Вольфганг Каволлек «Практическая книга Бонсай» (стр. 4 )

Хорошую защиту можно создать при применении пенополистироловых блоков. В низ вырезаются отверстия под размер плошки. Разумеется, в этом случае поливу уделяется особое внимание.

Можно дополнительно создать укрытие сверху. В холодные дни накрывают растение полотном, в теплое – снимают его. Прозрачная пленка не подходит, так как пропускает солнечные лучи и может вызвать перегрев в солнечные дни (рис.6.11.). Покрытие должно легко сниматься, чтобы обеспечить проветривание, контроль и полив.

Короче говоря, вариантов множество и простор для фантазии неограничен.

Рис. 6.11. Зимнее укрытие на балконе под пленкой, натянутой на каркас из стальной проволоки или ивового прута.

6.3.5. Подготовка к зиме.

Как было сказано выше, растения наших широт удивительно хорошо приспособлены к зиме. Даже при суровых зимах они могут их переносить без повреждений. Однако, если весной после открытия почек и начала роста вдруг возникает неожиданное небольшое похолодание с нулевыми температурами, это может приводить к довольно серьезному ущербу. Очевидно, что деревья умеренных широт имеют ряд механизмов, которые обуславливают зимнюю защиту. Подготовка к зиме начинается с образования почек на побегах. Этот процесс происходит уже в июле. Рост прекращается, раскрытие почек больше не происходит. Наконец, осенью начинается постепенная подготовка растения к зимним температурам. Начало собственно периода покоя знаменуется сбрасыванием листвы (характерная особенность лиственных умеренных широт).

Мы можем увеличить сопротивляемость растения морозам путем использования ряда мероприятий:

-  Начиная с конца лета, прекращают все подкормки, чтобы своевременно прекратить рост.

-  Постепенное сокращение полива осенью вызывает прекращение роста. Однако, чрезмерной сухости нельзя допускать, так как рост может прекратиться слишком рано, а при хорошей осенней погоде – вновь возобновиться. Тогда новые побеги окажутся к зиме беззащитными, так как не успеют созреть (одревеснеть).

-  Начиная с конца лета, прекращают всю обрезку, поскольку она может привести к появлению новых побегов.

-  В культуре бонсай используются почвы с высоким содержанием минерального компонента. Розличные составы почв ведут себя по-разному при замерзании и оттаивании. Чем больше гумуса, тем быстрее почва замерзает и медленнее отмораживается. Это означает, что в субстрате, богатом гумусом опасность вымораживания воды больше, чем в минеральном, в котором водный баланс восстанавливается быстре..

-  Устойчивость некоторых видов можно повысить прищипыванием концевых почек поздней осенью. Это приостанавливает рост и благоприятствует созреванию (одревеснению) робегов. Однако этот метод подходит не для всех видов. Особенно он подходит для деревьев, склонных к длительному росту осенью. Как дополнительный эффект, прищипывание вызывает отток питательных веществ в боковые почки, чем стимулируется их образование.

-  Не нужно перемещать растения в зимние укрытия раньше времени. Подготовка к зиме происходит постепенно и растение уходит на покой и формирует сопротивляемость морозу медленно. Поэтому без вреда они могут перенести пару легких морозов до перемещения на окончательную зимовку.

6.3.6. Уход во время зимовки.

Период покоя не означает остановку роста. Бонсай хоть и нуждается в меньшем количестве воды, но без полива обойтись не может. Даже при содержании на открытом воздухе бонсай может засохнуть. При содержании его в прикопанном состоянии нельзя входить в заблуждение даже если почва вокруг влажная. Гразурированная керамика препятствует прохождению воды и почва в горшке из такого материала может пересохнуть. Поэтому периодический контроль почвы непосредственно в контейнере необходим.

В этой связи нужно обратить внимание на вымораживание почвы, как одну из самых частых причин гибели деревьев (и бонсай) зимой. При длительных холодах есть опасность полного вымораживания содержащейся в почве воды. Корни не могут досылать в наземные части воду, которая испаряется из них даже зимой. Если это длиться достаточно долго, растение может погибнуть. Этот процесс особенно ускоряется, если ночные морозы чередуются с солнечными днями. Именно поэтому необходима защита от солнца и ветров, о которой говорилось выше.

Можно предположить, что для лиственных пород вымораживание не имеет существенного значения, поскольку они избавились от органов перспирации – листьев. Однако опыт говорит, что потеря лиственными влаги змой может быть также высоки, как и у вечнозеленых хвойных. Поэтому водоснабжению обоих типов растений должно быть уделено пристальное внимание.

У хвойных пород при воздействии мороза может происходить выцветание хвои (до красноватого или фиолетового цвета). Как правило, это нормально и естественный цвет хвои восстанавливается весной. Типично для воздействия холода – пожелтение кончиков игл. Побурение и засыхание старой хвои – тоже естественный процесс, так как хвойные время от времени меняют хвою (естественная смена). Этот процесс идет у разных видов с различной интенсивностью осенью или зимой.

Еще больший вред наносят высокие температуры. Они могут нарушать зимний покой растения (то же, если лишить человека сна). Температура не должна превышать 8-10ºС. Поэтому зимние укрытия необходимо своевременно проветривать.

Зимовка начинается и заканчивается в зависимости от чувствительности растения. Когда появляются первые признаки роста, растение перемещается из зимнего укрытия. Особенно это важно, когда бонсай находится в теплице или парнике. Новые почки и побеги, образованные в закрытом помещении, не находят там естественных условий.

6.4. Пересадка.

Пересадка должна проводиться своевременно. Причины, по которым возникает необходимость в этом мероприятии очень разнообразны. Частота также зависит от множества факторов. От этих факторов зависит, прежде всего, здоровье растения, поэтому они чрезвычайно важны.

6.4.1. Земля истощена.

Так как увеличение бонсай ограничено лишь объемом контейнера, неудивительно, что со временем он становится мал. Корни со временем полностью заполняют внутреннее пространство плошки, так что земли между ними не остается. Однако, если прирост корня прекращается, дерево прекращает рост. Растение не получает больше энергии, так как почва истощена и не может более поставлять питательные вещества. Воздух также плохо проникает в массу корней. Часто корни даже выталкивают бонсай из контейнера.

Наиболее подвержены этому процессу виды, отличающиеся быстрым ростом. Чем быстрее идет увеличение растения, тем сильнее растет корень, поскольку увеличение надземных частей находится в непосредственной связи с корневой системой. Прирост корня предшествует каждой волне образования побегов, так как необходимо создать возможности для снабжения новообразованных частей.

6.4.2. Нарушение структуры почвы.

Наличие кислорода в почве – одно из условий образования корней. Поэтому кристаллическая структура почвы очень важна (см. раздел 6.4.5.). Стуктура земли, однако, изменяется со временем. Это приводит к тому, что самые тонкие разветвления корней заполняют все пустоты. В такой почве доступ кислорода к корням затруднен, особенно при переувлажнении. Рост корня останавливается.

Бонсай в таких условиях может быстро засохнуть. При поливе все немногочисленные пустоты заполняются водой, воздух вытесняется и корни гибнут. Растение может засохнуть, несмотря на достаточную влажность почвы, т. к. питающие корни погибли. Первые симптомы – слабый тургор листьев. Одинаковый вид растение имеет также и при пересыхании, что может быть причиной диагностической ошибки. Еще один признак: при поливе вода не поглощается равномерно, а образует на поверхности маленькие «лужицы».

6.4.3. Засоление земли.

Засоление почвы происходит балластными веществами, которые заносятся с удобрениями или поливочной водой. Засоление происходит быстрее, если используются удобрения, в которых питательные вещества связаны с балластными (например, натрием, сульфатами, хлоридами). Органические удобрения содержат меньше балластных веществ.

К счастью, в большинстве стандартных удобрений для бонсай этих веществ мало. Поскольку в культуре бонсай удобрения используют относительно мало и в низких концентрациях, они являются источником засоления редко. Соли заносятся в большей мере, с поливом. Обычно вода из водопроводной сети содержит в различных количествах кальций, магний, сульфаты, нитраты и хлориды (см. раздел 6.5.2.). В естественных условиях они без проблем вымываются. В плошке, напротив, они капливаются в почве, откладываются на стенках и внутри их. Это отчетливо видно на глиняных горшках, которые не покрыты глазурью. Из-за проницаемости стенок, соли со временем выходят наружу в виде белого налета.

Почему высокая концентрация соли в почве вредна? Поглощение воды и питательных веществ растениями основано в основном на градиенте концентраций между почвой и клетками корней. Обычно концентрация солей в растительной клетке выше, чем в почве. Клеточная мембрана полупроницаема, поэтому молекулы воды и растворенные в ней питательные вещества проникают внутрь клетки. Но мембрана не пропускает макромолекулы наружу. Этот процесс водопоглощения называется осмосом. Если же концентрация соли в поливочной воде или удобрениях выше, чем в клетке, то осмос происходит в обратном направлении. Вода уходит из клеток в область более высокой концентрации (наружу), клетка обезвоживается, сморщивается и растение испытывает водный дефицит.

Повреждение растения при засаливании почвы происходит постепенно. Прежде всего замедляется рост, растение становиться вялым (хотя почва влажная). Появляются участки некрозов и хлороза по краям листьев, листья сворачиваются. В конце концов растение гибнет.

Еще одна причина для пересадки – когда растение становится слишком большим для плошки. Это обычно касается молодых растений, которые еще окончательно не сформированы.

6.4.4. Частота пересадки.

Рис. 6.12. Когда корни уже прорастают так обильно из дренажного отверстия, несомненно, время пересадки наступило.

Частота пересадки зависит от состояния здоровья бонсай, величины плошки, вида растения и других факторов. Ориентировочные сроки: молодые растения в возрасте до 10-15 лет пересаживаются ежегодно, сформированные (в зависимости от вида) – раз в 2-5 лет. Растения, имеющие в контейнере компактную корневую систему, могут пересаживаться теоретически в любое время года, если не производится обрезка корней. Однако, так как обрезка корней обычно все же происходит, лучшим временем является весна, непосредственно перед раскрытием почек, когда растение просыпается от зинего покоя. В это время корни быстрее оправляются от последствий обрезки. Пересадка осенью рекомендуется лишь тогда (чаще – у хвойных), если гарантировано, что до зимы имеется достаточное время для образования новых корней.

6.4.5. Состав земли.

Состав почвы имеет большое значение в культуре бонсай. Это неудивительно, если принять во внимание тот небольшой объем, который находится в распоряжении растения и интервалы между пересадками.

Специалисты по бонсай используют с успехом самые разнообразные составы земляных смесей. Из этого можно заключить, что состав почвы не имеет решающего значения. Как показывает опыт, большинство растений не предъявляют к составу почвы каких-либо специфических требований. Между тем, почва обязательно должна иметь хорошую структуру, что гарантирует хорошие физические качества. Это означает, что она должна иметь хорошую пористость, так, что даже при полном насыщении водой, иметь еще достаточно места для воздуха. Такая кристаллическая структура должна сохраняться в течение длительного времени, она препятствует заилению и должна плохо расщепляться микроорганизмами.

Обыкновенная садовая земля, удовлетворяющая требования растений в открытой природе, не выполняет всех этих задач в контейнере, так как условия жизни растения принципиально иные. Кроме того, она, как правило, загрязнена вредными бактериями, грибами, вредителями и семенами сорняков.

Стандартные смеси.

Имеется 3 основных составляющих земельного субстрата: глина, торф и песок.

Глина имеет хорошую влагоемкость и может удерживать большое количество воды и питательных веществ. Состав глины различный и зависит, прежде всего, от объемной доли песка. Поэтому, если глина содержит мало песка, при смешивании доля последнего увеличивается.

Белый торф состоит на 90% из полостей. Влагоемкость его приблизительно 45-55%. Поэтому даже при полном насыщении водой, он имеет еще 35-45% воздушных полостей.

Структура торфа изменяется со временем, так как он, как органический субстрат, подвержен микробиологическому расщеплению. Чем более грубый торф, тем дольше он сохраняет свои физические качества.

Белый торф в сухом состоянии легок (100 г сухого вещества на 1 л). Поэтому, если его доля высока, это может влиять на устойчивость растения в плошке.

Как замена для торфа в некоторой мере подходит компост или гумусная земля. Но стабильность их структуры меньше. Черный торф не подходит. Содержание сухого вещества существенно выше, чем в белом (300 г/л), пористость и, соответственно, влагоемкость, ниже. При обильном поливе или дожде быстро наступает переувлажнение и, соответственно, аэрация почвы.

Песок разрыхляет почву, служит увеличению ее пористости и аэрации. Лучше всего подходит речной песок и светлый природный кварцевый песок. Карьерный желтый или коричневый песок не подходит, так как содержит слишком много мелких включений и склонен к вымыванию. Размер частиц песка должен быть 1-3 мм.

Автор уже несколько лет использует мелкий керамзит вместо песка (используется в гидропонике). Также в качестве компонента субстрата могут быть использованы лавалит и мелкий гравий (оба материала используются в кактусоводстве).

В качестве субстрата не подходят листовой, хвойный и другие перегнои. Они продолжают разлагаться в плошке и очень быстро теряют свою структурность.

В общем, растение довольно толерантно к составу почвы, хотя это положение оспаривается. На мой взгляд, как правило, нет необходимости использовать особые смеси для различных видов. Ниже представлены 2 стандартные смеси, которыми можно вариировать. Консретные рекомендации для различных видов даны в соответствующем разделе.

Стандартная смесь 1.

1 часть глины : 1 часть песка : 1 часть торфа

Стандартная смесь 2.

1 часть глины : 3 части песка : 3 части торфа

Перед употреблением необходимо субстрат стерилизовать, чтобы убить микробов, вредителей и сорняки. Это относится даже к фабричным смесям.

Увлаженнную смесь в металлической емкости помещают в духовку при 200ºС на 15 мин. Другой способ – рассыпают почву на плоской поверхности и неоднократно проливают кипятком.

Простерилизованная и просушенная смесь просеивается, чтобы отделить мелкие (<0,5мм) и грубые (>5 мм) составляющие. В продаже имеются сита с различным размером ячеек, расположенные друг над другом. Они позволяют разделить субстрат на фракции.

Кроме физических свойств, необходимо учитывать и химическую структуру, которая влияет на усвоение растениями питательных веществ. Самый важный показатель – кислотность (pH). Почва, не имеющая ни кислой, ни щелочной реакции, имеет pH=7,0, она называется нейтральной. Стандартная pH для бонсай лежит в пределах 6-6,5. Исключением являются, так называемые, болотные растения (например, рододендрон), любящие кислые почвы или некоторые растения, предпочитающие известковые (слегка щелочные) почвы. Конкретные рекомендации по видам даны в соответствующем разделе.

Для того, чтобы обеспечить нужную pH, необходимо, прежде всего, определить исходную pH простерилизованной почвы. Для этого можно использовать индикаторные полоски. Смешивают небольшое количество почвы с дистиллированной водой 1:2, затем с помощью тест-полоски определяют pH.

Для коррекции кислотности существуют 2 основных средства. Добавление торфа снижает pH, а известь ее увеличивает. Углекислый кальций подходит лучше всего. Гашеная известь не подходит.

Чтобы повысить pH на 0,5-0,75 на 1 л земли необходимо 1 г извести (ориентировочно). Примешивать ее нужно непосредственно перед посадкой вместе с основным удобрением.

6.4.6. Основное удобрение.

Представленные здесь смеси имеют низкое содержание питательных веществ. Оно не достаточно для питания растения в плошке. Поэтому в почву вносится основное удобрение.

Для этой цели подходят органические, органическо-минеральные или длительнодействующие комплексные удобрения. Чисто минеральные удобрения (например, Blaukorn), не подходят, так, хотя они действуют быстро, но быстро прекращают действие и способствуют засаливанию почвы.

Автор использует уже много лет с хорошим эффектом удобрение длительного действия «Osmokote». Оно предлагается в продаже, как удобрение для балконных растений. Существует 3 разновидности этого удобрения: с содержанием питательных веществ 15:12:15 с периодом действия 3-4 мес; 16:10:13 с периодом действия 8-9 месяцев; и «Osmokote-Plus» 15:11:13:2 с периодом действия 3-4 месяца. Последний вариант содержит также необходимые микроэлементы (см. раздел 6.6.1.). На 1 л земли требуется 1-2 г удобрения.

Примешивать удобрение нужно непосредственно перед посадкой, так как органический компонент, так же, как удобрения длительного действия начинает освобождаться непосредственно после контакта с землей. Если смесь с удобрением длительно хранится, может происходить накопление удобрения в почве с опасностью повреждения растения после посадки.

Основное удобрение необязательно, если рано начать подкормку.

Американские специалисты по бонсайрекомендуют примешивать также бентонитовую крошку, что улучшает структуру земли и пролонгирует действие удобрений. Бентонит образует связи с органическими субстанциями, улучшает аэрацию, проницаемость, влагоемкость, улучшает доступность питательных веществ и повышает устойчивость растений. Бентонит состоит главным образом из глинистых минералов монтмориллонита (40-60%), иллита (15-20%) и каолина (5-10%). Остальные составляющие – полевой шпат, слюда и кварц. В торговле имеется, например аграрный бентонит «Edasil» - светлый мелкий белый порошок со слегка щелочной реакцией.

(Бентониты – коллоидные глины, состоящие в основном из минералов группы монтмориллонита. Широко используются в нефтяной промышленности для приготовления буровых растворов, как отбеливающие глины, как связующий материал в литейных формовочных смесях и в керамических массах. В СССР наиболее крупные месторождения бентонитов находятся в Туркмении, грузии; за рубежом – в США, Мексике, Италии, Румынии. БСЭ т.3. - Прим перев.)

Бентонит устойчив к температурным воздействиям и может храниться в сухом виде длительно. Равным действием обладает нейтральный силикат-коллоид с 20% содержанием фосфора.

6.4.7. Покупные смеси.

В продаже имеются специальные смеси для бонсай. Как правило, они все собственного производства. Кроме того, в торговле бывают японские субстраты, производимые из тяжелой железистой глины, прошедшей специальную обработку. Этот субстрат отличается хорошим поглощением влаги, воздушностью. По питательным свойствам он не отличается от производимых в Германии. Особенно хорош он для хвойных или молодых лиственных.

Смеси, предлагаемые для комнатных растений, не подходят для бонсай. Они не обеспечивают всех качеств, о которых шла речь выше. Кроме того, они, как правило, содержат большие количества удобрений.

6.4.8. Контейнеры для бонсай (плошки)

Термин «бонсай» означает «дерево в плошке», поэтому этот компонент образует существенную часть общего вида. Контейнер для бонсай – как рама для картины. Они не могут существовать друг без друга, но и не должны конкурировать. Картина, как и дерево – всегда на переднем плане. Рама, так же как плошка, только дополняют и совершенствуют.

Большое количество видов растений, форм бонсай и разновидностей контейнеров делают невозможным перечисление всех возможных сочетаний. Мы приведем только общие правила, знание которых в сочетании с опытом позволят составить правильные комбинации. Помощь в этом окажет также изучение удачных примеров бонсай. Созерцание хороших примеров на выставках или фотографиях дадут больше, чем теоретические рассуждения о формах, величинах и окраске контейнеров.

Рис. 6.13. Растение и плошка, как в этом примере показано, подходят как по форме, так и по цвету.

Контейнер должен иметь минимум одно дренажное отверстие, большие – 2-3. Контейнеры без отверстий могут использоваться только для наскальных композиций. Важно наличие гладкой, плоской внутренней поверхности дна, чтбы лишняя вода не задерживалась.

Поверхность плошки может быть глазурованной или нет. Некоторые считают, что больше подходят для бонсай неглазурованные плошки, так как они проницаемы для воды и воздуха. Другие отдают предпочтение глазурованным снаружи. Однако, проницаемость неглазурованных контейнеров является только мнимым преимуществом, так как через пористые стенки поливочная вода быстро испаряется. Мелкие всасывающие корни, прилегающие к внутренней стенке плошки, могут погибнуть даже при кратковременном пересыхании. Кроме того, на наружной поверхности неглазурованных плошек со временем может образовываться белесый налет минеральных солей, портящий внешний вид (см. раздел 6.4.3.). Поэтому такие контейнеры, видимо, меньше подходят, чем глазурованные.

Окраска контейнера – не только вопрос личного вкуса. Красноватые и коричневые тона подходят практически для всех видов деревьев. Осторожность нужна при выборе ярких тонов – синих, пурпурных, желтых, белых. Они могут «убить» растение. Но это не значит, что нужно от них отказаться. Например, некоторые разновидности кленов хорошо смотрятся в синих контейнерах. Другие виды хорошо гармонируют с бледно-зелеными или бирюзовыми плошками.

Имеет значение не только окраска, но и форма плошки. Наряду с квадратными, прямоугольными, овальными и круглыми контейнерами, имеются плошки неправильных форм с фигурной, гофрированной линией края.

Боковые стенки контейнера могут быть отвесными, наклонными или волнистыми. Первые наиболее подходят для строгих форм бонсай, тогда как неправильный профиль стенок гармонирует больше со свободными и наклонными формами. Прямостоящие бонсай смотрятся особенно хорошо в плоских овальных или прямоугольных плошках.

Должен учитываться и практический аспектр при выборе контейнера. Плошки, суживающиеся кверху создают проблемы при пересадке.

Если хотят подчеркнуть высоту дерева, используют квадратные, круглые или овальные формы. Если особенно выигрышно разветвление, а не размер, используют прямоугольные или овальные плошки. Групповые композиции или многоствольные можно помещать в круглых или 6-уголных сосудах.

Для стиля рощи, наскальных композиций и ландшафтов используют, как правило, только большие, плоские овальные или прямоугольные сосуды. Кроме того, для ландшафтов существуют и специальные контейнеры, позволяющие формировать даже водоемы. Для каскадных форм подходят высокие контейнеры крыглых или квадратных форм, причем высота их больше ширины.

Высота контейнера обычно равна (за исключением каскадных форм) толщине ствола на уровне земли (см. рис. 6.14.), в случае групповой композиции – толщине наиболее крупного ствола. Длина сосуда при одиночном бонсай в идеале – 2/3 высоты дерева (при групповых формах – основного дерева).

Рис. 6.14. Соотношения размеров бонсай и контейнера. Высота плошки должна равняться толщине ствола, длина ее – 2/3 высота дерева.

Если ширина кроны больше высоты дерева, ширина плошки должна быть на 1/3 меньше максимального размаха кроны. При выборе нельзя руководствоваться величиной корневого кома. Если он очень велик, то его сокращают постепенно.

6.4.9. Корневая система и обрезка корней.

Корневая система обеспечивает 2 важнейших функции: устойчивость дерева в вертикальном состоянии и транспорт воды и питательных веществ к надземным частям из почвы. На примере развития сеянца мы можем проследить развитие корневой системы. Из почвы появляются 2 семядольных листа. Одновременно корень уходит вертикально в землю. Эта программа роста корня вниз называется в ботанике «положительной геотропией», а ствола вверх – «отрицательной геотропией». Следовательно, растение чувствует силу тяжести и реагирует на нее.

В соответствии с положительной геотропией растет, как правило, только основной корень. Первые боковые ветвления (корни первого порядка) ответвляются косо вниз. Корни второго и более высоких порядков еще менее восприимчивы к геотропии. Они пронизывают почвы во всех направлениях в поисках воды и питательных веществ.

Контейнерные растения, как правило, уже не имеют основного корны, который удаляется при пикировке, пересадках, чтобы побудить образование боковых корней. Поэтому корневая система бонсай состоит уже из корней второго и более высоких порядков.

Важно знать, что только молодые и самые тонкие корни способны к поглощению воды. На концах этих корней находяться корневые волоски – органы поглощения. Их можно увидеть невооруженным глазом как тонкий пушок. Продолжительность жизни этих волосков – несколько дней. Они вновь и вновь образуются на кончиках корней и вновь отмирают. Таким образом, лишь небольшая часть (несколько миллиметров) корешков несет на себе волоски.

Рис. 6.15. На рисунке видны корневые волоски, которые поглощают воду и питательные вещества.

Недолговечность этих образований связано с активным поиском скоплений воды и питательных веществ. Они отмирают, как только участок почвы рядом с ними оказывается исчерпанным. Между тем верхушки корней с вновь образованными волосками уже находят новый источник питания.

Поэтому при пересадке особое внимание уделяется стимуляции появления молодых корней. Объем корневой системы и надземной части растения должен находится в равновесии. Только тогда все органы растения будут нормально функциониовать. Если производится сильная обрезка корней, страдает снабжение надземных частей. Считается даже, что между отдельными сегментами корня и определенными ветвями существует связи. Сильная обрезка определенной части корня может вызвать гибель связанной с ним надземной части (например, определенной ветви). И наоборот, обрезка ветви может вызвать гибель определенного сегмента корня.

Часто кажется, что все внутреннее пространство плошки заполнено корнями. Но после распутывания корневого кома оказывается, что корневая система состоит только из основного корня и небольшого количества корней более высоких порядков. Очновной корень обычно спирально идет вдоль внутренней стенки, если растение в молодом возрасте не подверглось обрезке корневой системы. Если такой корень отрезать и не удалить определенную часть надземных органов, испаряющих влагу, нарушится равновесие между поглощением и использованием воды и, соответственно, рост бонсай. По этой причине растения, взятые из природы обычно приживаются плохо. Обрезка корней относительно безопасно, если в молодом возрасте уже было произведено удаление основного корня и развилось обильное разветвление с немногочисленными основными корнями.

Как было описано выше, большинство растений поглощают воду и питательные вещества многочисленными корневыми волосками. Однако, сосны, как ибольшинство хвойных и некоторые лиственные, не имеют таких образований. Уже при слабом увеличении можно видеть (а у бука – это видно невооруженным глазом), что их корни опутаны нежными нитями гриба (так называемой, микорризой). От этой сети идут многочисленные нити, пронизывающие землю, через которые и осуществляется всасывание. Нити плотно прилегают к корням и частично проникают внутрь. Корни, в свою очередь, изымают воду из клеток гриба, используя ее для растения.

6.4.10. Процесс пересадки.

Пересадка происходит, как правило, в более большую плошку. Старые, сформированные бонсай (так же как, миниатюрные бонсай) могут быть пересажены вновь в старый контейнер. Обычно производится обрезка корней. Это мероприятие создает для корней новое пространство для роста и место для свежей земли.

Чтобы избегать высыпания земли, дренажные отверстия укрываются мелкой пластиковой сеткой (см. рис. 6.16). Их фиксируют с помощью проволоки. Чтобы обеспечить большую устойчивость дерева, дополнительно протягивается проволока, которая затем проводится через корневой ком и фиксирует растение в сосуде.

Рис. 6.16. 1. Подготовка плошки. Проволока пропускается через пластиковую сеточку. 2. Через дренажные отверстия проводитсяпроволока, если есть необходимость в укреплении дерева. 3. Участки пластиковой сетки фиксируются проволокой.

После того, как выполнены подготовительные мероприятия, растение берут за основание и извлекают вместе с корневым комом из старого контейнера (см. рис. 6.17.). Можно извлечь бонсай из контейнера, перевернув его вверх дном. Этому помогает легкое постукивание по дну горшка. Иногда требуется предварительно отделить корневую массу от внутренних стенок с помощью ножа.

После извлечения, нужно распутать корни. Это удается легче, если не поливать растение за 24 часа до пересадки и слегка подсушить землю. Количество земли, удаляемой из корневого кома, зависит от возраста, от его величины и от состояния растения. Всю старую землю удалять нельзя. Пальцами удаляют снаружи внутрь примерно половину старой земли. При плотной почве используют тонкую деревянную палочку с тупым концом. Японцы используют для этой цели палочку для еды. Этот процесс должен происходить очень осторожно, чтобы не повреждать корни.

Когда земля удалена, приступают к обрезке. Применяются только острые инструменты. Прежде всего, удаляют все старые и погибшие корни. Остальные корни укорачиваются, примерно, на треть. На толстых корнях нужно обращать внимание, чтобы направление среза было направлено вниз.

Рис. 6.17. Очень плотный, запутанный корневой ком говорит о том, что пересадка необходима (1). С помощью деревянной палочки удаляют землю из корневого кома (2). Корни обрезаются на 1/3 (3). Правильное положение растения (4). Неправильное положение растения – дерево заглублено (5). Промежутки тщательно заполнены землей, дерево фиксируется проволокой (6).

Рис. 6.18. У этого бонсай основание ствола особенно эффектно. Боковые корни должны лежать свободно, производя впечатление устойчивости и надежности.

Все технологические операции должны быть хорошо подготовлены и выполняться быстро. Часто растения погибают потому, что процесс пересадки затягивается, и корни пересыхают.

Обычные домашние растения, как правило, сажают в центре цветочного горшка, чтобы корни равномерно в разные стороны могли развиваться. Но для бонсай такое постое решение не подходит. Нужно пытаться достичь наиболее интересного визуального эффекта оптимальным размещением растения в плошке (см. рис. 6.19.). В круглых и квадратных сосудах располагают деревья, как правило, в центре, в то время как при овальных и прямоугольных формах плошки центральное положение не уместно.

При расположении бонсай не в центре, учитывают закон третей. Это значит, что расстояние от ствола до одного края контейнера должно составлять 1/3 и до другого - остальные 2/3 общего длиннника контейнера. При этом дерево смещается немного назад.

Рис. 6.19. Местоположение растения в плошке.

Конечно, подобное разделение пространства плошки не должно происходить педантично с помощью линейки, а нужно понимать это, как творческий процесс призванный привести бонсай с контейнером в гармонию. В какую сторону смещается от центра бонсай, зависит от формы ствола и кроны. Асимметричное равновесие достигается тогда, когда положение ветвей напоминает форму плошки. Если объем кроны больше справа, то дерево смещается в левую сторону и наоборот.