Сад, огород, участок. Дайджест печатных и электронных ресурсов (стр. 6 )

Лучшая реакция почвенной среды (рН) для ранних видов 6елокочанной капусты - 6,5-7,2. Для средних, в том числе и поздних на подзолистых, в том числе и дерново-подзолистых почвах - 6,6-7,пять, на торфяниках - 5-5,пять. В случае, когда земли кислые (рН 3,5-4,пять), участок под капусту приступают готовить с осени. Перед копкой в сухую почву вносят доломитовую муку, либо известь пушонку, либо порошкоподобный мел из расчета одного двух стакана на один кв. м, сразу же перекапывают, в том числе и оставляют до весны.

Наилучшими предшественниками для капусты можно назвать бобовые, в том числе и зерновые культуры, огурцы, лук, картофель, свекла, томаты, в том числе и долголетние травки. На одном месте капуста может расти менее 2-З лет, в том числе и опять, сажать её на данном месте рекомендуется не ранее чем через 4 года.

Ранние сорта капусты, возможно, растить совместно с позже высаженными в междурядьях в завершение мая помидорами либо со свеклой, высеваемой в междурядьях в июне, которая приступит развиваться только по окончанию сбора урожая капусты.

В весеннее время на участок вносят органические, в том числе и минеральные удобрения. Из органических - навозный перегной либо навозно-торфяной компост из расчета 3-4 кило на один кв. м; из минеральных - один столовую ложку порошкоподобного суперфосфата либо нитрофоски, один стакан древесной золы, в том числе и один чайную ложку мочевины на один кв. м. По окончанию внесения удобрений почву неглубоко перекапывают, в том числе и кропотливо разравнивают граблями. После чего приготовленный участок, также рассаду отлично поливают водой, в том числе и начинают к высадке.

Предпосевная подготовка семян капусты.

Капусту выращивают рассадным методом. Для профилактики болезней сухие семечки перед посевом о6рабатывают нагретой (45-50°С) водой во время пятнадцать мин. После чего их опускают на одну минутку в прохладную воду. Потом на 12 часов замачивают в питательном растворе (в один л воды разводят чайную ложку нитрофоски, либо нитроаммофоски, либо нового сложнейшего удобрения), промывают незапятнанной водой, в том числе и помещают для закаливания на одни день в прохладное место. Потом в холодильник при температуре 1-2° С. Это ускоряет прорастание семян, в том числе и увеличивает их холодостойкость. По окончанию закаливания мокрые семечки подсушивают, чтоб они не прилипали к пальцам, в том числе и начинают к посеву на рассаду.

Семечки ранних видов капусты приступают высеивать на рассаду с пятнадцать марта. Для продления сбора ранней капусты семечки сеют с интервалом в 2-З дня до конца марта. Посев семян среднепоздних, в том числе и поздних видов капусты проводят с десять апреля. В завершение апреля, возможно, посеять, в том числе и тут же в открытый грунт под пленку.

Семечки высевают в заблаговременно приготовленную земляную смесь. Для её приготовления применяют садовую землю, смешанную с перегноем (отношение один: один), в которую прибавляют песок, торф либо торфяной компост. Возможно, приобрести готовый грунт «Капуста». На одно ведро почвенной смеси прибавляют одну столовую ложку суперфосфата, один столовую ложку гранулированной «Агриколы-1». Все кропотливо перемешивают, в том числе и насыпают в неглубокие ящики высотой 5-6 сантиментов, разравнивают, в том числе и поливают веществом «Хом» (один г на один л воды). После чего делают бороздки глубиной один сантиментов на расстоянии 3 сантиментов друг от друга. Семечки высевают в бороздки через один сантиментов.

По окончанию посева бороздки засыпают данной же почвенной смесью, просто утрамбовывают, в том числе и помещают ящик на подоконник. На 4-5-й день обязаны показаться ростки. Лучшая дневная температура для выкармливания рассады составляет 15-18 градусов. При наиболее высочайшей температуре, в особенности в вариантах, когда ей сопутствует завышенная влажность, рассаду может поразить темная ножка.

Сеянцы для пикировки выращивают в ящиках во время 10-15 дней. Сначала образования 1-ого реального листа сеянцы пикируют в горшочки либо стаканчики (размером примерно 7х7 сантиментов), заглу6ляя их до семядольных листочков. Горшочки либо стаканчики заполняют такой же почвенной смесью, что в том числе и для посева семян.

Стаканчики либо горшочки с распикированной рассадой устанавливают в обогреваемом парнике, а при наиболее позднем посеве, возможно, проводить пикировку в прохладный парник. Температура в помещении во время 1-их 2-3 дней обязана быть 17-18° С, а как только сеянцы приживутся, её понижают деньком до 13-14° С, ночкой до 10-12° С. Через 22-25 дней по окончанию пикировки растения образуют 2-3 реальных листочка. Обычная рассада перед посадкой на неизменное место обязана иметь 4-5 листочков, в том числе и высоту 12-15 сантиментов.

Подкормку рассады традиционно проводят 2 раза: в фазе появления второго реального листа, в том числе и за 3-5 дней до её посадки в грунт. Для данного в десять л воды растворяют двадцать г аммиачной селитры, 20-30 г суперфосфата, в том числе и 20-40 г хлористого калия. Чтоб растения не заболели темной ножкой, также для образования доп. корней, подсыпают торфогрунт либо перегной на одного двух сантиментов. За 45 дней до высадки в грунт рассаду поливают веществом извести (800 г извести на десять л воды). Это предохранит её от болезни килой. За 2 недельки до посадки рассады в открытый грунт проводят закаливание. Сеянцы закаливают не только низкими температурами (+ 5-6°С), но в том числе и естественным светом, вынося на балкон либо открывая пленку, в случае, когда рассада на грядке. Закаленная рассада по окончанию посадки в грунт переносит заморозки до -5° С. Взрослые растения выдерживают морозы до -8 градусов.

Рассаду поливают водой с температурой 18-20°С по мере высыхания земли с обязательным проветриванием помещения. За недельку до высадки в открытый грунт полив прекращают, чтоб сдержать рост рассады. Накануне, в том числе и в день высадки рассаду обильно поливают, что обеспечивает подборку её с сохранением кома земли, в том числе и корешков.

Рассаду среднеспелых, в том числе и поздних видов выращивают под временными укрытиями из полиэтиленовой светопрозрачной пленки на грядках во время 30-35 дней. Семечки сеют в завершение апреля - начало мая в бороздки. Расстояние меж рядами 8-10 сантиментов; в ряду 3-5 сантиментов; глубина заделки – одного двух сантиментов. По окончанию посева гряды непременно мульчируют торфом.

Выкармливание белокочанной капусты.

Капуста - одно из часто встречающихся овощных растений. Её выращивают, в том числе и применяют с давних времен. Происходит она из приморских районов Западной Европы, в том числе и побережья Средиземного моря от дикой кустовой капусты. Ценится капуста за обилие видов, способность долгого использования как в свежем, так в том числе и в переработанном виде с сохранением всех находящихся в ней питательных веществ, за целительные, в том числе и диетические характеристики.

Капуста содержит нужные для организма человека витамины, углеводы, минеральные соли, остальные ценные соединения. Её применяют в сыром, жареном, тушеном виде. Заготавливают впрок: квасят, консервируют, маринуют, сушат. Сахар, находящийся в её плодах, при квашении преобразуется в молочную кислоту, которая владеет консервирующими качествами. Пищевое значение имеет не только кочан, но в том числе и кочерыга. Капустный сок - лечебный напиток.

Капуста белокочанная - двулетнее растение. В 1-ый год образует кочан, во 2-ой год цветет, в том числе и образует семечки. Нижняя часть стебля с опавшими старенькими листьями именуется внешней кочерыгой. Сорта с высочайшей внешней кочерыгой наиболее пригодны для мокрых почв, где нужно использовать окучивание, а сорта на низкой кочерыге - для дыхательных путей.

Высадка капусты.

Рассада обязана быть с комом земли, еще фаворитные результаты и по более раннюю продукцию дает рассада, выращенная в питательных кубиках либо горшочках; В местах высадки выкапывают лунки, в которые засыпают по 200-300 г перегноя, кропотливо перемешивая его с землей. Глубина лунки обязана быть достаточной для размещения горшочка либо питательного кубика, либо выправленных корешков обыкновенной рассады. В случае, когда при высадке почва недостаточно мокрая, то по окончанию раскладки рассады в лунки в них заливают воду из расчета 0,пять л на растение. При всем этом необходимо стараться не размыть ком земли водой. После чего рассаду засыпают почвой до 1-ого реального листка, плотно обжимая почвой корневую систему. Потом опять заливают в лунку по 0.5-1.0 л воды, в том числе и мульчируют её сухой почвой слоем 2–3 сантиментов.

Высадку рассады лучше будет всего создавать в облачную погоду либо вечерком, чтоб растения не подвергались действию прямых солнечных лучей.

В 1-ые 3-5 дней по окончанию высадки растения поливают каждый день. А в будущем, в зависимости от влажности земли, одного двух раза в недельку с расходом одного двух л на каждое растение, в период завязывания кочана - 3-4 л. По окончанию любого полива создают мульчирование, в том числе и рыхление междурядий на глубину 2-3 сантиментов.

Через 20-25 дней по окончанию высадки растения нужно окучить, повторяя окучивание 2-3 раза через двадцать дней. При всем этом растения подсыпают почвой до 1-их листьев, что содействует росту дозорной корневой системы.

Аналогичный уход делается, в том числе и за растениями капусты, выращенными посевом семян в грунт. 1-ое прореживание создают при появлении 1-ого реального листа, оставлял растения череп 50-70 сантиментов, в зависимости от сорта

Слабенькое развитие растений, отставание в росте говорит о недочете в почве питательных веществ. Восполнить таковой недочет возможно методом подкормки. Для подкормки применяют растворы разных видов органических, в том числе и минеральных удобрений.

В период вегетации капуста подвергается нападению разных вредителей, которые наносят значимый вред урожаю. Более небезопасными можно назвать личинки капустной мухи, крестоцветные блошки, жуки-листоеды, в том числе и их личинки, гусеницы бабочек, тли, слизни. Капуста поражается, кроме того, разными заболеваниями. Начиная с момента посадки рассады, с ними необходимо вести систематическую, в том числе и своевременную борьбу. Уборку урожая создают по мере созревания кочанов (когда они стают плотными).

Режим удаленного доступа[xxi]

4.4. Цуккини

Многие считают, что кабачок и цуккини – это одно и то же. Это не совсем так хотя цуккини тоже относится к тыквенным культурам. Цуккини – очень ценный овощ. В нашей стране появилось свыше 10 сортов и гибридов цуккини. В отличие от кабачков цуккини можно есть сырыми. В нем гораздо больше витамина С, чем в кабачках, а каротина в 2 раза больше, чем в моркови. Цуккини содержат большое количество углеводов, аскорбиновую кислоту, каротин, витамины группы В, РР. И, конечно, нельзя забывать о целебных свойствах цуккини. Употребление их в пищу улучшает пищеварение и обмен веществ, выводит из организма избыток жидкости и вредные вещества. Цуккини полезны людям с больной печенью и незаменимы для тех, кто страдает ожирением, так как очень малокалорийны.

Если вы собираетесь выращивать цуккини у себя на садовом участке, то должны учесть, что это теплолюбивая культура. Даже кратковременные заморозки в 1-2°С приводят к гибели растений. Из семян, долгое время пролежавших в почве при низкой температуре, получаются ослабленные растения, которые в дальнейшем дают низкий урожай. Семена цуккини прорастают при температуре не ниже 10-14"С, но лучше, если почва будет хотя бы на 3-4°С теплее. Оптимальная температура для роста и развития растений 22-25°С. Во время цветения оптимальная температура 18-20°С утром и 25-27°С днем, а при образовании плодов 25-27°С.

Цуккини любят влагу, поэтому для быстрого прорастания семян необходима влажная почва. Особенно много воды расходуют растения во время цветения и плодоношения. Даже кратковременная засуха способствует опаданию завязей. Цуккини светолюбивы, любят солнечные, незатененные участки и предпочитают плодородные, рыхлые почвы, но могут расти на любых почвах, в которые обеспечен доступ воды и кислорода.

Растения не выносят затенения и загущения в ряду, в этом случае сильно снижается урожай. Плохим предшественником для цуккини являются все растения семейства тыквенных, а повторное выращивание цуккини на одном и том же месте приводит к накоплению инфекции в почве и распространению болезней. Цуккини могут расти везде, где безморозный период составляет 100-110 дней. Эти растения могут расти и при продолжительном световом дне, но при этом больше образуется мужских цветков. Цуккини мирится с соседством огурцов, кабачков, тыквы кустовой. Цуккини требуют подкормки минеральными и органическими удобрениями.

Чтобы получить хороший урожай, под цуккини следует отвести хорошо прогреваемый участок вашего огорода с легкими некислыми почвами. С осени следует этот участок перекопать и внести 3-6 кг/м2 органических, 50-80 г/м2 комплексных минеральных удобрений. Цуккини можно посадить вместе с огурцами, да и предшественники для них те же, что и для огурца. На глинистых и суглинистых почвах цуккини лучше размещать на высоких грядах. В открытом грунте их можно выращивать как посевом семян, так и выращиванием рассады. Для получения рассады семена посейте сразу же в горшочки за 20-27 дней до высадки рассады в открытый грунт.

Питательную земляную смесь для цуккини можно приготовить из 5 частей разложившегося торфа, 4 частей перегноя и 1 части опилок. На 10 кг такой смеси добавьте 5 г аммиачной селитры, 12 г простого порошковидного суперфосфата, 5 г сернокислого калия, 12 г извести-пушонки. Хорошую рассаду можно приготовить в парниках или под пленкой при соблюдении режима температуры и влажности. До появления всходов температура воздуха должна быть 18-25°С, после появления всходов в течение первой недели 12-15°С (ночью), 15-20°С (днем), чтобы сеянцы не вытянулись. Затем температурный режим поддерживайте на уровне 17-22'С днем и 13-17'С ночью. Влажность воздуха 60-70%.

Повышение температуры и особенно относительной влажности воздуха приводит к ухудшению приживаемости цуккини после посадки, а в результате к снижению урожая. Рассаду цуккини высаживайте в открытый грунт в конце мая - начале июня. При высадке сделайте небольшой холмик, в углубление которого свободно размещайте растение. Такая посадка способствует лучшему прогреванию почвы и защищает растение от избыточной влаги. В районах с повышенной влажностью лучше выращивать цуккини на гребнях, располагая растения в ряду на расстоянии 60-70 см. Расстояние между рядами в 60-100 см обеспечивает растениям хорошее освещение и уход за ними.

На бедных почвах выкопайте ямы глубиной 25-30 см, диаметром 30-40 см и заложите их навозом или перегноем. Поверх навоза уложите снятый верхний слой земли, в который и высаживайте цуккини. Хорошие результаты дает внесение опилок на тяжелых суглинистых почвах (по ведру на 1 м2) с добавлением комплексных минеральных удобрений и извести. Все это перед посадкой хорошо смешивается с верхним слоем земли.

Один из секретов хорошего урожая цуккини - определение наиболее удачного времени посева, а в каждой местности оно различное, причем, даже в одной местности время посадки может не совпадать в разные годы. Посев удается тогда, когда семена сеют в теплую, прогретую солнцем почву. О прогревании почвы на глубине 10 см до 8-10°С свидетельствует цветение одуванчиков.

Режим удаленного доступа[xxii]

4.5. Сладкий перец: от Гогошар до Звезды Востока

Конец февраля - начало марта - время посева овощного перца и баклажана на рассаду. От того, насколько правильно это делается, зависят не только величина урожая и количество плодов, но и устойчивость растений к неблагоприятным условиям и, соответственно, необходимость применять химические средства защиты. Кроме того, важно выбрать наиболее подходящий сорт или гибрид. Вот какие советы дают опытные огородники.

В восьмидесятые годы прошлого века сладкий перец завоевал сердца дачников. Отечественных семян для нашей области тогда не было, и я, как и большинство соседей-огородников, покупала на базаре перец Гогошары. Выбирала из него семена и сеяла. Причем выращивала этот перец так же, как томаты. Поэтому только в сентябре, когда большинство культур уже заканчивало плодоносить, появлялись маленькие «гогошарики» темно-зеленого цвета, жесткие и невкусные.

Постепенно ассортимент сладкого перца становился разнообразнее: сорта Подарок Молдовы, Нежность, Ласточка, Здоровье, Винни-Пух, Калифорнийское чудо хорошо прижились в нашей Псковской области. Их семена можно было купить в магазине. Тогда почти у каждого, кто увлекался перцами, появились на грядках низкорослые (20-30 см) растения Винни-Пуха с пятью-шестью крупными мясистыми «колокольчиками». Рядом, словно великаны в стране лилипутов, возвышались кусты перца Здоровье, украшенные многочисленными мелкими плодами, которые росли в три яруса. Победоносно возвышались перцы сорта Нежность. Многим понравились вначале темно-зеленые, а потом густо-красные громадные плоды Калифорнийского чуда. Подарок Молдовы ничем особым внешне не выделялся, но радовал стабильным урожаем, обильным плодоношением. К тому же плоды можно было собирать и перерабатывать еще не совсем зрелыми. Впрочем, перцы Нежность и Мираж тоже можно снимать с куста и заготавливать на зиму, не беспокоясь о том, созрели плоды или нет. У них даже самые мелкие плоды - желтые и мясистые – пригодны для салата.

На смену этим сортам пришли толстостенные крупноплодные Ромео, Джульетта, Галатея, Звезда Востока, Кубок победителю, Князь Игорь, Пигмалион, Сладкий банан. Оказалось, что для этих перцев важно учесть такой показатель, как техническая спелость. Это очень важная характеристика, особенно для северных областей, где в теплицах перцы начинают собирать уже в июне, а основной урожай - в начале сентября. У перца Кубок победителю и похожих на него сортов плоды в состоянии технической спелости имеют темно-зеленую окраску и жесткие стенки. Плоды таких сортов нельзя перерабатывать недозрелыми. А я очень люблю фаршировать перец. Стала выращивать среднеранние (срок созревания 100-105 дней) перцы, которые можно перерабатывать в состоянии технической спелости. К тому же они часто невысокие, не более 50 см, и их можно вырастить в парнике.

Семена перцев я считаю «упрямыми»: ждешь всходов иногда недели три. Потому сею перец как можно раньше, порой уже в январе. А иногда не всходит ни первая партия, ни вторая. Уже и март на дворе, а всходов не видно. И чаще всего такое происходит с дорогими заграничными семенами. Видимо, их долго хранят, а семена перца имеют высокую всхожесть в первый год. Выручают мои Гогошары, семеноводство которых веду ежегодно.

Еще одно условие успеха: готовлю рассаду перца на «теплом» подоконнике. Перцы такие теплолюбивые, что разница температуры всего пять градусов приводит к сильному отставанию в росте. Комфортная температура для рассады - не ниже 22°, а лучше 25-26°. Говорят, перец не нуждается в пикировке, но я ее провожу обязательно, пересаживая сеянцы из ящичка в отдельные стаканчики. Хоть и тяжело переживает рассада пересадку, но формирует более мощную корневую систему и затем обгоняет непересаженные растения. Пробовала сеять по одному семечку в скорлупки. Но толку от этого было мало.

Перец - недотрога. Он не любит, когда его переставляют, что-то на нем обрывают или общипывают. Моя кошка, например, очень любит полакомиться молодой рассадой, потому важно уберечь ее от домашних животных. Я также никогда не обрываю первые перчики, которые формируются после высадки в грунт. Это тормозит образование новых бутонов, хотя первые плодики самые вкусные. По этой же причине никогда не формирую растения перца, не пасынкую и осторожно действую при пересадке, стараясь не повредить корешки.

В первые годы я неумелой обильной подкормкой сжигала молодые перчики. Теперь подкармливаю растения с осторожностью и в основном органическими удобрениями, например жидким средством Идеал. Замечу, что лучше не давать подкормок, а создать теплые условия, и рассада порадует вас.

Перцы переопыляются. Поэтому, если планирую собрать свои семена, ни когда не сажаю горький и сладкий перец рядом. Знакомые порой покупают на рынке по виду сладкий перец, а он «жжется». Это результат такого переопыления. Причем, что интересно, жгучие плоды оказываются довольно крупными и цена на них выше.

Поливаю перцы только теплой водой (в теплице наливаю воду в ведра и держу несколько часов до применения). Пропалываю и рыхлю междурядья не менее пяти раз за лето, изредка подкармливаю: развожу коровий навоз и поливаю жижей. Кусты не подвязываю - ставлю между рядами дуги: на них и опираются растения, если плодов много. Вот и весь уход.

Главное - тепло. Поэтому у меня перцы растут в невысокой (120 см) пленочной теплице с одной дверью. Проветривается теплица плохо, температура в ней доходит до 40° и на стенках скапливается конденсат. Томатам и огурцам в ней слишком жарко и сыро, а перцы в этой теплице чувствуют себя прекрасно.

Первые плоды собираю к маминому дню рождения (в конце июня), едим их в салатах, фаршируем, а основной урожай я консервирую в томатном соусе или готовлю из перцев лечо. Но в традиционные рецепты добавляю не один, а два стакана сахарного песка на 5 л заготовки. Получается намного вкуснее.

Приусадебное хозяйство[xxiii]

4.6. Как вырастить баклажаны

Баклажан - один из моих любимых овощей. Считаю, что нельзя назвать урожай баклажана хорошим, если на одном растении вырастает лишь два, пусть и крупных, плода. Поэтому серьезно подхожу к подбору сортов. Выращиваю баклажаны F, Байкал, F1 Бегемот, F1 Боника, F, Валентина, которые не только урожайные, но и вкусные. Кроме того, важно вырастить качественную рассаду.

Многие огородники уверены, что готовить ее надо слишком рано, в феврале. Однако если высадить ее на постоянное место удается лишь в июне, то рассада получается переросшей, корни у нее частично отмирают. А они у баклажана восстанавливаются плохо. Слабая рассада долго приживается, и первые плоды созревают не раньше августа. Оптимальный срок выращивания рассады 55-60 дней. Я высаживаю растения на теплую высокую грядку в начале мая, поэтому сею в начале марта.

Почва не должна содержать инфекцию, учитывая это, не использую для приготовления субстрата огородную землю. Составляю смесь из торфа и опилок (75% и 25% соответственно). Вместо опилок можно взять вермикулит, перлит или песок. Если торф кислый, нейтрализую его известью. Реакция почвы должна быть в пределах рН 5,5-6,5. Поскольку торф не содержит питательных веществ, добавляю комплексные минеральные удобрения с микроэлементами (Акварин, Кемира-Люкс): 2 ст. ложки удобрения растворяю в 3 л воды и этим раствором проливаю приготовленные емкости с субстратом. Можно добавлять и простые удобрения, такие как аммиачная селитра, суперфосфат, сернокислый калий, но тогда субстрат получается неоднородным.

Если рассаду выращивать в ящиках, то даже при самой осторожной выборке растений часть корней теряется. Поэтому я готовлю рассаду в горшочках, сначала диаметром 4-5 см. Почву в них не уплотняю, иначе в ней будет мало кислорода и сеянцы будут плохо расти. Семена кладу в центр емкости, слегка увлажняю чистой водой, засыпаю субстратом слоем 5-7 мм и накрываю пленкой. Оптимальная температура для проращивания семян 24-25°. После появления всходов баклажаны переношу на самое светлое место: при плохом освещении и высокой температуре сеянцы вытягиваются. Когда отрастает настоящий лист, рассаду переваливаю в горшки диаметром 10-12 см. Пересаженные сеянцы притеняю на 1-2 дня для более быстрого укоренения.

Если мне все же приходится выращивать баклажаны в ящиках, то провожу пикировку. Почву предварительно хорошо увлажняю на всю глубину. Для пикировки отбираю только хорошо развитые, сильные сеянцы. Сеянцы с поврежденными семядолями выбраковываю: такие растения дают низкий урожай. С помощью вилки и пальцем осторожно подкапываю растения, стараясь как можно меньше повредить корневую систему. Держу сеянец за лист, а не за стебель, стараюсь сохранить почву на корешках и слежу, чтобы корешок не загибался. Почву вокруг подсемядольного колена слегка уплотняю.

Рассаду никогда не поливаю чистой водой - только раствором удобрений. Он должен быть комнатной температуры, но не ниже 20°. Сеянцы до и после пикировки поливаю по мере надобности раствором калиевой и кальциевой селитры (по 1 ч. ложке калиевой и кальциевой селитры на 1 л воды). В дальнейшем использую раствор Растворина, Акварина или Кемиры-Люкс (25 г/на 10 л воды). Почву нельзя переувлажнять - это сначала стимулирует рост растений, затем вызывает гибель корней. Сильное подсушивание субстрата ведет к плохому завязыванию плодов, гибели активной части корней. Первое время листья у баклажана развиваются очень медленно, но зато идет наращивание корневой системы. Рассада не будет вытягиваться, если горшочки расставлять так, чтобы листья не перекрывали друг друга. Оптимальной считается рассада, у которой 10 настоящих листьев. Высаживаю рассаду на грядку, когда минует угроза заморозка, а почва прогреется до 20°. Если баклажаны высадить в более холодную почву, то растения перестанут расти, а имеющиеся цветки опадут. Только после успешного завязывания плодов и при высоком солнечном освещении более низкая температура не отражается на росте плодов.

Приусадебное хозяйство[xxiv]

4.7. Томаты (помидоры)

Плоды томатов обладают высокими вкусовыми и диетическими свойствами. Они содержат 4,5-8% сухого вещества, в т. ч. 3% сахара (глюкоза и фруктоза), белков - 1%, органических кислот - 0,5, пектиновых веществ - 0,13, жира - 0,2, минеральных веществ - 0,6 процента. Из органических кислот преобладают лимонная и яблочная. В зрелых плодах содержится (мг %): калия - 38,1; натрия - 17; фосфора - 9,4; магния - 8,6; кальция - 6,1, а также железо, кремний, хлор, йод, много витамина С - 30-35 мг % и витамины Bl; B2; ВЗ; РР, К, а также провитамин А. Суточная потребность человека в витамине С покрывается потреблением 100 г, а витамина А - 200 г томатов.

Используются плоды свежими, вареными, жареными, в виде салатов, винегретов, солений, маринадов, соусов и приправ. Их перерабатывают в томат-пасту, томатный сок, консервы в смеси с другими овощами или самостоятельно. В среднем, в год человеку необходимо 25-32 кг томатов, хотя в южных районах традиционно средняя норма потребления может быть в 1,5-2 раза выше. Высокий урожай томатов можно получить только на плодородных, богатых органическим веществом (гумусом) почвах. При необходимости размещения их на легких супесчаных или смытых суглинистых почвах обязательным является внесение органических удобрений, хотя бы в лунки при посадке рассады или посеве. Растения томатов для формирования хорошего урожая выносят из почвы огромное количество элементов питания CN К кг/га), уступая по этому показателю только капусте. Поэтому под основную подготовку почвы осенью (под вспашку или под перекопку) необходимо внести органические (4-6 кг на 1 м2) или минеральные удобрения - из расчета: N6070, Р600 по Д. В на 1 га, а на песчаных и подзолистых почвах и калий из расчетакг/га.

Для размещения томатов подходят незатененные участки, желательно защищенные от северных холодных ветров весной. В качестве предшественников пригодны: огурцы, кабачки, тыква, дыня, арбуз, лук, капуста, свекла и др. Не следует размещать после картофеля, томатов, баклажанов или перца. Во избежание поражения фитофторой и вертициллезом. Томаты требовательны к теплу. Оптимальная температура для роста и развития составляет: днем +22...24°С, ночью +16...18°С. При температуре ниже + 15°С растения не цветут, а ниже +10°С - прекращают рост. Заморозки -1...2°С губительны для взрослых растений, хотя хорошо закаленная рассада выносит кратковременные заморозки до -4°С.

Томаты требовательны к свету: сорта южного происхождения обычно короткодневные, а северного - индеферентные или длиннодневной формы. Томаты требовательны к почве, но растут на разнообразных землях при кислотности не ниже рН=5,5. Относительно засухоустойчивая культура, при влажности воздуха более 60%, поражается болезнями, цветки осыпаются, плоды не растут.

Томаты в северных районах выращивают в основном рассадным, а в южных - и без рассадным способами. Для получения раннего урожая практикуют выращивание 65-70-дневной рассады. Сроки посева семян для ее получения рассчитывают по календарю назад: с учетом того, что рассаду оптимального возраста высаживают в грунт в условиях южных регионов в III декаде апреля -1 декаде мая. Для среднепоздних и поздних сортов готовят 45-60-дневную рассаду для посадки в те же сроки.

Режим удаленного доступа[xxv]

4.8. Озимый чеснок: готовим с осени, высаживаем весной

Озимый чеснок высаживают осенью: в конце сентября - начале октября. Наиболее опытные огородник и укрывают эти осенние посадки перегноем или торфом, опилками. Однако на участках, где поздно ложится устойчивый снежный покров, даже на утепленных грядках посадки чеснока иногда частично или полностью вымерзают в суровые зимы. А в малоснежные зимы они вымерзают и на более благоприятных участках. Кроме того, при осенней посадке трудно определить больные зубки, которые или не дают всходов, или задерживают начало вегетации растения. Это также снижает урожай. А что делать тем, у кого к рекомендуемому времени не оказалось посадочного материала? Или по каким-то другим причинам не смогли посадить чеснок?

Садоводы-опытники из городского клуба им. практикуют высаживать озимый чеснок весной с предварительной стратификацией луковиц или зубков в течение всей зимы. Для стратификации они зарывают уложенный в ящички или стеклянные банки не разобранный по зубкам чеснок в землю на глубину 30-40 см. Выбирают грядки, на которые весной не попадают потоки воды от тающего снега. На участках со значительным уклоном предусматривают отвод весенних вод или размещают ящички, банки в водонепроницаемых бочках, ведрах, прикрытых сверху крышкой. Ямка при этом копается глубже сантиметров на десять. Укладку ящичков (банок) в ямки на стратификацию производят во второй-третьей декаде октября. Укладка чеснока на стратификацию в первой декаде нежелательна, так как к весенней высадке на луковицах вырастают корни значительной величины более пяти сантиметров. Сверху ящичков, банок необходимо положить деревянную дощечку или крышечку из фанеры, картона для предохранения от повреждений при выкопке. Ямка засыпается землей, а лучше шлаком, опилками, перегноем. Для отвода тающей воды над ямкой желательно уложить полиэтиленовую пленку.

Часть опытников зарывает чеснок для стратификации в теплицах. Тем, кто использует этот вариант, мой совет: место укладки чеснока укройте опилками или торфом, перегноем слоем до 20-25 см. Это обеспечит меньшее промерзание почвы на грядке с уложенным чесноком. Ведь в теплице нет снежного покрова и некрытая почва в суровые зимы на узких и высоких грядках, промерзает значительно. Укладку чеснока в теплице производят в конце октября - начале ноября.

Мой садовый участок размещен на склоне горы, где при дружной весне потоки воды при таянии снега довольно мощные, требуют значительных трудовых затрат для их отвода. В теплицу также попадает талая вода. Поэтому я изготовил ямку под садовым домиком. Сюда не попадает талая вода, а температура под полом домика держится практически постоянной в течение всей зимы и не опускается ниже минус 15 градусов. Выкопав один раз ямку глубиной 70 см, я ее не зарываю, использую ежегодно. Луковицы чеснока укладываю в один ряд в ящичек высотой 10 см, на дно которого слоем полтора-два сантиметра насыпаю сухой песок. Луковицы на отдельные зубки не расчленяю. Сверху такой ящичек прикрываю крышкой из фанеры или ДВП. Ящичек устанавливаю в ямку 15-20 ноября. Более ранние сроки вызывали отрастание длинных корней к моменту высадки весной. Так, при установке ящичка в середине октября длина корней на чесноке к апрелю достигала шести-девяти сантиметров, а при установке 15-20 ноября - один - четыре сантиметра. Поверх крышки на ящичек насыпаю сухой шлак слоем 2-3 см. Ямку закрываю доской. На нее сверху также насыпаю шлак слоем до 10 см. Ведь шлак легко разрушить даже в смерзшемся состоянии, что обычно бывает в первых числах апреля, когда требуется достать ящичек из ямки.

Сразу же после стратификации луковицы чеснока разбираю по зубкам, на каждом из которых должны быть корешки. На части зубков могут быть ростки длиной до 3 см. Больные зубки, а также зубки без корешков для посадки не используются. Разборку луковиц не откладываю, поскольку задержка может вызвать рост корней. Грядку для весенней посадки озимого чеснока готовлю осенью. Следует иметь в виду, что чеснок очень чувствителен к повышенной кислотности почвы. Для нейтрализации кислоты в грядки вносится известь пушонка в дозе 300-800 г/кв. м в зависимости от степени кислотности почвы. Достигается нейтральная реакция почвенного раствора (pH=6:6.5).

Хорошие предшественники для чеснока - капуста, огурцы, кабачки, столовые корнеплоды, под которые вносят большое количество органических удобрений. Картофель в качестве предшественника должен быть исключен, так как после него чеснок часто поражается фузариозом. Нельзя высаживать его также по луку и чесноку раньше, чем через четыре-пять лет.

Грядки должны быть хорошо освещены солнцем, не подвержены затоплению талыми и дождевыми водами. Чеснок не выносит сильного иссушения почвы и длительного сильного переувлажнения. На один квадратный метр грядки вносится 5-6 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата, 20 г калийных солей, 15-20 г аммиачной селитры или сульфата аммония.

Делаю разметку рядков для посадки. Для контроля высаживаю осенью, примерно 1--5 октября, несколько рядков нестратифицированного чеснока того же сорта, что и для весенней посадки. Всю грядку укрываю бывшей в употреблении полиэтиленовой пленкой. В конце марта - начале апреля (в это время снег на грядке растает) проверяю глубину оттаивания почвы под пленкой. Считаю, что при оттаивании на глубину 15-18 см можно приступить к посадке чеснока. Высаживаю зубки по размеченным бороздкам через 8 см, между бороздками 15-20 см, заглубляя так, чтобы сверху над зубком было около 4 см почвы. Сверху бороздки мульчирую старым перегноем и укрываю гряду той же пленкой, которой она была укрыта зимой. Через восемь-десять дней появляются очень дружные всходы чеснока весенней посадки, а еще через пять-семь дней - редкие всходы чеснока осенней посадки, где в лучшем случае всходит 90% от высаженных зубков чеснока, в худшем - 30%.

Более ранние всходы растений успевают воспользоваться запасенной в почве влагой, что способствует их интенсивному росту, быстрее заканчивается налив луковиц нового урожая. Что касается агромероприятий по подкормкам, поливам, борьбе с болезнями и вредителями, то они общепринятые для чеснока.

Итак, преимущества весенней посадки озимого чеснока таковы: равномерные, гарантированные от вымерзания всходы; здоровый посадочный материал; более полное использование запасов влаги; более раннее созревание нового урожая.

Режим удаленного доступа[xxvi]

4.9. Выращиваем сельдерей и петрушку

Подготовка семян сельдерея

Семена сельдерея тугорослы. Их перед высевом сутки вымачивают в растворе борной кислоты (0,2 г на 1 л воды). Затем раствор сливают, а семена укрывают влажной тряпочкой и проращивают до наклевывания. За это время их надо 3-4 раза перемешать и увлажнить свежей (лучше снеговой) водой. Семена высевают неглубоко, всего на 3-5 мм.

Уход за рассадой

Основной уход после посева сельдерея заключается в поддерживании постоянной умеренной влажности почвы, которая обеспечивает прорастание семян. Позже рассаду выращивают при умеренной температуре и влажности; после образования 6-7 листьев рассада готова к высадке. Для получения раннего урожая рассаду сельдерея можно пикировать в фазе 2-3-го листа на расстояние 5 см между рядами и 3- 4 см между растениями в ряду. Пикировка гарантирует получение более сильных растений, которые быстрее и лучше приживаются. Для позднего производства сельдерея пикировка не нужна. Достаточно провести прорывку растений на расстояние 2-3 см. Особенности ухода за черешковым сельдереем Особенностью при выращивании черешкового сельдерея является его отбеливание, или бланшировка, чем уменьшается содержание хлорофилла, эфирных масел и горечи в черешках листьев. Отбеливание достигается путем окучивания растений в сухую погоду. Пока растения молодые, их окучивают до 1/2 длины черешков, а позже — и до верхушки растения. Отбеливание продолжается около 20 дней. Черешковый сельдерей убирают выборочно с середины августа до поздней осени. Отбеленные черешки обрезают у основания листьев, очищают от земли, удаляют поврежденные листья и осторожно укладывают в ящики.