В высокой траве вдоль путей пестрели цветы: розово-сиреневый иван-чай, жёлтые лилии (фото 3) и какие-то гигантские одуванчики на очень высоких стеблях, красные саранки с завёрнутыми лепестками (фото 1), как бы завязанными бантиком; над водой на длинных толстых ножках нависали крупные белые соцветия борщевика; среди камней попадались конические шишкообразные кактусы, растущие в садах на альпийских горках (фото 4). Ближе к концу июля, после моего горного похода, тут появится первая земляника. Прямо на шпалах росли грибы, все одного вида, светлые с буро-коричневыми чешуйками: местные едят этот гриб и называют «шпальник» (фото 1—2). Ещё всякие насекомые: бабочки, кузнечики, назойливо покусывающие оводы; от более крупных животных Бог миловал, хотя справа от дороги высились скалы и таёжные склоны. Байкал, с утра такой насыщенно-синий, часам к пяти потускнел, отразив молочно-сереющие небесные краски; но на его матовой зыбкой поверхности ещё блестели отдельные глянцевые, зеркально-гладкие полосы. Если бы не горы на горизонте, небо и море непременно слились бы к вечеру в единую гармонию серого и синего.

     

Я ночевала на 102-ом километре, в посёлке Шумиха, где на берегу шумной одноимённой горной реки живёт замечательная женщина Галина Ивановна, очень душевная, рано овдовевшая и одинокая, потому она так рада нежданной гостье. С утра был дождь, да и вчерашние 30 километров по шпалам с рюкзаком давали о себе знать; только в полдень я, наконец, собралась в путь. Мне предстояло пройти почти вдвое меньше, 17 км до посёлка Маритуй, но увидеть ещё больше интересного, чем вчера. Пройдя туннель за Шумихой, я увидела полный набор инженерных сооружений КБЖД в одном месте: мост, галерею подпорок с арками, и, конечно, новый туннель впереди. А вскоре мне посчастливилось наблюдать редкое и чудесное явление, именуемое «Байкала гладь» (см. фото 3—4 на предыдущей странице, после туннелей): огромное фигуристое белое облако полностью отражалось в незыблемой глади воды. В соседней бухте я увидела полосы разного цвета на воде: на самом деле это разные породы прозрачного байкальского дна. Вода
в Байкале, несмотря на обычный летний планктон, пресная и очень чистая, не у берегов её даже можно пить
(я в водном походе пила). На 106-ом километре, с радиофизической обсерватории, где, конечно же, есть интернет, я отправила э-мейл маме (на КБЖД нет сотовой связи, только местная компания ББК, действующая в приделах Иркутской области, и только отсюда можно связаться со всем остальным миром).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Но вот позади самый длинный (807 м), но прямой Половинный туннель, и, пройдя КБЖД до середины,
я очутилась на самой красивой станции Половинная (так же называются и деревня в живописнейшем распадке гор, и река, см. фото 1 ниже). Здесь даже стоит старый паровоз «Американка», в который постоянно залазят дети, как на настоящих крупных железнодорожных станциях. Перейдя красный железный мост (см. фото 2) через реку, фотографирую распадок, реку и село. Здесь я застреваю до половины шестого и окунаюсь дважды — в Байкале (есть пляж со столиками на берегу) и потом в реке Половинная, где вода теплее, но оказалось илистое дно. После станции меня ждёт один из самых коротких туннелей — всего 31 метр.

     

К вечеру у белёсого Байкала появляются тёмно-синие полосы на горизонте. Около десяти (ещё не темно) добираюсь до 120-го километра, это большой посёлок Маритуй, местный райцентр, где не без труда нахожу дом ещё одной гостеприимной и доброй женщины — Ларисы Игнатьевны, подруги Галины Ивановны,
у которой я ночевала вчера; в пять утра в проливной дождь она провожает меня на электричку до Слюдянки. На ту самую «Мотаню», которая теперь выглядит и стуит, как обычная электричка (я заплатила 43 рубля), и отправляется от станции Байкал 4 раза в неделю — ночью по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам (на всякий случай, обратно, из Слюдянки, она ходит днём в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье; расписание висит на каждой станции). Несмотря на непогоду, я вышла на предпоследней станции «Слюдянка-2», чтобы увидеть Шаманский мыс (фото 3 выше) — очень известное и фотогеничное место на юго-западном берегу Байкала, за устьем реки Култучная; буряты говорят, там жил знаменитый шаман. По сути дела, это островок в форме бумеранга, но туда можно попасть по узкому перешейку, хотя лучше всего он смотрится сверху. От поезда идти где-то минут 20, сначала вперёд вдоль путей, по левой стороне, потом по лесной тропинке налево; точнее спросите у местных. Справа от мыса — панорама горного хребта Хамар-Дабан, слева тоже горы, живописные даже в серой дымке дождя и белых хлопьях тумана (см. фото 4 выше). Вообще до начала горного похода у меня было ощущение, что в Слюдянке всегда такая погода. Уезжать отсюда в Иркутск быстрее на маршрутке или автостопом, чем электричкой, но нужно вернуться к станции и дойти до шлагбаума на пересечении путей и автотрассы, всё вместе займёт минут 40.

Заканчивая рассказ о КБЖД, скажу ещё об одной популярной среди туристов станции, где я побывала после похода по Хамар-Дабану, который закончился в Слюдянке. Я тогда перебралась в Култэк (он совсем рядом), где начинается тупиковая ветка Кругобайкалки, оставила вещи в доме чудесной молодой женщины Вики, искупалась на пляже и прошла 8 км по КБЖД до Старой Ангасолки, наслаждаясь вечерним Байкалом и земляникой. Не могу сказать, чтобы после всех увиденных станций эта сильно восхитила меня, тем более вечером, хотя здесь много интересного: горы, большой арочный мост над каменистой рекой Ангасолкой, деревянная часовня столь почитаемого в здешних краях Святого Николая, вид влево на далёкий мыс в форме каблучка. В самой деревне есть дом, где в 1926 во время экспедиции по Азии останавливался Николай Рерих; теперь там его музей. Ещё здесь палаточный городок на берегу и много небольших гостиниц. Популярность Старой Ангасолки объясняется тем, что это самая красивая из станций КБЖД, близких к Слюдянке и Култуку, сюда легко дойти пешком, а обратно можно по лесной тропе добраться до станции Тёмная падь, которая расположена уже на новой железной дороге, проложенной в обход Байкала в 1957, а оттуда уехать электричкой в Иркутск. Я поступила иначе: за 2 часа вернулась обратно в Култук и переночевала в радушном доме, где оставляла вещи, дай Бог здоровья Вике и её дочке Тане. А Вам хочу сказать, что эти 8 километров от Култука до Ангасолки, где по пути даже нет туннелей, дают очень малое представление о Кругобайкалке.

4) На диком западном берегу Байкала наиболее известна Песчаная бухта, добраться к которой можно только по воде. Для состоятельных граждан это не проблема: из Иркутска через день туда заходит теплоход «Баргузин», плывущий на остров Ольхон; если верить интернету, билет в оба конца стоит 3000, в один — 2000 рублей. Но я простых путей не выбираю и сперва добираюсь автобусом до Иркутского пивоваренного завода; кстати, будьте осторожны, спрашивая у местных, как пройти-проехать: многие иркутяне, даже водители, очень плохо знают свой город, а ещё хуже — откуда в нём начинается дорога к тому или иному селу на Байкале. Мне нужно было попасть в ближайший к бухте посёлок БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ, дорога к которому идёт от «пивоваренки». Я оказалась тут поздно, в районе пяти, но повезло с автостопом: мне остановила замечательная женщина, Ирина, которая ехала почти до конца; остаток пути был преодолён на грузовике. Дорога не магистральная, машин мало, ехать 2 часа, по пути — широкая река Идин-Гол; ещё одна река и очень живописные места перед въездом в посёлок, я бы обязательно вышла и побродила там, если бы добралась сюда чуть раньше. Но пора уже было думать о ночлеге. Грузовик довёз меня до края села, где над самым берегом Байкала стояла новенькая деревянная церковь с синими куполами (как обычно, в честь Святого Николая): построенная здесь ещё в 19-ом веке, она после восстановления в 1990-х уже пережила два пожара. Батюшка, спаси его Господи, помог мне найти приют у двух православных сестёр-буряток, я даже случайно попала к праздничному столу: у младшей был день рождения.

Регулярных рейсов из Большого Голоустного в ПЕСЧАНУЮ БУХТУ на катере «Святой Лука», о которых
я читала в интернете, на деле не оказалось, но по мере надобности туда плавают катера с туристами — «Сапфир-2» и «Северянин». Оставалось положиться на счастливый случай, благо был вечер пятницы,
а впереди выходные. С утра пораньше я простилась с гостеприимными хозяйками, дай Бог им благ на долгие годы, и с рюкзаком пришла на пристань. Катера стоят на берегу узкого длинного залива, отделённого от собственно Байкала кромкой суши; не знаю, может, это река Голоустная, но дальше она сужается до такой степени, что я легко перешагнула на другой берег и дошла до Байкала, сделав много снимков (места здесь красивые, фото 1—2) и всё время поглядывая на причал. Заметив группу детей, заполнявших катер «Сапфир-2», я бросилась бежать; организатор поездки, дай Бог ей здоровья и процветания, согласилась взять на борт паломницу из Харькова, и даже совершенно бесплатно; я же постеснялась заикнуться насчёт обратного пути
с ними, решив договориться с сопровождающим детей гидом, и это потом оказалось моей ошибкой. Мы плыли около часа (40 км) вдоль холмов, покрытых тайгой; особенно были красивы скалы в пади Средние Хомуты (фото 3), ближе к концу пути. Дети попрятались в каюту: они были легко одеты. Наконец у берега показалась небольшая скала Бакланий камень (фото 4), на которой давно гнездятся только чайки. А справа уже виднелась сама бухта — кромка песчаного берега, в обрамлении двух утёсов — Большой и Малой колокольни. Проплываем Мблую, 60-метровую, напоминающую с воды конус в широкой юбке; Большая, на 20 метров выше, остаётся справа от причала, её профиль похож на зверька с ушками. Прямо в бухте — старая и недорогая (от 300 руб.) турбаза «Песчаная»; дети поселились и ушли по тропе (вправо и вверх) купаться
в соседнюю бухту Бабушка, за Большой колокольней; можно, конечно, и здесь, но считается, что там чище.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4