Словарь терминов, имеющих хождение в фотосреде (стр. 3 )

Инструменты выделения: быстрая маска

Урок 3 Юрий Тамазин

Сегодняшний урок фотошколы мы посвятим очень важному разделу Photoshop, которым пользуются в той или иной степени все фотографы – это инструменты выделения. К сожалению, как показывает практика, из огромного арсенала, предлагаемого программой в этой области, основная масса фотолюбителей использует не более 10 – 20% возможностей. Наша задача – восполнить пробелы и раскрыть эти возможности для более плодотворной работы.

Какими основными инструментами пользуется среднестатистический фотолюбитель? В основном это разновидности Lasso (лассо), Magic Wand (волшебная палочка) ну и, пожалуй, Color Range (цветовой диапазон). А ведь это примерно и есть 10% возможностей программы. Давайте более детально их рассмотрим.

Инструменты под
«горячей» клавишей M
Rectangular Marquee Tool (прямоугольная область) – наиболее часто применяемый инструмент выделения. Обеспечивает выделение прямоугольной области (при удержании клавиши SHIFT выделяется квадрат).
Elliptical Marquee Tool (эллиптическая область) – (при удержании клавиши SHIFT выделяется круг).
Single Row Marquee Tool (горизонтальная строка в 1 пиксел) – очень редко применяемый инструмент. Выделяет строку в 1 пиксел во всем рисунке.
Single Column Marquee Tool (вертикальная колонка 1 пиксел) – аналогичен предыдущему. Переключение с одного инструмента на другой (для первых двух) происходит нажатием клавиши М при удержании клавиши SHIFT или через панель инструментов.

Инструменты под
«горячей» клавишей L
Lasso Tool (лассо) – пожалуй, самый любимый и востребованный инструмент выделения среди фотолюбителей. Выделяет произвольную область при нажатой левой клавише мышки. При отпускании клавиши замыкает область выделения.
Polygonal Lasso Tool (полигональное лассо) – тоже один из любимых инструментов. В отличие от простого лассо рисует выделенную область между опорными точками, проставляемыми кликом левой клавиши мышки (касанием графического пера). Замыкание контура выделенной области производится тремя путями: приведением конечной точки к начальной точке, двойным кликом на последней точке (при этом замыкание контура происходит по кратчайшей прямой) или одинарным кликом при удержании клавиши CTRL (также по кратчайшей прямой). Данный инструмент выделения хорошо применять для точного выделения областей с достаточно четкими границами, преимущественно ломаного характера (архитектура, техника и т. п.).
Magnetic Lasso Tool (магнитное лассо) – довольно интересный инструмент, правильное применение которого позволяет существенно экономить время. Данный инструмент имеет некоторые регулировки, позволяющие хорошо его применять при правильном обращении. Width (ширина) – параметр, определяющий, как близко к предполагаемому контуру вы должны двигать ваш курсор. Чем изображение более контрастно, тем больше можно установить это значение, тем проще двигать мышку. Этот параметр инструмента можно свободно менять «на лету», в процессе выделения, нажимая клавиши [ или ].
А если вы работаете с графическим планшетом, то этот пара-метр можно менять усилием нажатия на перо, что очень удобно.
Edge Contrast (контраст границы) – параметр который указывает ФШ уровень контраста между фоном и элементом выделения.
Frequency (частота) – расстояние между опорными точками. Чем более неровный край необходимого выделения, тем чаще желательно ставить точки (тем меньше значение) и наоборот. Помните главное, что успех применения каждого инструмента зависит от его грамотного использования. Инструмент Magnetic Lasso хорошо применять на контрастных объектах с хорошо читаемой границей (контуры объектов на светлом фоне, контуры человека и т. д.), но будьте готовы к некоторым разочарованиям, поскольку практически никогда этот инструмент не создаст вам выделение, которое вас полностью устроит. Скорее, он просто быстрее выполнит некоторую подготовительную работу для создания Quick Mask (быстрой маски), к которой мы вернемся позже.

Инструмент под
«горячей» клавишей W
Magic Wand (волшебная палочка) – палочка-то волшебная, но, если не разобраться как следует с установками этого инструмента, то можно получить массу головной боли при работе с ней, и в конце концов «закинуть» ее подальше.
Итак, какие настройки этого инструмента нам доступны?
Tolerance (допуск) – диапазон цветов, которые выделит инструмент. Значения этого параметра могут быть установлены в пределах 0-255. Чем больше число, тем больше диапазон цветов подвергнется выделению. Значения допуска применяются по обе стороны значения яркости пиксела. Если мы щелкнем на пикселе с уровнем 100 при допуске 30, то будут выделены пикселы с уровнями от 70 до 130. Иногда, для более точного выделения области, можно воспользоваться выделением в одном из цветовых каналов, наиболее подходящим для ваших целей.
Anti-aliased (сглаживание) – смягчение контура выделения (аналогично другим инструментам).
Contiguous (смежные пикселы) – очень важный параметр, позволяющий выбрать режим выделения.
При установленной галочке выделяется только та область изображениями с заданными параметрами, в которой вы сделали выбор. Если галочка снята, то будут выделены все области изображения с указанными параметрами (аналогично инструменту Color Range).
Use All Layers (использовать все слои) – при создании контура будут учтены все видимые слои изображения.
Инструменты под «горячей» клавишей P, U и A также относятся к элементам выделения, но предназначены для создания контуров и представляют собой элементы векторной графики.
Контур отличается от выделенной области тем, что он автоматически создается на новом слое, расположенном над основным изображением. После этого его можно редактировать в любой момент времени и сохранять, при необходимости, до самого конца работы. В большей степени эта группа инструментов выделения применяется для дизайнерских работ и в меньшей степени для обработки фотографий, поэтому мы не будем уделять им особое внимание в этой статье. Остановимся подробнее на возможности модификации выделений, описанных выше, их взаимодействию и трансформации. После чего перейдем к описанию работы с Quick Mask.
Итак, вы с большим трудом, упорно создавали свою выделенную область, к примеру, при помощи Polygonal Lasso. Потратили на это занятие не одну минуту и наконец вернулись к исходной точке, замкнув контур. Облегченно вздохнув, вы откидываетесь на кресле, окидываете взглядом свою работу и… о ужас!!! Вы забыли выделить маленький, но очень важный элемент. Трагедия! Ведь после замыкания контура выделенной области вернуться пошагово (при помощи клавиши Back Space в процессе создания контура) уже невозможно. Неужели нужно начинать все сначала… Совсем нет! Просто вы должны знать основные элементарные правила редактирования выделенных областей.
При удержании клавиши SHIFT вы прибавите к выделенной области новую область. При удержании клавиши ALT вы можете из имеющейся области вычесть необходимый участок. При одновременном удержании клавиши ALT и SHIFT вы получите в результате пересечение этих областей.
Команда Feather (растушевка) – значение этого элемента редактирования выделенной области даже трудно переоценить. Выделенная область редко когда имеет четки границы. В художественной фотографии это практически не используется. Эта команда создает растушевку (размытие) границы выделенной области и ее значение может быть установлено в пределах от 0,2 до 250 пикселов. Чем больше величина этого параметра, тем более размыты будут границы, тем плавней переход.
Border (граница) – создает область указанной ширины по периметру текущего контура выделения.
Smooth (сглаживание) – сглаживает все острые углы выделения. Данная команда весьма полезна в сочетании с другими командами, дающими очень неровное выделение, к примеру Magic Wand. Expand (растянуть) – расширяет область выделения на заданное количество пикселов, при этом слегка сглаживая неровности выделения.
Contract (сжать) – команда аналогична предыдущей, только предназначена для сужения зоны выделения.
На этом мы пока закончим рассматривать варианты трансформирования областей выделения, несмотря на то, что мы рассмотрели не все возможности. К сожалению, формат статьи ограничен и такие простые манипуляции с выделенными областями, как инверсия, свободная трансформация, заливка, обводка и прочее, вам должны быть хорошо знакомы и не требуют детального пояснения. Поэтому давайте перейдем к самому интересному и перспективному методу выделения – Quick Mask.
Без сомнения, этот метод является самым интересным и широким по своим возможностям, он предоставляет огромные просторы для творчества. Данному инструменту подвластно то, что невозможно (или очень трудоемко) сделать при помощи инструментов, описанных выше.
Давайте его включим нажатием клавиши Q. Странно, почему-то ничего не происходит…. Конечно, для того чтобы включить быструю маску и увидеть результат, нужно хоть что-нибудь выделить любым из вышеперечисленных инструментов. Далее, на конкретном примере рассмотрим возможности наших инструментов выделения в комбинации с Quick Mask.
Давайте на этой картинке сделаем цветок не на фоне изумрудной зелени, а на фоне голубого неба. Для начала попробуем выделить зеленый фон с помощью Magic Wand, поскольку это проще, а затем проинвертируем выделение. Установим значение Tolerance равным 50 и снимем галочку с параметра Contiguous для выделения всех пикселов этого цветового диапазона. Получилась следующая картина.
Как видно из рисунка помимо зеленого цвета в нужном нам месте выделилась и часть пикселов в сердцевине цветка. Это не страшно, мы можем удалить их одним движением руки. Включим выделяющий элемент Lasso и, удерживая клавишу Alt, обведем с запасом сердцевину цветка. Но для лучшего понятия работы Quick Mask давайте ее включим, нажав клавишу Q.
Картина приобрела довольно необычный вид. Красным цветом закрылись инверсные зоны выделения. Давайте войдем в меню быстрой маски и посмотрим на ряд параметров, которые нам необходимы в дальнейшей работе.
Для этого переключимся на палитру Channels (каналы) и дважды кликнем на пиктограмме Quick Mask. В меню Quick Mask Options мы видим следующие установки.
Masked Areas (маскируемая область) – цветом покрывается зона противоположная выбираемой, как в нашем случае.
Selected Areas (выбранная область) – цветом будет заливаться выбираемая область.
Color (цвет заливки) – выбирается цвет, используемый при заливке. Параметр весьма востребованный. Рекомендую выбирать цвет заливки существенно отличающийся по цвету от маскируемой области для лучшего контраста. Например для маскирования лица лучше выбирать синий или зеленый цвета и т. д. В нашем случае мы изменим цвет с красного (по умолчанию), на синий цвет, поскольку цветок у нас оранжевый.
Opacity (прозрачность) – определяет степень прозрачности маски. Наиболее оптимальные значения от 30 до 60%.
Сейчас мы откорректируем нашу маскируемую область. Для этого требуется выбрать один из рисующих инструментов, скажем кисть, клавишей B. И начнем просто закрашивать участки, подлежащие маскированию. Для больших участков размер можно увеличивать, для маленьких уменьшать. При этом, регулируя жесткость и прозрачность кисти, можно регулировать размытие границ будущей выделенной области и степень ее маскирования (что практически невозможно при применении обычных инструментов выделения).
Выбирая клавишей X цвет рисующего инструмента (черный или белый) мы можем как добавлять (если цвет черный), так и убирать маскируемые области (если цвет белый). Для этого рекомендую всегда держать палец левой руки на клавише X – это удобно и существенно ускоряет работу. При достаточном навыке можно обходиться кистью практически одного диаметра (как в нашем случае). Для этого в тонких местах стираете маску больше чем нужно, а потом дорисовываете ее по нужному контуру. Очень просто и удобно.
Со временем вы настолько привыкнете к использованию Quick Mask, что будете использовать обычные инструменты только для создания предварительного выделения к быстрой маске. Обработаем таким образом весь контур цветка кистью диаметром 20 с прозрачностью 100% и жесткостью границ 70%. Конечно установки рисующего инструмента могут быть различными в каждом конкретном случае. После окончания обработки контура отключим режим быстрой маски нажатием клавиши Q и инвертируем выделение. Теперь у нас получился выделенным именно цветок. Теперь возьмем файл соответствующего разрешения и размера с изображением неба. Можно создать небо с применением многочисленных плагинов к Photoshop. В данном случае я создал его с помощью фильтра SkyEffects плагина KPT-6. Копируем наш цветок в буфер обмена (Ctrl + C) и вставляем его в файл неба (Ctrl + V). Картина готова!

Рецензии

В этом номере журнал «Фотодело» открывает новый проект.
Здесь будут публиковаться рецензии на работы самых разных жанров. Для участия в проекте присылайте свои фотографии на адрес *****@***ru с пометкой «Проект «Рецензии».

Рецензент – Александр Гайдаш, фотограф с 32 летним стажем.

ПОРТРЕТ С ОТРАЖЕНИЕМ
Дмитрий Филиппов, г. Москва
Целостность образа создает композицию весьма эффектную по внешней своей форме, и, конечно, надо отдать должное автору работы, по содержанию. Цель – показать фрагмент отражения. Автор стремится в этой плоскости снимка донести до нас, зрителей, свое мироощущение, я бы назвал это проявлением какой-то яркой авторской эмоции, его собственного взгляда на жизнь. Стремится раскрыть внутреннее состояние человека, его личности. Мягкое по интенсивности освещение дает на снимке особый тональный рисунок, делает изображение легким и пластичным, что способствует выделению особо важных сюжетных моментов съемки, повышая выразительность самого снимка, его колорит.

ЛАПЛАНДИЯ... СТРАНА ЧУДЕС!
Олег Семенкевич,
г. Апатиты, Мурманская обл.
Работа над созданием пейзажной фотографии начинается еще задолго до выхода на съемку. Выбор объекта съемки, построение кадра, все это позволяет выразительнее передать характерные черты ландшафта и получать снимки более интересные и содержательные. Теплота солнечного света, стужа зимних дней, легкая воздушная дымка, создающая колорит воздушной перспективы – это те непередаваемые впечатления, которые мы получаем от соприкосновения с природой. А удачные работы наших фотохудожников, на мой взгляд, являются поистине плодом большого кропотливого труда. И неудивительно, что среди фотографических жанров именно пейзаж занимает одно из первых ведущих мест и, в свою очередь, успешно конкурирует с такими сложными жанрами, как портрет, натюрморт. Пример этому – работы фотохудожника из г. Апатиты Семенкевича Олега. Самобытность этого мастера оставляет очень хорошее впечатление. Четкость сюжетного решения, непосредственное восприятие виденного, богатство фантазии в ответе, казалось бы, на очень простые вопросы. Настойчивость, трудолюбие, целеустремленность, если хотите – смелость! Это доказательство, на мой взгляд, истинного творческого самовыражения автора. Хочется добавить, что мы воспринимаем увиденное, как оно есть на самом деле. Сказочный лес. Улеглась пурга, белизна свежевыпавшего снега. Ветви и стволы деревьев образуют выразительный орнамент на красноватом фоне предзакатного небосвода. Все это создает определенный колорит и удивительное многообразие цветовых контрастов.

Сделай сам или монтажные работы

Михаил Курцев

Дорогой читатель, этот урок в первую очередь предназначен для того, кто только начинает постигать азы цифровой фотографии. Тому, кого пока на данном этапе пугают такие слова и понятия, как «маски слоя», «корректирующие слои настроек», «кривые» и пр. В мою задачу входит показать, как с помощью минимального набора инструментов, не требующих глубоких познаний и многоуровневых комбинаций в Photoshop'е, воплотить в жизнь интересную идею.

Перед тем, как пробежаться глазами по строчкам дальше, задай самому себе вопрос. Много ли у меня в архиве кадров из так называемой серии «Ни о чем»?
Немного поясню – в первую очередь это случайные кадры, дубли из выпущенной серии по одному сюжету или такие кадры, которые в видоискателе представлялись «шедеврами», а при просмотре дома на мониторе по какой-либо причине разонравились. Если ответ «да», то хочу надеяться, что ты из этой статьи, может быть, почерпнешь что-нибудь полезное.
Совет – по возможности не сносите в корзину на первый взгляд неудачные кадры сразу после выгрузки в компьютер из фотоаппарата. Ведь у любого архива есть определенный срок хранения документа. Вполне возможно, что через неделю, две или год, вы обнаружите, что, соединив два кадра из серии «Ни о чем» вместе, получится забавная сценка.
Да, монтаж не фотография в ее чистом виде, но как бы это не называлось, это есть в первую очередь твое творчество и реализация полета фантазии.
Два кадра, которые я выбрал для данного урока, разделяет по времени ровно год. Ровно год назад во время прогулки по лесу я тестировал свой аппарат на серийную съемку и сфотографировал ворону во время взлета. Выпустив по ней серию, я получил все фазы ее взлета. Кадры, сделанные в тот день, так и остались лежать в папке под названием «Тест». А совсем недавно в мой видоискатель попала такса в охотничьей стойке. Ее взгляд показался мне настолько интересным, что я не удержался и сфотографировал. И только дома я понял, что этот взгляд идет «в никуда». «Она должна на что-то смотреть в кадре» – сказал я себе и принялся спасать ситуацию. Переворошив архив, я и наткнулся на эту ворону. Время года практически одно, фокусное расстояние почти одинаковое, положение фотоаппарата относительно объекта съемки тоже. Вот только солнце в кадрах было с противоположных сторон, но после отзеркаливания (Flip Canvas Horizontal) фотографии с вороной все стало на свои места. Осталось определиться, что проще сделать – переместить ворону или таксу. Оказалось, что таксу поставить в кадр с вороной проще, так как для аккуратного вырезания вороны и перестановки ее с темного на белый фон, потребуется значительно больше времени, использования большего количества инструментов и регулировок. Наша же задача: минимум действий – максимум результата.
Совет – следите в первую очередь за тем, чтобы резкость переносимых объектов (в том случае, если их расположение в кадре предполагается в одной плоскости) была идентичной и по возможности объекты были одинаково освещены. Также стоит следить за соотношением размеров. Используя эти правила, вы добьетесь максимально реалистичного восприятия картинки. И еще – ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства) также не должна быть нарушена (ну не бывает резких объектов в зоне фокусного размытия!).

Итак, начнем
Обведем нашу таксу вместе с прилегающим фоном из снега с помощью Lasso Tool (лассо) (фото 1).

Если выделить таксу точно по контуру ее тела то, образно говоря, на новом кадре она просто повиснет в воздухе. Придется рисовать тень. Переставив же ее с «родным» фоном мы убьем сразу двух зайцев. Во-первых, не надо подрисовывать тень и, во-вторых, смотрится это более натуралистично. Есть два простых способа перемещения объектов. Первый – скопировать объект в буфер обмена Ctrl+C и затем вставить из него в другой кадр Ctrl+V. Второй способ – выбрать инструмент «Перемещение» (Move Tool), кликнуть им в области выделения и просто перетащить объект, удерживая нажатой левую клавишу мыши, на другой кадр (фото 2).

Позиционируем таксу в нужном нам месте и убираем лишнее с помощью обычного ластика с мягким краем (фото 3).

После того как все сделано, «вдруг» оказывается, что размер собаки, находящейся в одной плоскости с вороной неправдоподобно велик. Это как раз относится к тому соотношению размеров, о котором я уже говорил. Не беда. Идем в «Редактирование» (Edit), выбираем пункт «Произвольная Трансформация» (Free transform) и, удерживая нажатой клавишу Shift, придаем собаке соответствующие размеры (фото 4).


Обратите внимание на тот факт, что после того как вы удалите ластиком остатки старого фона, контур объекта не должен казаться «вырубленным топором», а плавно вписываться в фон. Выберете инструмент «Размытие» (Blur) и аккуратно пройдитесь им по кромке вырезанного объекта. Силу воздействия инструмента можно изменять (фото 5).

Совет – обязательно смотрите, как вырезанный объект сочетается по яркости и контрасту с фоном. При необходимости отрегулируйте уровнями его степень яркости и контраста. Самым последним шагом будет команда «Объединить слои» (Flatten Image).
Вот таким примитивным методом очень просто сделать то, что вы можете видеть на конечном варианте. Посмотрите теперь на все три фотографии и скажите, что интереснее? И стоит ли удалять то, что первоначально показалось не заслуживающим внимания.
Ведь стоит приложить немного фантазии и ваши снимки приобретут вторую жизнь.

Искусство ретуширования

Юрий Тамазин

Сегодня мы рассмотрим с вами одну из самых интересных тем в применении Photoshop'e – ретуширование фотографий. Ретушь вообще очень увлекательное занятие. Чертовски интересно и приятно, когда, казалось бы, из совершенно негодной, испорченной фотографии получается нечто реальное и осязаемое, проявляется прошлая эпоха, люди и судьбы.

Как раз недавно один из моих знакомых попросил восстановить найденную им старую семейную фотографию почти столетней давности. Состояние ее, сами понимаете, было весьма далеко от совершенства. Лишний раз приходится убеждаться в преимуществе цифры перед пленкой, хотя бы в плане сохранности фотоматериалов…
Итак, начнем. Первым делом нужно отсканировать нашу «старушку». Как правило, почти все старые фотографии имеют на своем теле «шрамы» – изломы, отсутствие фрагментов (например, потерянные уголки при вырывании из альбомов), просто выцветание и многое другое. Данная работа обладала всеми вышеперечисленными «достоинствами». Отсканирована фотография при разрешении 600 dpi. В принципе для подобных работ при печати вполне достаточно и 300 dpi, но для ретуширования желательно иметь большее разрешение, для уменьшения искажений. Выходной файл формата TIFF и весьма желательно 12 или 16 бит. Контраст при сканировании нужно уменьшить, потом, в процессе обработки, мы его восстановим. Сканировать желательно в режиме RGB, даже если фотография черно-белая. Затем выбрать из трех каналов один с наименьшими повреждениями, удалив остальные. Как правило, самый шумный канал обычно синий. Тем самым мы получаем исходное монохромное изображение. Поскольку размер файла при монохромном снимке существенно меньше, это значительно ускоряет его обработку. Я выделяю два метода подхода к ретушированию сложных работ.
Вначале мы делаем наиболее простые операции, постепенно переходя к самым проблемным участкам. При этом (особенно если вы занимаетесь этим редко, от случая к случаю) вы на простых операциях «набиваете руку», подходя к сложным участкам уже с большим опытом. И по мере хода простой ретуши, фотография начинает улучшаться на глазах, что весьма сильно вдохновляет на дальнейший труд. Или же начинаем с самого трудного (больше подходит для весьма опытных пользователей), оставляя мелочь «на потом».
Остановимся на первом варианте. Попробуем составить для себя некий примерный план работы по ретушированию, чтобы не бегать по фотографии из угла в угол в поисках дефектов. Поскольку кадрировать нашу работу дальше уже некуда, необходимо восстановить кромки нашего холста, устранить заломы и крупные царапины, попытаться восстановить «оторванную» ногу у мужчины, ретушь лица женщины (самое сложное), подчистить оставшуюся мелочь, также необходима общая коррекция экспозиции и окончательное тонирование.
Конечно, для восстановления кромок холста можно воспользоваться разными методами. В данном случае я сделал следующее. Как вы помните, мы отсканировали фотографию с весьма низким контрастом, сейчас это будет очень кстати. Внутренняя крышка сканера имеет, как правило, черную подложку. Если этого нет, то накройте фотографию черным листом бумаги и, по возможности, прижмите ее плотнее к стеклу, для выравнивания заломов.
Теперь уровень черного на вашей работе будет при сканировании соответствовать именно подложке сканера, как это видно на работе выше. Делаем копию слоя (Ctrl+J), затем правой кнопкой мыши (пера) выбираем Color Range (цветовой диапазон) и выделяем наш черный контур, где не было фотографии. При этом ползунком Fuzziness определяем диапазон выделения. Затем, выбрав рисующий инструмент, например кисть, клавишей B, нажав клавишу Alt, выбираем пипеткой на самой картине тон рисующего инструмента. Сначала выберем тон в области пола (более светлый) и закрасим им выделенную черную область напротив пола. Затем выбираем средний тон для остальной кромки (более темный) и закрашиваем остальную выделенную черную область. Для чего нужна такая сложность – для корректной работы нашего чудо инструмента Patch (заплатка).
Выбираем инструмент клавишей J. Данная функция содержит в себе три инструмента: Patch, Healing Brush и Replace Color, которые переключаются между собой клавишами Shift+J. Чем так хорош этот инструмент. Он позволяет заменить фактуру выделенного участка при сохранении его яркостной и цветовой составляющих. Покажу это на примере увеличенного фрагмента пола около ноги женщины.
Выделим пером участок, который мы собираемся «лечить», это будет кромка фотографии, которую мы закрасили тоном, взятым за образец с пограничной области картинки. Главное – не торопиться, следуя правилу – лучше меньше да лучше. Поскольку нам требуется восстановить фактуру пола, то сдвигаем выделенную область пером в ту зону, откуда будем брать образец фактуры, наблюдая за выравниванием образца по отношению к выбранному участку (в данном случае по щели между досками). После выравнивания поднимаем перо (отпускаем левую кнопку мышки). Результат поразительный – никаких следов сшивки фрагментов. Подобным образом обрабатываем весь участок. Надо добавить, что инструмент имеет несколько режимов работы. Source (источник) – в этом режиме мы выделяем область, которую лечим. Destination (цель) – в этом режиме мы выделяем область, которой лечим (образец фактуры). При установке флажка Transpa-rent (прозрачность) образец фактуры влияет на прозрачность заменяемого фрагмента (применяется довольно редко). Наиболее оптимальным и удобным я считаю режим Source.
Показанный ниже результат получен за восемь шагов. Если бы мы не выровняли нашу недостающую кромку фотографии предыдущими операциями выделения и закраски по тону с самой фотографией, то яркость заменяемого фрагмента менялась бы от основного к черному. То есть наша фотография имела бы размытую черную окантовку, что недопустимо. Чем точнее вы подберете тон на недостающих кромках, тем лучше будет конечный результат. Для возврата к некоторым «судьбоносным» этапам ретуширования настоятельно рекомендую создавать Snapshot этих этапов. После этого можно спокойно очистить палитру History (история) для высвобождения оперативной памяти, если у вас ее недостаточно.
Подобным образом работаем со всей кромкой. Работа кропотливая, но результат того стоит! Заломы и крупные царапины устраняются точно так же, с помощью инструмента Patch и Stamp. Мелкие точки и царапинки проще и быстрее удалять при помощи инструмента Healing Brush (заживляющая кисть). Работа инструмента абсолютно аналогична предыдущему и очень похожа на работу инструмента Stamp (штамп), хорошо вам знакомого. Только с той разницей, что Healing Brush берет с образца только фактуру, а яркость и цвет с «ремонтируемого» участка. Следует учитывать некоторые особенности его применения. Инструменты Patch и Healing Brush имеют некоторое размытие границ относительно контура выделения, поэтому их нельзя применять на границах резких яркостных переходов – результат будет не очень удачным.
Так попытки удалить «в лоб» повреждения около головы женщины при помощи Patch приводят к размытию границ и нарушению равномерности тона заменяемого фрагмента. Для предотвращения подобных результатов на проблемных участках резких тональных переходов можно применить сначала инструмент Stamp с регулируемой жесткостью границ (для более точного наложения). Его используют для отделения (расширения) границ переходов, если заменяемый фрагмент достаточно большой. Если фрагмент маленький, то можно просто его закрасить инструментом Stamp, а после применить Patch по этому же месту для выравнивания.
Как видите, результат совсем другой. Если вы четко поймете принцип работы данных инструментов, то успех вам обеспечен!
Следующим этапом «делаем» мужчине недостающую ногу (ах, если бы так можно было в жизни…). Перед этой ответственной операцией нужно выправить фон на месте недостающей ноги, потом это будет сделать сложнее. Делаем это так же инструментом Patch. Теперь выделяем его правую ногу почти до колена (несколько выше, чем недостающая часть и с припуском по периметру). Далее выполняем команду Feather (растушевка) с радиусом примерно 10 пикс. Копируем Ctrl+C и вставляем на новый слой Ctrl+V. Удерживая клавишу Ctrl (или, что удобнее, нижнюю кнопку нашего чудесного пера Wacom), перетаскиваем новую ногу на свое место, отразив ее по горизонтали, чтобы она стала левой! Далее уровнями (но не прозрачностью слоя) настраиваем яркость и контраст ноги так, что-бы место перехода стало незаметным. Получилось вот так.
Далее ластиком, с прозрачностью 50%, легкими движениями пера, стираем наш припуск по контуру новой ноги до фона и в местах складок на брюках. Можете почувствовать себя волшебником.
Теперь беремся за самое трудное и тонкое дело – реставрация лица женщины. Здесь все несколько сложнее, но не безнадежно. Самое сложное – это восстановить глаза и область носа. Лоб мы сделаем потом привычными инструментами. Можно попытаться «просто» нарисовать глаза, но художник из меня явно никакой, так что не будем и пробовать. Можно только дорисовать мелкие детали, но не более. Остается позаимствовать глаза в другом месте, как бы кощунственно это ни звучало.
Внимательно изучив всех персонажей фотографии я нашел, что у ее дочери глаза, в принципе, очень похожи. Значит, дочь у нас будет «донором». Включаем лассо клавишей L, выделаем область глаз и носа на лице дочери (опять с небольшим припуском), делаем растушевку около 10 пикс, копируем, вставляем на новый слой и перетаскиваем фрагмент к новому месту. Для начала нужно сравнить расстояние между глазами с оригиналом. Естественно, что у ребенка оно несколько меньше. Поэтому трансформируем фрагмент до нужного размера. Для точности включим сетку (Ctrl+”). Затем ставим глаза на место.
Останется слегка поработать ластиком над бровями и с глазами можно считать покончено. Самая, казалось бы, сложная операция далась нам достаточно легко. Естественно, что в случае отсутствия «донора» на исходном снимке, можно воспользоваться другой подходящей фотографией. Все во власти вашей фантазии, главное – это не пасовать перед трудностями. Дальше действуем по старому сценарию: «без шума, без пыли…», то есть, устраняем оставшиеся мелкие несущественные дефекты.
После того как мы устранили все (ну или почти все) дефекты изображения, нам нужно привести его в хороший вид: поднять контраст, тонировать.
Для начала приведем его гистограмму в норму с помощью корректирующего слоя Levels (уровни). Для того, чтобы произвести тонирование (если это нужно), то изображение необходимо перевести в режим RGB. После этого в корректирующем слое Hue/Saturation проводим тонирование. Прозрачностью этого слоя можно варьировать, изменяя силу тонирования. Более подробно к вопросу тонирования мы обратимся в одном из следующих номеров журнала.
На результат, который вы видите ниже, было потрачено примерно два часа рабочего времени. Скажу сразу, что мой знакомый был очень доволен полученным результатом!.. и принес еще кучу старых фотографий.
В заключение хочу сказать: относитесь как можно бережнее к чертам прошлого. Старайтесь, по возможности привносить меньше нового в старые фотографии, иначе получится «новодел». Мы сейчас умышленно рассмотрели довольно сложную ситуацию, когда пришлось восстанавливать недостающие элементы. Но, тем самым мы лишь лишний раз изучили возможности инструментов Фотошопа. Перед тем как браться за подобную работу, особенно если вы это делаете не для себя, обязательно обсудите с заказчиком возможные последствия такой глубокой реставрации. Иногда некоторые моменты лучше оставить как есть, нежели исказить или добавить от себя – ведь это история!