Пешком по Крыму или Крымские тропы (стр. 4 )

Маршрут 13 Танковое — Баштановка

До села Танковое (Биюк Сюйрень) можно доехать автобусом, идущим вверх по долине Бельбека из Севастополя, Симферополя, Бахчисарая. От юго-восточной окраины села идём вдоль шоссе на юго-восток. Через 15 мин. слева в скалистом борту ущелья - гроты. В гротах археологами обнаружены стоянки древнейших жителей этих мест (подробнее см. маршрут Залесное - Мало Садовое). Через 10 мин. подходим (снова слева) к узкому ущелью Терен Илга, уходящему вверх в северо-восточном направлении. На современных картах ущелье именуется Змеиная балка, иногда Йынын Илга.
По ущелью идёт лесная дорога, плавно поднимающаяся на лесистое наклонное (с юга на север) плато Курушлюк, поросшее вторичным, т. е. порослевым лесом, состоящим из грабинника восточного, дуба скального и пушистого. Уходя в лес от шоссе, наша дорога проходит под ЛЭП, принимает дорогу справа, раздваивается и снова соединяется, принимает справа (по ходу) две тропки, приходящих с мыса Куллюк Кая. Пересекается дорогой, идущей в с. Танковое. Нам же нужно идти по ущелью вверх до большой развилки, с которой в разные стороны уходят несколько дорог. Вначале влево (на запад) уйдёт дорога в с. Танковое, затем через 150-200 м на юго-восток две дороги на лесосеку. Влево по полю под ск. Кубышка (Кубай Кая) снова дорога на с. Танковое. Нам по основной дороге на север. Вначале она раздваивается, но потом обе дороги соединяются, и дорога выводит к саду. До сада от шоссе 50 мин. пути. Справа от сада поле с отдельно стоящими кустами. Поворачиваем на восток, идём без Дороги (она ушла в с. Белокаменное) к балке Экши Джилга (Кислая) и выходим к абрикосовому саду.
Вдоль сада идём на восток. Из Белокаменного через сад приходит дорога и идёт вдоль него. Не доходя метров 100 до конца сада, направо (на восток) к г. Баш Кая уходит дорога. Мы же идём по дороге от конца сада по краю поля. Через 150 м - развилка. До развилки от сада под г. Кубышка шли чуть более 10 мин. С развилки хорошо видна на С-3-3 г. Пугу Кая.
С этими местами связан не один эпизод партизанской борьбы в тылу оккупационных войск. Партизаны не только проводили боевые операции по уничтожению врага, но и уделяли особое внимание разведке. В одну из безлунных тёмных ночей, сверяя путь по звёздам, группа партизан, обходя вражеские заставы, проделав за ночь около сорока километров, вышла к массиву Курушлюк. У группы было особое задание: выявить расположение сверхсекретной мощной артиллерийской установки. Это задание было передано шифровкой в штаб 4-го партизанского района из особого отдела командования Черноморского флота.

Для выполнения задания была отобрана группа из трёх человек, самых опытных, наблюдательных и отважных. Старшим группы был назначен А. Махнёв. Несколько суток провела группа на Курушлюке, слушала грохот от выстрелов, но обнаружить местонахождение установки не удавалось.
Разведчики пробрались в Бахчисарай, захватили двух «языков». От одного из них удалось получить сведения, которые помогли чуть-чуть приподнять завесу секретности, окружавшую этот объект. Было установлено, что от ж/д станции Бахчисарай проведена новая железнодорожная ветка, длиной около 1,5 км, параллельно действующей, что велись работы по устройству какого-то подземного убежища в этом же районе и что туда прибыл какой-то специальный эшелон.
Примерно определив для себя ориентиры, партизаны снова отправились на Курушлюк. Днём разведчики укрывались среди леса и скал на Курушлюке, а ночью пробирались на скалу Пугу Кая - отличный наблюдательный пункт. Затаившись всего в нескольких сотнях метров от вражеского гарнизона в Тилберти, разведчики вели наблюдение. Так продолжалось около недели. И вот, наконец, долгожданная вспышка — место определено! Теперь скорей в отряд. К утру были уже там, и в штаб флота полетела шифровка. Следующей ночью вылет бомбардировочной эскадрильи положил конец существованию сверхсекретной установки, на которую фашистское командование возлагало такие большие надежды, и которая сделала всего несколько выстрелов по осаждённому Севастополю.
Благодаря точному определению координат, указанному партизанами, штурманы вывели на цель боевые самолёты, которые провели прицельное бомбометание на позиции, где располагалась сверхтяжёлая пушка «Дора».
Вес одного боезаряда этой пушки был свыше восьмисот килограммов. Аналогичная пушка «Берта» была задействована гитлеровцами при обстреле Ленинграда.
Долгое время военными историками велась полемика: была или нет пушка «Дора» под Севастополем.
Архивы рейха, найденные в Германии в 90-х годах, подтверждают то, что пушка была смонтирована, но успела сделать всего несколько выстрелов. Приводятся фотографии с монтажной площадки, где на дальнем плане хорошо виден хр. Кара Тау, что находится в междуречье рек Кача и Бельбек.
Курушлюк неоднократно служил укрытием партизанам перед выходом на минирование железной дороги, ведущей к Севастополю. Только диверсионная группа Г. Грузинова трижды у станции Сирень (Сюрень) пускала под откос эшелоны с техникой и живой силой гитлеровцев.
Особенно большой урон был нанесён оккупантам 9 сентября 1943 г.: весь участок железной дороги от ст. Сирень до ст. Альма был выведен из строя. На минирование вышли И диверсионных групп. В эту ночь было взорвано более 3 км железнодорожного полотна, причём, все взрывы прогремели одновременно в 2 часа ночи. В лес партизаны отошли без потерь.
Подготовку диверсии и тренировки по минноподрывному делу проводила группа подрывников-испанцев, присланных самолетом с Большой земли.
После поражения республиканской армии они смогли добраться до Советского Союза, а когда лихая година пришла в нашу страну, они, как когда-то советские люди помогали Республиканской Испании, пришли на помощь нам. Возглавлял группу майор Костин - Антонио Белабардини, барселонец, боевой лётчик республиканской авиации, позже - минёр-подрывник.
С развилки идём по средней дороге на северо-восток. Минут через 10 дорога поворачивает налево, а на С-В в сторону Алимовой балки, петляя между кустами грабинника, уходит тропка. До начала спуска в балку идти 10 мин.
Перед началом спуска на юго-восток уходит тропка к мысу Бурун Кая, но, не доходя до него, теряется в зарослях. Мы же идём в Алимову балку. В начале спуска в балку тропа напоминает лестницу с пологими ступенями, которая серпантином спускается на левый борт балки и в дальнейшем выходит к ручью (летом пересыхает) и переходит на его правый берег. До выхода из балки от кромки спускаться около 20 мин. По левому борту - скалы с гротами, в которых открыта мезолитическая стоянка Алимов навес. По выходу из балки в долину р. Кача на полянах слева хуторок, справа - кладбище. Тропа выходит на дорогу. По дороге на росток до центра Баштановки идём 10 мин.
Через массив Курушлюк в Баштановку можно идти и другим путём. Если вы выберете его, то знайте, что на отдельных участках тропы нет. Но этот вариант пути намного зрелищнее и красивее первого. При подъёме по Змеиной балке вправо уходят две тропки на мыс Куллю Кая. Можно выбрать любую из них и выйти на южные обрывы этого скалистого мыса. С бровки открывается живописный вид на Бельбекскую долину, на урочище Алты Исар, на противоположном борту Бельбекского ущелья, с развалинами Сюйреньской крепости. Пройдя вдоль обрыва на северо-восток, нужно спуститься в балочку с родником (от него вниз уходят трубы) и подняться на скальный мыс Арман Кая. Идя вдоль обрывов на северо-восток, любуемся панорамой Главной гряды от Чатыр Дага до г. Бедене Кыр с серебристыми куполами, а также верховьями ущелья р. Коккозка со скалами Сююрю Кая и Орлиный залёт в массиве Седам Кая. Среди лиственного леса на полянках у скалистых выходов часто встречается можжевельник и несколько реже тисе ягодный. На некоторых участках при движении вдоль обрывов проходят участки лесосечных дорог. У вершины массива Курушлюк встречаются рощицы ясеней. До г. Курушлюк от Змеиной балки около 1,5 часа пути. В районе вершины скальные обрывы поворачивают к северу. Вдоль бровки идём до г. Баш Кая. На этот участок уходит около 25 мин. пути. Последний участок вдоль бровки до мыса Бурун Кая приходится преодолевать по зарослям, тропки нет. Местами встречаются её обрывки на небольших полянах.
В ущелье слева, где-то у родника Кечендже, прячется испещрённый знаками камень, которому поклонялись некоторые местные жители еще в XIX в., что говорит о признаках язычества. С востока ущелья виден скальный массив Бурун Кая (Кале Бурун), на котором сохранились руины укреплений VI-VIII вв. На крайнем восточном мысе массива Курушлюк в
VI-VIII вв. находилось поселение, остатки оборонительных стен и построек можно различить среди за рослей в лесу, а в самом узком месте скалистого мыса Бурун Кая прослеживаются развалины стены, которая была построена перед цитаделью - небольшим феодальным замком на Бурун Кае. Первичные раскопки в виде нескольких шурфов были сделаны в 60-е годы группой известного крымского археолога . Детальных раскопок на этом средневековом замке и поселении не проводилось.
С мыса Бурун Кая открывается великолепный вид на Качи Кальон, долину Качи и её притока р. Хору. Спуск с Бурун Кая на восток к Баштановке длится 45-50 мин. Начинать спускаться нужно возле развалин оборонительной стены по узкой скальной щели, вначале по уступам (тропка есть), а далее по крутому, поросшему лесом склону. Вскоре тропка приведёт вас к сосняку на склоне, оставаясь такой же крутой, нужно быть осторожным, т. к. упавшая хвоя скользит под ногами. После того, как пройдёте сосняк, крутизна тропки значительно уменьшается, и вы выходите на более торную и широкую тропу. Вам налево, к северу.
Выходим к полю. Через поле и перелесок направо (восток), через 10 мин. можно спуститься на дорогу к поляне. Если идти по краю поля и мимо заброшенного сада, через 15 мин. будете в центре Баштановки. По асфальтированной дороге и мосту через р. Кача до автобусной остановки 5 мин.

Маршрут 14. Куйбышево — Мангуп - Ходжа Сала

Этот маршрут начинается от пгт Куйбышево (Албат), куда можно добраться автобусом из Бахчисарая, Симферополя и Севастополя.
Обычно посещение Мангупа начинается и заканчивается в с. Ходжа Сала, откуда совершают радиальный выход к древнему городу.
Предлагаемый вариант позволяет не только побывать на Мангупе, но и пройти относительно простой маршрут по живописным долинам вдоль массива Чардаклы Бурун.
От автостанции в пгт Куйбышево по шоссе на Ялту надо идти на юго-восток около 2 км до поворота на Новоульяновку. Можно доехать и до самого поворота, если автобус идёт в верховья Бельбекской долины. Асфальтированная дорога, уводящая вправо, выходит к мосту через р. Бельбек.

Река Бельбек - одна из крупных крымских рек. Начинается Бельбек у с. Счастливое (Биюк Узень Баш) слиянием ручьёв Манаготра, Кучук Узень Баш и Биюк Узень Баш. Длина реки 63 километра. Наиболее крупный приток реки - р. Коккозка. Впадает Бельбек в Чёрное море у пос. Любимовка.
За мостом дорога уходит на юго-запад к с. Новоульяновка (Отарчик). До центра села от села 25 мин. От центра села идём по улице, ведущей к плотине водохранилища - 10 мин.
Водохранилище - излюбленное место отдыха местных жителей. Бирюзовая вода в обрамлении белоснежных мергелистых берегов манит к себе, особенно в жаркий полдень. Пышная зелень окружающих водоем лесов и обрывы скал Чардаклы Баир дополняют этот удивительный по красоте ландшафт. Водохранилище весьма значительно для небольшой речушки, на которой устроено. Длина около километра, ширина до 200 метров.
Дорога идёт по правому берегу через кустарники и, спустя 20 мин. (от плотины), приводит к развилке дорог и ущелий на опушке леса. Левая дорога по долине ручья поднимается на водораздел и спускается в верховья долины А дым Чокрак (до него 3,5 км). Нам нужно идти по правой на запад. Дорога поднимается через дубовый лес по правому борту ущелья. По пути влево вверх в южном направлении уходят две дороги, ведущие к Адым Чокраку. Мы же продолжаем движение в западном направлении к небольшому водоразделу. Сразу за водоразделом начинается долина Джан Дере с полями в её верховьях. После тенистого леса глаза не сразу привыкают к яркой желтизне пшеничного поля с ультрамариновыми блёстками васильков, словно капельками неба упавшими в поле.
Василёк... Вроде бы нет в нём ничего особенного, что выделяло бы его среди других цветов: ни великолепия пышных роз, ни надменности пиона, ни аромата лилии, впрочем есть, есть одно самое привлекательное - простота. Видно поэтому васильки так любимы народом именно за свою неброскую красоту: Васильки, васильки средь рядов
пожелтевшего хлеба, Васильки, васильки, как безоблачный
полдень, ясны, Видно, это на землю упали осколочки
неба, Заставляя нас вспомнить забытые
песни весны..,
«Однажды небо упрекнуло ниву в неблагодарности: " Всё, что населяет землю, благодарит меня. Цветы посылают мне благоуханье и цвет, леса - таинственный шёпот, птицы - пение, и только ты не выражаешь мне признательности, хотя никто иной, как я, наполняю корни пшеницы влагой и заставляю вызревать колосья.
- Я тебе благодарна,- отвечает нива.- Я украшаю пашню вечно волнующей зеленью, а потом покрываю её золотом. По-другому я не умею выразить своей благодарности. Помоги мне, и я буду осыпать тебя ласками и говорить о любви.
- Хорошо,- согласилось небо,- если ты не можешь подняться ко мне, так я сойду к тебе.
Мгновенно случилось чудо: среди колосьев выросли великолепные синие цветы, схожие цветом со знойным небом. С тех пор колосья пшеницы при каждом дуновении ветерка склоняются к посланцам неба - василькам - и шепчут им нежные слова». Такова легенда.
Отдохнули и снова в путь. Впереди нас ждёт Мангуп - город-легенда, город-воин, неповторимый по красоте и величию памятник природы и истории.
«Ничто, в какой бы то ни было части Европы, не превосходит ужасной величественности этого места. Хотя я навык глядеть на подобные картины, однако же, у меня едва достало равнодушия на то, чтобы набросать на бумаге этот удивительный вид»,- это впечатления одного из путешественников начала XIX в., посетившего Мангуп.
По южному краю поля идём на запад (правая дорога) до следующей развилки чуть больше километра. Влево на юг дорогой по поросшей лесом лощине за 20-25 мин. поднимаемся к перевалу Мангуп. (Ответвления дороги вправо на подъёме заканчиваются тупиками или переходят в едва заметные тропки).
На перевале развилка дорог: левая уходит вниз к Адым Чокраку, правая поднимается к гребню водораздела и по нему ведёт к восточным обрывам Мангупа (до них около 1,5 км и 25 мин. пути). Отсюда можно совершить небольшой радиальный выход.
По едва заметной тропке нужно уйти влево и через заросли дуба и грабинника подняться к тропке, ведущей под скальными обрывами справа, и лощиной Алмалык слева. Метров через 250 вы подойдёте к небольшому гроту, а если чуть раньше заметили уходящую к северу вверх по ложбине сильно заросшую тропку, считайте, что вам повезло. Всего несколько десятков метров вверх, и вы у входа в одну из наиболее крупных карстовых полостей Внутренней гряды горного Крыма - пещеру Мангупская-1, находящуюся за полуразрушенной подпорной стенкой. В пещере есть главный и боковой коридоры, общая длина которых 230 метров. Главный коридор расширяется местами до 3-4 метров, но, как правило, значительно уже. Высота отдельных куполов в залах 4-5 метров, но в среднем где-то около 2,5 м. Местами на стенах видны карровые рёбра и небольшие натёки. Общая площадь пещеры 450 м2, от пещеры можно подняться вверх на плато, но мы вернёмся по старому пути к подножиям обрывов и пойдём к храму и небольшому монастырю (10 мин.). На полпути потайной вход на плато (вправо вверх) к перевалу Мангупская щель.
«Естественный грот перед храмом использовался в качестве, своего рода, двора во время больших церковных праздников и стечении богомольцев, т. к. высеченный в скале небольшой храм не мог вместить всех, и часть прихожан слушала богослужение, стоя на этой площадке. В противоположном её конце против храма -кельи настоятеля и других служителей культа... В полу выдолблено несколько корытообразных могил, поверх которых некогда лежали массивные каменные плиты. Можно предположить, что храм служил княжеской усыпальницей» (, А. «Столица феодоритов».- С. 67). В храме частично сохранилась (правда очень плохо) роспись, датируемая периодом расцвета княжества Феодоро (начало XV в.).
Но вернёмся на дорогу, она огибает Теплели Бурун вначале с востока, потом с севера и, наконец, с запада по оврагу Капу Дере всё выше и выше поднимается к плато г. Баба Даг, на которой и находятся развалины Мангупа.
У исследователей Мангупа нет пока единого мнения о времени его возникновения. Но, вероятно, здесь появились первые поселенцы ещё в эпоху энеолита. «При раскопках найдены следы жизни тавров в середине I тысячелетия до н. э. В III—IV вв. жизнь на плато оживляется: его заселяют скифо-сарматы, отступившие сюда под натиском остготского союза и гуннов.
Раннесредневековые укрепления Мангупа были возведены во второй половине VI века...
Укрепления создавались в расселинах и на участках пологого склона - от обрыва до обрыва,- дополняя, таким образом, естественные неприступные преграды. При общей длине крепостных сооружений в 1500 м длина оборонительного контура составляла 6000 м и не имела себе равных в раннесредневековой Таврике» ( По Горному Крыму.- С. 102).
Мангуп отождествляют, и, наверное, небезосновательно, с древним Доросом. Так как по материалам раскопок явно прослеживаются все элементы византийского строительного искусства как в фортификации, так и культовых сооружений. В частности, большой базилики, ведь христианизации населения уделялось большое значение. Это было одно из средств, ставящее местное население в зависимость от Византии.
С конца VII века на Мангуп распространяет своё влияние Хазарский каганат. Благодаря восстанию местного населения, которое вспыхнуло по призыву епископа Иоанна Готского, удалось изгнать завоевателей. Но всё же в конце VIII в. Дорос вновь захвачен хазарами и подвергнут разрушению.
Только во второй половине IX века город возрождается и с X века отмечен в одном из источников, а в XIII-XV вв.- под именем Феодоро достиг своего расцвета.
Владели им, как предполагают, князья из армянского рода Гавраасов, сделавшие это княжество независимым и занимавшим значительное место в Восточной Европе.
Владения Феодоро располагались от Каламиты до крепости Фуна и включали в себя западную часть Горного Крыма. Сохранились документы, по которым можно судить, что дочь князя Мария была выдана замуж за господаря Молдавского, а великий московский князь Иван III поручил вести переговоры своим послам о женитьбе своего сына с мангупской княжной.
Один из «князей готских», согласно русской летописи, Степан Васильевич Ховра (Хаврас), уехал в Москву, где принял монашество под именем Симон. Впоследствии сын его Григорий основал монастырь и назвал его именем отца - Симонов монастырь. Существует предание, что Ховрино под Москвой произошло от фамилии Ховра - может это так и есть? Ведь до недавнего времени сохранялось название Гавро (теперь с. Плотинное).
Наибольшего расцвета княжество достигло при князе Алексее.
Трагическим для княжества Феодоро и его столицы стал 1475 г. Накануне турецкого вторжения развернулась борьба за престол. После смерти князя Исаака его племянник Александр прибыл из Валахии (Молдовы), где находился в изгнании, с отрядом воинов и захватил престол у сына Исаака. Почти в то же время турки-османы при поддержке татар высадили войска на восточном побережье. Осадили Кафу и через несколько дней взяли её. Перестали существовать и другие генуэзские крепости: Сугдея, Чобан Куле, Алустон, Горзувиты, Чембало. В начале июля турки осадили город. Пять штурмов отбили мужественные защитники Мангупа, несмотря на то, что у осаждавших были огнестрельное оружие и пушки, снятые с кораблей. Только спустя полгода осада завершилась взятием города в декабре 1475 г. в результате хитрости турок, 4которые притворились отступающими, выманив таким образом защитников крепости. Турки предали город страшному разграблению, истребив почти всех его жителей» (~ С. 109).
Турки образовали на бывшей территории княжества и генуэзских владений обширный Мангупский кадылык с центром на Мангупе. Восстановили и укрепили стены. Соорудили мечеть, синагогу, кенассу, перестроили цитадель.
Мангуп сохранял своё значение крепости до конца первой половины XVII в. Населяли его греки, турки, караимы. Мангуп оставался обитаем и позже, вплоть до присоединения Крыма к России, но основное христианское население было переселено несколько ранее в Приазовье. Последние обитатели города - караимы -покинули его в конце XVIII в.
Далеко не всё ясно и исследовано в истории Мангупа, целые десятилетия, а то и века, прикрыты завесой неизвестности, «но даже то, что мы знаем о нём, даёт нам основание считать, что в историю и культуру средневекового Крыма княжество вписало немало блестящих страниц (- С. 110).
А теперь давайте осмотрим город. Мы находимся у главных крепостных ворот, теперь практически не сохранившихся. Справа от них начинается крепостная оборонительная стена. Слева над дорогой - усыпальницы и пещеры оборонительного комплекса. Тропинка, уходящая влево, приведёт к цитадели.
Цитадель отсекает мыс Тешкли Бурун от основного массива Баба Дага. Сразу за цитаделью следы раскопок, которые производятся по руководством . Раскопки позволили обнаружить новые срезы материальной культуры феодоритов. Редкой по своей уникальности является статуэтка Меркурия (Гермеса), датируемая I в. н. э., найденная летом 2002 г., которая попала сюда, вероятнее всего, из одного из римских укреплений. По восточному и западному обрывам Тешкли Буруна расположены многочисленные пещеры-казематы. Эти пещеры использовались не только для оборонительных целей, но и для хозяйственных (в мирное время). Это можно предположить по вырубкам в стенах пещер для полок и углублениям в полу для днищ пифосов. В средней части у восточного края в цепи боевых казематов была небольшая пещерная церковь для защитников крепости. С плато к ней ведёт вырубленная в камне лесенка. На самом конце мыса руины дозорной башни. Под башней обширная пещера Даулджи Коба (здесь и далее имеются в виду искусственные пещеры). Стены с запада и востока разрушились, в результате образовалось сквозное отверстие, которое и дало название мысу Тешкли Бурун или Дырявый мыс. Из Даулджи Кобы ещё две лестницы ведут вниз, вероятно, здесь была подземная тюрьма. Вполне возможно, что именно здесь с 1572 по 1577 гг. томился в плену воевода Василий Грязной, попавший в плен к татарам в бою на Молочных водах (р. Молочная). В 1569 г. на Мангупе был заключён в темницу со своими спутниками московский посол Афанасий Нагой.
У северного обрыва находится также колодец, вырубленный в скале на глубину 24 м, где проходит водоносная трещина, из которой вода поступала в естественный грот у подножия обрыва мыса. В 100 метрах от цитадели на южном краю площадки есть двукамерная пещера. Это остатки раннесредневековой и, может быть, фамильной усыпальницы VI-VII вв. над южным обрывом за цитаделью - остатки мечети. Чуть дальше -триангуляционный знак, обозначающий высшую точку массива 583 метра. Недалеко отсюда, в 200 метрах к юго-западу, имеется спуск к уже известной нам карстовой пещере Мангупская, рядом с ней остатки часовни, а ещё через 100 метров пер. Мангупская щель, по которой можно спуститься к монастырю, где мы уже побывали.
Полюбовавшись панорамой окружающих гор, от вершины пересекаем плато на северо-запад, опустимся в верховья оврага Гамам Дере. К востоку от нас будет находиться мыс Елли (Иель) Бурун, западнее Чуфут Чоарган Бурун. Примерно в метрах 350-400 от вершины в овраге Гамам Дере есть родник с отличной водой. Он находится в небольшом гроте. От источника вниз уходит тропинка, которая через руины оборонительной стены приведёт в долину Джан Дере, до которой около полутора километров. Мы же продолжаем осмотр Мангупа.
Немного западнее источника у мыса Чуфут Чоарган Бурун развалины дворца последних владетелей Феодоро, а немного в стороне - остатки большого христианского храма святых Константина и Елены. Это самая крупная церковь на Мангупе. От храма через кустарники выходим к разрушенной башне (200 метров к западу). Кое-где встречаются одичалые деревья яблони, груши, а также кусты сирени.
С Мангупом связана и страничка Великой Отечественной войны. В период штурма гитлеровскими войсками Севастополя здесь, некоторое время, находилась ставка командующего 11-й армии вермахта, осаждавшей героический Севастополь, генерала Манштейна.
Ложбинка от башни приводит к источнику в верховьях оврага Табана Дере. Здесь располагался ремесленный район Мангупа, ниже по тропе - караимское кладбище, за ним ещё одна оборонительная стена. Тропинка круто сбегает вниз. Слева возвышаются поросшие соснами склоны мыса Чамны Бурун. Ещё немного попетляв по лесу, тропинка приведёт нас к Джан Дере, к домам возродившегося с. Ходжа Сала. Справа на склонах под деревьями грецкого ореха - родник и туристская стоянка Мангуп турбазы «Орлиный залёт», где вас радушно примет начальник турприюта Владимир Бондарь и его жена Рая (приют работает только в летнее время).
Маршрут можно закончить здесь. Из Ходжа Салы летом ходит автобус к станции Сюрень. Можно по долине р. Пелагос (р. Ураус Дереси) пройти в сёла Залесное и Красный Мак. Но лучше продолжить маршрут дальше, правда, для этого нам придется прошагать до места ночлега ещё около 8 километров. Можно, конечно, остановиться и на стоянке Мангуп, но так как теперь рядом село, это создаёт определённые трудности для ночлега.
Оглянитесь назад, посмотрите ещё раз на величественный Мангуп, возвышающийся над окружающей местностью более, чем на 200 метров, на его склоны и заросшие лесом ущелья. Попрощайтесь, вернее, скажите до свидания. Уверен, что вы вернётесь сюда не раз, ведь Мангуп прекрасен во все времена года. И каждый раз, приходя сюда, вы будете открывать для себя что-то новое.

Маршрут 15. Ходжа Сала - Эски Кермен — пл. 1509 км

От села пройдите на запад грунтовой дорогой южнее водохранилища к ущелью Ураус Дере. По нему идёт асфальтированная дорога из с. Танкового (Биюк Сюрень) в Терновку (Шули) и далее в Чернореченское (Чоргунь).
Параллельно асфальтированной дороге проходит грунтовая, по ней мы и продолжим свой путь.
Идём на юг ущельем, где-то здесь была. стена, перегораживающая ущелье в самом узком месте, о её существовании упоминает путешествовавший по этим местам в 1834 г. инженер Вассал. Постепенно ущелье расширяется, и через 45 мин. от Ходжа Салы мы выходим к широкой долине Адым Чокрак, ограничивающей Мангуп с юга. До неё около 3 км от водохранилища. Выходим на асфальтированную дорогу. Пройдя около полукилометра к югу, дорога принимает западное направление и выходит на невысокий перевал Шули или Сала Богаз (так его называл Паллас). С перевала влево от шоссе шлагбаум, площадка для отдыха (воды нет), указатели обходов б и 7 Терновского лесничества. На восток от места отдыха по гребню Айтодорского отрога уходит лесная дорога. Здесь же начинается и дорога, идущая к руч. Ай-Тодор и водохранилищу.
От перевала по шоссе идём ещё километра полтора до грунтовой дороги у посадок сосны. По этой дороге уходим на север к верховьям оврага. Дорога идёт через поляны, а затем через лес зигзагообразно поднимается по полю у перевала Кафка Богаз.
От поля вправо уходит чуть заметная тропка в густом лесу под обрывами. До пещерного монастыря Шулдан около 500 м на восток. В ближайшем гроте ранее здесь был источник (сейчас он выходит ниже по склону). В следующем гроте видны следы обвала. Часть склона с имевшимися в нём пещерами обрушилась. В углу как бы повисли остатки ступеней каменной лестницы. Следуя вдоль скалы, попадаем к естественным и искусственным пещерам и по ступеням выходим на второй ярус, как бы на балкон, с которого открывается великолепный вид на с. Терновка и долину реки Ай-Тодор. Слева - небольшая церквушка, высеченная в скале. В ней были две подпорные колонны, видна полукруглая скамья у апсиды, где есть небольшая купель. Рядом большая зерновая яма. Основание Шулдана, вероятнее всего, можно отнести к VIII в. Погиб монастырь, скорее всего, в 1299 г. при набеге Ногая.
К Шулдану можно выйти и другим путём. Из ущ. Пелагос, не доходя метров 250 до грунтовой дороги, идущей в Адым Чокракскую долину (на дороге у асфальтированного шоссе шлагбаум), на запад. Круто вверх от шоссе уходит не чётко читаемая тропка. Подъём идёт по мергелистому склону среди низкорослых зарослей грабинника восточного и дуба скального и пушистого. Выше начинаются террасы. Тропка приводит к обрывам г. Шулдан. Вдоль них, на запад, до монастыря.
От монастыря возвращаемся к полю и перевальной седловине. От перевала тропа идёт в ущелье Кафка Дере (А 310°). В верховьях ущелья небольшие водоёмы и родник. От перевала до озера (точнее до небольшого ставка) метров мин.). Места для удобной стоянки маловато, но нижний источник в устье несколько лет назад иссяк. Поэтому на ночлег лучше остановиться здесь, у беседки, установленной работниками Куйбышевского лесхоза. Тем более, что рядом уже разожжён костёр, у которого расположилась группа школьников. Они нас гостеприимно приглашают к костру. Быстро темнеет. Искорки, вспыхивая, тут же исчезают в черноте неба, чуть слышно журчание ручейка, и видны отблески костра на почти неподвижной глади озерца. Так как пришли довольно поздно, при свете костра ставим палатку, разбираем рюкзаки и одновременно слушаем перебор гитарных струн и звонкий голос белокурой девчонки, старательно выводящей старую, но такую знакомую и милую сердцу мелодию: А на нашем озере лилии цветут... Я пойду на озеро, лилий там нарву И тебе, любимая, я их подарю... Поёт и озорно поглядывает на вихрастого мальчишку, который слился воедино с песней и не замечает озорного затаённого взгляда. Как нельзя кстати к этой обстановке пришлась эта песенка. Подсели и мы к костру. Руководитель похода рассказывал новичкам об одном из походов по Тянь-Шаню. Раскрыв рты, ребятишки с восхищением слушали рассказ о дальних суровых горах. И только один загадочно улыбался, думая о чём-то своём. Он тоже был в этом походе. «Последний из Могикан», как его называли. Единственный оставшийся из тех, кому посчастливилось побывать в дальних походах: остальные уже окончили школу. Увы, неизвестно, смогут ли сходить в дальние походы на Кавказ или Урал эти ребятишки. Не их вина, что родились поздновато и не застали былого величия страны и заботы о детях. Ведь раньше в период каникул в горах находились сотни групп. Теперь, к сожалению, единицы. Как обкрадываем мы детей, отлучая их от общения с природой. Совсем недавно походы были обязательны при сдаче норм на значок ГТО, теперь же только отдельные учителя-энтузиасты выходят с ребятами в походы, тратя на это личное время и свои, и без того скудные, средства.
Окончен рассказ, некоторое время ребята ещё не могут вернуться из сказочной и суровой страны под названием Тянь-Шань. Закипел котелок с чаем, и все с наслаждением прихлёбывают этот божественный эликсир из лесных трав. Вскоре послышался кашель. На огонёк подошёл чабан (пастух) Селим. Его отара расположилась на нижних полянах. Посидел, помолчал, сделал глоток чая и потом начал свой неторопливый рассказ: «Давно это было... Стояла неподалёку отсюда, в балке Пхе Йолга, небольшая деревушка. Жил в ней человек по имени Ильяс. И был он по характеру таким человеком, о котором мечтают все жёны: работящим и очень добрым. Жену его звали Фатима. Жили они вдвоём, дети подросли и разъехались. Ругать ей, кроме мужа, было некого, и поэтому с утра до вечера она ругала только мужа, и тому жилось не очень сладко. Но Ильяс никогда не пререкался с женой и только лишь молча вздыхал.
Неправильно думать, что если у человека мягкий характер и он от природы добр, и на ругань никогда не ответит руганью, то на нём, как говорится, можно воду возить и он никогда не рассердится, и его можно ругать безнаказанно...
Однажды жарким летним днём они пошли на поляны за озером собирать джерамбай. Фатима, как обычно, ругала мужа, и когда они шли среди лугов, не успокоилась даже при виде голубого озера, в котором отражалось небо и белые лёгкие облака. Как всегда, Ильяс слушал жену молча. Но потом вдруг поднял голову и сказал:
- Ну почему ты меня всё пилишь и пилишь? Я уже дошёл до того, что жизни своей не рад. Иногда мне в голову приходят мысли: чем так жить, лучше броситься в озеро и утонуть.
Женщина, никогда до этого не слышавшая от мужа ни одного слова против, вспыхнула гневом:
- Да топись, если тебе хочется. Но даже чтобы утопиться, надо иметь мужество, а у тебя его не было и не будет. Да и никому ты не нужен, что есть ты, что нет тебя.
Ильяс не стал больше её слушать и бросился в озеро. Фатиму даже это не остановило, только голос её стал ещё злее и пронзительнее. Давно уже сомкнулась вода над Ильясом, а Фатима всё продолжала кричать с жаром. Но потом замолчала: чего говорить, если тебя некому слушать? Фатима, с интересом оглядываясь вокруг, вдруг ощутила непривычное беспокойство. Беспокойство переросло в тревогу. Фатима заметалась по берегу. Кого звать на помощь? Да и что скажут люди: муж утопился оттого, что она сильно его бранила. Нет, только не это. Да и что скажет Ибрагим?
Этого Ибрагима, высокого мужчину с горячими и немного нахальными глазами, Фатима выделяла особо. Вот и сегодня, когда они рвали траву, мимо прошёл Ибрагим, заулыбался, увидев Фатиму, и посмотрел на неё так, что Фатима почувствовала, как жаром и истомой наполнилось её тело...
Украдкой посмотрела она на своего мужа и сравнила его с Ибрагимом. От этого сравнения на её язык стали сами навертываться особенно язвительные и обидные слова. И вот теперь Ильяс утопился. Она поняла, что его уже не вернуть, и горько заплакала.
Что теперь её ждёт? Прежде всего, одиночество. Как она вернётся домой, где никого нет? Кого она будет ждать? А Ибрагим?
Но мысли о нём её почему-то не взволновали. Вот так трагично и неожиданно перевернулась жизнь Фатимы в один миг.
Кто будет косить сено и кормить скот? Кто заготовит в лесу дрова? Кто пожалеет вдовую женщину в морозные зимние дни? Кто теперь утром разведёт огонь и вскипятит чай? Ведь раньше это делал Ильяс. А она, ещё сидя на постели, принималась выговаривать мужу, что он что-то не сделал или сделал не так. Вот как она, оказывается, хорошо жила. Гораздо лучше многих и Шогих женщин. А теперь всё это кончилось, и во Всём виновата она сама.
Долго ещё рыдала она на берегу озера. И вот поднялась, чтобы идти и рассказать всё людям. В последний раз окинув взглядом озеро, она вдруг увидела чудо: дрогнула неподвижная поверхность воды, и с лёгким всплеском появилась голова Ильяса, он с улыбкой смотрел на Фатиму. Просто водяной джин сжалился над женщиной, пожалел её и вернул мужа.
Когда он вышел, Фатима схватила его за руки и потащила подальше от воды, опасаясь, что муж снова прыгнет в озеро. Потом снова разрыдалась, но теперь уже от радости и, обняв мужа, чего раньше никогда не делала, сказала:
- Я так испугалась, что ты утонул.
Потом хотела отругать мужа, но вовремя спохватилась и обняла его с ещё большей нежностью.
Когда они собрались уходить, к ним подошёл Ибрагим.
- Вы что, уже уходите? - спросил он и пристально посмотрел на Фатиму.
- Да,- ответил Ильяс и предложил пойти вместе.
Но Ибрагим ответил, что ему надо посмотреть расставленные ловушки на зайцев и, одновременно передавая своё ружьё Ильясу, предложил ему пойти поохотиться на куропаток. Фатима сразу догадалась, что задумал Ибрагим, и решительно вмешалась в разговор мужчин, опережая ответ мужа:
- Нет, куропаток нам сегодня не надо, и сейчас мы пойдём домой.
Ибрагим с удивлением посмотрел на Фатиму, но ничего не сказал и пошагал дальше. Фатима с мужем вернулись домой. И вскоре Бог дал им ещё детей, и они зажили счастливо и богато, а их усадьба осталась в лесном ущелье до сих пор - просто сильно разрушилась.
- Вот такую историю рассказывает народ об Ильясе и Фатиме. Чего здесь больше: правды или выдумки, кто теперь знает,- закончил на этом свой рассказ пастух Селим. В действительности, в 2-х километрах к северо-западу в балке Пхе Йолга у продолговатого водораздела сохранились остатки относительно зажиточной средневековой усадьбы, где у крутолобой замшелой скалы сохранились две искусственно вырубленные пещеры, которые служили нижним этажом постройки, возведённой из камня. «Глубокие гнёзда от балок и стропил на склонах, под склонами оврага, остатки каменных строений, выемки камня на краях обрывов говорят о том, что это была довольно большая усадьба с хозяйственными помещениями, следы тарапана (виноградодавильни) и заросли одичалого винограда свидетельствуют о виноградарской направленности этого хозяйства... Судя по габаритам многочисленных прискальных навесов и стойл, у хозяев было довольно большое стадо мелкого рогатого скота» (, Махнева Феодоритов.- С. 24).
Утром продолжим наш поход.
Вначале вернёмся к перевалу. Можно свернуть вправо на краю второй поляны и выйти на ту же тропу, сократив немного путь. От перевала идём вверх по тропе на запад. Она приведёт на южный склон г. Эли Бурун и по тропе, ведущей по террасе до грота Э-5 (надпись краской), выведет через 20 мин. к ЛЭП и дороге на перевале Бильдер.
Немного северо-восточней дороги в балке Бильдерак находится небольшой родник. В этом месте археологом Репниковым была обнаружена целая ирригационная сеть: водосборники, накопители, подземный гончарный водовод, ведущий к Эски Кермену. Более подробно ( «Ирригационные сооружения округи Эски Кермена». Материалы Эски Керменской экспедиции гг.- С. 43).
Идём вниз по дороге до пересечения с тропой. Наш пУть продолжается на запад по тропе вдоль обрыва до края леса, где влево вниз уходит тропа к водонапорной башне и остаткам теплиц, западнее с. Терновка. Тропа, идущая правее, приведёт к монастырю Челтер Мармара. До него от Бильдера 20-25 мин. пути.
Можно воспользоваться другой тропой, которая идёт по гребню над обрывом, по ней 20 мин. до сквозного грота длиной 25 м, выводящего на скальный уступ. Левее, в соседней небольшой пещере, возможно, была маленькая церквушка. Вырубленные в скале ступени приводят к подножию обрыва. Через 50 метров вправо ещё одна тропка на плато, также с вырубленными в скалах ступенями. От нее до монастыря 75 метров.
В Челтере более полусотни пещер, расположенных в несколько ярусов. Довольно крутой подъём приводит к нижней галерее пещер, затем выше тропа выведет к большому помещению с пятью колоннами, высеченными из цельной скалы. Западная часть помещения, вероятно, была огромной виноградодавильней, а восточная, по-видимому, выполняла роль небольшого храма. Вдоль края скалы несколько больших зерновых ям. Из этой пещеры тропа выводит по скале к пещерам верхних ярусов. В нише виден высеченный в скале крест. Огромный зал главного храма с колоннами, вырубленными в монолите, оставляет неизгладимое впечатление так же, как и вид, открывающийся от него в сторону Балаклавы.
Возникновение Челтера относят к VI-IX вв. Как и другие монастыри и поселения юго-западной Таврики, он погиб во время татаро-монгольского нашествия в 1299 г.
Но вернёмся к развилке: впереди ещё неблизкий путь. От развилки вверх по расщелине уходит крутая тропка. Выводит она к перекрёстку троп на краю обрывов. Нам идти на север по просеке через лес. До поля в верховьях балки Джан Кызы чуть более 1 километра. Спуск до можжевелового редколесья и поля занимает 15-20 мин. Чуть ниже поля тропинка соединяется с тропой.,, ведущей к южным воротам Эски Кермена. В 200 метрах к северо-востоку храм Трёх всадников. Он высечен в глыбе, отвалившейся от основного массива, имеет два входа и окно. Над вырубленной в скале могилой остатки фрески с изображением трёх всадников с Георгием Победоносцем посередине. Выполнена фреска, предположительно, в XII—XIII вв. Но пострадала она, к сожалению, не столько от времени, сколько от современных варваров.
Эски Кермен - «первоклассная для своего времени крепость... Отвесные стены практически неприступны, а там, где в скалах есть расщелины, возвышались боевые стены с башнями...»
Эски Кермен был крупным центром торговли и ремесла. В черте города археологи обнаружили руины застроенных по плану улиц, зданий, храмов...
Основой экономики города было сельское хозяйство. В плодородных долинах занимались виноградарством, садоводством, огородничеством.
Мощная оборонительная система, развитая по тому времени экономика, выгодное местоположение сделали Эски Кермен важным центром юго-западного Крыма {, «Пещерные города Крыма».- Симферополь: Таврия, 1972).
Основан Эски Кермен в начале VI в., вероятнее всего, сармато-аланами, смешавшимися с местным населением. Сильно пострадал в конце VIII в. от разгрома хазар, но продолжал ещё существовать до 1299 г., до окончательного его разгрома его ордами Ногая.
Сделало своё дело и время. Руины города поросли лесом, почти окончательно скрывшим под своим пологом остатки некогда величественной крепости, включавшей в свой оборонительный комплекс до 400 искусственных пещер.
От ворот пройдём на север вдоль восточных обрывов. В начале пути встретим церковь, чуть поодаль казематы. На скалистом мысе видны отверстия зерновых ям. Далее к северу - остатки жилых домов, а у кромки восточного обрыва - осадный колодец, вырубленный в толще скалы. Шестью маршами круто вниз уходят 95 ступеней, приводящих в 10-метровую галерею, куда просачивалась с потолка вода. Воды, по оценке археологов, накапливалось до 70-75 кубометров. Во время одной из осад снизу был сделан пролом, и колодец утратил своё значение. Вниз без надёжной верёвочной страховки спускаться нельзя: ступени разрушены и, кроме того, скользкие. Метрах в 50 от колодца к северу - остатки стены, за ней пустырь, поросший кустарником. Через него выходим на северную кромку обрывов к дозорному комплексу. С запада среди деревьев есть лестница, за ней - две пещеры. Лестница приводит к площадке. Оконечность мыса состоит из нескольких изолированных друг от друга скал. Ранее они соединялись перекидными мостиками. Более подробно об Эски Кермене можно узнать из специальной и краеведческой литературы. Чтобы продолжить наше путешествие, нужно у западного обрыва найти чуть заметную в зарослях тропку, уводящую нас очень круто вниз к балке Джурла, до которой около 200 м. По дороге, идущей по балке, вниз в северном направлении, затем влево 100 м до грота с источником. От грота до скальной стенки и далее вверх по трещине около 10 м. Крутизна до 50°. Подъем облегчает повешенный кем-то трос. Поднявшись, оказываемся у башни с воротами. Это Кыз Куле - девичья башня. Вероятно, здесь ранее находился замок, основанный в X-XI вв. Перед башней вырубленный в скале ров и дорога с колеями. Внутри крепости остатки часовни. Крепость погибла от пожара в XIV в. По всей видимости, Кыз Куле - часть общего пещерного комплекса Черкез Кермен, находящегося в западных обрывах этого скалистого мыса. К нему спускаемся по ступеням, вырубленным в скале, в 50 м южнее башня. Ступени приведут к небольшому обрыву, по выступам которого спускаемся в ущелье. В обрывах видны многочисленные пещеры бывшего пещерного города Черкез Кермен. Довольно полное описание этого города даёт в своих «Очерках Крыма» . Если вы решили завершить маршрут здесь, то можно уйти в Холмовку или с. Красный Мак.
Спускаетесь дорогой по ущелью Черкез Кермен (А 20°) на север. Ущелье и близлежащие бывшие колхозные земли в районе Эски и Черкез Кермена взяты в аренду казачьей общиной Бельбекской долины. Атаман общины из с. Холмовка планирует заложить в этих местах сады. Кроме того, казаки берут под охрану памятники истории в этом районе, чтобы предотвратить их полное разрушение. Планируется закрыть решётками входы в храмы Трёх Всадников и Донаторов, где в последнее время «чёрные археологи» начали снимать со стен уникальные фрески, и установить полное патрулирование территории. Помимо этого, казацкая община начала развивать зелёный туризм в окрестных сёлах.
Выйдя из ущелья, попадаем на бетонную дорогу, идущую от карьера. По дороге до Холмовки 5 км. Из Холмовки в Бахчисарай через с. Красный Мак ходит автобус. Можно пройти на запад 3,5 км и через '' с. Фронтовое (Биюк Отаркой) выйти к ж/д платформе 1509 км, откуда электричкой уехать в сторону Симферополя или Севастополя.