Схема классического английского камина (стр. 6 )

Для того чтобы сделать именно каменку, в корпус печи варятся трубы (6). В них кладутся булыжники (7) для получения пара. Камень непосредственно отделен от топки (8) поэтому образование пара может идти непрерывно и не нужно гасить топку на время мытья. Камни нагреваются очень быстро и хорошо, при этом пар вообще не содержит остаточного угарного газа, что создает отличные комфортные условия в парной.

Печь устанавливается на фундамент (9) из кирпича, в котором есть отверстие для подзольника (3). Фундамент укладывается на листе железа.

При непрерывном горении дров в топке вода в баке (1) быстро закипает. Чтобы не создавать повышенную влажность в парилке, часть воды в баке лучше время от времени заменять холодной.

Печи дровяные для дачи

Комментариев: 0 Раздел: ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Кирпичная печь для дачи

Перво-наперво определил наиболее подходящее место на участке для будущей плиты. Его выбирал не только с точки зрения удобства подходов, но и с учетом преобладающего летнего ветра — с подветренной от дома стороны и подальше от деревянных хозяйственных построек.

Хотя плита — сооружение небольшое, но массивное, решил под нее сделать плитный фундамент. Снял растительный слой на глубину около 150 мм (до коренного глиняного грунта), подсыпал на дно слой песка толщиной сантиметров 7 — 8 и залил бетоном чуть выше поверхности земли. В качестве наполнителя использовал бой красного (керамического) кирпича.

После этого дал фундаменту пару дней окрепнуть и приступил к кладке. Ее осуществлял из керамического полнотелого кирпича размерами 250x125x65 мм (но при этом использовал и трехчетвертные их части и даже половинки) на известково-глиня-ном растворе толщиной около 10 мм. Примерный состав раствора: 1 часть глины + 1 часть известкового молока + 2 части песка Первый ряд образовал днище плиты. Его выложил почти по всей площади фундамента, тщательно заделав швы раствором. Второй ряд — уложил по площади первого с перевязкой (нахлестом) швов, оставив лишь впереди углубление (уступ) для колосниковой решетки. При этом, как и при кладке днища, в ход шли как целые кирпичи, так и трехчетвертные и даже половинки.

Дальнейшую кладку стены топки производил по периметру толщиной всего вполкирпича — ведь тепловой инерции от садово-огородной плиты не требуется. Кладку опять вел с перевязкой швов, используя, где нужно, трехчетвертные части кирпичей. Подняв стенки на пять рядов, посчитал высоту топки достаточной. Языки пламени горящего топлива должны были, по моим расчетам, находиться где-то чуть ниже перекрывающей топку плиты.

Оставив подсыхать раствор кирпичной кладки, приступил к изготовлению (резке и сварке) стальных деталей: обвязки, плиты, трубы, колосниковой решетки и заслонки.
Обвязку сварил из уголка 35x35 мм, приварив к ее передней части опорную полосу — ложемент для перекрывающей плиты. Обвязку на кладку посадил на стяжку — слой раствора. Из такого же уголка 35x35 мм сварил и остов колосника, а его решетку изготовил из стержней диаметром 16 мм.

Перекрывающую плиту вырезал из листа 4-мм толщины, а заслонку и опорную плиту дымовой трубы — из 3-мм листа.
В перекрывающей плите сделал два круглых отверстия-конфорки. Вырезанные круги использовал для изготовления крышек конфорок. Забегая вперед, скажу, что перекрывающая плита — съемная. При желании пищу можно готовить с «дымком» на открытом огне (например, варить уху) или использовать плиту как мангал (к примеру, жарить шашлык).

Заслонку тоже сделал съемной. Но это скорее от безысходности — не было в наличии и не имел возможности приобрести ни дверку топки, ни поддувало. В ней (заслонке)просверлил несколько пар отверстий.
Теперь, перевешивая заслонку на крючках, приваренных к обвязке, с одной пары отверстий на другую — регулирую (увеличиваю, уменьшаю или совсем перекрываю) отверстие своеобразного поддувала, изменяя тем самым тягу в топке.

А вот опорную плиту дымовой трубы, предварительно приварив к ней, как и к обвязке, ложемент перекрывающей плиты и саму трубу, «намертво» соединил сваркой с уголками обвязки.
Дымовую трубу сначала хотел сделать сварной, прямоугольного сечения, даже вырезал соответствующее отверстие под нее в опорной плите (этот вариант и привожу на чертеже). Но потом нашел готовую цилиндрическую (диаметром 200 мм) трубу и приварил ее к опорной плите через прямоугольный переходник.

Для защиты от дождей и на зиму прикрываю печь сверху листом плоского шифера с вырезанным под трубу отверстием, а саму трубу — вырезанным куском
В целях противопожарной безопасности недалеко от печки соорудил из старой тракторной шины небольшой бассейн.

А. МАТВЕИЧУК

Схема постройки печи для дачи

Нажимаем-увеличиваем

Источник: http://www. umeltsi. ru/

Другие новости по теме

Ловушка тепла для котла Печь для дачи Самодельная печь Печь-каменка для бани ТРУБА ДЛЯ ГАЗОВОГО КОТЛА Баня своими руками Резка кирпича

Печь-каменка для бани

Комментариев: 0 Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО

Печь-каменка для бани

Печь для бани, о которой пойдет речь ниже, в перечне спроектированных и построенных мною уже не первая. До этого были конструкции походной бани «барсучий лог» с простой печкой типа «самовар» и еще дачные бани с довольно удачной печью-каменкой, которая и послужила прототипом этой, которую я назвал «мечта парильщика».

По габаритам печка-каменка небольшая — длина х ширина х высота (без трубы) приблизительно 1030x520x1400 мм. Но такие ее размеры, по моим прикидкам (а эксплуатация это подтвердила), явились наиболее оптимальными для бани с общими размерами парной и моечной 3,3x2,3x2,0 м (длина х ширина х высота).

В плане (территориально) печка расположена в моечном отделении и только один ее бок с распашными дверками каменки через несгораемую асбоцемент-нобетонную перегородку выведен в парную. Кроме того, между печью и стеной бани оставлен промежуток (отступка). Стена в этом месте обшита асбоцементным листом.

Конструкция печи комбинированная: топка — кирпичная, а другие ее элементы металлические — из стального листа различной толщины Дымовые каналы, дожигатель-искрогаситель и печная труба— круглого сечения, изготовлены из стальных труб.

Печь стоит на грунтовом основании, с которого снят верхний растительный слой. На грунт уложен лещадный (плоский) бутовый камень. Промежутки между камнями заполнены щебнем в смеси с чистым речным песком, и поверхность спланирована строго горизонтально.

Топка печи сложена из керамического (глиняного обожженного) кирпича размерами 250x125x65 мм, на глино-песча-но-асбестовом растворе. Конечно, такая печь разогревается дольше, чем металлическая, но зато обладает большей тепловой инерцией (долго не остывает).

Под топкой печи в передней ее части устроено поддувало. По площади оно в два раза меньше топки, но и этого вполне хватает для обеспечения хорошей тяги даже в летнее время. Печь заглублена в землю до колосниковой решетки, перекрывающей поддувало.

Топка и поддвувало оборудованы дверками с рамками промышленного изготовления. В дверные проемы в кладке установлены коробки, сваренные из стального равнополочного уголка № 2,5 со связями из полос 3-мм стали. Из такого же уголка выполнена и верхняя обвязка кладки топки (обвязка сделана только с внешней стороны кладки).

На заднюю часть печи (если смотреть со стороны дверок) уложен стальной 10-мм лист шириной 550 мм и длиной на всю ширину печи. Этот лист служит перекрытием топки и дном каменки.

В центре перекрывающего листа вырезано отверстие диаметром 150 мм (но можно это отверстие сделать и квадратным с такими же размерами сторон) для выхода горючих газов и дыма из топки

Догорание газов происходит в дожигателе, представляющем собой пустотелый цилиндр высотой 735 мм, изготовленный из толстостенной стальной трубы наружным диаметром 300 мм. Труба установлена торцом на перекрывающий лист над отверстием. Внутрь цилиндра через специальное отверстие с дверкой заложены различные чугунные и стальные детали и чушки таким образом, чтобы они самозаклинились и не проваливались в отверстие Этот стале-чугунный наполнитель выполняет сразу несколько функций. Во-первых, он задерживает выход в трубу горючих газов, тем самым способствуя их более полному сгоранию непосредственно в дожигателе. Во-вторых, он (наполнитель) служит искрогасителем. В-третьих, детали и чушки аккумулируют тепло, которое впоследствии передают в каменку. Сверху дожигатель закрыт общей с каменкой крышкой, выполненной из 5-мм стального листа.

Каменка представляет собой шкаф, внутри которого и находится «глушитель» (так для краткости я называю до-жигатель-искрогаситель-теплоаккумуля-тор). В каменку примерно на треть высоты заложены камни-«дикари» и фарфоровые электроизоляторы. Назначение их мне даже неловко объяснять любителям попариться, но все же напомню — это основной и долгодействующий теплоаккумулятор для образования пара. К тому же после окончания банных процедур, выделяя оставшееся тепло вместе с кирпичами печи, он еще и способствует более быстрому высыханию полов в моечном отделении.

Каменка имеет две дверки: одну сравнительно небольшую — со стороны моечного отделения и вторую распашную двухстворчатую — со стороны парилки. От стенки у каменки с этой стороны остались только нижняя часть— порожек и верхняя часть — притолока Порожек служит для удержания в духовом шкафу насыпанных горкой камней. В порожке для лучшего выхода пара, образовавшегося от испарения воды, добравшейся до дна, просверлено ряд отверстий диаметром 25 мм. Через эти же отверстия при закрытых створках в парной и открытой дверке в моечном отделении в каменку поступает холодный воздух. Пар же «добывают» традиционным способом — плесканием из ковша порции горячей воды на раскаленные камни и изоляторы

Притолока же служит для получения «перегретого» пара, когда последний, поднявшись от камней вверх, нагревается еще сильнее от раскаленных стенок «глушителя» и после этого выходит из шкафа в парную. Кроме того, при обеих открытых дверках (в парной и моечной) притолока способствует направлению части нагретого воздуха через маленькую дверку в моечное отделение.

В крышке шкафа, по оси дожигателя вырезано отверстие диаметром 100 мм для выхода дыма. Над отверстием приварен короткий патрубок с внутренним диаметром, немного большим, чем наружный у трубы. В патрубок вставлена дымовая труба, которая через пожаробезопасные разделки в потолке и крыше выходит наружу. Дымовая труба — стальная, диаметром 130 мм. У трубы нет вьюшки, но сверху она прикрыта от осадков колпаком. Тяга же регулируется открыванием дверки поддувала или топки. Зазор между трубой и патрубком заделывается кладочным раствором или герметизируется любым несгораемым материалом для исключения выхода здесь дыма.

На оставшейся свободной поверхности топки рядом с каменкой монтируется стальной сварной бак для горячей воды емкостью около 100 л. Бак имеет форму «квадра» — прямоугольного параллелепипеда. Дно бака изготовлено из стального листа толщиной 10 мм, а стенки — из 4-мм. Две крышки бака изготовлены из 2-мм дюралюминиевого листа, а их ручки вырезаны из осиновой доски. Дно бака и дно каменки связаны между собой приваренной к ним стальной полосой, служащей дымовым запором. Концы полосы соединены сваркой с уголками обвязки топки.

Основных режимов топки печи два:

1— при полностью открытой поддувальной дверце происходит быстрый (в течение 1 — 1,5 часа) прогрев бани даже в холодную погоду;

2— при прикрытой дверце осуществляется топка в теплое время и поддерживается жар в холодное время.

При этом можно использовать один из четырех вариантов прогрева отдельных помещений бани:

1 — распахнуты створки дверцы каменки в парной и открыта дверца каменки в моечном отделении — производится одновременный равномерный прогрев обоих помещений;

2 — створки дверцы каменки в парной закрыты, а дверца в моечном отделении открыта — происходит приоритетный прогрев моечного отделения;

3 — створки дверцы каменки в парной распахнуты, а дверца в моечном отделении закрыта — осуществляется ускоренный прогрев парного отделения;

4 — все дверцы закрыты — идет накопление жара камнями в каменке (этот вариант желательно использовать только при втором режиме топки печи — с прикрытой дверцей поддувала).

Для прогрева бани использую дрова самых различных пород деревьев: как лиственных, так и хвойных, причем в ход идут даже недосушенные. Можно использовать, конечно, и газ, и уголь, но дух в бане будет уже не тот. Дым при растопке печи внутрь бани не выбрасывается, дров требуется сравнительно немного. Пар в бане легкий, его много и хватает надолго, а вода даже в полном баке прогревается до 90°С.

Одним словом, я и мои домашние баней довольны.

А. МАТВЕЙЧУК

Схемы и чертежи печки для бани

Источник: http://www. umeltsi. ru/