Вольфганг Каволлек «Практическая книга Бонсай» (стр. 5 )

Часто рекомендуется использование при заполнении плошки почвы с различным размером гранул. Внизу помещается крупногранулированный субстрат, как дренаж, в середине – со средним размером гранул и т. д. На основании собственного опыта, можно утверждать, что это не является обязательным условием, если использовать почвенную смесь, обладающую хорошей структурой. Тем более это не возможно в плоских контейнерах. Только при очень высоких контейнерах (например, для каскадных форм) необходим крупный материал, например, гравий.

После обрезки корней, приступают непосредственно, к посадке. Насыпают небольшое количество земли на дно. Затем устанавливают растение в выбранной позиции таким образом, что корневая шейка находится на уровне края плошки. Повышенная позиция выбирается, если хотят продемонстрировать и подчеркнуть красоту корневого разветвления.

Затем раскладывают распутанные корни в разные стороны, чтобы дерево, стало более устойчивым, и корни эффектно смотрелись. Для создания устойчивости дополнительно используется проволока.

При пересадке легко можно изменять положение ствола. Косо срезав корневой ком, или подсыпав под него земли с одной стороны, можно создать нужный наклон.

Затем плошка наполняется землей. Земля не должна была быть слишком влажна, чтобы она хорошо заполняла пустоты между корнями. При разветвленной корневой системе, бывает трудно заполнить все пространство между корнями. Для этого помогает деревянная палочка и легкое постукивание по краю плошки. Разумеется, все манипуляции проводятся очень осторожно, чтобы не повредить корни.

Чтобы облегчить полив, землю по краю плошки обжимают большими пальцами таким образом, чтобы образовалась маленькая канавка. Такая канавка предотвращает также вымывание земля. Так как поверхность почвы должна напоминать ландшафт, канавка не может ни в коем случае лежать ниже уровня края плошки, так как иначе переход от поверхности почвы к краю сосуда был бы слишком резким. Корни, которые расположены поверхностно, укрепляются с помощью проволоки.

Первый полив после пересадки должен происходить очень осторожно. Либо орошают с из лейки с тонкой сеткой, либо ставят плошку до полувысоты в емкость с водой, чтобы земля себе могла снизу пропитаться. Пропитывание снизу имеет то преимущество, что земля равномерно увлажняется, и не размывается. Если поливают из лейки, то лить начинают рядом с плошкой и только когда появляется равномерная струя, переносят ее над плошкой. Аналогично – при заканчивании полива уводят струю за пределы контейнера и только тогда прекращаются поливать.

Еще один полезный совет. При большой коллекции растений трудно запомнить, когда нужно пересаживать тот или иной экземпляр. Удобная форма маркировки - применение разноцветных палочек, которые втыкаются у края плошки так, чтобы только кончик был виден. Цвет соответствует предполагаемому году пересадки. Например, белый цвет соответствует l году, желтый второму, красный – третьему и т. д. Обычно достаточно 5 цветов. При взгляде на цвет маркера сразу понятно, в каком году нужно производить пересадку (например, красный – 1983 год и т. д.), если конечно, необходимость в ней не возникнет раньше.

После пересадки растение устанавливают в светлое, но защищенное от прямого солнца, и сквозняков место, чтобы держать испарение надземными частей растений так низко как возможно. Если производилась сильная обрезка корней и возникло неблагоприятное соотношение между корнями и кроной, требуется дополнительная защита от испарения. Для этого можно использовать дополнительное пленочное укрытие. Его удаляют после образования новых корни, т. е. приблизительно через 15 дней.

6.5. Полив.

Узнают садовника по поливу, говорит старая мудрость. Это имеет значение также для полива бонсай. Ни от какого другого мероприятия не зависит состояние растений так сильно, как от водоснабжения. Можно исходить из того, что большая часть всех неблагоприятных реакций бонсай и болезней корней, вызывается неправильным поливом.

6.5.1. Качество воды

Качество воды играет особенно большую роль. Даже прозрачная чистая вода не может быть абсолютно чистой. Это содержит всегда определенные количества растворенных веществ и взвешенные, чем длиннее путь этой воды до использования, тем больше этих включений. Поэтому горная вода в большинстве случаев чище чем вода источника на равнине. Но ни вода источника, ни горная вода не находится, как правило, в распоряжении владельца бонсай. Обычно рассчитывать приходится на дождевую или водопроводную воду.

Многие бонсай-мастера поливают свои бонсай только дождевой водой. Однако, если раньше дождевая вода считалась самой чистой, теперь она уже не может больше рекомендоваться безусловно. В густонаселенных промышленных районах дождевая вода бывает сильно загрязнена из-за загрязнения атмосферы. Таким образом, можно ли использовать дождевую воду, зависит от чистоты атмосферы.

Все водосборники должны быть также чистыми. Поэтому необходима регулярная чистка водосточных желобов, особенно после листопада поздней осенью.

Для сбора дождевой воды имеется ряд возможностей. Наряду со строительством стационарных емкостей, имеются в продаже специальные бочки из пластмассы. Они имеют различный размер и имеют устройства выхода.

Чтобы удалять взвешенных частиц из воды, используются фильтры из бумаги, ваты или песка. Фильтры для домашнего употребления - это изделия малого формата.

Окончательная очистка дождевой воды представляется проблематичной, так как фильтры удаляют только взвешенные частицы. Дождевая вода имеет, однако, еще и химические загрязнения из загрязненной атмосферы и с поверхностей крыш, труб и т. д. Фильтрация здесь не помогает. Вода с pH ниже 4 не подходит для полива. PH можно определить с помощью индикаторной бумаги (см. раздел 6.4.5.).

Стоит собирать дождевую воду, если дождь идет более 1-2 часов, т. е. атмосфера и поверхность крыш успевают очиститься.

Однако в большинстве случаев приходится пользоваться водопроводной водой. Но она также не представляется совершенно безопасной. Даже если она может употребляться в необработанном виде человеком, но при этом быть опасной для растений из-за растворенных в ней солей. Опасность таит как высокое содержание солей, так и высокая жесткость воды. Впрочем и то и другое тесно связано, то есть жесткая водопроводная вода имеет, как правило, более высокую концентрацию солей, чем мягкая.

Жесткость воды обусловлена присутствием солей магния и кальция. Различают временную жесткость, образованную гидрокарбонатами кальция и магния и постоянную жесткость, которая обусловлена сульфатами и хлоридами этих металлов. Их сумма образует общую жесткость. Она измеряется в немецких градусах жесткости (°dH), исходя эквивалентного веса с помощью современных методов анализа в mval / 1 (l mval / 1 = 2,8 dH). Примерно l °dH соответствует тому, что l мл нормированного мыльного раствора в этой воде производит устойчивую минимум 2 минуты пену. При l °dH в литре содержится около 10 мг CaO или 7,14 MgO. Таблица указывает градацию общей жесткости.

Неблагоприятное воздействие солей в поливочной воде, уже описывалось выше (см. раздел 6.4.3.).

Бонсай в плошке объемом 3 л, нуждается при теплой погоде ежедневно в ½-1 литре воды. Таким образом, в месяц требуется около 15 л. Вода с 15 ° dH содержит около 0,5 г соли на литр. Это значит, что за месяц в контейнер попадет около 7,5 г солей. В природе растения выдерживают такое засоление длительное время без особых проблем. Но у бонсай из-за незначительного объема почвы в плошке быстро может возникнуть повреждения из-за засоления. Как долго растение может терпеть жесткую воду, зависит не в последнюю очередь также от использованной земли. Нарушения нужно ожидать тем меньше, чем больше органических материалов (например, торфа) содержит субстрат.

Общая жесткость воды в ° dH и mval / 1л
	° dH	mval / 1л
Очень мягкая	0-4	0-1,43
Мягкая	4-8	1,43-2,68
Среднежесткая	8-12	2,68-4,29
Жесткая	12-18	4,29-6,43
Очень жесткая	18-30	6,43-10,70
Ультражесткая	>30	>10,70

Неблагоприятно отражается на растениях щелочная реакция водопроводной воды. Вследствие этого повышается pH земли и нарушается усвоение питательных веществ и рост растения. На листьях возникают отчетливые известковые пятна.

Воду можно смягчать.

6.5.2. Смягчение воды

При жесткости воды до 10 °dH воду можно использовать для полива. При более 10 °dH нужно думать о смягчении ее. При °dH более 25 речь идет уже не о смягчении, а об опреснении. При невозможности смягчения воды можно уменьшить вредные последствия ежегодной пересадкой. Жесткость водопроводной воды можно узнать на местном предприятии водоснабжения.

Какой бы ни применялся метод смягчения, жесткость нельзя полностью устранить. Нужно учитывать, что при большинстве методов смягчения, несколько снижается pH (т. е. вода закисляется).

Карбонатную жесткость можно удалять простым кипячением. Способ прост, если речь не идет о больших объемах поливочной воды. Другой простой и дешевый метод – применение специальных таблеток (например, Aquisal). Они содержат индикатор, так что можно рассчитывать степень смягчения по изменению цвета воды. Известь (гипс и соответственно оксалат кальция) осаждается на дне.

Относительно малозатратный метод – смягчение с помощью торфа (см. раздел 6.4.5.). Около 0,5 л торфа, помещают в плотный, но проницаемый мешочек (например, дамский чулок) в 10 л воды на ночь. При исходных 20 °dH за ночь, жесткость снижается на 5-9 °dH.

Более большие количества воды можно смягчать щавелевой кислотой. Для снижения на l °dH на l m3 воды нужно 22,5 г щавелевой кислоты. Так как при этом изменяется pH, окончательная достигнутая pH воды должна контролироваться. Она устанавливается около 7 pH (азалии от 5,8 до 6 pH), как указано в разделе 6.4.5.. Соли жесткости при этом переводятся в форму оксалатов, осаждаемых на стенках сосуда. Перед употреблением вода сильно взбалтывается, чтобы удалить освобожденную углекислоту.

Наряду с упомянутыми возможностями для смягчения поливочной воды, существуют промышленные и бытовые установки для смягчения, работающие на принципе ионнообменных колонок. Фильтры подлежат смене по мере использования. Способы регенерации бытовых фильтров с помощью поваренной соли в данном случае не должны применяться.

Имеются также устройства, работающие по принципу обратного осмоса.

6.5.3. Правильный полив

В отдельных органах растения должно сохраняться постоянное равновесие между водоотдачей и водопоглощением. Если баланс воды сдвигается односторонне, например, испаряется больше воды, чем поглощаяется, то растение вянет и погибает. С другой стороны, переувлажнение может также причинять вред. Вода накапливается в пустотах почвы, что к недостаточной аэрации и недостатку кислорода для корней. Если эти недостатки продолжаются долгое время, корни погибают, что приводит к серьезным нарушениям роста, вплоть до гибели бонсай. (см. также раздел 6.41., 6.4.2.).

Не имеется однозначных рекомендаций, как часто и как обильно нужно поливать растения. Правила полива «1 или 2 раза в день, или через день» в одном случае может привести к засыханию, а в другом – к переувлажнению. Слишком много факторов влияют на частоту полива.

Потребность в воде возникает с момента набухания семени и продолжается всю жизнь растения, при этом зависит от вида и возраста растения. Молодое растение с малочисленными листами нуждается в меньшем количестве воды, чем взрослый бонсай с обширной. Потребность в воде зависит также от местоположения бонсай. При ярком свете и высокой температуре нужно больше воды, чем в тенистом, прохладном месте. Также изменяется потребность в воде в зависимости от погоды - идет ли дождь или светит солнце. Играет роль объем почвы в контейнере. Бонсай в высоком контейнере нуждается, как правило, в менее частом поливе, чем растение на плоском подносе. Материал, из которого сделана плошка также принимается во внимание. Бонсай в неглазурованном контейнере, который проницаем для воды, нуждается в большем поливе, чем в покрытой глазурью плошке (см. также раздел 6.4.8.). Определенная роль играет также окраска контейнера. В темных плошках ускоряется испарение, так как они нагреваются сильнее от солнца.

Частота полива зависит не в последнюю очередь от индивидуальных привычек владельца бонсай. Тот, кто поливает малыми порциями, должен поливать неоднократно в день. Если используют обильный полив, поливают менее часто.

Таким образом, определенные правила установить трудно. Как правильно поливать бонсай, нужно учиться на опыте, наблюдая за деревом. Целью правильного полива должно быть приспособление водоснабжения к потребностям растения.

Скорость водного транспорта и вместе с тем расход воды подлежит сезонным колебаниям. Годовой профиль расхода воды зависит, однако, не только от интенсивности роста, но и в большей степени, от климата, в частности, от температуры, воздушной влажности и количества осадков. Поэтому потребность бонсай в воде максимальна не в наиболее активного роста, , а в течение самых жарких месяцев (июль-август). Весной, напротив, дозированный полив особенно важен. Если поливают слишком часто, растение растет слишком быстро, удлинняются междоузлия, увеличиваются листья. У хвойных растений, в частности, у сосне можно сокращать регулированием полива длину иглы. Осенью, когда становится прохладнее и воздушная влажность поднимается, полив опять сокращают.

Зимой при содержании бонсай в прохладных помещениях программа полива вариирует от ежедневного по еженедельного полива. При растения хранятся во влажном торфе, полив обычно реже. Только если поверхность торфа начинает высыхать, необходимо осуществить полив.

Несмотря на то, что определенных правил нет, имеют значение несколько принципиальных положений:

§  Растения контролируются ежедневно.

§  Земля не должна полностью высыхать, так как иначе погибнут тонкие корневые волоски.

§  Если земля высохла, нужно поливать. Для того, чтобы проверить влажность земли, лучше всего использовать пальцы в качестве гигрометра: берут небольшую щепотку почвы между большим и указательным пальцем и сжимают ее. Сухая земля рассыпается в тонкий порошок, влажная остается твердой и можно кататься между пальцами. Также окраска земли дает представление о ее влажности. Сухая земля светлее, чем влажная. Если соскоблить немного поверхностного слоя, и земля под ним будет отчетливо темнее, чем верхний слой, значит субстрат еще имеет достаточную влажность. Тот, кто хочет действовать наверняка, может использовать гигрометр, который показывает степень влажности земли точно. Разумеется, он недешев.

§  После обрезки листьев полив сокращают, так как площадь испарения сократилась.

§  Деревья с высокой потребностью в воде, как, например, ива, должны поливаться даже, когда земля еще заметно влажна. Хвойные, напротив, развиваются при сухих условиях лучше, поэтому с поливом не торопятся.

§  При дождливой погоде состояние почвы также должно контролироваться. При плотной кроне поверхность Земли может слабо увлажняться при дожде. Поэтому в этих случаях нужно поливать даже при дождливой погоде, поскольку может быть смочен только верхний слой почвы. Очень продолжительный дождь может быть вреден. Если при продолжительном дожде слишком много вода в накапливается горшке, нужно его наклонить, подложив что-нибыдь под ножки. Или же поверхность земли прикрывается манжетой из картона или жести.

§  На основании длительного опыта, можно заключить, что время полива не играет роли. Поливать можно даже в жаркий полдень.

§  Температура поливочной воды не играет роли при –бонсай открытого грунта, но не должна отличаться, однако, слишком сильно от окружающей температуры.

6.5.4. Как поливать?

Для ежедневного орошения можно использовать садовый шланг с насадками, при малом количестве экземпляров можно использовать бутылки и лейки. Пригодные лейки для полива есть в торговле. Лейки с длинным носиком особенно подходящие.

Целесообразно, растения поливать малыми порциями неоднократно, так как достигается более равномерный полив. При таком методе также исключается, что увлажнен будет лишь верхний пласт земли, а нижние слои окажутся сухими.

Если земля в плошке пересохла, погружают бонсай в более большой сосуд с водой, до тех пор пока пузыри не перестанут выделяться. Или ставят растение до половины высоты горшка в воду, пока земля имеет самостоятельно не пропитается.

Нужно обращать внимание на то, чтобы лишняя вода, свободно стекала из-под плошки. Иначе могут загнить корни.

Часто рекомендованное опрыскивание растений не имеет значения. Это целесообразно только тогда, когда хотят избавить листья от пыли. Преследуемая опрыскиванием цель повысить влажность воздуха, чтобы уменьшить испарение только кратковременна. Физиологический эффект едва ли достигается. Тот, кто не хочет все же отказываться от опрыскивания, должен знать, что нельзя это делать на солнце. Капли воды на листьях могут срабатывать, как линзы, что приводит к ожогам.

Рис. 6.20. Полив с помощью небольшой груши с насадкой.

6.5.5. Оросительные установки

Контейнеры с бонсай имеют незначительный запас почвы для аккумуляции воды, поэтому она быстро расходуется. Это делает растения особенно зависимыми от надежного водоснабжения. В горячие летние дни может быть необходим неоднократный полив в день. Еще большие проблемы представляет полив бонсай во время отпуска. Таким образом, актуальным является упрощение или автоматизации поливочных работ.

Короткие отлучки не составляют в большинстве случаев проблему, так как с помощью нескольких простых мер можно обеспечить влажность растений на 2-3 дня. Ставят растения в тенистое место в саду, поливают основательно растения перед отъездом и укрывают чаши влажным мхом, торфом, бумагой или мешковиной. Хорошее решение – помещение контейнера во влажный торф. Бонсай, которые обычно поливаются по меньшей мере однажды в день, обходятся таким образом без полива от 2 до 3 дней.

Наряду с индивидуальным поливом имеются также системы общего орошения до полностью автоматизированного.

Подобие дождевальных установок, когда полив производиться сверху через систему труб с форсунками, не подходит для полива бонсай. Земля в плошке часто не пропитывается достаточно, так как плотная крона не пропускает воду. Высоко-расположенные трубы с очень тонко распыляющими форсунками служат, во всяком случае, увлажнению воздуха и растений. Поэтому для бонсай более пригодно «орошение снизу».

Для автоматического полива подходят более оросительные системы с капельной подачей воды (см. рис.6.21.). Система увлажнения, когда контейнеры устанавливаются во влажный слой песка или мох, можно рассматривать только в крайнем случае.

Принцип капиллярного орошения состоит в том, что вода подается через систему труб очень малого диаметра, поэтому поступление ее очень медленное.

В продаже имеются различные варианты. Основной принцип одинаков у всех: Из общей трубы распространителя, которая переносится(издается) в составе растений или под Stellfläche (Бонсайbord, полку и т. д.), отходят множество шлангов к отдельным растениям. Из-за большого количества шлангов ее называют также «системой спагетти».

Выход воды из шлангов регулируется в разных системах по-разному. Обычно более узкая трубка вставляется в основную магистраль на пластмассовой шайбе. Заостренный конец трубки вставляется в субстрат. Из этого капилляра вода поступает без давления, очень медленно. Подача по отдельным шлангам может регулироваться или прекращаться путем вдвигания трубки в шайбу. При других системах концевые шланги имеют внутри спиральную нарезку, которая обеспечивает постепенный выход воды.

Различная потребность в воде отдельных видов растений регулируется числом поливочных шлангов, помещаемых в отдельные контейнеры. Необходим также фильтр, исключающий закупорку капилляров. В подводящей магистрали устанавливается минимальное давление.

Существуют также автоматические и полуавтоматические системы полива с обратной связью по расходу воды, по влажности почвы, с регулировкой по времени. При этом можно использовать, например, магнитные вентили от автоматических стиральных машин.

Рис. 6.21. Устройство для автоматического капельного (капиллярного) полива.

Как датчик влажности, можно использовать так называемый тензиошалтер (Tensioschalter). Он из глиняного корпуса, плексиглазовой трубки и ваккуумного выключателя. Глиняный корпус помещается в почву. Когда земля становиться сухой, закрывается электрический контакт в выключателе. Открывается магнитный вентиль в водопроводе, растения получают воду. Как только тензиошалтер снова достигает достаточной влажности, электрический контакт прерывается, магнитный вентиль подачи воды закрывается. Таким способом бонсай снабжаются водой оптимально. Наряду с такими устройствами, имеются аппараты, которые работают в зависимости от солнечного излучения, испарения, и от электрического сопротивления почвы.

Однако, все описанные системы не стоит использовать длительно или постоянно. Слишком различны требования отдельных растений. Теоретически, прекрасно было бы поместить в каждый контейнер гигрометр, но на практике, это невозможно. Тем более, что каждый контейнер нуждается в индивидуальном количестве воды, а, значит, в индивидуальном гигрометре, магнитном вентиле и подводе водоснабжения. В таком случае художественный эффект бонсай терялся бы в путанице шлангов и проводов.

6.6. Удобрение

Бытует мнение, что бонсай можно не удобрять, или удобрять мало, так как они очень маленькие. Этот взгляд ошибочен. Для бонсай, так же, как для любого растения, необходимо достаточное и гармоничное питание, представляющее предпосылку для его роста и здоровья. Кроме того, растения в плошке имеют в распоряжении маленький запас земли, по сравнению с растениями в открытом грунте.

После того, как растение использует после посадки основное удобрение, должно начаться поступление дополнительных питательных веществ. Если упустить время, бонсай начинает болеть, прирост прекращается, листья желтеют и опадают. Сбрасывание старых листьев во время периода роста является достоверным показателем недостатка удобрения при исправной корневой системе и слабом приросте. Растение в данном случае стремится использовать запасенные в старых листьях питательные вещества.

Для роста растения необходим ряд питательных веществ, которые она извлекает корневой системой из земли. Так как количественная потребность в них различна, различают основные и микроэлементы. Название в данном случае не говорит о их важности. Растение не может расти нормально, если снабжение даже в одним из этих элементов недостаточно.

Самые важные питательные вещества: азот (N), фосфор (P), калий (K), кальций (Ca), сера (S), магний (Mg), железо (Fe), марганец (Mn), олово (Sn), медь (Cu), бор (B), молибден (Мо).

Так как ассортимент удобрений велик, мы дадим прежде всего обзор самых важных групп.

Туковая промышленность предлагает ряд комплексных удобрений (так называемые, N-P-K-удобрения), которые разрабатывались на основе средних потребностей различных видов растений. Эти комплексные удобрения в большинстве случаев подходят и для бонсай. Поэтому, как правило, нет нужды в использовании собственного удобрения для каждого вида растений или для каждой эволюционной стадии развития.

Традиционные японские удобрения обычно органического происхождения. Они состоят, как правило, из рапсовой муки, костной и рыбной муки и предлагаются в форму гранул. Питательные вещества в них представлены в формах различных соединений, которые растение не может непосредственно усваивать. В доступную для растений форму они превращаются только в земле после обработки микроорганизмами. Этот процесс происходит постепенно и зависит, в том числе, от температуры. Преимущество органических удобрений состоит в медленном освобождении питательных субстанций и относительно простом применении. Вероятность повреждения слишком обильным удобрением незначительна, так же, как опасность засоления почвы. Недостатком являются относительно низкая концентрация питательных веществ и невозможность быстрого устранения их дефицита в случае его возникновения.

Наряду с гранулированными органическими удобрениями предлагаются порошкообразные и жидкие органические удобрения для бонсай.

Производимые в Германии органические удобрения содержат, как правило, только азот или только фосфор. Они подходят для удобрения бонсай.

Минеральные удобрения, которые широко распространены в садоводстве, имеют преимущество быстрого действия. Вместе с тем они подходят только для краткосрочного использования. Большие количества этих удобрений приводят к повышению концентрации солей в почве и повреждению растения. Минеральные удобрения бывают жидкими и твердыми. Гранулированные удобрения (как, например, Blaukörn) не подходят для бонсай. Туковая промышленность предлагает множество водорастворимых удобрений в форме жидких концентратов или микрогранул. Так как они полностью водорастворимы и состоят исключительно из питательных веществ (и, соответственно, не содержат балластных веществ), они повышают концентрацию соли в почве только временно.

Эти удобрения различаются долей основных питательных веществ, выраженной в отношении N:P:K. Нужно использовать для бонсай удобрение со сбаласнсированным или с легким преобладанием азота содержанием этих веществ.

Многие владельцы бонсай используют органически-минеральные удобрения. Они сочетают длительное действие органических с быстродействием минеральных удобрений. Но если эти формы удобрений применяются в слишком высокой концентрации, может возникать переизбыток минерального компонента (в частности, калия) и повреждение бонсай.

Применение удобрений длительного действия удобно. Принцип таких удобрений основан на обеспечении питательными веществами на протяжении длительного времени, без опасности засоления почвы.

Различают 2 типа длительных удобрений. При первом типе удобрение снабжено покрытием из пластмассы, через которое происходит медленное непрерывное поступление питательных веществ (например, Osmocote и Nutricote). Вторые содержат азот в виде конденсата мочевины (например, Plantosan 4D и Triabon). Азот в таком случае освобождается только после определенного химического процесса превращения. В этой форме фосфор и калий содержаться только в незначительном количестве. Автор использует уже несколько лет с хорошим успехом удобрение длительного действия Osmocote. Мобилизация питательных веществ зависит при этом удобрении от температуры и влажности почвы. Высокие температуры повышают скорость отдачи, при температурах 5°C процесс высвобождения питательных веществ почти останавливается.

Osmocote имеется на рынке в 3 формах:

Osmocote со временем действия 3 до 4 месяцев,

Osmocote со временем действия 8 до 9 месяцев и

Osmocote плюс (который содержит также микроэлементы) со временем действия 3 до 4 месяцев.

6.6.1. Микроэлементы

Как уже было сказано выше, микроэлементы так же важны для роста растений, как и основные вещества. Отсутствие или недостаток их приводит к серьезным нарушениям развития.

Настоящий недостаток в микроэлементах может возникнуть только при выращивании в чистом торфе или в чистом песке. Во всех других случаях речь идет о нарушениях усвоения микроэлементов, вызванных слишком высокой или к низкой pH (например, при применении кислой дождевой или щелочной жесткой водопроводной воды для полива). Также нарушение усвоения микроэлементов может вызываться нерациональным соотношением питательных веществ в почве или плохим воздушным обменом.

Поэтому терапия недостаточности микроэлемента путем простого добавления его в почву, как правило, неэффективна. Кроме того, диагностика недостаточности в конкретном элементе затруднена. Поэтому обычно используют удобрения, содержащие все основные микроэлементы (как правило, железо, медь, марганец, молибден, бор, цинк).

6.6.2. Когда и как часто удобрять?

В культуре бонсай стимуляция значительного ежегодный прирост, как правило не являются самоцелью. Но совершенно без удобрения не может обходиться также бонсай. Питательные вещества должны поступать в правильной дозировке, в соответствии с сезоном и ритмом роста растения.

Удобрять начинают с удобрения после начала роста весной и саканчивают перед сбрасыванием листвы осенью. При применении пролонгированного удобрения (например, Osmocote), это правило может игнорироваться, так как выход питательных веществ из гранул автоматически прекращается при температурах ниже 5 °C.

После пересадки удобрение начинают вносить, только когда все питательные вещества почвы израсходованы. При внесении в процессе пересадки основного удобрения этот срок составляет около 6-8 недель. При применении органических или органически-минеральных удобрений длительного действия, в текущем вегетативном периоде удобрение больше не требуется. Больные или ослабленные деревья не удобряются. Многие удобряют такие растения как раз затем, чтобы из вылечить, так как считают, что удобрение добавит жизненной силы растениям. К сожалению, часто вследствие этого бонсай погибают..

Выбрать правильный ритм удобрения для бонсай особенно трудно, так как необходимо обеспечить, по возможности, незначительный прирост при оптимальном состоянии здоровья растения. Если удобряют слишком сильно, увеличиваются междоузлия и нарушается форма бонсай. Поэтому не нужно удобрять клены в начале вегетативного периода. Избыток удобрения в начинающийся период роста вызывает увеличение длины побегов и величины листовой пластины.

Тот, кто использует органические минеральные удобрения, должен соблюдать определенную осторожность. Производители и импортеры этих удобрений, изготовленных частично из растительных и животных продуктов обычно гарантируют, что материал безупречен стерилен. Тем не менее, нужна осторожность, чтобы защититься от занесения возбудителей эпидемии.

Согласно исследованиям, бактериологическая обсемененность органических минеральных удобрений . Разумеется, только в редких случаях среди микроорганизмов находятся опасные для человека бактерии (например, Kolibakter или Salmonell). Но все же при удобрении нужно соблюдать меры личной гигиены. Как еще одно неприятное сопутствующее явление некоторых органических удобрений – использование их мухами для кладки яиц. Какие формы удобрения использовать – личное дело каждого. Если имеется острая недостаточность какого-либо элемента, нужно предпочесть жидкое удобрение.

Гранулированные удобрения рассыпаются по поверхности земли, где они разлагаются со временем. Если они израсходованы, добавляют новые гранулы. Обычно место их расположения меняется, так как они могут приводить к гибели мха. Количество гранул зависит от величины плошки. Для маленьких плошек (10х15 см) достаточно одного колобка, для средних чаш (20х15 см) - 2; для больших чаш (40х30 см) - 4 колобка.

Органически-минеральные удобрения. При применении органически-минеральных удобрений, их количество зависит от объема контейнера. В периоде роста посыпается с интервалом около 4 недель на литр почвы 2 г удобрение на поверхность земли и хорошо поливается. В местах расположения удобрения может происходить гибель мха, если полив недостаточный.

Жидкое удобрение. Как часто и в каких концентрациях вносятся жидкие удобрения, зависит не только от сезона, но и от вида растений. Концентрация удобрения не должна превосходить 0,2% (2 мл или 2 г на 1 литр воды). Микрогранулированные растворимые удобрения принципиально растворяются в воде. Они не могут рассыпаться непосредственно на поверхность почвы, так как велика опасность передозировки. Лучше частое применение удобрения в низкой дозировке, чем редкое – в высокой. Таким образом можно избежать передозировки и засаливания почвы. Как правило, удобряют с начала роста до конца сентября еженедельно 0,1% (l мл или l г на литр воды). Почва перед внесением удобрения не должна быть сухой, поэтому нужно увлажнять ее заранее.

Внекорневая подкормка. Растения могут поглощать питательные вещества также через листья. После опрыскивания, они поступают непосредственно в зону их использования. Поэтому удобрение «по листу» быстро проявляет эффект. Однако, полное усвоение питательных веществ через листья невозможно. Поэтому – это только дополнение к удобрению почвы. Внекорневая подкормка производится лучше в утренние или вечерние часы при пасмурной погоде, чтобы иметь максимально медленное испарение с листа и, таким образом, наиболее полное поглощение питательных веществ. Обыкновенная концентрация удобрений при этом способе - 0,05% (= 0,5 мл или 0,5 г на 1 литр воды) и не может превышать 0,1% (= l мл или l г на 1 литр воды). При слишком высокой концентрации могут возникнуть ожоги.

Пролонгированное удобрение Osmocote. Количество этого удобрения зависит от объема контейнера. На литр объема плошки помещают 2 г Osmocote на поверхность почвы и слегка вдавливают гранулы в землю. Это важно, так как питательные вещества начинают освобождаться только после контакта с почвой. Периодичность зависит от длительности действия удобрения.

При маленьких объемах контейнера отмеривание необходимого количества удобрения составляет трудности. Например, плошка объемом в 200 мл нуждается всего в 0,4 г удобрения. Предлагается следующий способ отмеривания удобрений. Взвешивают l г удобрения и насыпают его на снабженную маркированными линиями полосу картона (см. рис. 6.22.). Определяют, сколько полей маркировки заняты и рассчитывают необходимое количество (число секторов). Ориентировочно можно в дальнейшем судить и о весе удобрения по стандартному желобку из картона. Возможны и другие варианты. Можно насыпать удобрение также в тонкую стеклянную трубочку (лабораторную трубку или упаковку от таблеток) с нанесенной соответствующей маркировкой.

Рис. 6.22. Дозирование гранулированных удобрений с помощью картонного желобка с маркировочными полосками.

6.7. Защита растений

С тех пор как человек начал культивировать растения, болезни и вредители растений отравляют ему жизнь. Бонсай также остаются подвержены нападению вредителей и болезней. Они так же восприимчивы к ним, как и их большие собратья в природе. Множество причин могут вызывать болезни и повреждения.

6.7.1. Непаразитические болезни

Эти болезни вызываются не каким-либо инфекционным агентом и не передаются от больного на здоровые растения. По существу это – следствие неблагоприятных условий окружающей среды: недостаток или избыток воды, питательных веществ, света и температуры, загрязнение атмосферного воздуха и прочие. Повреждения вследствие этих влияний, приводя к ослаблению растения, часто создают предпосылку для поражения возбудителем болезни или вредителями.

Дефицит воды приводит к вялости и засыханию надземных частей растений: суховершиннность, досрочный листопад или сбрасывание иглы. Пересыхание корневого кома приводит к высыханию листьев, уменьшению образования почек и цветов, и, наконец, к гибели растения. Вялость растения мы можем наблюдать, однако, и при избытке воды. При этом нарушается аэрация и дыхательная функция корней. Последствия этого - торможение роста, вялость, и, наконец, гибель растения (см. также раздел 6.5.2., 6.5.3.).

Нарушение поступления питательных веществ также губительно действует на растения. При избытке питательных веществ (избыточное удобрение) ткани растений становятся мягкими и пористыми. Некрозы на краях листьев и кончиках игл могут вызываться слишком высокой концентрацией солей в почве. Причины являются слишком высокая интенсивность подкормки или содержание соли в поливочной водеr (см. также раздел 6.4.2. и далее). Неблагоприятная pH почвы может вызывать нарушение усвоения отдельных питательных субстратов.

Сухость воздуха может вызывать засыхание, пожелтение и опадение листьев. Кроме того, она благоприятствует распространению некоторых вредителей (например, паутинных клещей). Слишком высокая влажность повышает опасность грибковых заболеваний. У некоторых жестколистных растений возникают на листах пробковые наросты. Также повреждения могут вызывать низкие температуры (см. раздел 6.3.6.).

Слишком высокие температуры могут вызывать ожоги коры, у лиственных может приводить к опадению листвы (так называемый, листопад жары). Повреждения от солнца, прежде всего, пожелтение, затем побурение и, наконец, гибель листьев, возникают при длительном интенсивном солнечном облучении. При недостатке света растения вытягиваются. Недостаток света можно наблюдать часто весной при слишком теплом зимнем укрытии и раннем начале роста. Тяжелые повреждения может вызывать также ненадлежащее применение средств ухода за растениями.

6.7.2. Бактерии и вирусы

Бактерии играют незначительную роль, как причина болезни растений. Бактерии – микроскопические, одноклеточные организмы. Они могут инфицировать растение хозяина через различные пути: корневые волоски, открытые раны на цветах, листьях и коре. Бактерии могут приводить к смертельным повреждениям коры у некоторых растений (как «gefurchtete Feuerbrand» кизильника). Также ими могут вызываться опухолевидные разрастания (например, корневой зоб). Эти повреждения могут привести к гибели растения.

Вирусы как причина заболеваний растений исследованы пока еще мало. Но они могут вызывать очень разнообразные поражения. Особенно часто встречается обесцвечивание листьев, так называемая, мозаика. Однако могут возникать нарушения роста, без каких-либо внешних симптомов. Вирусы не могут проникать сами в клетку растений. Они нуждаются в каких-либо переносчиках и входных воротах (например, открытых ранах). Вирусы переносятся при размножении (например, при черенковании, прививке), с семенами.

Непосредственная борьба с бактериями и вирусами практически невозможна. На первом месте стоит поэтому гигиена растений. Источники инфекции - зараженные растения, почва, контейнеры, прививочный материал и инструменты. Также источником может быть поливочная вода.

6.7.3. Грибковые заболевания

Основную массу вредителей растений составляют грибы. Распространение грибов происходит спорами, которые образуются в огромном количестве и переносятся ветром, водой, насекомыми и животными. Уже одна спора является достаточной, чтобы вызывать инфекцию. Споры могут инфицировать посевной материал. В клетки растений споры могут заноситься при обрезке.

Споры, который попадают в подходящие условия, прорастают и образуют гифы, которые пытаются проникнуть в клетки хозяина. Если клетки восприимчивы, гриб продолжает рост и размножение.

Грибковые болезни имеют разнообразные проявления. Различные грибы живут в почве и питаются мертвым органическим материалом. Они могут однако инфицировать сеянцы и черенки. В пределах нескольких дней, или часов, они могут уничтожать весь посевной материал в плошке. При этом в большинстве случаев возникает черная окраска корня и корневой шейки. Черная гниль ведет, к полеганию молодых сеянцев. Тем не менее, старые растения также находятся под угрозой грибковых инфекций. Имеются грибы, которые проникают в корневую систему и разрушают древесину. Другие грибки проникают в проводящую систему дерева, где они распространяются особенно быстро. Их размножение затрудняет движение соков, а затем совсем закупоривает сосуды растения. Листья увядают более или менее быстро, отдельные ветви отмирают, до тех пор пока, наконец, все растение не погибает. Для вяза, например, это является типичным заболеванием.

Кроме того, известны грибы, которые вызывают гниль растений. Инфекция происходит в большинстве случаев через открытые раны, мертвые ветви, а также при обрезке. Пример таких заболеваний - серая плесенью (Botritis).

Рис. 6.23. Истинная мучнистая роса. Болезнь чаще поражает молодые растения.

Ряд грибковых заболеваний ограничивается определенной площадью поражения, например, грибки мучнистой росы нападают преимущественно на листья. Типичная мучнистая роса покрывает пораженные части растений белым, мучнистым слоем. Она предпочитает верхнюю сторону листа, но также располагается на стеблях, почках и цветах. Гриб живет на поверхности растений и выпускает свои питающие гифы в клетки растения. Ложная мучнистая роса вызывает аналогичные изменения. В отличие от истинной мучнистой росы, она поражает его почти исключительно нижнюю сторону листа. В противоположности к истинной мучнистой росе, возбудитель живет внутри растения. Это также справедливо для болезни пятна смолы (Teerfleckenkrankheit) кленовых листьев.

Болезни листьев отражаются, как правило, меньше на общем здоровье растения, чем поражения корней и ветвей. Однако, молодые растения могут все же погибнуть.

Ржавчинные грибы поражают листья, стволы и ветви. Пузырчатая ржавчина - особенно опасный гриб, поражает обычно сосну. Этот специфический гриб имеет сложный цикл жизни. Образованные в больном растении (сосне) споры не способны непосредственно инфицировать другую сосну. Они должны попасть только на листы от смородины или крыжовника. Культивированные там споры могут нападать снова на сосну.

Рис. 6.24. Березовая ржавчина у контейнерного растения (Betula pubescens)

Хвойные переносят заболевания листьев, как правило, тяжелее чем лиственные. В то время как лиственные способны возместить погибшие листья, потеря игл у хвойных сопровождается существенным ущербом для жизненной силы.

Некоторые болезни листьев инфицируют также молодые побеги и приводят к их отмиранию. Но такие явления может быть также вторичными признаками при многих других вредных воздействиях.

Так как прорастание спор гриба происходит только при достаточной влажности, она является для большинства грибов основным условием жизни. Поэтому грибковые болезни чаще возникают при влажных климатических условиях.

6.7.4. Животные вредители

Чаще нападение животных вредителей происходят при нарушении биологического равновесия. Климат, средства защиты растений, некоторые полезные насекомые и создание оптимальных условий жизни предотвращают их распространение. Однако, если условия культивирования неблагоприятные, может произойти массовое размножение вредителей. В зависимости от способа питания вредителей, различают "грызущие" и "сосущие" насекомые. Грызущие насекомые обладают ротовым аппаратом, представляющим собой челюсти, сосущие насекомые имеют трубчатое строение рта (хоботок или всасывающие щетинки).

Легче заметить грызущих вредителей, которые питаются листьями. Это гусеницы, улитки и многие другие насекомые. К сосущим насекомым относятся клопы, цикады, клещи, белые мушки, щитовки, пемфиги. Хотя животные вредители редко приводят растения к гибели, они могут значительно нарушать его рост. Часто на частях растения, подвергшимся нападению насекомых, поселяется сажистый грибок, который питается продуктами их жизнедеятельности.

Кленовые листья бывают покрыты маленькими светло-красными бугорками, которые вызываются галлообразующими клещами (Eriophyidae). Эти наросты («галлы») образуются растениями, как реакция на деятельность некоторых сосущих насекомых и клещей. Хотя пораженные листья выглядят безобразно, гибель их в большинстве случаев не возникает.

Другие насекомые живут на побегах, в коре и в древесине. Гусеница сосновой листовертки просверливает ходы в почки и свечках сосны. От этого они погибают или сворачиваются.

Некоторые разновидности насекомых вредителями являются только на стадии личинки (гусеницы бабочек, личинки пилильщиков, мух и комаров), в то время как взрослые насекомые не опасны. Другие насекомые способны повреждать растения на всех стадиях своего развития (многие разновидности жука, блошек и клопов). В общем, размножению насекомых благоприятствует тепло и умеренная влажность. Таким образом, можно ожидать расплод насекомых в теплые, засушливые года.

6.7.5. Мероприятия по защите растений

Болезнь не всегда вызывается только присутствием паразитов. Существенное значение имеет состояние здоровья растения. Чтобы болезнь развилась, растение должно быть восприимчиво. Различные неблагоприятные внешние влияния, как, например, плохое питание, переувлажнение, сухость могут ослаблять растения и сделать его уязвимым. Исключение таких факторов гораздо важнее для предотвращения болезней, чем само лечение. Поэтому создание оптимальных условий для роста создает одну из самых важных и самых эффективных предпосылок для сохранения здоровья бонсай.

Однако, если дело дошло все же до болезни, имеются различные методы борьбы с ними.

Биологические методы лечения, которые опираются на использование естественных врагов вредителей и болезней, представляет большой интерес в последнее время. Это – применение различных отваров и экстрактов трав для опрыскивания, а также с продажными биологическими средствами защиты растений. Хотя этот метод безвреден для растения, не всегда удается справиться с его помощью, особенно при выраженной патологии. Часто остается лишь применение химических средств защиты.

Рациональная химическая защита растений требует однако большой осторожности. Применять химические препараты следует только тогда, когда другой альтернативы не остается. Многие из этих средств действуют, не только на патологический агент, но при ненадлежащем применении могут причинять вред также растениям, человеку и домашним животным.

Имеется большой выбор мер по борьбе с болезнями и вредителями. Так как ассортимент этих средств на рынке постоянно меняется, мы не будем называть определенные активные вещества или продукты, а остановимся лишь на основных принципах лечения.

Определить причину болезни растения, не всегда легко. При затруднении в постановке диагноза, помощь можно получить в службе защиты растений. Для правильной диагностики туда посылают материал от поврежденных растений.

Следующие правила должны соблюдаться при проведении мероприятий по защите растений:

·  Пораженные растения нужно сразу отделить от здоровых, чтобы предупредить заражение. Удаленные поврежденные части растений сжигают.

·  Перед опрыскиванием накрывают поверхность земли пленкой, которую удаляют только после полного высыхания препарата на растении. При попадании препаратов в почву, могут погибнуть находящиеся там полезные микроорганизмы.

·  Химические средства защиты хотя и устраняют болезнь и вредителей, однако, не устраняют их причины.

·  Используйте только проверенные, эффективный, но при этом относительно неядовитые средства.

·  Тщательно соблюдайте инструкции по применению.

·  Избегайте передозировки (много не всегда лучше).

·  Обработку лучше проводить в теплый день, но не при полном солнце. Опрыскивание при полном солнце может привести к ожогам листьев.

·  Обращают внимание на равномерное увлажнение всех частей растений, особенно тогда, когда речь идет о, так называемых, контактных средствах.

·  Средства должны чередоваться. Постоянное применение одних и тех же средств вызывает возникновение толерантности у вредителей.

·  Как правило, даже высокотоксичные средства защиты убивают только живых насекомых. Яйца, напротив, остаются неповрежденными. Поэтому обработку повторяют по меньшей мере1 раз через 8-10 дней.

·  Как правило, средства действуют только против определенных разновидностей грибов или вредителей. Однако, убивая одних вредителей, они могут создавать для других патологических агентов благоприятные условия.