав, отдохните от суеты шумного и пыльного города.
Вдоль бровки скал пройдите на Беш Кош, это к юго-западу, и вот вы на краю обрыва. Прямо напротив (от вас к югу) Чуфут Кале с пустыми глазницами покинутых пещер, с толпами экскурсантов, а вы здесь одни...
Описав вдоль обрывов Анах Сырта и Беш Коша почти полный круг, выходите в верховья ущелья, к домику лесника.
Неподалёку колодец. Поднимитесь на противоположный борт ущелья (запад) и по верху, вдоль кромки обрывов, мимо сосняка идите на юго-запад в сторону Староселья. На безлесных участках каменистого плато, то там, то тут, растопырив тонкие длинные листочки у земли и выбросив полуметровую жёлтую кисть, цветёт асфоделина крымская. Здесь же оносма с медовым запахом, эспарцет Пал ласа, кахрис и др. растения, занесённые в Красную книгу.
Но вот вы и у края обрыва над долиной р. Чурук Су. Этот переход занимает около получаса. Многие бывали в Бахчисарае, многие были в Успенском монастыре, но приходили и приезжали туда по дну ущелья. А кто видел Бахчисарай сверху?
Впечатления совершенно другие. Крохотные домики жмутся к скалам, свечками торчат минареты, словно муравьишки, суетятся и спешат куда-то автомашины. Ну а если вы побываете здесь весной, то, думаю, что бахчисарайские дворики, укрытые нежной кружевной фатой цветущего миндаля, вряд ли оставят вас равнодушными. Над обрывом идём над Бахчисараем. Внизу двадцатиметровые каменные сфинксы Чурук Су - памятник природы. Чуть дальше - дворец-музей. А впереди на плато г. Саблу Кая снова сосновые посадки. Вдоль кромки мы прошли над Бахчисараем около 3,5 км. Пересекаем по любой из тропок сосновый массив, и мы над Монастырским ущельем. Внизу старое христианское кладбище и часовня в честь погибших в Крымской войне ( гг.) русских воинов. На противоположном склоне обрывы ущелья и грот. Спускаемся вниз по крутой тропинке и выходим на ул. Пушкина прямо к археологическим раскопкам, которые ведутся на месте армянского монастыря во имя св. Григория Просветителя, построенного на рубеже XV-XVI вв. Археологи под руководством обнаружили интересные находки, некоторые из них являются уникальными. К примеру, небольшой бронзовый крест, покрытый тонким слоем серебра с надписью «Мой крест святой помяни, на пути духовном, у двери святого просветителя, года 1683-го». Экспедиция работает на раскопках в летнее время.
Монастырь был разрушен землетрясением 1751 г. Храм раскопан пока не полностью. На стенах апсиды сохранилась часть фресковой живописи, надписи, часть из которых уже удалось прочесть. К примеру, на южной стене сохранилась надпись «Познай мудрость». Монастырь Григория Просветителя - пока единственный средневековый армянский монастырь, найденный в Юго-Западном Крыму. При раскопках также установлено, что главный храм монастыря стоит на месте старого византийского храма VIII —IX вв. во имя Пресвятой Богородицы, и часть этого храма также сохранилась.
От монастыря идём по ул. Пушкина вниз и через 10 мин. выходим на ул. Ленина. Если вы решили посетить дворец-музей,- вам налево. Музей в пяти минутах ходьбы. Если собрались уезжать, то направо по ул. Ленина за полчаса дойдёте до ж/д вокзала и автостанции. Туда же можно доехать маршруткой или автобусом № 2.

Маршрут 6. Кыз Кермен и Чуфут Кале (Джуфут Кале)

Редко кто из жителей Крыма и его гостей не бывал в Чуфут Кале. Особенно в летние месяцы почти непрерывной колонной движутся экскурсионные группы из Староселья в Успенский скит и на Чуфут.
Мы же с вами выберем несколько нестандартный вариант маршрута с осмотром редко посещаемого Кыз Кермена.
От автовокзала или железнодорожного вокзала Бахчисарая на городском автобусе № 2 доедем до дворца-музея.
Если вы еще здесь не были, обязательно посетите.
От дворца-музея идем по ул. Ленина на восток, вскоре у поворота направо - стрелка-указатель - турбаза «Привал». Эти указатели помогут вам попасть через 15 мин. к воротам турбазы. Не заходя на территорию, пойдем по дороге влево в юго-восточном направлении, оставляя слева небольшую балку, а справа - склоны хребта Кордон Баур.
Через 500 м, это около 5-6 мин., каменистая дорога, поворачивая сначала влево, а затем, прижимаясь к склону хребта, через можжевеловое редколесье выводит к опушке соснового леса, где вправо уходит тропка. Вдоль тропы - посадка сосны; по тропке, которая снова выводит на дорогу, поднимаемся около 10 мин. По дороге на юг через 5 мин. приходим к роднику Юсуф Чокрак. Слева виден дом лесника, справа - ферма. Мимо дома лесника дорога идет к Восточным воротам (Биюк Капу) Чу фута, мимо фермы уходит в с. Предущельное. Мы же выбираем среднюю, идущую на юг.
Через 5 мин. выходим к посадкам грецкого ореха. Слева - западный обрывистый склон г. Бешик Тау (Колыбель-гора), справа г. Казан Кая. Продолжаем движение на юг по дороге через ореховый сад. Через 10 мин. выходим на противоположную сторону орехового сада. Развилка. Вправо дорога идёт к ур. Таш Аир и пещерному монастырю Качи Кальон (около б км), прямо и вниз в с. Машино (4 км). Мы же выбираем уходящую влево (А 55°). Справа от нас верховья ущелья Кая Арасы, слева - ореховый сад, а за ним г. Бешик Тау.
Через 400 м вправо (А 90°) уходит мало заметная тропка, которая вначале ныряет (опускается) в верховья ущелья, а затем поднимается на его противоположный борт. Тропа идёт по дубовому лесу, а на противоположном склоне выводит к можжевеловому редколесью в средней части плато Кыз Кермен. До восточной кромки плато, где видны следы раскопок и охранный знак, чуть более 1 км.
Городище Кыз Кермен расположено на узком скальном мысу, с трёх сторон защищенном отвесными скалами, высотой до 50 м, и только с севера в самой узкой части защищалось каменной стеной, длиной около 150 м, следы от которой, в виде развалов камней, сохранились и поныне.
У западного края оборонительной стены видны остатки вырубленной в скалах лестницы, ведущей в ущелье Кая Арасы, вероятно, её вырубили для спуска к небольшому источнику под скалами.
Предположительно, город был основан в V веке сармато-аланами. Основанием своим, вероятнее всего, он обязан весьма выгодному географическому местоположению: отличная естественная защита, плодородные почвы в долине р. Кача, отличные выпасы на горном плато, контроль за торговым путём из Херсонеса в Лусту, который пролегал по долинам рек Кача, Марта, верховья р. Альма, пер. Кебит в Алуштинскую долину. Кроме того, в 8 км севернее проходил основной торговый путь тех времён из Причерноморских степей в Херсонес. Раскопками, проводившимися здесь, установлены следы жилых хозяйственных построек, вырубленных в скале виноградодавилен поселения VIII-IX вв. Исследовано это городище явно недостаточно, и не исключено, что новые раскопки могут дать весьма интересные материалы и, несомненно, интересные находки этого мало известного и загадочного города, с которым некоторые историки отождествляют раннесредневековые Фуллы, существовавшие где-то в этом районе. В краеведческой литературе упорно называют Кыз Кермен пещерным городом, но пещер, ни естественных, ни искусственных, здесь нет, кроме одной небольшой крипты, вырубленной в скалах восточного обрыва.
Тропка к южным обрывам проходит почти по кромке плато над обрывами восточной стороны, откуда прекрасно видны Тепе Кермен и верховья р. Качи.
Южный обрыв вертикальной многометровой стеной обрывается к долине р. Кача. Отлично видны долина реки и её притоки, а также ближние и дальние горы. На востоке - Эклизи Бурун (А 85°), левее - посёлок Научный с куполами Крымской Астрофизической обсерватории и г. Сель Бухра, где ранее находилось укрепление Сарымамбаш Кале; немного южнее - Роман Кош (А 110°) и Демир Капу (А 120°). На седловине пер. Лаки (А 140°) виден контур развалин церкви. На юге г. Чуку (А 170°) и карабкающиеся по её склону домики с. Высокое, на юго-западе замыкает амфитеатр г. Курушлюк (А 220°), у подножия которой видно с. Баштановка (Пычки). Внизу под ногами серебристая ленточка р. Кача и с. Машино, растянувшееся вдоль дороги. Справа, за ущельем Кая Арасы, видны обрывы скального массива Качи Кальон, слева - Тепе Кермен. «О Кыз Кермене и Тепе Кермене существует легенда. Согласно ей, Кыз Кермен был некогда укреплённым городом. Правил им князь, которому во всём помогала красавица дочь. А князь и дружина соседнего Тепе Кермена непрестанно чинили обиды городу, грабя торговые караваны, пытаясь подчинить себе его жителей. Чтобы восстановить мир, старейшины Кыз Кермена решили поженить дочь князя и наследника замка. Молодые согласились, но между ними возник спор: молодой князь потребовал, чтобы невеста пришла в его замок, однако девушка была горда и считала, что вначале князь должен явиться к ней. Порешили на том, что через овраг, разделяющий Кыз Кермен и Тепе Кермен, будет сооружён мост, посередине которого и встретятся молодые. И вот в сопровождении свиты они вступили на мост, но, дойдя до его середины, девушка, вспомнив старые обиды, выхватила кинжал и убила жениха. Дружина князя зарубила её, и вновь разгорелась вражда между городом и замком. А мост развалился: огромные камни, из которых он был сложен,- как гласит легенда,- и сейчас ещё разбросаны по оврагу, разделяющему оба городища».
Легенда эта, как и многие крымские легенды, многослойна: здесь и отголоски матриархата с его более независимым положением женщины в обществе (наша героиня участвует в управлении и владеет оружием, не соглашается подчиниться власти мужа); здесь и свойственные раннему средневековью противоречия между интересами торгово-ремесленного населения города; и феодальные раздоры; здесь, возможно, и память о землетрясении и причинённых им разрушениях» ( «Тайны горного Крыма».- Симферополь: Бизнес-Информ, 1998.- С. 195).
От южного обрыва возвращаемся обратно к раскопкам, далее вдоль восточных обрывов плато идём по тропке. Кое-где видны глубокие колеи в скальной породе - остатки древней дороги.
Через 45 мин. выходим к развилке у пер. Кермен. Неподалёку в зарослях грабинника неглубокий карстовый колодец, один из немногих на Внутренней гряде. От развилки можно пойти к Тепе Кермен по тропе (А 180°, 3 км) с красной маркировкой и далее в сёла Машино или Кудрине
Дорога, ведущая к западу, приведёт нас к уже знакомому источнику Юсуф Чокрак (1,5 км).
Мы же отправимся к Чу фут Кале. Дорога, ведущая на восток, идёт по лесу из дуба, грабинника и можжевельника. Через 12 мин. справа виден триангуляционный знак. Дорога поворачивает на север, затем на северо-запад и вскоре (17 мин.) приводит к Буюк Капу (Большие ворота) в восточной стене Чу фут Кале. Как правило, ворота закрыты с противоположной стороны. Поэтому по тропе, идущей вдоль стены на юг, у обрыва спускаемся к Иосафатовой долине - священному месту караев (караимов). У этого небольшого урочища есть и другое название - Балта Теймез («не коснись топор»). Связано это со священными деревьями, которыми было окружено древнее караимское кладбище в долине. Священные дубы, старые, корявые, наполовину засохшие, покрытые мхами, лишайниками, плющом, усиливают угрюмость этого места. Вокруг буйно разросся подлесок: кизил, орешник, бересклет. Всё это разрослось среди древних надгробий, местами покосившихся, местами варварски разбитых. Иосафатова долина была самым почитаемым местом захоронений караимов, куда привозили для захоронений не только из Чу фута, но иногда и из других городов, иногда даже из-за границ России.
Первые захоронения, судя по сохранившимся надписям, относятся к первой половине XIII в., хотя на этот счёт есть самые противоречивые предположения. Многие исследователи считают, что первые погребения производились намного раньше. , например, утверждает, что древнейшая из гробниц относится к I в. Всего в долине не менее 5 тыс. надгробий, многие из которых ныне скрыты землёй.
От кладбища по тропе спускаемся 4-5 мин. к поляне у древней святыни - могилы подвижника ислама Газы Мане ура. Справа, на фоне синего купола неба, на неприступных отвесных скалах, чётко видны кенассы и другие постройки поднебесного города. Передать словами это невозможно - нужно прийти и увидеть. У поляны родничок, в ущелье слева (150 м). Отсюда же идёт экскурсионная тропа на Чуфут Кале к воротам Кичи Капу, теперь их называют южными.
Крутой тропинкой выходим к подземному ходу, который обнаружен несколько лет назад. В данный момент расчистка его ещё не завершена. Перед входом в галерею в конце 2002 г. был обнаружен клад из почти 4000 византийских серебряных монет. Воспользуемся и мы этим путём.
Поднявшись к потайным южным воротам, выходим по каменистой тропе к развалинам строений и стене, отделяющей от бывшего города пустырь на мысе Бурунчак. Мы же пойдём по «кенасской улице*, идущей вправо над южным обрывом горы к караимским кенассам (молельным домам). Вдоль стены влево пройдём к краю обрыва, с которого открывается живописная панорама: вдали Чатыр Даг, Бабуган, прямо под нами долина Ашлама Дере, напротив - Беш Кош с обрывами скал Орта Кая и Бабай Таш. По северному склону много крипт - искусственных пещер: здесь и хозяйственные пещеры и зиндан - тюрьма. Чуть далее - мавзолей Джаныке (Ненекеджан) Ханум, дочери Тохтамыш хана, о которой сложены предания и легенды, рожденные народной фантазией. За мавзолеем - средняя оборонительная стена, неподалёку развалины мечети и монетного двора, мимо которых мы вернёмся к южным воротам. Чуфут Кале - поселение древнее, существующее, вероятно, с VI в., а, может, и раньше. Эти места издревле населяли сармато-аланы. Какое название носил город в то время, мы не знаем, возможно, те же Фуллы, о которых мы упоминали на Кыз Кермене. Татары, захватившие крепость в конце XIII в., превратили её в свой опорный пункт и стали называть Кырк Ор, что в переводе означает «сорок укреплений», а с первой половины XVII в. Чуфут Кале - «крепость иудеев», в связи с тем, что преобладающим населением его стали караимы, исповедующие иудаизм. К середине XIX в. в городе проживало немногим более полутора тысяч человек, но население быстро сокращалось, т. к. караимам разрешили расселяться и жить на всей, территории Российской империи. Последние жители покинули город в 1852 г. В настоящее время постоянно здесь живёт только семья смотрителя в бывшем доме Фирковича - собирателя древне-иудейских манускриптов. Есть небольшая экспозиция, рассказывающая о быте и истории караев.
Автор умышленно не даёт более подробного описания Чуфут Кале и его истории, т. к. есть вполне достаточно как научной, так и краеведческой литературы об этом интересном природно-историческом памятнике. Итак, мы снова на поляне, откуда совершили экскурсию на Чуфут, обычно она занимает 1-1,5 часа. Следующим этапом нашего похода будет посещение
Успенского монастыря.
По бетонной дорожке идём левым бортом долины Марьям Дере. В этой небольшой долине была греческая деревушка Мариамполь, выходцы из которой, а это были в основном греки по национальности, при переселении христиан из Крыма в Приазовье в 1778 г. основали посёлок, который затем вырос в большой промышленный город Жданов. Сейчас он снова носит своё несколько изменённое название - Мариуполь.
Справа от дороги - могилы воинов, погибших в сражении за Крым в годы Великой Отечественной и Крымской войн. В период обороны Севастополя гг. здесь, в Успенском монастыре, размещался госпиталь.
Успенский пещерный монастырь имеет более чем тысячелетнюю историю. Возникновение его связывают с бегством из Византии монахов-иконопочитателей и относят к VIII-X вв. Избежав разгрома татаро-монгольского нашествия в 1299 т., во времена Крымского ханства монастырь стал центром православной церкви в Крыму, а после падения в 1475 г. Мангупа стал резиденцией митрополита. В конце XVIII в. в связи с переселением христиан из Крыма монастырь приходит в запустение, но в 1850 г. он был частично восстановлен, а в 1921 г. закрыт. В настоящее время снова началось возрождение монастыря, идёт его частичная реставрация и новое строительство.
Подняться к церкви монастыря можно по широкой лестнице, устроенной на скальном уступе. От церкви можно под обрывами, мимо келий, пройти к лестнице, уводящей на плато - 150 м. (Во время ведущихся строительных работ по реконструкции монастыря иногда проход невозможен). Лестница из 84 ступеней вырублена в отвесной скале и совершенно незаметна ни сверху, ни снизу. Найти её можно, только подойдя вплотную. Лестница выводит на плато, где раньше размещались монастырские угодья. От лестницы в скале на запад, через кустарники, идёт тропа к ущелью Канлы Дере (7 мин, 600 м), имеющему давнюю и интересную историю. С полян виден почти весь Бахчисарай, но особенно живописна его восточная часть - Староселье, зажатая между скал Успенской горы и г. Саблу Кая в ущелье р. Чурук Су. На правом склоне видны каменные изваяния, а по долине и окрестным склонам разбежались домики старого Бахчисарая, окунувшиеся в неповторимую красоту завораживающих своими нежно-розовыми цветами персиков и укрывшегося белой фатой миндаля.
От Канлы Дере, поднявшись немного по её левому борту, выходим к дачам, а оттуда - вниз по дороге к мостику через Чурук Су и остановке автобуса № 2.
Если вам не удалось пройти к лестнице в скалах, не отчаивайтесь. От монастыря по асфальту опускайтесь 400 м до конечной остановки автобуса в Староселье.

Маршрут 7. пл. 1501 км - Качи Кальон - Бахчисарай

Чтобы побывать на Качи Кальоне - одном из пещерных монастырей - нужно из Бахчисарая автобусом, идущим в с. Синапное (Улу Сала), доехать до с. Предущельного (Дермен Кой) - 6 км от Бахчисарая. Более надежным вариантом можно считать начало маршрута от железнодорожной платформы 1501 км (пос. Железнодорожный).
Выйдя из электрички, пройдем до переезда (200 м на юг). От переезда идем на юго-восток по асфальтированной дороге. Слева и справа посадки сосны, за ними по обе стороны дороги - поля. До перекрестка дорог Дачное (Тал) - Тургеневка (Тиберти) идти около 2 км. По времени это занимает минут 25-30.
Пересекаем автодорогу и полевой дорогой, идущей в восточном направлении через довольно глубокую выемку, через 10 мин. выходим к верховьям оврага. Верховья оврага перехвачены дамбой, предотвращающей дальнейшее его разрастание. По правому борту оврага, от небольшой рощицы, идет чуть заметная тропка на север, которая через 5-7 мин. выведет нас на правый борт долины р. Кача.
С высокой береговой террасы на севере виден Бахчисарай, а чуть ближе - гладь Бахчисарайского водохранилища (вдх. Эгиз Оба). Через 500 м восточнее опускаемся к устью оврага, по которому проходит дорога из Предущельного в Тургеневку. Здесь же брод через р. Кача. Дно каменистое, ширина брода около 10 м, глубина летом 15-30 см. Рядом «быки» от моста: панели перекрытия какой-то рачительный «хозяин» забрал себе на строительство.
По левому крутому берегу реки есть тропа, но она менее удобна, чем правобережная. Река Кача, длиной 69 км, начинается от слияния рек Биюк Узень и Писара на территории Крымского заповедника, впадает в Черное море у с. Орловка (Ма-машай). Наиболее крупные притоки:
- правые: Марта, Чурук Су;
- левые: Донга, Кае на на, Стиля, Хору.
На реке построены 2 водохранилища: Эгиз Оба и Загорское. Загорское (28 млн м3) построено для водоснабжения ЮБК через гидротехническую систему Загорское - Счастливенское водохранилища - гидротехнический туннель (7,2 км под Главной грядой) - Ялта.
После переправы выходим к частично раскорчеванному саду. Сады всегда были предметом особой гордости жителей Качинской долины. Основные площади заняты новыми, так называемыми интенсивными, сортами яблонь и груш. Но на приусадебных участках жителей сохранились старые аборигенные сорта, которые и принесли славу качинским садоводам. Из яблонь это Кандиль, Синап, Сары Синап, Челеби, Гуль Пембе, Кара Синап; из груш - Султанэ, слива Изюм Эрик, алыча Кизил Таш, черешня Кара Керез.
Вдоль сада идет дорога, рядом, ближе к руслу Качи, тропа. По ней мы и отправимся к виднеющимся на юго-востоке Качинским воротам - каньону, образованному р. Кача при пересечении ею Внутренней Гряды.
Высота бортов каньона около 140 м. В правом отвесном борте каньона находится пещерный монастырь Качи Кальон - основная цель нашего сегодняшнего похода.
Слева, за садом, видны домики с. Предущельного (Кош Дегермен). А за бывшей мельницей Кушу Дермен (не сохранилась) над долиной стоят скалы «Вай, вай, анам» (Ой, мамочка) и «Хорхкма балу» (Не бойся, деточка), с которыми связана старая трогательная легенда (см.: «Сказки и легенды крымских татар».-Симферополь: МП Дар, 1991.- С. 144). Пройдя вдоль реки около 2,5 км (40 мин.), выходим к устью балки Кучук Алим (оно на левом борту).
Алим - народный герой крымских татар, мститель, отличавшийся благородством и отвагой, защитник обездоленных и порабощенных. В Крыму довольно много урочищ, с которыми связывают имя Алима.
Алим () - реальная историческая личность. Уроженец с. Катырши Сарай (с. Лечебное Белогорского района). Одно его появление наводило ужас на местную знать. Использовал, как теперь принято говорить, партизанские методы борьбы в 40-е годы XIX в. Был схвачен в 1850 г.
От устья балки повернем влево и по дороге, идущей по саду, через 5 мин. у крайних домиков села выйдем на асфальтированную дорогу, ведущую из Бахчисарая в верховья Качи.
Прямо над полотном дороги нависают отвесные скалы, увитые плющом, а после дождей серебристыми струйками ниспадает на дорогу десятиметровый мини-водопад. В скале - грот Таш Аир или, как еще чаще указывают, Качинский навес с охранным археологическим знаком.
Таш Аир - неолитическая (35-10 тыс. лет), а в целом многослойная стоянка древнего человека. В некоторых местах на скале сохранились остатки росписи, сделанной натуральной охрой, растертой на растительном жире. Если смочить рисунки водой, они видны гораздо чётче.
«Сохранились три отдельных многофигурных фрагмента, изображающих людей с оружием и животных. Характер трактовки фигур и орудий позволяет отнести Таш Аирскую роспись к памятникам так называемой кеми-обинской культуры, существовавшей в Крыму во II тысячелетии до н. э.» (, Чо-реф М. Я. «Корабль на Каче».- Симферополь: Таврия, 1976.- С. 10).
Слева видно узкое крутостенное ущелье Таш Аир (на верх есть тропа). В начале ущелья - благоустроенный источник. Выше по ущелью Таш Аир при устройстве карьера по добыче известняка открыты погребения в плитовых могилах с антропоморфными надгробиями. Рядом на скальном мысе Фыцки обнаружены следы поселения VI-VIII вв.
В устье ущелья Качи Кальон (до него 400 м) сворачиваем с шоссе влево на хорошо видимую тропинку, уходящую в кустарники. Буквально через несколько метров - развилка тропы. Левая уводит в ущелье Качи Кальон и затем на плато. Мы идем по правой, которая прижимается к нижнему уступу скал и идет под ними к поселению Качи Кальона. До сих пор нет единого мнения о принадлежности Качи Кальона к тому или иному типу поселений и утверждать, что Качи Кальон - пещерный монастырь, вряд ли стоит.
По всей видимости, на этой территории существовал и монастырь (район 3-5-го гротов), и сельское поселение, располагавшееся в основном на склоне и в долине. Тем более, что окрестности ранее были заселены. Об этом свидетельствуют находки на берегу р. Качи, где у с. Баштановка (Пычки) обнаружены гончарные мастерские, поселение и могильник. На территории Качи Кальона, а площадь его составляет почти 25 га, выявлены следы нескольких разновозрастных поселений. Наиболее ранним, вероятно, является поселение в ущелье Качи Кальон и у Первого грота, датируемое IV веком.
Позднее, к VI веку, видимо, поселение разрослось до Второго грота. Еще одно поселение возникло ниже Пятого грота. В начале IX в. или в конце VIII в. сооружается церковь в обломке скалы у Первого грота.
В конце VIII-IX вв. оба поселения, существовавшие в районе Качи Кальона, вероятно, сливаются в одно. Главным занятием населения становится виноградарство и виноделие, о чем свидетельствуют многочисленные виноградодавильни. Не исключено, что в этот же период здесь возникает небольшой монастырь, тем более, что данный период совпадает с гонениями на иконопочитателей в Византии. Многие из них в то время вынуждены были бежать в Таврику. Развернувшаяся борьба между иконоборцами и иконопочитателями была начата в 730 году, когда император Византии Лев III Исавр издал указ против почитания икон, а Константин V через два десятилетия также осудил иконопочитание как идолопоклонство. По существу, это была борьба между императорской властью и церковью, обладавшей в то время большой экономической мощью. По эдикту, земли и имущество монастырей переходили в собственность государства, а монахи должны были вернуться к мирской жизни. Иконы и книги священного писания уничтожались. Именно VIII в. является временем основания практически всех монастырей Крыма, в том числе и пещерных.
К X в. жизнь в Качи Кальонском поселении начинает постепенно замирать. Забрасываются гончарные мастерские, хиреет виноградарство и виноделие. И все-таки поселение не исчезает, а продолжает существовать с возникшим рядом монастырем.
После захвата Крыма татарами местное христианское население все же сохранило свою религию. В это тяжкое время ряд монастырей и храмов сохранял связи с русской православной церковью и получал из Москвы помощь. Из грамоты царя Бориса (1598 г.) известно, что в числе получивших такую помощь была и церковь св. Анастасии, которой была оказана денежная поддержка, а также пожалованы образа и свечи.
При выселении христиан Крыма в Приазовье деревню Качи Кальон покинуло 77 человек обоего пола.
После присоединения Крыма к России усиливает ся пропаганда христианства и восстановление старых церквей. Почти заново была отстроена и церковь св. Анастасии. На средства помещика Хвицкого восстанавливается церковь Первого грота (40-е годы XIX в.). Указом Синода (май 1850 г.) «О восстановлении церквей и святых мест в Крыму» церковь св. Анастасии и верхняя церковь в обломке скалы объявлены «киновией» и приписаны к Успенскому Скиту. После закрытия киновии в 1921 г. Качи Кальон перестал существовать как населенный пункт и превратился в археологический памятник.
При подъеме от шоссе к скалам тропа пересекает остатки оборонительной стены и выводит у Первого грота к одной из пяти качи кальонских церквей. Церквушка небольшая (внутренняя площадь 10 м3), в нише над входом вырезан крест. Ниже церкви по склону - остатки кладбища.
Между Первым и Вторым гротами расположен в обрыве скалы комплекс пещерных сооружений, насчитывающий более 50 пещер. В некоторых из них выдолблены в полу виноградодавильни и хозяйственные ямы.
Обращают на себя внимание здесь и необычные формы выветривания известняков, так называемые ячеистые, напоминающие пчелиные соты не только формой, но и своим желтым цветом.
Между Вторым и Третьим гротами также скопление пещер, а ниже уступа - вырубки виноградодавилен. В одной из пещер Третьего грота - небольшая церковь.
Перед Четвертым гротом - выступ скалы, ограниченный с трех сторон обрывами. С северо-запада этот выступ прикрывала стена (часть ее сохранилась) с башней. На одном из обломков скалы заметен крест, стилизованный внизу под виноградную лозу. За обрывистым выступом - самый живописный Четвертый (Большой) грот.
«Впрочем, зрелище Большого грота с вытекающим прямо из скалы источником св. Анастасии, вода которого считалась целебной, и растущим перед ним вековым деревом вряд ли кого оставит равнодушным: мало найдется на земле мест, которые бы с большим основанием заслуживали названия храма в полном смысле слова, но воздвигнутого самой природой. Еще большее впечатление он должен был производить на наших предков, поклонявшихся скалам, деревьям, источникам. Следы языческих пережитков сохранились здесь до последнего времени: еще и сегодня на ветвях старой черешни завязаны узелки из лоскутов одежды. По-видимому, не случайно возник здесь монастырь: христианская церковь, как правило, сооружала храмы и часовни в местах почитаемых языческих святынь» ( М - С. 149).
На протяжении всей человеческой истории существовало поклонение «святым» местам, источникам, могилам предков. Причем, это не зависит от национальности и вероисповедания.
Многие века существовали здесь храм и источник. К нему приходили греки и караимы, татары и русские - иудеи, мусульмане и христиане. Берегли и почитали его.
Еще лет десять тому назад источник радовал холодной водой, а огромное дерево черешни - постоянно шелестящей, что-то шепчущей зеленой листвой. Но это все в прошлом.
Зеленая застоявшаяся вода, истолченная в пыль почва, загаженные площадки - это в настоящем. И виной этому далеко не туристы, которых принято обвинять во всех смертных грехах. Бесконтрольно бродящие козы, овцы, бычки местных жителей - вот главный бич Качи Кальона (да и ни его одного).
Где общества охраны памятников, местные советы? Кто же мы? Иваны, не помнящие родства и губящие все для сиюминутной выгоды? Сложно сказать однозначно...Но совсем не сложно восстановить стенку на уступе и установить калитку с защелкой, очистить родник. Нужны совсем незначительные, мизерные затраты. И сразу возникает вопрос: «А зачем? Кому это нужно?»
Нужно... Крайне необходимо нам - нам, нашим детям и внукам.
Автор с товарищем очищал родник несколько лет назад, он продержался два года. Сейчас снова погибает.
Люди, давайте вместе беречь то, что так щедро даровано нашему Крыму природой - неповторимость и красоту.
Четвертый грот Качи Кальона - это удивительное по грандиозности и величию творение природы. Подобно сводам огромного храма, где-то немыслимо над головой, смыкаются скалы. В центре - ниша с источником, над ней высечен большой крест с расширенными концами.
Юго-восточный край Четвертого грота завален огромными скальными глыбами. Перебравшись по ним, можно выйти на карниз, от которого к Пятому гроту уходит узкая, около 30 см, полочка, к тому же, частично обвалившаяся. Место это и ранее носило название Кыл Копыр (Волосяной мост), а теперь и вовсе стало непроходимым без применения специального снаряжения. Для того, чтобы попасть в Пятый грот сейчас, необходима крючьевая страховка, карабины, перильная и страхующая веревки. В гроте, абсолютно недоступном снизу, осталось с десяток пещер. В восточном краю грота - большое углубление, вероятно, резервуар для воды. Посещение Пятого грота в целях обеспечения безопасности следует признать нецелесообразным и осмотр надо окончить в Четвертом гроте.
Из Четвертого грота возвращаемся за скальный уступ пред ним, где вниз уходит довольно крутая тропинка, которая, обогнув этот выступ, приведет к бывшей киновии св. Анастасии.
Названием своим она обязана старой легенде.
«Давным-давно,- говорится в легенде,- в пещерах Качи Кальона прятались мерзкие чудовища. Люди их боялись и с наступлением ночи прятались в хижинах, загнав скот в хлев. На краю деревни жила вдова с дочерью Анастасией. Мать пасла ягнят и козлят, дочь ей помогала.
Однажды вечером, когда их стадо спускалось к селу, выскочило многолапое чудовище и, схватив одну из овец, потащило ее к пещерам. Не испугалась девочка зверя, бросилась было спасать овцу, на камне поскользнулась и, хромая, стала медленно спускаться к дому. Тем временем стемнело. Окружили и до смерти замучили ее страшилища. Кричала она так громко и жалобно, что не выдержали скалы, попадали со сводов пещер камни, похоронив под собой и девочку, и мерзких чудищ.
А утром поднялись жители деревни в Большой грот и видят: скала плачет, сочится из нее вода, как слезы.
Прошли века. Ныне на том месте шелестит листьями дикая черешня, корни которой пьют воду источника, воркуют голуби, живущие в трещинах скалы. Однако чуткое ухо может различить и какие-то таинственные звуки, рождаемые ветром в гроте. И кажутся они отзвуками легенды о юной Анастасии» (легенда дана в записи М. Чорефа, «Корабль на Каче».- С. 28).
Спустившись к шоссе, оглянемся назад, окинем взором еще раз этот чудесный уголок, подаренный нам матерью-природой.
На шоссе, на левом берегу Качи, видна уходящая на юго-запад Алимова балка, а точнее ущелье, в средней части которого под скалами левого борта находится археологический памятник - мезолитическая стоянка Алимов навес. С востока от ущелья виден скальный массив Бурун Кая (Кале Бурун), на котором сохранились руины небольшого укрепления VI—VIII вв.
Вдоль шоссе идём на восток к павильону автобусной остановки у развилки дороги на Баштановку.
Если вы решили на сегодня отдохнуть, отправляйтесь к бывшей туристской стоянке «Баштановка».
От павильона по мосту через р. Кача дойдём до магазина, далее, налево, по ул. Первомайской, потом направо, по ул. Родниковой, до околицы (слева видно водохранилище), далее по грунтовой дороге до большой поляны. От шоссе до поляны 25 мин. На поляне развилка дорог, ведущих в с. Высокое (А 150°), пгт Куйбышево (А 220°). Нам же по тропинке (А 40°) нужно за ивами перейти р. Хору и мимо родника выйти к стоянке. До неё от поляны 200 м.
Возможен и другой вариант маршрута.
От автобусного павильона вдоль шоссе идём на восток 20 мин. На левом склоне устьевой части ущелья видны следы от разработки глины, своеобразный мини-карьер. За ним молодые посадки сосны. По краю тропка, круто поднимающаяся по склону мергелистого известняка к дороге, ведущей из с. Машино в Бахчисарай. Хорошим ориентиром служит обрыв Кыз Кермена - идите к нему и в любом случае выйдете на дорогу (до неё метров 400). Дорога левым склоном ущелья Кая Арасы поднимается через дубовый лес. Через минут 30 (около 1,7 км) справа над лесом виден скальный массив. Вправо и вверх здесь от дороги уходит слабая, чуть заметная тропка. Мы идём по ней.
Не просто даётся утомительный затяжной подъём. Первым, сделав рывок на последних метрах, его преодолевает всеобщий любимец неутомимый Бася - пёс породы бассет-хаунд с длинными, как крылья летучей мыши, ушами и грустной поволокой в глазах. Бася устремился вверх неспроста: под обрывом в гроте небольшое озерцо с чистой прохладной водой. Это конденсационный источник, родственный по своему генезису источнику св. Анастасии в Четвёртом гроте Качи Кальона. Место это обитаемо с давних времён. В гротах слева археологами открыта неолитическая стоянка, носящая название по имени ущелья - Кая Арасы. На склоне у родничка россыпь черепков, но могут быть и более существенные находки. Автором здесь найден небольшой сосуд для благовоний и курительница. Но это находки уже из средневековья.
Именно сюда спускались за водой жители Кыз Кермена. От родничка 150 м идём вправо вдоль обрыва. И вот вы на каменистых ступенях, вырубленных в скалах. Они частично разрушены, но подняться на плато Кыз Кермен несложно. В этом месте плато шириной всего около двухсот метров. Проходим его на восток и оказываемся у кромки обрыва с великолепным видом на Тепе Кермен. Некоторые участники группы подошли к самому краю, но бдительный Басаев (он же Бася) с грозным рычанием прихватывает не в меру неосторожных туристов за пятки, предупреждая, что техника безопасности в походе - превыше всего и о ней не следует забывать, даже восхищаясь таким великолепным пейзажем. С плато в с. Староселье можно пройти по пути, описанному в предыдущем маршруте.
Если вы решили идти в Бахчисарай, тогда нужно продолжить подъём по дороге и ущелью до выхода на плато (15 мин.). Перед нами ореховый сад Бахчисарайского лесничества. Здесь же развилка дорог. Влево (Ю-3) на с. Предущельное, вправо (С-В) на Чуфут Кале и Тепе Кермен. Нам же по дороге через сад на север. Через 10 мин. подходим к г. Бешик Тау. Справа виден её тридцатиметровый обрыв. Сад закончился. Идём через лес в том же направлении. Через 5 мин. выходим к развилке у род. Юсуф Чокрак. Справа - дом лесника. Слева - ферма. Идём по дороге вниз через сосновые посадки, до развилки 300 м. По левой дороге до турбазы «Привал» 2,5 км. Правая дорога ведёт через можжевеловое редколесье на северо-восток к автодрому, а затем через дачный посёлок в Бахчисарай, по ул. Ленина на запад до дворца-музея (45 мин. 3 км).