Сад, огород, участок. Дайджест печатных и электронных ресурсов (стр. 5 )

Июль

В середине лета в душистом саду лилия королевская правит балом. Несравненной красоты, огромные (12-16 см длины) трубчатые цветки, молочно-белого цвета с опаловым оттенком источают такой аромат, что кружится голова. Вообще, в июле сад в пике своего развития: цветут душистые гвоздики - гвоздика перистая, гвоздика бородатая с классическим гвоздичным ароматом; зацветает многолетняя аденофора с ярко-синими «колокольчиками». Удивительно красивое и редкое садовое растение - буссингольция базеловидная, с мелкими белыми цветками, собранными в кисть.

Однолетняя резеда с непривлекательными, но с очень душистыми мелкими зеленоватыми цветками, собранными в колосовидные плотные соцветия - классическое растение XIX столетия. Наши предки лечили головную боль ароматом резеды.

В разгар лета продолжают радовать глаз однолетние флоксы - Друммонда. И уже распускаются ранние сорта многолетнего флокса метельчатого. Не забудем и про душистый горошек. С августа до заморозков наполняют сад медовым ароматом немахровые корейские хризантемы. Приятным нежным ароматом обладает полумахровый сорт корейской хризантемы - Кореяночка, цветущей бронзовыми, с золотистыми краевыми цветками соцветиями-корзинками с августа до заморозков.

Наша усадьба[xvi]

3.8. Гастроли любимых актеров

Театр начинается с вешалки, а первое впечатление о саде, интерьере дома и его обитателях складывается по тому, как оформлен парадный вход.

Главное требование при оформлении центральной лестницы и самого входа в дом — декоративность материала и максимальная аккуратность в выполнении работ. Удобнее всего использовать для этого контейнеры с однолетними и комнатными растениями. Огромное сортовое и колористическое многообразие этих растений позволяет создавать удивительно интересные цветочные композиции.

У однолетних растений есть множество достоинств. Такие качества, как пластичность и способность быстро восстанавливаться, этим «странствующим актерам» позволяют легко приспосабливаться к любым погодным явлениям. Им не страшны ни дождь, ни ветер, ни испепеляющее солнце, если грамотно сформировать композицию и выдержать все агротехнические требования.

Хочу поделиться некоторыми практическими советами по оформлению парадного входа и излюбленного места отдыха на примере одного из объектов.

С чего обычно начинается работа ландшафтного дизайнера по декорированию любого объекта?

Конечно, с внимательного наблюдения, так как должен быть выдержан единый стиль во внешнем оформлении дома, сада и внутреннего интерьера. Наш выбор в подборе контейнеров для цветочных композиций остановился на цилиндрах и усеченных конусах из шамотной глины (наиболее устойчивый материал, пригодный для средней полосы). Округлая форма и бежево-коричневый цвет были наиболее приемлемы, поскольку мягкие окружности, круги, шары и сферы многократно повторяются в архитектурном и ландшафтном интерьере, а цветовая гамма цоколя и стен дома созвучна с окраской контейнеров. Все это позволяет создать некую прелюдию сценического действия.

Теперь пора подумать об «актерах», которые должны сыграть главные сцены спектакля, своей яркой игрой создать зрителям романтическое настроение. Подбирая ассортимент растений, мы руководствовались высказыванием Гераклитаотом, что «...из противоположных тонов возникает прекраснейшая гармония». Сочетание ярко-красной бегонии клубневой 'Baladin' с нежной вуалью голубой лобелии — контраст насыщенного теплого с небесно-холодным — показался наиболее удачным (фото 4). Но сыграли не только на цветовой палитре, также полярными оказались размеры самого цветка: крупные соцветия бегонии замечательно смотрятся на фоне мелких лепестков лобелии. Следующая группа контейнеров с белой и голубой лобелией выполняла роль массовки. Они подчеркивали изысканность красно-голубой композиции. Эти композиции подготовили встречу с фаворитами цветочного спектакля. Как и положено, главным героям отводится центральное место. На верхней площадке по обе стороны от входа в дом расположились самые красивые букеты из ярких бегоний клубневых, б. Ампельных 'Light Pink' и 'Rose' и плющей. Пока основные растения не набрали своей величественной формы, в качестве статистов мы использовали лобелию голубую.

Хочу обратить ваше внимание на то, что в роли вертикали в композиции были использованы контейнеры в виде усеченных конусов и в них посажены плющи.

Основная сюжетная линия связывает все сцены спектакля, плавно перетекая из одной авансцены в другую. Тот же набор растений был использован и при декорировании патио. Чтобы подчеркнуть «накал страстей» и создать ярусность композиции, здесь разместили ажурные кованые подставки, которые перекликались по цвету и фактуре с мебелью. Появились и новые «актеры». Длинные гирлянды из плюща, сероватая дымка гелихризума черешкового и малиновые букеты пеларгонии добавили красок в цветочную композицию, придав ей волшебства и сказочности. Неожиданный нюанс в развязку сюжета внесли петунии каскадные, которые скромно спрятались у подножия лестницы, ведущей с патио в сад.

Все вместе эти композиции из растений настроили посетителей на целостное восприятие единого пространства дома и сада.

В отличие от многолетних растений, однолетники имеют более продолжительный срок цветения, что позволяет создавать декоративные убранства на долгий срок.

Сад своими руками[xvii]

3.9. Живая изгородь на Вашем садовом участке

Занимаясь дизайном своего садового участка, подумайте о создании на нем живой изгороди. Живая изгородь хороша для любых участков, за исключением садов, расположенных в низких и переувлажненных местах. А если на вашем садовом участке много плодовых деревьев, то для расположенного на высоком месте сада, живая изгородь просто необходима, так как защит его от ветра.

Живая изгородь оградит вас от пыли, да и жару будет переносить полегче. А, кроме того, ни один забор не сравнится красотой с живыми растениями. Причем, если вы не хотите устраивать живую изгородь с нуля, то можно оживить уже имеющийся забор.

Живая изгородь из растений, поддающиеся обрезке (формированию кроны), послужат не просто оградой, а настоящим украшением вашего сада. Кроме того, живые изгороди очень ценны в экологическом отношении, так как зелень растений выделяет кислород, поглощает углекислый газ, снижает загрязнение воздуха, служит природным фильтром и поглощает пыль, задерживая ее на листьях, останавливает силу ветра, создает благоприятный спокойный зеленый фон вокруг участка, что очень способствует отдыху и покою на территории сада. А если вы сделаете колючие изгороди из растений, имеющих на своих стеблях шипы, например, из боярышника, шиповника, то они послужат прекрасной защитой, и превратят ваш дом буквально в неприступную крепость, так как вполне способны заменить ограду из любого материала вокруг участка.

Живые изгороди красивы, практичны, долговечны и применяются как для отделения участка от улицы, так и для ограждения его от соседних участков. Кроме того, зелень живой изгороди служит прекрасным естественным фоном для цветов и декоративных растений.

В зависимости от растений, выбранных для создания живой изгороди, они подразделяются на формируемые и естественные. Формируемую живую изгородь необходимо регулярно подстригать и придавать ей определенную форму. Естественная, свободно растущая живая изгородь обычно бывает составлена из растений, не поддающихся стрижке. Часто это бывают цветущие растения, изумительно украшающие сад в период цветения, или растения с декоративной листвой. Выбор формы живой изгороди зависит от размеров участка. Живые изгороди вне зависимости от типа нуждаются в регулярной стрижке или систематической обрезке, являющейся непременной частью ухода за растениями.

По высоте живые изгороди подразделяют на: - низкие, высотой до 50 см; - средние, высотой до 1 м; - высокие, высотой до 2 м. Низкие живые изгороди называют также бордюрами и применяют для декоративных целей оформления участка. Средние и высокие живые изгороди служат для создания ограждения участка.

Живые изгороди могут быть однорядными (самая распространенная живая изгородь может быть высажена из вьющихся растений), двухрядными и трехрядными (живые изгороди сажают на открытых участках, где нет лесной полосы, т. е. защищаются от порыва ветров, особенно с северной стороны).

Растения в двух - и трехрядных живых изгородях могут быть одинаковой высоты или располагаться ярусно. При ярусном размещении низкорослые кустарники высаживают на переднем ряду, на фоне высоких кустарников. При трехрядной структуре живой изгороди растения можно разместить тремя ярусами (высокие, средние и низкорослые), что придаст изгороди особую декоративность и, кроме того, создаст живописное разнообразие и усилит красочность изгороди.

Живую изгородь можно сделать совершенно непроницаемой даже для мелких животных, если при посадке между двумя рядами кустарников натянуть невысокий ряд металлической сетки, укрепленной на деревянных кольях, или несколько рядов проволоки. Когда кустарники разрастутся, они совершенно скроют сетку, их ветви врастут в нее и переплетутся с проволокой, сделав такой защитный ряд невидимым.

Формируя живую изгородь при посадке кустарников, необходимо строго выдерживать прямые линии и необходимое расстояние между растениями. Очень велик соблазн с целью ускорения формирования густой изгороди сразу посадить кустарники поплотнее, сократив расстояние между ними. Но делать этого не следует, так как, развиваясь, растения очень скоро начнут мешать друг другу, создавать конкуренцию в потреблении питательных веществ и влаги, тормозить рост друг друга. Из-за плотности насаждения возникнет затенение, начнут сильно оголяться ветви кустарников, что неизбежно скажется на внешнем виде и качестве живой изгороди.

Расстояние между растениями при посадке зависит от силы их роста и максимальной высоты, которой они достигают: - для низкорослых кустарников расстояние между саженцами в ряду составляет - 25-35 см; - для среднерослых кустарников - 50-60 см; - для высокорослых кустарников - 80-90 см.

Также для сокращения срока роста живой изгороди многие стремятся посадить большие развитые растения. Этого также не следует делать, так как большие растения хуже приживаются, и для них выше процент возникновения гибели отдельных растений живой изгороди. Большие растения намного дороже, чем саженцы высотой 40-50 см. Поэтому нужно набраться терпения, ухаживать за изгородью и ждать ее развития.

Но если садоводы могут позволить себе купить большие растения в контейнере, тогда такие растения можно высаживать с весны до поздней осени. Кустарники в живой изгороди должны отличаться, способностью образовывать, плотную труднопроницаемую стену, легко переносить стрижку, обладать высокой быстротой роста, по возможности приносить хозяйственную пользу в виде плодов.

Сроки посадки зависят от растений, из которых вы решили создать живую изгородь. Саженцы листопадных кустарников и взятые из открытого грунта с оголенной корневой системой, высаживают осенью или ранней весной. Посадку двухрядной живой изгороди производят в широкую траншею в два ряда в шахматном порядке. Интервал между рядами должен составлять не менее 40-50 см.

Для разметки участка под живую изгородь используют колышек с привязанным к нему шпагатом, с помощью которого намечают прямую линию нужной длины. Вдоль линии выкапывают траншею глубиной на штык лопаты или при необходимости глубже и шириной 70 см.

Так как растения в живой изгороди на протяжении всей своей жизни остаются на одном постоянном месте, необходима основательная предпосадочная подготовка почвы, обеспечивающая полноценное питание растений в течение длительного периода времени. Для этого дно траншеи необходимо тщательно разрыхлить острой лопаткой, внести органические удобрения: перегной, компост, перепревший навоз; минеральные удобрения: нитрофоску, суперфосфат, сульфат калия, доломитовую муку. Все это смешать с землей и заделать вилами.

Выбранную из траншеи почву также следует смешать с небольшим количеством органических удобрений и оставить. Перед посадкой живой изгороди сломанные, поврежденные и слишком длинные корни саженцев необходимо гладко срезать секатором до здоровой древесины и на одни сутки поставить в раствор гетероауксина.

Затем саженец помещают в подготовленную траншею, расправляют все корни, чтобы они не загибались и не заламывались и засыпают удобренной почвенной смесью. Саженцы высаживают не глубже того уровня, на котором они росли, посадку производят строго по намеченной линии, отмеряя расстояние между растениями рейкой заданной длины. После посадки почву у каждого растения уплотняют и обильно поливают. Обрезку живых изгородей проводят сразу после посадки в зависимости от вида высаженных растений.

Живые изгороди потребляют большое количество питательных веществ из почвы, поэтому необходимо регулярное внесение удобрений под растения живой изгороди, учитывая, что цветущие кустарники требуют дополнительной подкормки.

Поможет решить проблему питания также мульчирование почвы перепревшим навозом, торфом или цветочным грунтом в зоне живой изгороди, приобретенные в магазинах. Мульчирующий слой наносится на влажную почву после полива живой изгороди первой весной после посадки.

Если посадка изгороди произведена весной, в течение всего вегетационного периода необходим обильный регулярный полив, способствующий лучшей приживаемости растений. Следите, чтобы корни не выпирали из земли и не оголялись, иначе они быстро подсохнут, что приведет к ослаблению растений.

Важным мероприятием по уходу за живой изгородью является ее стрижка. Первый раз ее основательно подстригают на второй год после посадки. Для усиления кущения и активного роста побегов первая стрижка должна быть сильной.

Живые изгороди формируют путем верхушечной и боковой стрижки с выравниванием на всем протяжении изгороди ее общего профиля. Такую живую изгородь стригут два и даже три раза в год: весной и в середине лета, что необходимо для поддержания четкости линий и заданной формы изгороди. Для стрижки применяют большие садовые ножницы и электроинструменты.

К кустарникам, не поддающимся формирующей стрижке, а также к цветущим кустарникам применяют только легкую ежегодную санитарную и поддерживающую обрезку, в ходе которой удаляют поросль, слабые и тонкие побеги, вырезают засохшие или сломанные ветки, подравнивают растения с боков. Обрезку цветущих изгородей проводят сразу после цветения.

Для сокращения сроков создания высокой живой изгороди можно применить метод обрезки, исключающий верхушечную стрижку. Для этого изгородь подравнивают только по бокам, а верхушкам, дают возможность, расти. Таким образом, происходит быстрое наращивание высоты изгороди, и она приобретает оригинальный вид за счет сочетания четких выровненных боковых линий и кудрявых, естественно растущих верхушек.

Режим удаленного доступа[xviii]

4. Выращиваем овощи на своих грядках

4.1. Картофель

Для подавляющего большинства населения картофель является не только традиционным, но и наиболее доступным продуктом питания - "второй хлеб". Для его выращивания имеются вполне удовлетворительные почвенно-климатические и сортовые ресурсы на огромной территории мира, заселенной человеком (за исключением тундры). Только в Африке, Южной Азии, Южной Америке есть грозный соперник - батат (" сладкий картофель ").

Потенциально исключительно высокоурожайная культура - на каждом квадратном метре обычно выращивают по 2-4 кг клубней, а умельцы - до 6-8 и даже 10 кг. В картофеле содержится 15-35% сухих веществ, в основном, в виде крахмала (17-29%), но мало белков (1-2%) и жира. Вместе с тем белки картофеля по биологической ценности для организма человека превосходят многие другие культуры. Ценность белка определяется содержанием 18 незаменимых аминокислот, она выше белка пшеницы и уступает только белку куриному. Суточная потребность человека, съевшего 350-400 г картофеля, удовлетворяется в незаменимых аминокислотах на 35-40%, в углеводах, фосфоре, витаминах В - на 10-12, витамине С - на 40-50, калии - на 55-60, кальции и железе - на 25-30%. Кроме этого, в клубнях содержатся витамины А (каротин), Bl, PP, а также около 1% минеральных веществ: йода, серы. При этом, все они находятся в легкоусвояемой форме (в отличие от мяса и хлеба), что очень важно для поддержания нормального уровня щелочности крови.

Широко известны лечебные свойства картофеля: его свежий сок употребляется при язве желудка, гастритах, запорах, он снижает кровяное давление при гипертонии. Кашица из клубней картофеля хорошо лечит ожоги и экзему.

Картофель широко используется в кулинарии, из него готовят до 700 разнообразных блюд. За его счет создают запасы питания на зиму, он является одним из наиболее калорийных продуктов питания. Хорошо хранится в подвалах, сараях и даже на балконе городской квартиры. Можно готовить "стратегический" запас для семьи из сушеного картофеля или картофельной муки, хлопьев (т. н.чипсов). Наконец, это отличная кормовая культура для домашнего скота, а из ботвы готовят настойки для борьбы с вредителями.

Картофель - культура умеренного (прохладного и влажного клима­та). Клубни после зимнего покоя начинают прорастать при +6, +8°С, медлен­ный рост отмечается уже при +3...5°С, хотя оптимальная температура значи­тельно выше - около 20°С. Для роста стеблей и листьев, цветения оптималь­ный интервал находится в пределах +15,+ 22°С. При температурах ниже +6,+7°С и выше +38,+40°С рост наземной биомассы приостанавливается.

Для роста клубней интервал оптимальных температур колеблется в пределах + 15,+20 С, а при температурах ниже +2°С и выше +26...29°С он прекращается. Весенние заморозки в -1, -2 С уничтожают наземную массу (листья и стеб­ли), хотя если при этом не подмерзли высаженные в почву клубни, то через 7-10 дней они отрастают вновь (из "спящих" почек). Длительное воздействие среднесуточных температур выше 23-25°С, а также вирусные болезни вызывают так называемое "вырождение" клубней и они ста­новятся непригодными для посева в следующем году.

Картофель очень требователен к влажности почвы, но расходует влагу экономно (400-500 т на 1 т урожая). В период завершения клубнеобразования он очень чувствителен к пе­реувлажнению и отзывчив на поступление кислорода, для чего необходимо дополнительное рыхление междурядий (на глубину 8-12 см) с одновремен­ным окучиванием растений в рядах.

Картофель - светолюбивая культура и только в первый период роста относительно теневынослива. Большинство сортов - длиннодневные формы, т. е. наземная масса быстрее растет при длинном, а клубни - при коротком дне

Режим удаленного доступа[xix]

4.2. Морковь

Древнее овощное растение средиземноморского происхождения. Ценная диетическая культура, особенно для детского питания. Содержит 13-15% сухих веществ, много (10-12%) Сахаров, белков (до 6,7%), аминокислот (5,5%) и лигнин. В золе много калия, кальция, фосфора, железа, бора, аммония, олова и др. микроэлементов. Является ценным сырьем для получения каротина (5,4-19,8, а иногда до 37 мг%), имеет большой набор других витаминов (С, В1-В6, токоферолы).

Морковь используют в пищу в сыром и вареном виде, консервируют и сушат. Морковный сок используют для детского питания, особенно при малокровии и гипертонии. Эфирные масла из семян применяют в косметике и при производстве ликеров. Наконец, морковь - ценный корм для домашних животных, особенно молодняка. Семена моркови прорастают при +2...3°С, при температурах + 10...15°С всходы появляются значительно быстрее (через 9-15 дней), при +20...25°С - за 5-7 дней. Всходы выдерживают заморозки до -6°С, а взрослые растения - до -8°С. Оптимальная температура для развития растений находится в пределах +20...22°С. Морковь относительно засухоустойчива (по сравнению с капустой или огурцами), более требовательна к влаге в период формирования листовой массы. Хорошо растет при коротком дне и при круглосуточном освещении. Интенсивное освещение во второй период I года жизни (фаза интенсивного формирования корнеплода) благоприятно сказывается на урожае.

Для моркови наиболее пригодны легкосуглинистые почвы с глубоким рыхлым пахотным горизонтом. Выращивают при умеренном азотном питании и обильном фосфорно-калийном (Р 100 и 180). Желательно внесение органики по 4-5 кг/м2. Хорошо отзывается на глубокую вспашку (перекопку) почвы, особенно тяжелоглинистой или сильно заплывающей. Для получения дружных всходов семена обычно замачивают, проращивают и закаливают, пескуют, яровизируют или дражируют.

Сроки сева самые ранние или подзимние (для летнего потребления), а для зимнего хранения нужно сеять позднее - в конце апреля - начале мая. Глубина посева обычно 1,5-3,0 см, а оптимальная густота стояния - 100 растений на 1м2. Размещают растения лентами по схеме 32+32+60 см, 40+40+60 см при расстоянии в рядах 5-8 см, на дачных участках чаще всего используют схему 20-30x3-5 см. Уход заключается в регулярном рыхлении, удалении сорняков, а при необходимости - проведении поливов.

Сорта: Шантанэ 246 - среднеспелый; вегетационный период 110-125 дней; вес корнеплода - 65-165 г, пучковый товар получают через 50-60 дней; устойчив к растрескиванию, засухоустойчив; отличается высокими вкусовыми качествами (12-14% сахара), хорошей лежкостью.

Нантская 4. Сорт среднеранний (100-110 дней), вес корнеплода 60-135 г, обладает хорошими вкусовыми качествами (сахар 14%), малоустойчив к болезням, лежкость удовлетворительная.

Артек - раннеспелый (85-110 дней), урожайность высокая, вкусовые качества - превосходные.

Консервная 63 - среднеспелый (100-110 дней), вкусовые качества высокие (выше, чем у Шантанэ), лежкость удовлетворительная. Лучше использовать в летне-осенний период или консервировать.

В последнее время в продаже появились семена высокоурожайных гибридов, с хорошо выровненным корневищем и удлиненно-цилиндрической формы и высокими вкусовыми качествами.

Режим удаленного доступа[xx]

4.3. Тыква и капуста

Тыква

Подготовка земли зависит от предшественника. В случае ранних предшественников проводят лущение стерни, в том числе и глубокую вспашку, а в случае поздних - лишь глубокую вспашку.

Вспашку проводят, как возможно ранее на глубину более двадцать пять сантиментов. Наращивание глубины вспашки благоприятно сказывается на развитии растений тыквы. Наблюдения демонстрируют, что они развиваются совсем отлично на перекопанных участках.

Семечки тыквы высевают сравнимо поздно в весеннее время, когда участки зарастают сорняками, потому нужна весенняя вспашка земли. Рыхловатые, в том числе и песочные земли в данном случае культивируют либо немного рыхлят. На наиболее тяжелых, в том числе и плотных почвах необходимо провести мелкую вспашку (на глубину 14-16 сантиментов) в том числе и тут же после чего боронование, чтоб сохранить воду. В засушливую весну весеннюю вспашку земли проводить не нужно.

Посев проводят, когда температура земли увеличивается более чем до 14°С, с таковым расчетом, чтоб ростки возникли по окончанию этого, как минует угроза поздних весенних заморозков. В Южной Болгарии тыкву высевают во 2-ой декаде апреля, а в Северной Болгарии-20-25 апреля. Схема посева тыквы 3×1 м, а кабачков один,2×0,6 м.

Перед посевом делают лунки. В мокрую, в том числе и прохладную весну, также на тяжелых почвах они обязаны быть приподняты над поверхностью земли, в том числе и иметь юго-восточный уклон. В любую лунку кладут одну две лопаты перегноя, часть которого при посеве перемешивают с почвой, а остаток применяют для мульчирования земли по окончанию посева. В любую лунку высевают 5-6 семян. При запаздывании с посевом применяют проращенные семечки.

Семечки тыквы повреждаются полевыми мышами, в том числе и иными вредителями, потому нужно по окончанию посева разложить отравленные приманки из зерна кукурузы либо пшеницы. Традиционно высевают больше семян, чем нужно. На один га площади в зависимости от размера нужно 3-5 кило семян.

По окончанию образования 1-ого реального листа проводят 1-ое рыхление, в том числе и прореживание, оставляя по одному растению в гнезде. Междурядную обработку проводят конным рыхлителем либо мотыгой. Сразу растения окучивают, применяя рыхлую, в том числе и мокрую почву, чтоб вызвать образование придаточных корней.

При 1-ом рыхлении растения кормят. 2-ое рыхление проводят, когда ствол растения ложится на поверхность земли. В случае, когда по окончанию посева, в том числе и в ранние фазы развития растений стоит сухая погода, проводят 2-3 полива, при этом крайний полив самое позже сначала образования завязей. Полив проводят по бороздам, которые нарезают перед посевом.

В случае, когда погода неблагоприятна для лёта пчел, нужно дополнительно, провести искусственное опыление, чтоб обеспечить обычное число оплодотворенных растений. Искусственное опыление проводят с утра по окончанию этого, как высохнет роса, до 9 часов утра. Техника опыления совсем проста. Мужской цветок отрывают, убирают венчик, чтоб высвободить тычинки, в том числе и натирают ими рыльце пестика дамского цветка.

Кабачки высаживают в поле в завершение апреля - начале мая по схеме один,2×0,6 м. Предстоящий уход за кабачками таковой же, как за ранними огурцами. Кабачки часто поливают. Сначала плодоношения поливают почаще. В парниках кабачки выращивают так же, как огурцы.

Уборка урожая, в том числе и урожайность. Плоды тыквенных культур убирают во 2-ой половине сентября, когда крупная часть листьев засохнет. С один га получат 30-40 т плодов. Собранные плоды дозревают на солнце во время месяца.

Кабачки собирают каждый день. Плоды в фазе технической спелости обязаны быть длиной 15-18 сантиментов. С 1-го растения получают до двадцати плодов, а с одного га- двадцать пять - тридцать тонн плодов.

Семечки тыквы.

В середине лета на растениях тыквы возникают бутоны. Цветки распускаются, когда большая часть огородников еще спит, в 4-5 часов утра, в том числе и в завершение дня мужские цветки увядают, а дамские сохраняются пару подольше. Самое наилучшее опыление происходит в 1-ой половине дня с 7 до 12 часов при температуре не ниже 12-15С, в том числе и лишь в случае, когда почва мокрая, т. е., по окончанию полива либо дождика.

Тыква - перекрестноопыляемое растение. Опыление растений происходит при помощи пчел, шмелей, в том числе и остальных насекомых. Потому, в случае, когда на вашем участке либо даже на соседнем посажен не 1, а пару видов, то чистосортных семян вы никогда не получите. В любом семечке соединится “кровь”, а точнее, гены нескольких видов. В одних вариантах это приведет к отрицательному, в остальных к положительному результату, но полностью постоянно это будет уже не сорт, а гибрид!

Для получения чистосортных семян тыквы необходимо обеспечить многокилометровую пространственную изоляцию от остальных “собратьев” либо же, что реальнее, обеспечить опыление растений в пределах 1-го сорта по общепринятой, достаточно обычный методике. На 2-ух растениях 1-го сорта с помощью марли изолируют пару дамских, в том числе и мужских растений еще в фазе бутонов. На последующий день, когда они раскроются, срывают мужские цветки (они без пестика), обрывают у них часть венчика, в том числе и прикосновением, опыляют дамские цветки (с пестиком в сердцевинке), которые сразу же опять изолируют, надежно прикрыв марлевым мешком на три-четыре дня.

Опыленные таковым методом цветки отмечают, привязав к плодоножке тряпочку броского, заметного издалека цвета, а лучше будет - этикетку с указанием даты опыления. Через 80-115 дней (в зависимости от срока созревания любого сорта) плоды готовы к съему. Ко всему времени их кожура приобретает определенный для сорта цвет.

Собранные для семенных целей плоды, в отличие от тех, что идут на стол, лучше дозаривать в теплом помещении во время 1-го либо нескольких месяцев до размягчения. Потом плоды разрезают вдоль, извлекают столовой ложкой семечки с мезгой, помещают в эмалированную либо стеклянную посуду, в том числе и оставляют для брожения на три-четыре дня. Потом полную массу помещают в дуршлаг либо большое сито, промывают под струей воды, просушивают при нередком помешивании до сыпучести, а позже уже хранят, как традиционно. Семечки могут храниться пять-семь лет.

Тыква.

Тыкву считают одной из самых старых культур, она росла в Америке еще 3 тысячи лет назад. По окончанию открытия другого Света семечки данного растения совместно с иными были завезены в Европу. Сейчас во почти всех южных областях РФ её считают исконно российской культурой.

Плоды тыквы, как в том числе и арбузы, ботаники именуют ягодами. Обе культуры - близкие “родственники” в том числе и относятся к семейству тыквенных. Они идентичны не только строением, в том числе и развитием, но еще, в том числе и тем, что кроме плодов среднего размера образуют, чуть ли не самые большие “ягоды” на свете. В прессе сообщалось о тыквах весом 284, в том числе и 287 кило, выращенных фермерами Канады. А в США пару лет назад вырастили плод-гигант весом 302 кило.

Большие размеры, в том числе и вес плодов быстрее подходят для кормовой тыквы, а для стола, в том числе и требования у них другие: маленькая либо даже совершенно малая тыква, которую за один - дважды возможно применять целиком. Два остальных главных требования ко всему овощу - отличные вкусовые свойства, в том числе и высочайшее содержание питательных, в том числе и лечебных веществ.

Капуста

Белокочанную, в том числе и краснокочанную капусту ранних видов, возможно, снимать в июле - августе. Кочаны срезают острым ножиком. Употребляют в свежем виде. Уборку среднепоздних видов кончают в сентябре. Позднюю капусту, предназначенную для зимнего хранения, убирают в завершение октября - начало ноября, а капусту, предназначенную для квашения, убирают в середине октября. Кочаны для хранения срезают с длинноватой кочерыгой, с двумя-тремя неплотно прилегающими зеленоватыми листьями, которые предохранят кочан от механических повреждений, в том числе и грибных болезней. Капусту убирают в сухую погоду по окончанию 1-их незначимых заморозков в состоянии съемной спелости. В случае, когда её убрали в мокрую погоду, перед закладкой на хранение необходимо просушить. Ранняя уборка приводит к сильному увяданию. Не нужно, в том числе и запаздывать с уборкой, потому что неубранные кочаны скоро лопаются, в том числе и стрелкуются. Невозможно подвергать кочаны подмораживанию. В случае, когда все же не удалось уберечь капусту от заморозков, кочаны обязаны оттаять на корню. Капусту в свежем виде хранят в решетчатых ящиках, в маленьких штабелях, укладывая кочерыгами вовнутрь, на решетчатых стеллажах либо подвешивают на жердях, связывая кочаны попарно (это обеспечивает неплохую вентиляцию, в том числе и приток свежeгo воздуха) в подвалах либо погребах при температуре 0-1° С в том числе и сравнительной влажности 80-85%. В случае, когда температура погреба либо хранилища повысится до 4 градусов, капуста станет прорастать, в том числе и растрескиваться. Помещения для хранения кочанов готовят летом, проветривая, в том числе и дезинфицируя методом побелки веществом негашеной извести, также окуривая сероватой из расчета 30-40 г на кв. м помещения. Кочаны будут лучше храниться, в случае, когда их перед укладкой осыпать мелом.

Уход за капустой на неизменном месте.

Капуста совсем требовательна к влаге. Большая потребность данной культуры в воде проявляется в фазе усиленного роста листьев по окончанию посадки рассады, также во время формирования кочана. По окончанию посадки её кропотливо поливают любые 3-4 дня во время 2-ух недель из расчета 6-8 л на один кв. м. Следующие поливы делают 1 раз в недельку по 10-12 л на один кв. м.

Раннюю капусту обильнее поливают в июне, а позднюю во время августа, когда идет завязывание вилков. Поздняя капуста наиболее влаголюбива, потому норма её полива в 2,пять раза выше, чем у остальных видов. Капусту поливают с утра либо вечерком. Температура воды обязана быть не ниже 18°С.

По окончанию полива либо дождиков капусту нужно рыхлить на глубину 5-8 сантиментов. Рыхление проводят любые 6-7 дней. При недостающем количестве осадков, также на дыхательных путей почвах рыхлят мельче, при достатке воды, в том числе и на тяжелых почвах – поглубже. Через двадцать дней по окончанию высадки проводят 1-ое окучивание капусты. Повторяют его через 8-10 дней. Крайний раз окучивают перед смыканием рядков. Сорта с короткой кочерыгой довольно окучить один раз, с наиболее высочайшей - 2-3 раза. 1-ую подкормку капусты совмещают с окучиванием. Лучше проводить её по окончанию полива либо дождика. При всем этом поначалу вносят один,5-2,пять г на один кв. м работающего вещества азота, фосфора, в том числе и калия. Во время 2-ой подкормки (через двадцать дней по окончанию 1-ой) вносят 2-3 г данных же удобрений. Замес-то данного возможно применять разбавленные водой навозную жижу (в соотношении один:3), коровяк (один:4), птичий помет (один: восемь) по 1-1,пять л под одно растение. В случае, когда почва плодородная, в том числе и под главную заправку внесено довольно удобрений, возможно, обойтись без подкормки.

Для подкормки, в том числе и в целях предупреждения появления вредителей (тли, улиток, слизней) почву, в том числе и растения, опудривают древесной золой из расчета один стакан на один кв. м.

Во избежание растрескивания кочанов рекомендуется большие кочаны, срок уборки которых еще не наступил, пару раз пригнуть в одну сторону для нарушения корней либо надрезать корешки при помощи лопаты. Это прекратит доступ питательных веществ, в том числе и остановит рост капусты, а что значит, в том числе и растрескивание кочанов.

Посадка рассады капусты в открытый грунт.

Ранние сорта капусты высаживают с двадцать пять апреля по пять мая по последующей схеме: расстояние меж рядами - 40-45 сантиментов, расстояние меж растениями в ряду - 20-25 сантиментов. Поздние сорта капусты высаживают с десять мая по один июня. Расстояние меж растениями должно быть 30-35 сантиментов, меж рядами - 55-60 сантиментов. Полезно замочить растения перед высадкой в 0,один %-ном растворе карбофоса для защиты от капустной мухи. Лунки вначале обильно поливают (по 0,5-1 л воды в любую). Не нужно высаживать слабенькую рассаду, а тем более пораженную болезнями.

Рассаду высаживают в облачные дни, а при солнечной, жаркой погоде - во 2-ой половине дня. При посадке рассаду заглубляют до 1-их реальных листочков. Для скорого приживания растения во время 5-6 дней опрыскивают водой из лейки 2-3 раза в день. Чтоб мощные апрельские в том числе и майские солнечные лучи не вызвали ожоги, высаженную рассаду 1-ые 2 дня затеняют. В случае, когда рассаду высаживать совместно с торфяными горшочками, их нужно отлично смочить водой, вначале полив лунки. Сверху горшочки заделывают 4-5-сантиметровым слоем земли.

Подготовка участка под капусту.

Капуста совсем требовательна к плодородию, в том числе и структуре земли. Самыми наилучшими почвами для нее можно назвать суглинистые с высочайшим содержанием органических веществ (дерна), с нейтральной либо слабокислой реакцией, неплохой влагоудерживающей способностью. Раннюю белокочанную капусту выращивают на отлично прогреваемых, скоро просыхающих, возвышенных участках. Она отлично удается на окультуренных легкосуглинистых, в том числе и супесчаных почвах. Для среднеспелой капусты подходят осушенные торфяные земли, в том числе и низкие участки со среднесуглинистой почвой. Под позднюю капусту отводят дерново-подзолистые, среднесуглинистые, суглинистые, в том числе и низинные торфяные земли.