Групповые формы представляют, в отличие от многоствольных, композицию, представляющую собой лес или рощу. Эта композиция состоит, как правило, из дюжины или большего количества самостоятельных деревьев.

5.3.1. Двуствольный стиль (деревья-близнецы).

Два ствола, растущие из одного основания и отличающиеся различной силой, образуют двуствольный стиль (стиль близнецов, япан. - сокан). Типичная двуствольная форма классифицируется как свободная форма. Ее можно оформить в наклонном стиле и в стиле фукинагаси. Оба ствола могут иметь общую крону. Однако доминирующее дерево может быть в 3 раза выше второго. В таком случае и толщина ствола должна быть в 3 раза больше.

Рис. 5.21. Создание двуствольного стиля из молодого контейнерного растения.

Коротко обрезается ствол над поверхностью земли (1). После отрастания новых побегов, оставляются только два (2). На позиции 3 показано возможное положение и направление ветвей при двуствольной форме.

Рис. 5.2.. Acer palmatum, клен дланевидный в стиле стволов-близнецов. Более высокий ствол в основном формирует крону.

Рис. 5.23. Двойной ствол (бук, Carpinus betulus).

Между деревьями должно быть всегда впечатление неразрывной связи. Линии ствола обоих деревьев всегда одинаковы, но все же сохранять индивидуальность. Ствол должен прослеживаться до 2/3 высоты.

Крона более крупного дерева должна быть больше, при этом обе кроны не должны излишне объединяться (затенять друг друга). Ветви располагаются таким образом, чтобы рост был направлен от главного к второстепенному древу и обратно.

5.3.2. Многоствольные варианты.

Многоствольные формы (япон. - кабудати) состоят из 3, 5 или большего количества стволов. К ним применимы основные правила, изложенные выше для двуствольного варианта. Большое количество стволов позволяет оформить композицию с большим эффектом. Различия в силе и толщине стволов здесь особенно важны, т. к. создают ощущение перспективы. Ни один ствол не может стоять впереди другого или перекрещиваться. Размеры стволов и их взаиморасположение должны быть разнообразны. Величина ствола регулируется массой кроны (раздел 5.8.7.). Чем больше масса кроны, тем толще становится со временем ствол. Этот фактор учитывается при обрезке ветвей. Иллюстрация 5.24. показывает, как можно получить многоствольную форму из старого дерева из питомника.

Рис. 5.24. Дерево обрезается коротко у корневой шейки (1). После отрастания новых побегов, оставляют столько, сколько хотят иметь стволов (2). Позиция 3 иллюстрирует возможное положение стволов, ветвей и побегов для многоствольного стиля.

Лиственные породы, как правило, дают поросль из спящих почек в основании ствола, это является предпосылкой для формирования многоствольных форм. У хвойных пород спящие почки пробуждаются не так легко, поэтому используется следующий метод: у годовалых сеянцев в области основания ствола удаляется кора до древесины, как при аблактировке или боковой прививке (рис.3.40.-3.42.). Затем растения соединяются таким образом, чтобы произошло соприкосновение камбия. Растения фиксируются лентой, чтобы предотвратить смещение и устанавливаются в защищенном от солнца месте. До момента срастания. Этот метод подходит также для лиственных и позволяет относительно быстро создать прекрасные многоствольные формы. Можно также сажать несколько сеянцев или черенков вместе уже при пикировке, однако кора удаляется только при хорошем одревесневении.

Рис. 5.25. Создание многоствольного стиля из сеянцев при совместной посадке.

Эффективен и следующий метод: семена сажаются «кучкой». Разумеется, количество стволов здесь непредсказуемо, поскольку неизвестно, сколько семян взойдет.

Можно создавать многоствольную форму при прививке корней. Дополнительные стволы можно также прививать по известным способам прививок рис.3.40.-3.42.).

5.4. Групповые и лесные формы.

Начинающим можно рекомендовать посадки бонсай в стиле леса или рощи (япон. – исе-уе). Это хорошее начало для самостоятельного формирования, так как можно поупражняться в формировании бонсай и создании композиции, имея относительно молодой и/или дешевый материал. Однако, чтобы доработать композицию до конца, нужны годы.

Для этого стиля предпочтительны породы с мелкими листьями. Растения с большой листовой пластиной, цветами, плодами нарушают пропорции и вряд ли могут использоваться для этой формы. Растения подвергаются сильной обрезке как ветвей, так и корней.

Обычно используется только один вид деревьев. При этом проще создание композиции и уход. При смешанных породах со временем могут возникать проблемы, связанные с различным темпом роста и условиями жизни и ухода. Если все же хочется иметь «микст», нужно подбирать растения с одинаковыми условиями жизни и климатическими характеристиками.

Рекомендуется применять уже предварительно сформированные деревья. Черенки и сеянцы должны быть предварительно посажены вместе. Но формировать корневую систему у посаженных вместе деревьев тяжело. Необходимо применять естественную технику утолщения ствола засчет регулировки массы кроны (см раздел 5.8.7.). Это позволяет достигнуть разной толщины стволов при однородном посадочном материале.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Независимо от размеров отдельных деревьев при предварительнгом выращивании нужно использовать контейнеры одинаковой высоты. Располагая их на одном уровне, можно предварительно определиться с положением их в общем контейнере, заранее определить контуры стволов и ветвей.

В отношении числа деревьев определенных правил нет. Желательно, чтобы их число было нечетным (особенно, при количестве менее 10). Это правило относится не только ко всей группе, но и к отдельным подгруппам деревьев.

Чтобы достичь гармонии, толщина стволов должна различаться. Если это сложно, то можно добиться впечатления размещением растений по глубине композиции, создавая перспективу.

Высота деревьев играет такую же роль, как и толщина ствола. Чем больше отличие, тем интереснее общая картина. Если все же материал однородный, можно исправить это, изменяя рельеф композиции (создать «холм» или возвышенность).

Лес должен быть посажен в плоский широкий контейнер. Овальные формы предпочтительнее прямоугольных, так как углы трудно обыгрывать

Контейнер должен быть простым, без излишних украшений. Хорошо также подходят плоские камни.

Рис.5.26. Создание формы рощи из сеянцев. Слева – подготовка контейнера, справа – подготовка сеянцев.

	Рис. 5.27. Создание формы рощи. Создание первой группы. 1 – правильная позиция главного дерева; 2. Обрезка перекрещивающихся ветвей.
	Рис. 5.28. то же. 1. Закрепление сеянцев во влажной почве. 2. Установка второй группы. 3. Создание третьей и четвертой групп.
	Рис.5.29. то же. Добавление групп деревьев.
		Рис. 5.30. Деревья упорядочиваются, корректируется их положение. Можно посадить мох, уплотнить землю. Обильно поливают и ставит на несколько дней в тень.

5.4.1. Положение растений в композиции.

Это основной вопрос в формировании лесного стиля. Можно формировать один или несколько центров композиции. Самый большой экземпляр является обычно центром. Эффект центра усиливается, если в непосредственной близости растения установлены тесно. Можно сажать растения близко друг от друга или с дистанцией. Группа с относительно далеко стоящими растениями удобнее, так как легче затем осуществлять пересадку и формировать корневую систему. Кроме того, это производит более сильное воздействие. Плотная посадка выгодна, когда используют очень молодые растения, например, годовалые сеянцы или черенки.

Растения выбирают таким образом, чтобы одно производило впечатление доминирующего. Если есть несколько подгрупп, то в каждой должно быть доминирующее дерево. В свою очередь одна из подгрупп должна также доминировать над другими. Возможно, если маленькие группы примыкают к большим. Расстояние между стволами должно быть различным. Любые 3 ствола должны составлять неправильный треугольник.

Никогда нельзя, чтобы 3 любых дерева находились на одной линии. При рассматривании композиции спереди ни одно дерево не должно закрывать другое. Это предотвращает симметрию и дает ощущение естественного леса. Более сильные и большие деревья располагаются спереди, маленькие – позади. Задние деревья посажены более плотно, создавая впечатление густого леса (чащи).

Рис. 5.31. Созданная 1 год назад групповая композиция из Cryptomeria japonica.

Растения не должны заполнять всю поверхность почвы. Открытые пространства необходимы для композиции. Они настолько же важны, как и засаженные территории. Пустая территория не должна находиться по центру, создавая симметрию.

Как уже говорилось, деревья не должны закрывать друг друга. Все изгибы стволов должны быть направлены чуть вперед, на наблюдателя. Наклоненные деревья не должны при взгляде сбоку перекрещиваться.

Силуэт групповой посадки лучше всего выглядит, если верхняя граница полукруглая или слегка изогнутая, при чем основная группа (или дерево) образуют наивысшую точку при виде спереди. Плоская или слишком прямая верхняя линия монотонна и неинтересна. Это важно и для нижней кромки общей кроны. Слишком прямая она делает посадку плоской и грубой, неправильная – придает глубину и интерес. С другой стороны не должно быть слишком правильных и гармоничных спусков-подъемов.

5.4.1. Процесс посадки

Лучшее время для создания форм рощи – весна (до распускания листьев). В это время растения переносят обрезку корней лучше всего. Перед началом выполняют тщательный эскиз, на котором определяют место каждого отдельного дерева.

Прежде всего производят обрезку отдельных растений, если нужно, накладывают проволоку. Посадка осуществляется по возможности с большим объемом корней. Если предварительное выращивание происходило в маленьких контейнерах, корневой ком только разрыхляют. Но при тесных посадках избежать какой-либо обрезки корней не удается.

Затем растения размещают соответственно их намеченной позиции. По-возможности, работают быстро, избегая пересыхания корней. Рекомендуется периодическое опрыскивание.

Плошки подготавливаются как обычно. Для создания устойчивости (закрепления) деревьев предлагаются следующие способы:

o Протягивают проволоку через отверстия в полу контейнера, которой закрепляют самые большие растения. К ним фиксируют остальные.

o Укладывают на пол контейнера пластиковую сетку, через которую протягивают столько проволоки, сколько необходимо, чтобы фиксировать все растения в отдельности.

o Корневой ком облепляют смесью влажной глины и торфа, создавая таким образом «центр тяжести» и устойчивость.

Рис. 5.32. Здесь представлено, как можно облегчить процесс посадки групповой формы. Корневой ком облепляется смесью влажной глины и торфа. Это позволяет растения легко устанавливать в выбранную позицию.

Насыпают тонкий слой земли на дно контейнера и устанавливают одно за другим все деревья. После этого контролируют общий вид композиции. В случае необходимости создают наклон стволов.

Если общее оформление закончено, насыпают землю. Земля уплотняется по мере добавления. При этом свободной рукой растения фиксируются, чтобы предупредить их смещение. Земля должна охватывать корневой ком плотно, особенно, в области корневой шейки. После полного заполнения, почва окончательно уплотняется, по краям – сильнее.

В завершение формируется рельеф поверхности, сажают вспомогательные группы, накладывают мох. При формировании рельефа нужно учитывать, что простые, крупные линии выгоднее, чем многочисленные мелкие.

Затем осторожно поливают композицию методом погружения. При поливе земля уплотняется и растения становятся стабильнее.

Дальнейший уход осуществляется по общим правилам (см. раздел.6.4.10.).

5.5.Форма плота.

Групповые формы не могут состоять из отдельных деревьев. Это мы могли видеть при описании отдельных форм оформления. Например, при двуствольном (сокан), трехствольном (санкан) или многоствольном (кабудати) стиле стволы имеют общий корень. Это правило проявляется и в стиле плота (япон. – икада-буки). Форма плота – стиль, при котором из горизонтально лежащего ствола («поваленном» дереве) растущие вверх ветви со временем превращаются в стволы. Они как бы «плывут» на основном стволе, как на плоту.

Стиль плота оформляется таким образом, чтобы у наблюдателя складывалось следующее вмечатление: непогода свалило дерево, которое лежит на земле. Ветви его частично обломаны или придавлены землей. При этом корневая система цела. Ветви, которые не погибли, организуются по-новому и растут, повинуясь законам роста (см. раздел 4.1.4.), как отдельные деревья.

Рис.5.33. Форма плота (Бук, Fagus silvatica), сформированный из йамадори.

Создание такой композиции не труднее, чем для других стилей, но нужно иметь терпение. Оформление стиля плота занимает по крайней мере, 3-5 лет. Это объясняется тем, что первоначально имеющийся корень нельзя удалять сразу, а только когда образуются достаточно функциональные корни из горизонтальной части лежащего ствола. Особенно это важно для хвойных, т. к. признаки недостаточности корневой системы могут проявиться только спустя месяцы.

Лучшее время для создания форм рощи – весна (до распускания листьев), в исключительных случаях – осень (после листопада). Деревья тщательно отбираются. Наиболее подходят растения, у которых ветви растут преимущественно, с одной стороны.

Время, необходимое для новообразования корней зависит от породы дерева. Тогда как для клена, например, достаточно 1-2 года, для сосны нередко необходимо 5 лет.

При оформлении плота различают прямой и изогнутый вариант. При прямом варианте основной ствол относительно короткий и толстый, вертикальные стволы располагаются на одной линии. Они обычно стоят прямо или слегка наклонены. Если вообще изгибы имеются, они должны повторяться во всех стволах.

При изогнутом варианте основной ствол относительно тонкий и неоднократно изогнут. «Вертикальные стволы» обычно оформляются в свободном стиле с легкими изгибами. Вариант оформления определяется, прежде всего, породой исходного материала. Ель коника, которая растет в природе обычно прямо и строго, оформляют в прамолинейном стиле, тогда как для Pinus parviflora или Acer palmatum больше подходит изогнутый вариант.

Техника формирования формы плота представлена на рис.5.34.

Рис. 5.34. Слева – с одной стороны выбранного дерева удаляются все ветви.

Справа: с этой же стороны удаляется кора и обрабатывается стимулятором укоренения. Корневая система сокращается примерно на 1/3. Дерево укладывается на бок в глубокий контейнер. Примерно через 1-2 года из горизонтального ствола образуются корни, тогда можно удалить старую корневую систему и пересадить бонсай в более подходящий контейнер.

5.6. Малые и миниатюрные бонсай

Малые и миниатюрные бонсай (япон. - маме) не являются каким-либо особенным стилем формирования, но и не являются, миниатюрной копией «нормального» бонсай.

Если классифицировать бонсай по величине, то различают:

Миниатюрный бонсай – менее 12 см

Маленькие – 12-18 см

Бонсай «для одной руки» - 18-40 см.

Средний бонсай – 45-60 см.

Большой бонсай – 90-120 см

При более крупных размерах – садовый бонсай. (Классификация Джона Наки. Разумеется, измерение величины – по высоте ствола без контейнера).

Миниатюрные и малые бонсай умещаются на ладони. Для переноски среднего бонсай нужно уже 2 руки, а для больших размеров – нужно уже 4 руки, т. е. два человека. Примерно так классифицируют бонсай в Японии.

Миниатюрные бонсай не более сложен, чем другие, при формировании используются те же приемы, но с некоторыми особенностями. Нужно также запастись терпением, ведь нужно не менее 5-10 лет, чтобы сформировать дерево, достойное названия «маме».

Относительно видов растений, в принципе, различия нет, но осбое внимание уделяется маленькому размеру листовой пластинки. Сеянцы, черенки, контейнерные растения, выращиваемые в мелких плошках – подходящий исходный материал.

Основная техника формирования – обрезка, поскольку широко применять проволоку трудно из-за малого размера ветвей. Поэтому она применяется только в крайних случаях.

Первые мероприятия начинаются уже при размножении растений. Если планируется групповая посадка, черенки или семена сажаются уже изначально вместе.

Пересаживают в то же время и по тем же правилам, как обычно. Однако, как правило, миниатюрные бонсай требуют более частой пересадки, т. к. малый объем почвы в плошке быстрее истощается. Обычно – 1 раз в год.

Необходимо также тщательно следить за поливом. Из-за малого объема контейнера почва быстро пересыхает. Иногда требуется 2-3 полива в день.

Рис.5.35. Ulmus parvifolia с мелкими листьями и хорошо реагирующий на обрезку особенно подходит для формирования миниатюрного бонсай.

5.7. Формирование ветвей и побегов.

Как мы уже знаем, форма кроны зависит, прежде всего, от формы ветвей, которые должны представлять собой треугольники, уплощенные купола или быть ромбовидными. Пример дает естественная природа. Таким образом, создание формы ветвей – важнейший фактор. Техника представлена на рисунках 5.36.-5.39..

	Рис.5.36. Показана форма ветвей сосны, достигнутая многократным прищипыванием и проволокой.

Рис. 5.37. Формирование ветвей обрезкой. После создания горизонтального направления ветви (1), начинаются рост из почек на верхней поверхности побега. Новые побеги укорачиваются до 2-х почек после того, как образуются 4-5 почек (2). Это вызывает новый рост (3). При повторном укорочении вертикальных побегов, начинается рост в боковом направлении (4). Это образует расширение верви в вертикальном и горизонтальном направлении (5).
	Рис. 5.38. Juniperus chinensis, китайский можжевельник, сформированный в свободном вертикальном стиле.

Рис. 5.39. Формирование ветвей проволокой и обрезкой. Ветвь установлена при помощи проволоки в горизонтальное положение (1). После этого дают побегам отрасти, после чего их по всей длине обматывают проволокой (2) и переводят в горизонтальное положение (3). Далее производят обрезку (3).

5.8. Поддерживающая обрезка.

После того, как основные формы будут достигнуты путем формирующей обрезки, необходимо ее поддерживать. Целью является не только сохранение формы, обрезка излишне длинных побегов, но и сохранение жизненной силы и здоровья растения. Также необходимо удаление старых и нефункциональных частей. У цветущих и плодоносящих бонсай эти мероприятия способствуют также способности цвести и плодоносить. Различают контурную и прореживающую обрезку.

5.8.1. Контурная обрезка

Нужна для того, чтобы контролировать длину ствола и ветвей, корригировать форму, изменять направления роста, поддержания кроны дерева в порядке, изменять и совершенствовать нюансы положения дерева. Если предоставить возможность расти свободно, достигнутая форма может быстро утратиться.

Наряду с контурной обрезкой побегов весной, нужно новые побеги обрезать в течение вегетационного периода. Постоянная обрезка делает отдельные ветви густыми, создает более мелкие разветвления. Насколько радикально обрезать, зависит от того, насколько большой прирост желателен. Если нужен прирост, побеги укорачиваются до 2-х почек, если прирост нежелателен, то побеги могут вырезаться полностью. При этих мероприятиях большое внимание уделяется положению верхушечной почки, которая определяет направление дальнейшего роста (см. рис 5.40.-5.42.). При супротивном расположении почек (как, например, у клена), если раздвоение нежелательно, одна из почек должна быть удалена прежде, чем она начнет развиваться.

Как часто производить обрезку в течение года зависит от вида дерева. Некоторые виды обрезают только 1 раз весной, другие – в течение всего вегетационного периода до осени.

5.8.2. Прореживающая (осветляющая) обрезка.

Для более старых и сформированных бонсай обрезка имеет целью не только сохранение формы, но и поддержание жизненных сил и здоровья. Обрезка также направлена на возмещение старых и нежизнеспособных частей. К сожалению, этим часто пренебрегают.

Для поддержания силы и здоровья лиственных деревьев, сильное прореживание нужна каждые 2-4 года. Слово «осветляющая» означает, что удаляется толстая, плохо выглядящая древесина. Из-за тесного расположения ветвей загущается внутренняя часть кроны. Это обусловлено и тем, что обычно основное внимание уделяется верхушкам побегов.

При наличии чувства формы (а это, по существу, необходимая предпосылка для формирования бонсай), нетрудно при критическом взгляде определить объем обрезки внутренней части кроны (см. рис).

Ежегодно проводимая обрезка, как правило, распространяется на побеги прошлого года. Каждые 2-4 года нужно также удалять старые побеги (2 и более лет). Однако, этим часто пренебрегают. Опыт показывает, что если даже бонсай достиг окончательного размера, время от времени необходима сильная контурная и прореживающая обрезка. Японские мастера непременно так поступают. Даже рекомендуется изредка у лиственных бонсай обрезать все ветви до пеньков. При обрезке на старую древесину почек нет, но надежда на пробуждение спящих почек (раздел.4.1.2.).

В течение вегетационного периода (не только ранней весной) нужно при сильной прореживающей обрезке не только вызывать образование новых побегов, но и приводить в порядок стиль формирования. Крона быстро становится вновь густой, поскольку возникающий перевес корневой системы будет заставлять закладывать резервные почки и пробуждать спящие.

Рис. 5.40. Контурная обрезка ветвей.

1. Правильно. Верхушечная почка находится снизу.

2. Правильно. Верхушечная почка находится сбоку.

3. Неправильно. Верхушечная почка находится сверху.

4. При супротивном или спиралевидном расположении почек нужно лишние заранее удалить.

	Рис. 5.41. 1. Дальнейший рост произойдет там, где располагаются почки. При обрезке так ориентируют положение почек, чтобы развитие ветвей шло во всех направлениях. 2. Если нужно изменить направление роста ствола или крупной ветви, обрезку производят непосредственно над раздвоением. Нужно стараться, чтобы срез не пришелся на лицевую сторону дерева. 3. Если имеется слабая ветвь, ее некоторое время не обрезают в надежде на усиление роста.

Рис. 5.42. Осветляющая обрезка на примере Alnus incana (ольхи). Но обычно не стоит так запускать дерево.
	Рис. 5.43. Вверху слева полностью запущенная крона яблони. Внизу слева: крона вновь сформирована сильной контурной обрезкой. Справа: То же дерево, спустя 2 года. Усилия вознаграждены.


Рис. 5.44. Эта густая крона краснолистного клена нуждается в прореживающей обрезке.

Рис. 5.45. Бонсай до и после прореживающей обрезки. Все темные области удалены.