Документация (стр. 7 )

Работы должны выполняться в соответствии с графиком, согласованным с руководителем образовательного учреждения, и не препятствовать организации образовательного процесса.

2.2.7.Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, НПБ, ППБ и другими действующими на территории РФ нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ.

2.2.7.1. Требования к технологиям (методикам) выполнения работ:

Облицовку стен глазурованными, стеклянными и синтетическими плитками выполняют по маякам по заранее подготовленным поверхностям. При подготовке к облицовке кирпичные и бетонные поверхности предварительно провешивают, насекают, очищают от грязи. При необходимости выравнивают слоем цементной штукатурки без затирки поверхности. Деревянные поверхности при облицовке стеклянными или керамическими плитками обивают проволочной сеткой. Облицовку начинают с разбивки и установки маяков и марок. Плитку перед укладкой смачивают в воде. Нижний ряд плиток опирают на рейку толщиной 50-60 мм, которую перед устройством плинтуса удаляют. Облицовку ведут горизонтальными рядами снизу вверх с соблюдением принятой перевязки швов и их ширины. Равномерность размеров швов обеспечивают с помощью калиброванной проволоки, стеклянных, пластмассовых или металлических пластинок, временно вставляемых в шов, а горизонтальность рядов — установкой плиток по шнуру. Швы между плитками заполняют и разделывают через 3-5 дней после укладки плиток в помещении.

Технология выполнения штукатурных работ.

Технологическая последовательность выполнения работ: 

Наружные и внутренние отделочные работы с применением составов на основе модифицированных сухих смесей выполняются в соответствии со СНиП 3.04.01 в следующей технологической последовательности:

— подготовка поверхности;
— провешивание стен и установка маяков;
— обеспыливание поверхности сжатым воздухом;
— приготовление к применению грунтовочного состава и огрунтовка поверхности;
— приготовление к применению штукатурного состава;
— нанесение штукатурного состава с разравниванием и затиркой (в случае последующего нанесения тонкослойных красок);
— оштукатуривание откосов и отливов;
— вытягивание тяг с разделкой углов и, при необходимости, расшивка швов;
— уход за свежей штукатуркой;
— приготовление и нанесение защитно-отделочных составов.
При оштукатуривании откосов выполняются следующие работы:
— проверка поверхности и установка правил;
— огрунтовка поверхности;
— нанесение штукатурного состава;
— затирка поверхности; при необходимости, с отделкой ребер, фасок и углов пересечения.

Подготовка поверхности под отделку штукатурными составами:

Поверхность перед отделкой предварительно очищают от пыли, загрязнений, жировых пятен, солевого налета и других веществ, способных оказать отрицательное воздействие на адгезию. Очистка поверхности производится вручную с помощью стальных щеток, шпателей, водо - или пескоструйными аппаратами. Жировые пятна удаляют с помощью различных растворителей и специальных составов. После удаления загрязнений поверхность обеспыливают сжатым воздухом. Срубку наплывов производят вручную с помощью зубил, молотков с двойным заострением, скарпелей. На больших площадях применяются электро - и пневмомолотки, электрические щетки, пескоструйные аппараты.

Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонных поверхностях не должны превышать значений, установленных ГОСТ 13015.0 и СНиП 3.04.01. При наличии дефектов необходимо выполнить работы по устранению раковин, неровностей, трещин, сколов, выбоин ремонтными шпатлевочными или штукатурными составами. Поверхность перед отделкой полимер минеральными составами должна быть обработана в зависимости от качества поверхности обычным грунтовочным составом или составом, укрепляющим основание. Грунтовка наносится механизированным способом при помощи краскопульта или вручную при помощи валика или кисти.

 - обработка поверхности грунтовкой

Нанесение штукатурки.

   Штукатурные составы наносятся механизированным способом при помощи штукатурного агрегата Т 103 (Т-102, «МАШ» и др ) с использованием компрессора набрызгом под давлением или вручную с помощью терки. Толщина нанесенного на поверхность одного слоя штукатурного состава должна быть не более 7 мм. Требуемая толщина штукатурки набирается необходимым количеством нанесенных слоев. Максимальная общая толщина слоев без дополнительного армирования не должна превышать 20 мм в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87. Нанесенный слой штукатурки разравнивается с помощью правила или полутерка и затирается при необходимости. В холодное время года (и при искусственной сушке штукатурки) работы по отделке внутренних поверхностей необходимо производить при действующих постоянных системах отопления. При необходимости следует дополнительно пользоваться системой временного отопления преимущественно калориферного типа. Во избежание растрескивания и снижения прочности штукатурки не допускается ее нагрев свыше +30 С и интенсивное проветривание помещения.

Нанесение защитно-отделочного штукатурного состава с дисперсностью наполнимм.

 

Состав наносится на основание, обработанное грунтовкой, теркой из нержавеющей стали, которую следует держать под углом. Толщина слоя должна соответствовать размеру самых больших зерен наполнимм). Спустя некоторое время (оно подбирается экспериментально, ориентировочно через 10 — 15 мин. от момента укладки), когда смесь уже не прилипает к инструменту, поверхность штукатурки формируется при помощи текстолитовой терки, которую следует держать в вертикальном положении. Во время затирки поверхность защитноотделочного слоя и терку нельзя смачивать водой и делать перерывы во время работы на поверхности, ограниченной ребрами или архитектурными деталями.

 

При формировании фактуры необходимо строго выдерживать заданное направление затирки поверхности: горизонтальное, вертикальное, под углом или круговое. При соединении стыков необходимо придерживаться способа укладки «мокрое на мокрое». В случае перерыва в работе незаконченную поверхность следует закончить острым ребром при помощи малярной ленты. Лента приклеивается вдоль обозначенной на основании линии. После нанесения штукатурки и придания ей желаемой структуры лента отрывается вместе с остатками свежей штукатурки. 

Нанесение штукатурных составов с дисперсностью наполнителя 0,14 — 0,315 мм

Поверхность перед нанесением защитно-отделочного состава грунтуется. При окраске поверхность фасада разбивается на захватки так, чтобы на открытых местах не было стыков, образующихся в местах соединения декоративных слоев, нанесенных с перерывом во времени. Захватки разбиваются по вертикали и горизонтали. При наличии на фасадах пилястр, выступов, поясков и других архитектурных деталей границы захваток выбирают так, чтобы стыки оказались в углах около выступов. На гладких фасадах границы захваток проходят под оконными откосами. При разбивке фасада на захватки используется малярная лента. Для отделки одного и того же здания следует использовать полимер-минеральные составы одной партии. Защитно-отделочный состав с дисперсностью наполнителя 0,315 мм наносится на поверхность в 2 — 3 слоя механизированным способом при помощи пистолета под давлением 5 — 6 атм. или вручную с помощью терки из нержавеющей стали. Защитно-отделочный состав с дисперсностью наполнителя 0,14 мм наносится с помощью малярного валика в 2 — 3 слоя. Каждый последующий слой наносится не менее чем через 3—4 часа после предыдущего. В случае возникновения разводов на отделанной поверхности допускается нанесение дополнительного слоя окрасочного состава. Для придания оригинальной фактуры окрасочному покрытию используются валики с рельефным рисунком, кисти и другие инструменты и приспособления.

При выполнении отделочных работ запрещается применять составы разных производителей. Нарушение запрета приводит, как правило, к дефектам отделанной поверхности, и заказчик в этом случае лишается гарантий изготовителя. В процессе работ должен постоянно осуществляться

Технология выполнения работ

Схема последовательности укладки плитки:

подготовка поверхности; провешивание стен и установка маяков; обеспыливание поверхности; приготовление грунтовочных составов и огрунтовка поверхности; приготовление выравнивающих штукатурных составов и их нанесение; приготовление клеящих составов и их нанесение; укладка облицовочной плитки; приготовление затирочных составов и заделка швов.

Подготовка поверхности под облицовку керамической, кафельной (напольной), тротуарной плиткой:

Поверхность перед отделкой предварительно очищают от пыли, загрязнений, жировых пятен, солевого налета и других веществ, способных оказать отрицательное воздействие на адгезию. Очистка поверхности производится вручную с помощью стальных щеток, шпателей, водо - или пескоструйным аппаратом. Жировые пятна удаляют с помощью специальных растворителей и составов.

После удаления загрязнений поверхность обеспыливают сжатым воздухом. Срубку наплывов производят вручную с помощью зубил или молотков с двойным заострением. При больших площадях наплывов применяются электро - и пневмомолотки, электрические щетки, пескоструйные аппараты.

Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонных поверхностях не должны превышать величин, установленных ГОСТ 13015.0-83 и СНиП 3.04.01-87. При наличии дефектов необходимо выполнить работы по устранению раковин, неровностей, трещин, сколов, выбоин шпатлевочными составами. Поверхность перед отделкой полимерминеральными составами должна быть обработана обычным грунтовочным составом или составом, укрепляющим основание, в зависимости от качества поверхности.

Грунтовка наносится механизированным способом при помощи краскопульта или вручную при помощи валика или кисти. Для обеспечения вертикальности и горизонтальности поверхности стены ее перед нанесением клеящих составов оштукатуривают выравнивающими штукатурными составами.

Нанесение клеящего состава и укладка облицовочной плитки:

Приготовленный составе толщиной 3 - 5 мм в зависимости от размеров облицовочной плитки наносится гладкой стороной шпателя и распределяется зубчатой стороной шпателя, желательно, в одном направлении. Величина зубьев шпателя зависит от размеров облицовочной плитки. Чем больше размер плитки, тем больше величина зубьев. Растворную смесь следует наносить на площадь, которую можно облицевать в течениемин.

 - укладка плитки на стену

«Открытое время» клеящего состава зависит от пористости основания, температуры и влажности воздуха, толщины нанесенного слоя. Сухая плитка кладется на подготовленную основу и вдавливается в растворную смесь поворотным движением. При укладке на пол плитку укладывают, легко постукивая по ней резиновым молтком. Рекомендуемая ширина шва - 2 мм. Полимерминеральные клеящие составы обеспечивают фиксацию плиток (они не сползают), но их расположение можно корректировать в течение 20 мин. после укладки. Видимое твердение состава начинается, как правило, через 2 - 3 часа.

 - укладка плитки на пол

Результаты испытания клеевого состава согласно DIN 18556 (материалы для облицовки керамикой по тонкослойной технологии) представлены ниже:

Прочность плиточных клеев на отрыв.

В результате испытаний установлено, что свойства плиточного клея, который эксплуатируется в воде и в условиях замораживания и оттаивания, определяется количеством цемента при минимальном содержании полимерного дисперсионного порошка, поскольку в этих условиях наилучшим образом происходит гидратация цемента и набор его прочностных характеристик. При повышенных температурах цемент гидратируется в меньшей степени, и полимерное вяжущее в композицию следует вводить в достаточно большом количестве. В этом случае полимер выполняет приоритетную функцию, придавая клею повышенную адгезию, эластичность, трещиностойкость и другие положительные свойства. Необходимо заметить, что универсальных клеевых составов для укладки всех видов облицовочных изделий и пригодных для эксплуатации в различных условиях, не существует. Однако из имеющегося ассортимента можно в каждом отдельном случае выбрать состав с необходимыми технологическими и эксплуатационными характеристиками.

Перед тем, как укладывать линолеум, необходимо определиться с его размерами и будущим расположением листов. Для этого можно начертить план комнаты на бумаге и подсчитать нужный метраж. Лучшая технология укладки линолеума - та, при которой продольный рисунок линолеума располагается параллельно самой длинной стене помещения. Чтобы линолеумное покрытие служило долго, оставалось красивым и прочным, предпочтительнее укладывать его цельным листом. Если придется укладывать линолеум встык, шов между листами не должен находиться перед дверным проемом и в проходных местах.

Многие виды линолеума после настила дают "усадку", слегка стягиваясь в размере. Чтобы избежать деформации уже уложенных линолеумных листов, раскрой линолеума производится с припусками от 2 до 6 сантиметров. Не стоит забывать и про плинтусы, под которые обычно уходит 5-8 сантиметров линолеума.

Приступая к настилу линолеума, следует тщательно выровнять поверхность пола и очистить его от краски. Остатки лакокрасочного покрытия со временем могут испортить внешний вид линолеума, просочившись сквозь него цветными пятнами. Поэтому укладывать линолеум рекомендуется только на чистый пол. С пола рекомендуется удалить неровности и глубокие царапины, которые могут нарушить гладкость линолеумного листа. Настилать линолеум можно только в сухих помещениях, с пониженной влажностью.

Перед тем, как класть линолеум, его необходимо как следует расправить. Для этого раскатанные линолеумные листы раскладываются в помещении как минимум на одни сутки. В течение этого времени линолеум становится ровным и избавляется от "волнистости", которая мешает ровной укладке листов. После того, как линолеум отлежался и расправился, его раскраивают и расстилают на полу, с обязательным учетом припусков под плинтусы. Идеальный вариант настила линолеума - целым куском, без швов и стыков. Если все же приходится состыковывать несколько кусков линолеума между собой, стоит позаботиться о герметичной заделке швов. Для этого применяется специальный линолеумный клей, с помощью которого производится "холодный сплав" отдельных кусков.

Настил линолеума с полной фиксацией покрытия рекомендуется для проходных и многолюдных помещений. По этой технологии укладка линолеума производится с помощью специального клея, который наносится по всей площади линолеумных листов.

После настила линолеумные листы разглаживаются на основании. Укладывать линолеум рекомендуется по направлению от окна. В некоторых местах, для лучшего прилегания листов к полу, рекомендуется сделать небольшие надрезы. Если линолеум укладывается встык, его листы следует настилать внахлест, с припуском 1-2 см. Чтобы шов между листами был ровным и незаметным, оба слоя линолеума прорезаются насквозь одновременно, по линейке. На следующий день после укладки стыки заливаются специальным клеем, надежно спаивающим полотна. Линолеум к этому времени должен окончательно расправиться и дать усадку. По периметру комнаты линолеумные листы закрываются плинтусами.

Перед началом работ нужно подготовить поверхность пола. Основание нужно выровнять, сделать гладким, сухим и чистым. Хранить рулоны линолеума рекомендуется в вертикальном положении. Если покупка материала была сделана в зимнее время, оставьте линолеум на несколько дней: температура помещения и материала должны быть одинаковыми на момент укладки. Причём температура воздуха должна быть не менее 18°С.

Перед укладкой линолеума следует разрезать материал на части и положить их на пол, чтобы они выровнялись. Это тем более важно, если куски линолеума достаточно длинные и широкие. Листы нужно вырезать чуть больше, чем сама комната. Это нужно для того, чтобы можно было устроить загибы. В этих же целях на стенах на расстоянии 10 см от основания необходимо сделать маркировку.

После того, как всего необходимые измерения и процедуры по разметке сделаны, можно приступить к укладке линолеума. На поверхность при помощи зазубренного шпателя нужно нанести тонкий слой клея и подождать, пока он не загустеет. Затем клей наносится на поверхность самого линолеума. Если помещение небольшое и достаточно одного куска материала, можно сразу нанести клей на всю поверхность. Это самый быстрый вариант укладки линолеума.

При укладке натурального линолеума проконтролировать, чтобы влажность напольного покрытия была не больше 3,5 %.

При этом нужно помнить, что линолеум из натуральных материалов впитывает воду из клея, что может привести к увеличение его размеров.

Поэтому для укладки натурального линолеума лучше всего использовать быстровысыхающие клеи.

Рис. 1. Выполнение перегородок 1 – гипсокартонный лист; 2 – шуруп; 3 – изоляционный материал; 4 – стоечный профиль; 5 – плинтус; 6 – пол; 7 – герметик; 8 – направляющий профиль; 9 – упругая лента; 10 – выравнивающая цементная стяжка Рис. 2. Облицовка кирпичной стены гипсокартоном по металлическим профилям 1 – гипсокартонный лист; 2 – ПН-профиль; 3 – ПС-профиль; 4 – кронштейн; 5 – лента; 6 – зазор на неровность стены или инжинерные коммуникации; 7 – герметик Рис. 3. Крепление направляющих профилей Рис. 4. Установка стоечных профилей в направляющие Рис. 5. Обработка кромок гипсокартонных листов Рис. 6. Укладка изоляционного материала 1 – стойка (ПС); 2 – вкладыш ПС; 3 – вкладыш (ГКЛ); 4 – минеральная вата шпаклевки" width="196" height="130 "/> Рис. 7. Укладка армирующей ленты поверх шпаклевки Рис. 8. Выполнение накрывочного слоя Рис. 9. Обработка обшивки в два слоя ГКЛ с прямыми кромками Рис. 10. Обработка внешних углов Рис. 11. Устройство дверного проема 1 – ПН-профиль на потолке; 2 – шуруп LN; 3 – опорные ПС-профили Рис. 12. Шаблон для изгиба ГКЛ 1 – бруски; 2 – ПН-профиль; 3 – шурупы; 4 – гипсокартон Рис. 13. Игольчатый валик для прокатки ГКЛ Рис. 14. Монтаж криволинейного участка перегородки 1 – ПС-профиль; 2 – гипсокартон; 3 – шуруп TN; 4 – дюбель; 5 – ПН-профиль

МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОНА Существуют два основных варианта использования комплектных систем для возведения стен и устройства межкомнатных перегородок. Во-первых, это выполнение перегородок целиком из материалов системы (рис. 1). Во-вторых, облицовка кирпичных, бетонных или иных стен гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическим профилям (рис. 2). Перегородки, полностью изготовленные по описываемой нами технологии, имеют несколько модификаций. Металлические профили могут быть смонтированы в одинарный или двойной каркас, а также в двойной каркас с внутренним пространством для прокладки различных инженерных коммуникаций. Кроме того, существует разновидность перегородок с деревянным каркасом, облицованным гипсокартонными листами. Металлический каркас может быть облицован ГКЛ в один или два слоя. Как правило, облицовка в один слой производится по одинарному металлическому или деревянному каркасу. Облицовка в два слоя может быть выполнена как по одинарному, так и по двойному металлическому или деревянному каркасам. Вес одного квадратного метра стены составляет примерно 25 кг при облицовке в один слой, и в два раза больше, если обшивка гипсокартонными листами производится в два слоя. Максимальная высота перегородки может колебаться от 4 до 6,5 метра в зависимости от ее конструкции. Чем больше поперечное сечение применяемых стоечных профилей и чем меньше их шаг, тем большей высоты можно возвести перегородки. Следует отметить, что двойной металлический каркас с внутренним пространством для инженерных коммуникаций предполагает меньшую допустимую высоту стен, нежели обычный двойной каркас. Это объясняется тем, что в первом случае используются стоечные профили с меньшим общим поперечным сечением, так как часть пространства занимают полости для коммуникаций. При выполнении перегородок из элементов системы производится двухсторонняя облицовка каркаса гипсокартонными панелями. Помимо этого, возможно использование металлических профилей и гипсокартонных листов для облицовки уже существующих или заново выстроенных из других материалов стен и перегородок. Для таких случаев имеется несколько конструктивных решений. Прежде всего, можно просто приклеить гипсокартонные листы или гипсовые комбинированные (с изоляционным материалом) панели непосредственно к базовой стене. В данном случае максимальная высота облицовки определяется высотой листа гипсокартона или комбинированной панели. Выполнение металлического каркаса на базовой стене имеет несколько особенностей. Направляющие и стоечные профили скрепляются в каркас с таким расчетом, чтобы между ним и стеной оставалось пространство в 60–100 мм для прокладки инженерных коммуникаций. Высота такой облицовки может достигать 4–4,25 метра. При этом возможно использование крепежных кронштейнов. Кронштейны монтируются к базовой стене с вертикальным шагом 1,5–2 метра, и к ним крепятся стоечные профили, что позволяет увеличить максимальную высоту облицовки до 7 метров. Металлический каркас для облицовки гипсовыми панелями может быть собран из специальных профилей (потолочного профиля ПП 60/27) и прямых подвесов. Прямой подвес – это металлический элемент, состоящий из спинки, которая крепится к стене или потолку, и перфорированных полок. Подвесы крепятся к базовой стене с шагом 1,5 метра по вертикали. На них монтируются специальные профили, к которым и прикрепляется гипсокартонная обшивка. Расстояние между стоечными или специальными профилями определяется шириной гипсокартонного листа. Монтаж металлоконструкций Монтируют стены и перегородки после окончания всех строительных работ, связанных с применением жидких растворов, но до выполнения чистых полов. Рассмотрим последовательность операций. Прежде всего необходимо произвести разметку возводимых перегородок. Сначала ее выполняют на полу (при этом можно использовать шнуробойное приспособление). Затем при помощи отвеса эта разметка переносится на потолок. На направляющие и пристенные стоечные профили наклеивается упругая звукоизоляционная лента. Направляющие профили, согласно разметке, крепятся дюбелями с шагом один метр к полу и потолку (рис. 3). Таким же образом монтируются пристенные стоечные профили. Остальные стоечные профили нарезаются исходя из высоты помещения с допуском (в сторону уменьшения) не более 10 мм. Далее, стоечные профили устанавливаются с шагом 600 мм в верхние и нижние направляющие и закрепляются методом просечки или шурупами (рис. 4). При необходимости стоечные профили могут быть скреплены друг с другом внахлестку (для ПС 50 – 0,5 метра, для ПС 75 – 0,75 метра, для ПС 100 – 1 метр). Обшивка каркаса После сборки металлического каркаса можно приступать к его обшивке. Прежде всего, на ровной поверхности при помощи специального резака или остро отточенного ножа необходимо нарезать гипсокартонные листы в соответствии с высотой перегородки. Сначала разрезается наружный слой картона и надрезается гипсовый сердечник. Затем лист укладывается на край стола, гипсовый сердечник переламывается, и слой картона на оборотной стороне также разрезается. Получившаяся кромка обрабатывается рубанком. Заделка швов в местах стыка листов может выполняться с помощью армирующей ленты или без нее. Соответственно, различаются и методы обработки кромок. Если используется армирующая лента, необходимо рубанком снять на кромке ГКЛ фаску под углом 45 градусов на одну треть толщины листа (рис. 5-а). Слой картона в месте укладки армирующей ленты удаляется, края картона зашкуриваются. Если шов выполняется без применения армирующей ленты, фаска снимается под углом 22,5 градуса на две трети толщины листа, края картона также зашкуриваются (рис. 5-б). После подготовки ГКЛ можно приступать к их монтажу непосредственно на металлический каркас. Гипсокартонные листы устанавливаются вертикально и закрепляются на каркасе саморезами с шагом 250 мм, при этом верхние кромки плотно прижимаются к потолку. Крепление производится от угла, по двум взаимно перпендикулярным друг другу направлениям. Сверху и снизу гипсовые панели крепятся непосредственно к направляющим профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки (если кромка не облицована картоном, расстояние следует увеличить до 15 мм). Местоположение шурупа-самореза определяется продольными канавками на полке стоечного профиля. При использовании саморезов и электродрели со специальной насадкой или шуруповерта предварительного сверления отверстий не требуется. В процессе монтажа необходимо следить за тем, чтобы шурупы вворачивались в гипсокартонные листы под прямым углом и заходили вглубь профиля не менее чем на 10 мм. Головки саморезов следует утапливать в толщу ГКЛ на глубину не менее 1 мм и зашпаклевывать. Если шуруп дефектный, или он неправильно размещен, его следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего. В тех случаях, когда в полость перегородки укладывается звуко - или теплоизоляционный материал (пенополистирол или минвата), необходимо предусмотреть их надежное крепление. Это можно сделать при помощи вкладышей из гипсокартона или фрагментов стоечного профиля меньшего сечения (рис. 6). После закрепления листов гипсокартона на металлическом каркасе можно приступать к заделке швов в местах стыков. Гипсокартонные листы, используемые для облицовки, имеют утонщенные кромки для формирования швов. Шпателем на стык наносится слой шпаклевки. Далее одним движением сверху вниз уложенная шпаклевка выравнивается, и ее излишки удаляются. Затем, не дожидаясь затвердевания, на шпаклевку укладывается армирующая лента, при этом шпателем она вдавливается в массу шпаклевки (рис. 7). Более широким шпателем на армирующую ленту наносится еще один слой шпаклевки, который называется накрывочным, или выравнивающим (рис. 8). Просохший шов подвергается дополнительной обработке с использованием затирки или наждачной бумаги, при этом необходимо избегать повреждения облицовочного картона. Когда обшивка производится в два слоя, внутренний можно выполнять из гипсовых панелей с прямыми кромками. В этом случае кромки обрабатываются таким же образом, а для выполнения шва применяется более широкий, чем обычно, накрывочный слой шпаклевки (рис. 9). Это обуславливается тем, что при использовании армирующей ленты, применительно к ГКЛ без утоньщенных кромок, возможно образование небольшой выпуклости. При наличии в перегородке внешних углов применяются угловые профили. Они устанавливаются на предварительно уложенный слой шпаклевки и сверху накрываются еще одним слоем (рис. 10). Внутренние углы обрабатываются шпаклевкой и оформляются согнутой под прямым углом армирующей лентой. При выполнении перегородок по рассматриваемой нами системе зачастую требуется устройство дверных проемов. В этом случае боковые опорные стоечные профили устанавливаются исходя из ширины дверной коробки. Сверху монтируется дополнительный направляющий профиль (открытой частью вверх). Далее, между верхним и дополнительным направляющими профилями устанавливается фрагмент стоечного профиля, на котором будет располагаться стык гипсовых панелей (рис. 11). Если производится облицовка в два слоя, то дополнительных стоечных профилей над дверной коробкой должно быть также два. В этом случае внутренний слой облицовки крепится к одному стоечному профилю, а наружный – к другому. Внутрь примыкающих сбоку к дверной коробке стоечных профилей помещаются деревянные бруски. Непосредственно к этим брускам крепятся конструктивные элементы дверной коробки. В дополнение к вышесказанному, необходимо отметить еще несколько важных моментов. Иногда может возникнуть ситуация, при которой приходится выполнять горизонтальные стыки между ГКЛ. В этом случае гипсовые панели следует закреплять вразбежку, а под образовавшиеся стыки в качестве перемычек устанавливать дополнительные направляющие профили. Если производится двухслойная облицовка, внутренние и внешние швы не должны совпадать. Швы внутреннего слоя можно формировать без использования армирующей ленты, только с помощью шпаклевки. Расстояние между шурупами внутреннего слоя облицовки может быть увеличено до 750 мм. В тех случаях, когда перегородки устанавливаются в помещениях с повышенной влажностью, для облицовки следует использовать влагостойкие гипсовые панели. Если же при использовании обычных листов предусмотрена дальнейшая облицовка плиткой, места возможного попадания на поверхность ГКЛ влаги необходимо подвергнуть дополнительной гидроизоляции. Электрические и иные коммуникации следует размещать таким образом, чтобы исключить возможность их повреждения краями профилей или остриями шурупов.

Технология монтажа оконных решеток:

Монтаж решеток производится двумя способами: в торцы оконного проема заподлицо со стеной, в глубине проема или внакладку на оконный проем.

Выбор способа зависит от типа глубины откосов, установленных окон, вида стен. В домах из деревянного бруса решетка, обычно, устанавливается “в накладку”, через всю толщу стены сверлятся отверстия под сквозные болты, которые будут держать решетку. Выступающие с внутренней стороны помещения концы болтов затягиваются гайками. В случае установки решетки в оконный проем деревянного дома к ее обрамлению привариваются специальные проушины с отверстиями. Через них шурупами диаметром 8-12 мм и длиной около 100 мм решетка крепится к торцам оконного проема.

Если дом кирпичный, процесс монтажа иной. Монтаж “в проем” производится так: в слое цементного раствора между кирпичами перфоратором сверлят отверстия диаметром 16 мм на глубину около 120 мм (как правило, 2-3 по бокам и 1-2 сверху и снизу оконного проема). Потом в каждое из отверстий забивают закладной штырь, конец которого должен выступать из стены на 20-30 мм. После установки закладных штырей к их выступающей части приваривают решетку. Точно так же решетка монтируется к бетонной стене.

С точки зрения безопасности крепеж следует удалить от наружной стены и обязательно закрыть защитным наличником, в этом случае решетка ставится “заподлицо со стеной”. Для этого по периметру рамки решетки приваривают полосу или угол, к торцу решетки проушины. Решетку прикладывают к стене и делают разметку. И в кирпичной, и в железобетонной стене по разметке сверлят отверстия, куда под разными углами устанавливают закладные штыри, и уже к ним приваривают решетку.

Если есть доступ с внутренней стороны помещения, то лучше в проушинах рассверлить отверстия и загонять арматуру через них в бетон. После монтажа решеток, в большинстве случаев, из соображений эстетики, необходимо оштукатурить оконные проемы.