Схема классического английского камина (стр. 5 )

Нужно обратить особое внимание на тщательность тески и обработки поверхности кирпича для выкладки “зуба” и участков, соприкасающихся с огнем. Обрабатываемый кирпичи можно предварительно намочить – он тогда становится мягче.

Размер зольника уточняется по месту в зависимости от размеров и типа колосниковой решетки и дверки поддувала.

Задняя стенка топливника с 1/3 – 1/2 высоты должна образовывать наклонную плоскость. Чем ровнее и глаже внутренние стенки топливника, тем больше выделяется тепла.

Чтобы повысить теплоотдачу топливника, его заднюю и боковые стенки облицовывают листами бронзы толщиной 8-10 мм.

Высота дымовой трубы зависит от ее расположения по отношению к коньку крыши (рис 6).

Кирпичные трубы выше кровли, а также на 50-100 мм ниже кровли оштукатуривают цементным раствором.

Печь с камином. Вариант кладки

22.01.2010 Ярлыки: камин, печь, своими руками

При выкладывании печи нужно руководствоваться простыми правилами: уделять особое внимание перевязке швов и надежности крепления печных приборов; использовать общеизвестные подходы сечения дымоходов бытовых отопительных очагов.

Вот некоторые нюансы процесса кладки и самой конструкции печи с камином:

топливник камина имеет 3 ряда без зольниковой камеры; на 2 и 3 рядах должны быть установлены прочистные дверки печи; с 4 по 9 ряд должны быть сформированы боковые стенки камина (одна из стенок является общей печью) с 9 по 12 ряд внутренние стенки топливника камина должны иметь наклон ~ 60 градусов к горизонту; топочная дверка печки должна быть установлена на 10-12 рядах, а варочная плита – одновременно с 14 рядом кладки; на 17 ряду должно быть закончено формирование дымосборника камина, после чего на 19 ряду закладывается поворотный шибер каминного дымохода и задвижка прямого хода дымовых печных газов.

Порядовки печи-камина: 

Виды и разрезы:

Условные обозначения:

Пример компоновки печи-камина в доме: После того как все работы выполнены и печь с камином полностью выложена, все дымоходы вычищены, можно приступать к сушке и контрольной топке.

Контрольная топка. При контрольной топке печи все задвижки, кроме вентиляционных, должны быть открыты. Шибер камина нужно закрыть, чтобы не было подсоса воздуха через каминный дымоход. И только после того как пойдет достаточная тяга можно прикрыть задвижку прямого хода печных газов.

Сушка. Сушка производится за несколько кратковременных топок и считается завершенной, если на печных приборах (задвижках, дверках) не будут появляться капельки влаги. После сушки печная кладка оштукатуривается и красится, а камин облицевывается керамикой или природным камнем.

Материалы и печные приборы для отопительно-варочной печи с угловым камином

№	Материал	Количество
1	Кирпич красный полнотелый	560 шт
2	Кирпич огнеупорный	110 шт
3	Глина красная	180 кг
4	Глина огнеупорная	30 кг
5	Песок	630 кг
6	Топочная дверка 210х260 мм	1 шт
7	Поддувальная дверка 130х260 мм	1 шт
8	Прочистные дверки 130х130 мм	4 шт
9	Чугунная плита 560х410 мм	1 шт
10	Поворотный шибер	1 шт
11	Печные задвижки 130х260 мм	4 шт

Топка по летнему

При топке печи по летнему задвижка прямого хода должна быть открыта и дымовые газы из топливника поступают в дымоход под насадной трубой и уходят в атмосферу. При такой топке весь массив печи прогреваться не будет. В таком режиме печь работает вместе с камином удовлетворительно.

Топка по зимнему

При закрытой задвижке прямого хода дымовые газы поступают из топливника в нижнюю отопительную камеру. Из горизонтальных дымоходов под зольником  горячие газы должны подниматься по соединительному каналу в верхнюю отопительную камеру, потом опускаться вниз до перекрытия варочной камеры и по горизонтальным каналам поступать в вертикальный дымоход под трубой.

Во время топки по зимнему чтобы избежать ослабления тяги шибер камина и задвижку вентиляционного канала лучше держать закрытыми.

Вентиляционную задвижку нужно открывать только во время приготовления пищи для удаления запахов. Задвижку прямого хода лучше приоткрывать при растопке печки и при закладке новой порции топлива. Теплоотдача при 2-х разовой топке в сутки – 3.8 кВт.

Почему дымит печь?

17.12.2009 Ярлыки: печь, ремонт печи, своими руками

Любая печь, какое бы топливо мы не использовали рано или поздно выходит из строя. Расход топлива увеличивается, а эффективность его использования уменьшается. Это зависит не только от конструктивных особенностей печи, но в большей степени от исправности отдельных ее частей (дымохода, трубы, топки).

Хорошо сложить или капитально отремонтировать печь это искусство. А вот текущий ремонт вполне можно сделать своими руками. Обычно о ремонте печи мы вспоминаем, когда она начинает слишком сильно дымить. Диагноз здесь один – недостаточная тяга. Это может быть вызвано отложением слишком толстого слоя сажи на стенках дымохода или образования трещин и щелей в швах кладки. Но как правило играют оба эти фактора. Скопление сажи, кстати, ведет не только к увеличенному расходу топлива, но и может вызвать пожар. Еще один факт – слой сажи в 3 мм почти наполовину сокращает теплоотдачу печки. Вывод напрашивается один – систематически прочищайте топку и трубы. Делается это с помощью цепи, проволоки или шеста, которые опускают в трубу с привязанной к ним на конце большой тряпкой или ершиком. Другой способ заключается в использовании химических веществ, которые, сгорая вместе с топливом, выводят из печки большее количество сажи. К таким веществам относится галит (хлорид натрия NaCL) или, по простому, обычная соль грубого помола.

Печь может начинать дымить с наступлением холодов и дождей. Это говорит о том, что толщина стенок дымохода и трубы просто недостаточна, т. е. недостаточна теплоизоляция. Ухудшения тяги и как следствие - дымление в этом случае происходит из за того, что кирпичные стенки начинают быстро отсыревать, промерзать и, проходящие по ним печные газы более быстро охлаждаются. Лечение здесь требует вскрытия. Дымоход открывают и промазывают все его швы и швы трубы, потом все это дело штукатурят, увеличивая толщину их стенок.

Трещины и щели в стенках топки и дымохода тоже существенная причина для снижения кпд работы печи. Холодный воздух, который проникает в эти щели, особенно если они выше топки, не участвует в процессе горение, но тем не менее сильно снижает температуру в печи, что опять же – ухудшает тягу. Щели и трещины ведут к неконтролируемому подсосу воздуха, что приводит плохому горению топлива, а печь начинает дымить. Для замазывания трещин в кладке обычно используют глиняный раствор. Но готовить его нужно потщательней дабы не создать с его помощью новых трещин. Для придания эластичности раствору в него иногда добавляют асбестовое волокно. А топочную дверцу укрепляют проволокой и также обмазывают раствором. Вьюшечные дверцы обмазывают обычным глиняным раствором.

Если в ходе ремонта дымохода и трубы необходимо менять растрескавшиеся или перегоревшие кирпичи, то поступают таким образом: удаляют испорченный кирпич, тщательно очищают это место, смачивают его водой, а потом кладут слой глиняного раствора на горизонтальный ряд кладки. Для заполнения верхнего и вертикального швов раствор наносят на бока самого нового кирпича и после этого вставляют его на подготовленное место. Сам кирпич, перед нанесением на него глины, ненадолго опускают в воду.

Саму печь штукатурят по горячей поверхности, когда она протоплена. Обычный раствор для этого не подходит, так как он будет трескаться. Рекомендуется штукатурный состав делать из: 3 кг штукатурной извести, 9 кг мелкого песка, 1 кг гипса, 0,3 кг асбеста. Смесь разводят раствором поваренной соли. Побелку и покраску печи делают водными растворами.

Каменка – печь для бани

28.12.2009 Ярлыки: баня, каменка, печь, печь для бани, своими руками

Главное в бане безусловно – печь, так как от нее зависят в основном  условия в парилке. По идее за 1-2 часа печка должна прогреть помещение до 75 градусов, обеспечив нагрев воды до 80-90 градусов. При этом пар в парилке должен быть сухой и в него не должен попадать угарный газ. Предлагается следующая конструкция печи-каменки, которую можно сваять своими руками:

1 – бак; 2 – корпус печи; 3 – подзольник; 4 – кладка из огнеупорного кирпича; 5 – патрубок для установки дымохода; 6 – трубы; 7 – булыжник: 8 – топка; 9 – кирпичный фундамент.

Для изготовления корпуса печи может пойти простая металлическая бочка. В ее днище вырезается отверстие диаметром 470х240 мм для удаления золы. Это отверстие загораживается решеткой, которую привариваем к днищу. Шаг прутьев решетки лучше сделать в 6-8 мм. На верхнем торце бочки оставляем кромку (~ 10 мм) для того чтобы на нее можно было установить бак (1) для нагрева воды. Место куда будет ставиться бак (2) лучше промазать смесью глины и песка в соотношении 1:1. Внутренние стенки корпуса печи выкладываем огнеупорным кирпичом (4) для того чтобы печь быстро не прогорела. Ниже бака привариваем патрубок (5), куда будет установлен дымоход.