Сад, огород, участок. Дайджест печатных и электронных ресурсов (стр. 3 )

Прогревание в горячей воде (+50...60°С): семена капусты - 20 мин., семена огурца - 2 часа; Прогревание (сухое). Лук-севок, пораженный ложной мучнистой росой, обеззараживают на печке (+40...45°С) в течение 8-10 часов.

Прогревание семян (обычно тыквенных) в сушильных шкафах (при +60°С) или термостатах, на радиаторах, и т. п. В небольших мешочках семена можно повесить возле батареи центрального отопления (+20...25°С) за 1,5-2 месяца до посева. Обеззараживание в 1 % растворе марганцовокислого калия (вымачивают в течение 10-20 минут, затем промывают и сушат). Обработка пригодна для подавляющего большинства овощных культур и чаще всего используется на практике. Клубни картофеля (перед яровизацией) обрабатывают в 0,01% растворе борной кислоты (1 чайную ложку на 10 л воды + 4 столовые ложки жидкого мыла). К этому раствору (при необходимости) добавляют микроэлементы (например, медный купорос 0,5 г на 10 литров).

3. Драгирование - семена обогащают питательными элементами, включая их в специальную оболочку (капсулу). Предварительно откалиброванные и отсортированные семена смачивают раствором коровяка (1:10), процеженным через мелкое сито, или 1,5% пектиновым клеем или 0,02% раствором полимера №КМЦ. После замачивания семена помещают в 3-литровую стеклянную банку, куда засыпают органоминеральную смесь, и медленно вращают банку вдоль большой оси. Время от времени семена увлажняют рабочим раствором из пульверизатора и добавляют сухую органоминеральную питательную смесь до достижения оптимальных размеров драже (морковь, томат и др. - d=3-5 мм; лук, столовая свекла, огурцы d=5-10 мм; фасоль, горох, кукуруза d=10-30 мм). Такие семена хранятся не менее 6 месяцев, они более равномерно высеваются, дружнее всходят и лучше растут, особенно в первый период вегетации.

4. Намачивание семян в воде перед посевом. Продолжительность намачивания: морковь, томат, лук, петрушка, свекла - 2 суток. А вот огурец, кабачок, капуста, салат, редис, арбуз, дыня - 8-12 часов; горох и фасоль - до 2 часов.

5. Барбатирование - намачивание семян в воде, через которую пропускают воздух или кислород. Продолжительность барбатирования для семян перца и арбуза - 30-36 часов; моркови, шпината, лука - 18-24 часа; салата и редиса - 12-18 часов; гороха - 6-10 часов.

6. Проращивание семян проводят в помещении с температурой + 15...20°С, расстилая их тонким слоем на бумаге или ткани. После начала проклевывания (3-5%) семена высевают. Сеять такие семена следует только в хорошую увлажненную почву или после высева полить.

7. Яровизация семян - проводят после проращивания. Их переносят в ледник, закапывают в снег, закладывают в холодильник (при 0°С). Продолжительность яровизации: морковь, лук, петрушка - 15-20 дней; капуста - 17-22 дня; свекла - 10-12 дней. После этого семена сразу высевают в грунт. Если при яровизации семена перекладывают песком (лучше аэрация, не происходит загнивание), то такой прием называют пестованием. Семена обычно высевают вместе с песком.

8. Закалка семян наиболее эффективна для теплолюбивых культур (огурец, томаты). Для этого все делают как в предыдущем случае, но набухшие семена подвергают кратковременному промораживанию (-1...3°С) в течение 2-3 суток в холодильниках (табл. С-61).

9. Стимуляторы и микроудобрения – микроудобрения особенно эффективны при выращивании большинства овощей на низкоплодородных (супесчаных, тяжелосуглинистых или смытых) почвах. Намачивают семена на 12-24 часа в воде температурой +20...25°С, куда вносят (на 2л): пищевая сода - 5г; молибденовокислый аммоний - 0,5-1,0 г; марганцовокислый калий - 0,5-1,0 г; метиленовая синь 0,3-0,5 г; сернокислый цинк 0,2-0,5 г ; борная кислота 0,1-0,3 г; медный купорос - 0,01-0,05 г. Семена лука, редиса, салата, томата хорошо отзываются на замачивание в 0,1% растворе никотиновой кислоты. Иногда используют также замачивание "экзотическим способом" - в водной вытяжке золы, навозной жиже, моче животных (табл. С-62).

Режим удаленного доступа[vi]

2.5. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки

Пленка хорошо пропускает свет (за исключением ультрафиолетовых лучей), удерживает тепло, морозоустойчива, у нее малый удельный вес, она не бьется, как стекло, и не меньше сезона выдерживает нагрузку от осадков и порывов ветра. К тому же пленка легко режется на куски нужных размеров, ее можно сварить утюгом, склеить, сшить нитками, несложно укладывать и она не дорогая. Однако растения под ней могут перегреваться, а при заморозках в местах соприкосновения с пленкой - гибнуть. Обычная пленка не достаточно удерживает тепло внутри парника, быстро стареет, растрескиваясь и теряя эластичность и прозрачность, и поскольку она гидрофобна, на ней скапливается конденсат. Поэтому ее используют лишь для бескаркасных или каркасных мобильных парников, которые устанавливают над грядкой на срок от 2 до 5 месяцев.

Стационарные парники рекомендуется накрывать специальными пленками, которые служат не менее двух лет. К числу таких пленок относятся, например, «Стабилен» (содержит УФ-стабилизатор против разрушения ультрафиолетом), армированная (усилена полимерной сеткой), воздушно-пузырьковая «Оазис», морозостойкая (выдерживает морозы до 30°). Эта пленка состоит из двух слоев плоского полиэтилена, сшитых так, что образуются ячейки-пузырьки, заполненные воздухом. Поэтому «Оазис» называют «мягким поликарбонатом». Пленка хорошо удерживает тепло. «Оазис» отличается прочностью, при этом превосходно ложится на каркас теплицы. На этой пленке не образуется капель, а так как воздушно-пузырчатая пленка содержит люминофор, синие и красные лучи и парниковый эффект.

Нетканые материалы дороже обычной пленки. Однако они в отличие от пленки хорошо пропускают влагу и воздух, поэтому почва под укрытием дышит, в ней не нарушаются биологические процессы. Кроме того, выпускаются нетканые материалы, ширина которых позволяет накрыть одновременно несколько грядок.

Несмотря на кажущуюся непрозрачность, материалы белого цвета пропускают до 90% солнечного света, в том числе и ультрафиолетовые, лучи. Легкие материалы слабо намокают, не провисают и не ломают растения, а ростки в местах контакта почти не повреждаются заморозками. Поэтому легкие нетканые материалы используют в каркасных парниках и необогреваемых теплицах как дополнительную защиту от заморозков рано весной и поздно осенью.

Нетканый материал (спанбонд, лутрасил, агрил, люмитекс, биоплен и другие), в отличие от пленки, смягчает перепады температуры, а не удерживает ее на заданном уровне. Под легким (13-17 г/кв. м.) материалом ночная и дневная температуры выравниваются, перепады не превышают 2-3°. Например, если температура воздуха опустится до минус 1°, то под легкой тканью она удержится на уровне не ниже плюс 1°, в жару же под укрытием будет на 2-3° прохладнее, чем снаружи.

Современный стеклопластик, например поликарбонат, пропускает до 90% полезной солнечной радиации (старые материалы - 75-80%). Это прочный, долговечный (служит не менее 15 лет) и надежный материал. Однако из всего разнообразия пластиков для стационарных парников и теплиц годятся лишь прозрачные, как стекло, упругие, гибкие и легкие, толщиной 3-5 мм и с шириной внутренней ячейки не более 10 мм.

Рано весной, чтобы сохранить влагу в почве, быстро ее прогреть, ускорить прорастание семян, защитить всходы от вредителей, сооружают бескаркасные парники. Обычно их устраивают над одной грядкой или участком, занятым одной культурой, используя мягкие материалы (пленку, нетканку). Длину и ширину защитного материала рассчитывают с учетом срока эксплуатации парника, необходимости и удобства ухода за растениями. Когда требуется только ускорить прогрев почвы или прорастание раннеспелых культур весной, то укрытия делают совпадающими с размерами грядки. Если же культуры находятся под укрытием до уборки урожая или до тех пор, пока не установится благоприятная погода, то расход материала зависит от высоты растений: чем дольше они «сидят» под пленкой или нетканым полотном, тем больше укрывного материала потребуется.

Бескаркасные парники служат не более полутора месяцев, поэтому для них подходят полиэтиленовая пленка, черный нетканый материал плотностью 50-60 г/кв. м. (он еще и от сорняков защищает), белый легкий (13-17 г/кв. м.) и средний (25-30 г/кв. м.) материалы. Укладывают эти защитные укрытия на хорошо подготовленную почву после посева семян, высадки луковиц, делянок, черенков и закрепляют по периметру землей или брусками. В черном материале, который затем выполняет функцию мульчи, прорези делают до посева или высадки растений. Вид укрывного материала для каркасных парников зависит от длительности его эксплуатации. Мобильные каркасные парники обычно накрывают одним полотнищем пленки или нетканки. Поскольку под пленкой и нетканкой не летают насекомые-опылители, то, как только позволяет погода, эти материалы снимают либо приподнимают по боковым или торцевым сторонам. Поэтому расход теплозащитного материала равен площади стенок парника с учетом припуска полотна для его крепления к каркасу с помощью грузов (кирпичей, деревянных брусков, обваловки землей) и возможности открыть парник для проветривания.

Для стационарных каркасных парников применяют остекленные либо обтянутые полимерной пленкой рамы. Для них также подходит эластичный, но плотный белый нетканый материал плотностью 50-60 г/кв. м. Причем эти покрытия можно оставлять зимовать на каркасе сооружения.

Парники для выращивания рассады и низкорослых овощей накрывают материалом плотностью от 35 до 45 г/кв. м. Торцевые стены мобильных двускатных парников или боковые стороны односкатного стационарного парника лучше закрывать армированной пленкой или листовым стеклопластиком.

Прочность нетканого материала и степень его ветрозащиты (показатель надежности барьера от проникновения холодного воздуха под укрытие извне) зависят от его однородности. Современные материалы изготавливают из очень тонких нитей и их «непродуваемость» выше, чем у выпускавшегося раньше текстиля. Если визуально заметно, что плотность полотна неравномерная, то он плохо защитит посевы от заморозка. Хороший материал содержит, причем равномерно по всему полотну, защитный УФ-стабилизатор. К сожалению, этот показатель можно проверить только в лаборатории. Но если материал рассыпается уже через 3-4 недели, обращайтесь к продавцу с претензией.

Выбирая нетканое укрытие, учтите: материалы, созданные на устаревшем оборудовании, производятся из толстой нити, что создает ложную видимость их высокой прочности. Не заблуждайтесь, проверьте полотно на разрыв или вытягивание: отрежьте полоску и подвесьте к ней гирьку массой 1 кг. Полоска не должна вытянуться больше чем на 5%.

Если вы обнаружили на упаковке или вкладыше указание, при каких отрицательных температурах «помогает» тот или иной материал, можете быть уверены, что это недобросовестная реклама производителя. Ведь достаточный температурный режим создает испарение влаги из прогретой почвы, а укрывной материал выступает в роли барьера, препятствующего потере теплого и проникновению холодного воздуха. Поэтому если почва пересохла или не прогрелась, то материал не даст большого эффекта. По этой же причине нетканый материал защищает растения лишь от кратковременных заморозков.

Используя мягкие укрывные материалы, учтите, что при похолодании пленка натягивается, а, нагреваясь на солнце - провисает. Пленка и нетканый материал средней плотности обладают парусностью, при порывах ветра в них образуются воздушные «карманы», и пленка или нетканка то с силой ударяются об элементы каркаса, то растягиваются, порой травмируя растения.

Мягкий укрывной материал деформируется под дождем, когда на нем скапливается вода. Быстрее всего рвется полотно в местах заломов, на рукавной складке и там, где пленка прибита гвоздями или удерживается скрепками. Чтобы пленка и нетканый материал меньше изнашивались, необходимо рукавную складку располагать вдоль поперечных брусков, стоек или дуг, прикреплять материал к каркасу специальными зажимами, а под гвозди или скрепки подкладывать полоски старой пленки или клеенки.

Острых углов у каркаса должно быть как можно меньше - их обматывают полимерной или тканевой лентой. Поверхности деревянных элементов каркаса необходимо ошкурить, чтобы убрать заусеницы, а металлические элементы (трубы, уголки, проволоку), которые на солнце нагреваются до 60°, - окрасить белой краской.

Чтобы уменьшить провисание и парусность укрывного материала, под пленкой поперек каркаса протягивают крест-накрест дополнительные шнуры, которые могут использоваться для подвязки побегов, либо сверху укладывают рыболовную сеть. Укрывной материал можно крепить и проложенными поверх пленки шнурами, к концам которых для натяжения привязан груз, например пластиковая бутылка с водой.

Режим удаленного доступа[vii]

2.6. Народные средства для борьбы с вредителями

Вот как в жизни все получается: сначала для борьбы с вредителями растений придумываются все новые и новые ядохимикаты, которые уничтожают не только садовых вредителей, но и вызывают множество заболеваний, общую интоксикацию организма, угнетают иммунную и эндокринную системы, приводят к бесплодию и провоцируют местные патологические процессы вплоть до рака.

Теперь, пытаясь сохранить здоровье людей, многие организации, государственные и общественные, борются за запрещение употребления в промышленности и сельском хозяйстве ядохимикатов. Но это все в глобальном масштабе, а что происходит на садовых участках любителей-садоводов?

Как ни странно, понимая опасность использования ядохимикатов, многие владельцы дачных участков, тем не менее, используют их для борьбы с садовыми вредителями. Понятно, что бороться с ними нужно, но не разумнее ли будет использовать старинные способы, которые применяли наши деды и прадеды в те времена, когда о бытовой химии не имели понятия?

Наукой доказано, что растения имеют свои собственные «средства обороны» против вредителей. И разумнее всего будет воспользоваться ими, усилив с помощью нехитрых способов их действие. Например, опытные огородники знают, что на густую зелень томатов никогда не покушаются гусеницы – она им вредна. Вот, когда будете снимать урожай помидоров, можно будет собрать ботву, высушить в тени и сохранить. А когда наступит время сражаться с гусеницами, порубить сухую ботву на мелкие кусочки, насыпать целое ведро, залить водой и прокипятить так, чтобы ботва основательно выварилась, примерно в течение получаса. Затем на каждые 2 литра отвара добавляют 10 литров воды и 40 грамм мыла (чтобы раствор лучше держался на поверхности листьев и стеблей). Как показывает опыт, это прекрасное средство для борьбы с разными видами гусениц.

Против гусениц хорошо использовать и настой полевой ромашки. Если вы летом соберете про запас эти цветы, то можно сделать прекрасное средство для борьбы с гусеницами. Для этого высушенные и измельченные цветки, и листья нужно залить водой (из расчета 100 грамм сухих цветков на 1 литр воды), а на следующий день настой надо процедить и разбавить впятеро водой. На ведро раствора обычно добавляют 50 г жидкого мыла.

При помощи дельфиниума, который во время цветения так радует вас роскошными цветами, можно бороться с личинками листогрызущих насекомых. Для этого стебли, и корни этого дельфиниума нужно высушить, измельчить и залить водой. На ведро воды достаточно 100 грамм корней, а стеблей нужно брать 100 грамм на 1 литр. Через пару дней настой будет готов для использования. Садоводы давно обнаружили, что горькая полынь не по вкусу плодожорке, поэтому настой полыни можно использовать для борьбы с ней. Для этого траву полыни собирают, когда она цветет. Затем полведра мелкорубленой полыни надо залить водой доверху и дать постоять сутки. Потом настой кипятят примерно полчаса, процеживают и разводят вдвое.

Табак губительно действует на некоторых насекомых, например, на тлей и на медяниц. Табачный отвар делают так: 200 грамм махорки или нюхательного табака 1 сутки настаивают в 3 литрах воды, потом кипятят пару часов. Отвар процеживают через марлю и добавляют 10 литров воды, а также 50 грамм мыла. Полученный настой рекомендуется применять сразу же после приготовления. Тли и медяницы не выносят и табачный дым. Соберите мусор в небольшие кучки, добавьте к ним сырую солому или соломистый навоз, табачную пыль или махорку и подожгите. Дым, насыщенный никотином, убьет личинок тлей и медяниц.

Навоз тоже можно использовать для борьбы с вредителями, например, с мучнистой росой. Ведро навоза (лучше всего, если это будет коровяк) надо разбавить тремя ведрами воды и дать настояться в течение трех дней. Потом настой разбавляют втрое. Опрыскивать больные растения лучше всего вечером. А если обыкновенную бузину посадить между кустами смородины или крыжовника, она избавит вас от нашествия крыжовниковой огневки. Наверняка у вас есть свои секреты борьбы с вредителями без использования опасных ядохимикатов? Поделитесь ими с начинающими садоводами!

Режим удаленного доступа[viii]

2.7. Болезни и вредители земляники и клубники

Серая гниль. Сильно развивается в годы с холодным и дождливым летом. Поражает в первую очередь ягоды. Пораженные ткани размягчаются, на них появляется пепельно-серый налет с темными точками. Пораженные ягоды погибают.

Пятнистости листьев. Отмечены 3 вида: белая, бурая и коричневая (угловатая) пятнистости. Кроме листьев поражает цветоносы, бутоны и цветки. При сильном развитии болезни листья погибают, растения ослабевают, урожайность резко снижается.

Мучнистая роса. Болезнь развивается весь вегетационный период, но наиболее интенсивно - в период цветения и плодоношения. Поражаются все наземные части растений, но наиболее часто листья, на которых с нижней стороны появляется светло-серый паутинистый налет. Затем листья становятся как бы кожистыми, закручиваясь краями вверх (в виде лодочки), а с нижней стороны появляется характерный бронзово-розовый оттенок.

Вертиииллезное увядание. Мицелий гриба проникает через корни в сосудистую систему, "закупоривает" ее и к концу вегитации вызывает увядание и гибель растения.

Вирусные болезни. Наиболее часто встречаются вирусы, вызывающие морщинистость листьев, пожелтение краев листьев, окаймление жилок листьев, позеленение лепестков цветков. Может наблюдаться прекращение роста побегов и отсутствие усов.

Земляничный клеш. Личинки и взрослые клещи высасывают соки из молодых листьев. Листья в результате этого остаются мелкими, сморщиваются, приобретают маслянистый (желтый) оттенок и затем отмирают. Сильно размножается вредитель в теплую и влажную погоду. Развивается в год несколько поколений. Излюбленное место концентрации вредителя - молодые усы и розетки новых листьев.

Паутинный клеш. Симптомы сходны с предыдущим вредителем, только при сильном поражении листья опутываются паутиной, быстро желтеют и отмирают.

Землянично - малинный долгоносик. Зимующие жуки серовато-черные (очень маленькие - 2-3 мм), выедают молодые листочки и бутоны земляники (клубники), а также малины и ежевики. Самки откладывают по 1 яйцу в бутон, подгрызая цветоножку, бутон надламывается и высыхает, оставаясь висеть на растении. Молодые жуки также питаются листьями.

Земляничный листоед. Жуки желто-бурого цвета, зимуют под листвой, весной питаются новыми листьями. К моменту цветения самки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев, стебли. Личинки питаются также на листьях с нижней стороны, оставляя пленку сверху. К созреванию ягод выходят новые жуки и питаются на листьях.

Пенница-слюнявка. Вредители от светло-желтой до черной окраски. Весной отрождаются личинки, которые питаются на нижней стороне листьев, у основания цветоносов, на завязях, где высасывают соки. Зелено-желтые личинки выделяют пенистую слюнообразную жидкость. Листья становятся морщинистыми, завязи не доразвиваются.

Стеблевая нематода. Очень мелкие, белые, прозрачные черви (0,1-1 мм), живут внутри листьев, почек, цветоносов и усов земляники. За год развивается несколько поколений. Ферменты нематоды нарушают обмен веществ растения. В местах их обитания образуются деформации и вздутия, растения приостанавливаются в росте, плохо плодоносят, иногда погибают целиком.

Режим удаленного доступа[ix]

3. Выращиваем цветы и оформляем садовый участок

3.1. Розовая страсть - розы

Найдется немного растений, любовь к которым держится столетиями. Это поэтичные фуксии, торжественные тюльпаны, озорные верхолазы клематисы. Но розы всегда были и будут главнее всех. Тысячи сортов, выведенные за века, от плетистых гигантов до миниатюрных карликов, каждый год распускают под солнцем ароматные массивы изумительных цветов.

Вы давно мечтаете о саде, наполненном цветущими розами? Мы не дадим погибнуть вашей мечте и расскажем, какие группы сортов роз существуют, как правильно сажать эти удивительные цветы, как за ними ухаживать и как защитить от всевозможных болезней и вредителей.

Что выбрать?

В продажу розы поступают в двух видах: с открытой или закрытой корневой системой, то есть посаженные в контейнеры. По почтовым заказам розы, как правило, также поступают с открытой корневой системой. В зависимости от времени посадки вы можете выбрать, в каком виде приобрести розы. Кусты из контейнеров можно высаживать в любое время года, но лучше с апреля по сентябрь, чтобы корневая система успела окрепнуть. Розы с открытой корневой системой, наоборот, лучше сажать с октября по апрель, когда растение находится в состоянии покоя. Контейнерный способ гарантирует полную приживаемость розового куста на новом месте, розы с открытой корневой системой приживаются дольше, зато лучше переносят зимнее время и стоят намного дешевле, чем в контейнерах.

Сажаем правильно!

1.  Розы с открытой корневой системой промойте в ведре с водой и обрежьте все поврежденные корни. Если посадка проводится весной, то после этой процедуры не лишним будет опустить корни в глиняную «болтушку», добавив туда препарат для стимуляции корнеобразования.

2.  Приготовьте посадочную яму шириной и глубиной в два раза больше, чем объем корней куста. Помните, что корневая шейка у розы должна быть на 4–5 см ниже уровня почвы, поэтому при посадке используйте рейку-уровень.

3.  Засыпьте корни питательной смесью из зрелого компоста, в который желательно добавить костную муку. Притопчите почву вокруг куста и обильно полейте.

Во всем многообразии

Среди тысяч сортов роз вы встретите и многометровых гигантов, и миниатюрных карликов, едва дорастающих до 30 см.

Клаймберы и трамблеры

Это плетистые розы. Отличаются они тем, что трамблеры цветут один раз в сезон, обычно в июле. Одиночные или собранные в кисти цветки клаймберов распускаются в течение всего теплого времени. Обрезка также проводится в разное время. Рамблеры следует обрезать в конце лета, удаляя третью часть самых старых побегов, поврежденные и усохшие ветви. Клаймберы обрезают ранней весной, удаляя около 15 см верхушки побега, вымерзшие и слабые ветви. Красивые сорта – «Golden Showers», «Альбертина».

Парковые (видовые) розы

Отличаются большими раскидистыми кустами с крепкими стеблями и редкими шипами. Цветут в разгар лета крупными одиночными душистыми цветами. Устойчивы к вредителям и болезням, хорошо зимуют. Обрезают парковые розы весной, удаляя сухие ветви. Красивый сорт – «Canary Bird».

Ремонтантные (кустовые) розы

Эти розы цветут дважды за сезон: в июне и осенью, до заморозков. В группу входят старые сорта французской (Rosa gallica) и дамасской (R. damascena) роз, а также гибриды розы мускусной (R. centifolia). Обрезку этих роз проводят весной. Французские укорачивают на две трети куста, полностью удаляя слабые побеги. Боковые побеги дамасских и мускусных роз укорачивают на 10–15 см, а центральный – на одну треть. В сентябре желательно вырезать все тонкие стебли. Красивые сорта – «Frau Dagmar Hartopp», «Балерина».

Флорибунда

Выделяются богатством окрасок и обильным цветением на протяжении всего лета. Для достижения лучших результатов этим розам нужны регулярные подкормки органикой. На зиму кусты обрезают на высоту около 30 см от земли. Весной все отросшие боковые побеги срезают наполовину. Красивые сорта – «Korresia», «Iceberg» («Schneewittchen»).

Английские розы

Выведенные английским селекционером Дэвидом Остином, эти розы сочетают в себе широкий колористический диапазон и продолжительное цветение, равно как и устойчивость к болезням. Добавьте к этим качествам тонкий изысканный аромат – и получите полное представление об этих сортах. Обрезку английских роз проводите также весной, удаляя самые старые и вымерзшие ветви. Красивые сорта – «Golden Celebration», «Harlow Carr».

Шиповники

Плотные и густые кусты образуют непроходимую живую изгородь, цветущую пурпурными, темно-розовыми или белыми цветами до самых заморозков. Не требуют регулярной обрезки, достаточно только время от времени удалять усохшие ветви. Лучшая в этой группе – роза морщинистая (*****gosa).

Чайно-гибридные розы

Самые распространенные и красивые розы, неоднократно распускающие в сезон крупные одиночные цветы с характерным чайным ароматом. Но они капризны, не выносят сырости и страдают от морозов, требуют большого количества органических удобрений. На зиму эти розы следует обрезать на высоту 25 см от земли и хорошо укрыть сухим торфом и рубероидом. Интересны сорта «Alec’s Red», «Grandpa Dickson».

Почвопокровные розы

Образуют низкие кустики, ширина которых много больше высоты. Цветут непрерывно, уходя порой с бутонами под снег и возобновляя цветение сразу после прогрева почвы. Обрезка заключается в сдерживании чрезмерного роста и удалении самых старых ветвей. Красивый сорт – «Flower Carpet».

Полиантовые розы

Кусты до 60 см высоты, пригодные к выращиванию, как на клумбах, так и в различных вазонах. Цветут непрерывно все лето мелкими цветами разнообразной окраски. Как правило, без запаха. Обрезка этим розам обычно не нужна, иногда нужно удалить усохшие ветви или сократить слишком интенсивный прирост. Красивые сорта «Top Marks», «Pretty Polly».

Миниатюрные розы

Крошечные кустики до 45 см высоты, пригодные для альпийской горки, в бордюре и, ненадолго, в качестве домашнего растения. Цветут обильно и продолжительно все лето. Устойчивы к заболеваниям и хорошо зимуют под обычным укрытием. Обрезка заключается в периодическом удалении усохших веточек. Красивые сорта – «Baby Masquerade», «Анжела Риппон».

Сезонный календарь

Зима

·Все сорта роз без вреда переносят морозы до –5 0С. Перенесут они и более глубокий холод, главное – чтобы он был сухим.

·Во время сильных оттепелей следите за тем, чтобы посадки не промокали, иначе замерзающая вода разорвет корни растений.

·Не забывайте также время от времени устраивать проветривание посадок для удаления конденсата.

Весна

·В конце марта необходимо постепенно снимать зимнее укрытие, при этом делать небольшое притенение, чтобы стебли не получили солнечные ожоги. В это же время проведите посадку роз с открытой корневой системой.

·Плетистые розы в апреле поднимите на опоры, проведите необходимую обрезку, прорыхлите приствольные круги и замульчируйте компостом.

·В начале мая, когда на кустах тронутся в рост почки, проведите санитарную обрезку кустов. Если вам показалось, что куст полностью погиб, не спешите его выкапывать, поскольку к лету могут тронуться в рост спящие почки.

·Проведите профилактические опрыскивания инсектицидами против тли и фунгицидами против плесеней и ржавчины.

·Проведите первую прополку посадок, стараясь не повреждать близко расположенные к поверхности земли корни, и подкормите кусты органическими удобрениями.

Лето

·Регулярно удаляйте увядшие цветы, за исключением тех сортов и видов, которые к осени образуют красивые плоды.

·Проведите повторные подкормки для стимуляции цветения.

·Регулярно поливайте розы, посаженные в вазоны.

·Продолжайте профилактические опрыскивания против вредителей и болезней.

·Срезайте отцветшие побеги на 4–6 почек, чтобы стимулировать ветвление куста и образование новых бутонов.

·Регулярно проводите прополку посадок, удаляйте и сжигайте сухие листья и опавшие лепестки для профилактики распространения инфекций.

Осень

·Проведите последнюю прополку и замульчируйте посадки компостом. Сами кусты желательно окучить на высоту не менее 20 см.

·В октябре удалите все нераспустившиеся бутоны и невызревшие побеги. Сожгите сухие ветки и опавшие листья.

·Проведите необходимую обрезку кустов.

·В ноябре во время холодной и сухой погоды укройте кусты на зиму. Для укрытия хорошо использовать еловые ветви, сухие листья папоротника, нетканый укрывной материал, пергамин. Сверху на посадки желательно постелить полиэтиленовую пленку, устроив продушины для проветривания.

Ресурс удаленного доступа[x]

3.2. Сирень

В прошлом году журнал рассказало размножении сортовой сирени. Но лишь о черенковании. Сегодня поговорим о том, как сирень прививать, тем более что сейчас самое время заготавливать черенки. А под снегом их очень удобно хранить.

Прививку рекомендуется делать в период сокодвижения, но по опыту знаю, что удобнее выполнять эту операцию в марте, когда в саду еще лежит снег.

В качестве подвоя для прививки лучше всего брать сеянцы сирени обыкновенной. Для прививки 1-2 сортов проще использовать готовую неотделенную поросль у живущей в вашем саду сортовой сирени (она, как правило, дает очень мало поросли) или перепривить на ней 2-3 ветки.

Но этот способ не всегда подходит. А уж если есть нужда привить не пару-тройку сортов, а гораздо больше, то лучшее решение - вырастить сеянцы сирени самому. Можно отделить несколько порослевых побегов от старых «беспородных» сиреневых кустов. Но тогда будьте готовы в дальнейшем к борьбе с обильной не сортовой порослью подвоя, минимум впервые 3-5 лет, или к переводу саженца на собственные корни. Побеги толщиной до 0,5-0,7 см удобнее прививать простой или улучшенной копулировкой, побеги толще 0,7-1,5 см прививают за кору. Если подвоем служит крупный куст с толстым стволом, цветение которого вам не нравится, лучше перепривить весь куст «букетным методом», сделав прививки на все скелетные ветви.

Черенки для прививки обычно заготавливают в начале зимы и хранят в снегу. Или срезают непосредственно перед прививкой в конце февраля - начале марта. В этом случае необходимо внимательно осмотреть срезы черенков - иногда морозом повреждаются не успевшие полностью вызреть побеги. Я обычно нарезаю черенки в марте, поскольку не хочется обрекать себя на хлопоты с хранением. Черенки беру без цветочных почек с ростовых побегов.

Для прививки понадобится: секатор, 1-2 хорошо наточенных прививочных ножа, прививочная лента (годятся полоски полиэтилена от плотных мусорных мешков или ПВХ-изолента), бумажные пакеты либо небольшие полиэтиленовые мешочки со сфагнумом (для защиты прививок от высыхания).

Если хорошего прививочного ножа нет, вместо него можно использовать так называемый макетный, он же канцелярский, нож со сменными ломающимися лезвиями (продается в канцелярских или хозяйственных магазинах). Такой нож удобен и тем, что отпадает проблема заточки лезвия. Но имейте в виду: лезвия макетного ножа для предохранения от коррозии смазаны маслом, перед работой их необходимо протереть растворителем, лучше всего ацетоном, затем чистым спиртом или водкой.

ИТАК, мы имеем молодой саженец сирени (подвой) толщиной чуть больше 1 см, на который хотим привить интересующий нас сорт (привой). Срезаем секатором побег чуть выше уровня снега, если снег еще не стаял - раскапываем до нужного уровня. Снег не должен мешать вашим действиям и попадать на свежие срезы. Аккуратно зачищаем срез на подвое - он должен быть чистым и гладким. Делаем вертикальный разрез и слегка отгибаем кору, подготавливая «посадочное место» для черенка. Берем черенок привоя, одним двумя движениями аккуратно срезаем под большим углом: поверхность должна быть максимально ровной для лучшего прилегания. Придерживая одной рукой подвой, второй быстро вставляем черенок за кору, для подстраховки можно на этот же подвой привить второй черенок (результат показан на фото 7). Берем прививочную ленту, плотно заматываем место прививки, не забывая закрыть верхний срез на подвое, и закрепляем повязку удобным для вас способом.

Внимание! Прививать можно только в хорошую или пасмурную, но без осадков погоду. В снег, дождь, морось, даже туман прививку проводить нельзя. Идеальные условия - легкая облачность и рассеянный свет.

Время между проведением разреза на подвое и окончанием прививки надо стараться свести к минимуму. Древесина сирени довольно плотная, чтобы быстро и ровно делать все срезы, стоит предварительно потренироваться на ненужных ветках той же сирени.

На тонкие подвои или ветки кроны прививают простой или улучшенной копулировкой. Аккуратно срезав под одним углом привой и подвой, совмещают и придерживают их одной рукой, а второй плотно обматывают место прививки лентой. В результате получается стяжка. А чтобы защитить черенки от усыхания, на прививки вешают бумажные или полиэтиленовые защитные колпачки.

Привитые в марте черенки благополучно приживаются, но идут в рост позже не привитых побегов, поэтому не спешите объявлять прививку неудавшейся. Иногда прививка может пойти в рост даже в середине июня - это не очень хорошо, но не катастрофично. До конца вегетации и такие прививки успевают образовать вполне вызревшие молодые побеги.

В конце августа - начале сентября фиксирующую повязку можно ослабить. Иногда при хорошем срастании рекомендуют ее полностью снять, но я считаю, что ее полезно оставить до следующей весны, чтобы подстраховаться: прививка еще легко отламывается, и снег либо птица могут наделать беды. В дальнейшем оставлять фиксирующую повязку на стволе не стоит: в лучшем случае на месте прививки образуется натек на стволе, в худшем - погибнет сама прививка.

В первые годы после прививки необходимо уничтожать все возникающие ниже прививки побеги и образующуюся у саженца поросль. Со временем, если прививка сделана правильно и хорошо прижилась, поросль образуется все реже и эта забота отпадает.

Приусадебное хозяйство[xi]

3.3. Ирисы... для альпинария

При слове «ирис» возникает образ раскидистого красавца с горделиво вознесенными на полметра мощным цветоносом и огромными цветками. Так при чем же тут горка? На самом деле роль ирисов в альпинарии очень велика и заменить их практически нечем. Ведь листья ирисов мечевидные, остро торчащие вверх, создают вертикаль в любой композиции. И в каменистом саду, где преобладают подушковидные, прижатые к камням растения, такая вертикальная форма вносит привлекательное разнообразие. Ирисы прекрасно цветут. И пусть жизнь каждого отдельного цветка коротка, но в достаточно разросшейся ирисовой куртине обильное цветение всех перекрывает недолговечность каждого.