Моя Байкальская кругосветка (июль—август 2013) (стр. 1 )

Моя Байкальская кругосветка (июль—август 2013)

Часть II.  БАЙКАЛЬСКИЕ ИЗЮМИНКИ (9—15.07) и ГОРНЫЙ ПОХОД по ХАМАР-ДАБАНУ

1) Ближе всего добраться до Байкала в Листвянку — около 70 км от Иркутска; именно здесь опускался на дно озера огонь Сочинской олимпиады. Трасса в Листвянку тупиковая, дальше дикий западный берег Байкала, холмы, покрытые тайгой. Ехать нужно от микрорайона Солнечный на окраине; здесь живописный широкий Иркутский залив и на причале стоит старейший в России ледокол «Ангара»: до строительства Кругобайкальской железной дороги (КБЖД, открыта в 1905) он переправлял поезда между станциями Байкал и Мысовая. По пути в Листвянку обязательно посетите ТАЛЬЦЫ — музей деревянного зодчества под открытым небом, где-то на полпути; это займёт часа полтора, билет 120 рублей. Здесь лесная тропинка сперва приведёт Вас к стойбищу древних эвенков: охотничий чум из лиственницы  (фото 1), схрон для продуктов, похожий на маленькую избушку на курьих ножках, раздуваемый мехами костёр под навесом и треснувшая узкая лодка; на костях и черепах животных почему-то лежат монеты, вполне современные и настоящие. Дальше по дороге каскад водяных мельниц, правда, воды там не было (может, её подают только по выходным и особым праздникам?); а рядом, сквозь деревья, захватывающий вид на широкий разлив Ангары (фото 2). Справа мангазея — общественное зернохранилище на случай беды. Потом — целая деревня: крестьянские дворы, волостное правление, Илимский острог со Спасской проездной башней (1667, фото 3), изящная Казанская церковь (1679, фото 3) с резным куполом, дом псаломщика, одноклассная школа с комнатой учительницы; можно войти в каждый двор и дом. В домах соседней деревни — разные выставки и трактир (там реально можно поесть), здесь ещё одна, Троицкая церковь (фото 4), похожая на деревянную избу
с белыми ставнями, на крыше которой надстроили купола и шатёр колокольни. И завершает экспозицию расположенный на высоком берегу Ангары бурятский улус, по-нашему село: здесь я впервые узнала, что юрты бывают не только войлочные, но и деревянные, с предбанником, похожим на обычный домик.

     

2) Далее я отправилась автостопом в ЛИСТВЯНКУ и вышла на въезде в посёлок, там, где кончается Ангара и начинается Байкал. Неподалёку от истока посреди реки торчит небольшой Шаман-камень: по легенде, его бросил старик-Байкал вслед любимой дочери Ангаре, убегающей от него к красавцу-Енисею. Где-то здесь, перевернувшись на моторной лодке, утонул за 2 дня до своего 35-летия Александр Вампилов, автор пьес «Старший сын» и «Утиная охота»; памятник драматургу стоит на въезде в Листвянку. За ним видна пристань парома (см. фото 3 ниже), на котором я завтра в восемь утра поплыву на тот берег Ангары, в порт Байкал, и пойду по рельсам Кругобайкалки. А пока мне нужно успеть подняться на камень Черского, откуда прекрасно видны Байкал с истоком Ангары (фото 1), самым широким истоком реки в мире, и мыс Баранчик на том берегу; ради этого вида и стоит ехать в Листвянку. Подъём где-то в начале посёлка, но указателя на трассе не видно, поэтому лучше уточнить у местных, по какой именно дороге идти налево в гору. Мне повезло, до канатки довезла попутная машина, потом я спокойно поднялась пешком, минут за 20, а дальше дорога
к камню шла влево. В свете уходящего дня (было ровно шесть вечера) с высоты 755 м Байкал показался мне молочно-белым; налево вдоль берега уходила узкой длинной полосой Листвянка. Здесь, на Байкале, многое названо именем Черского: учёный-самоучка, не заканчивавший никаких университетов, он был сослан
в Сибирь на военную службу за участие в польском восстании 1863-го года, познакомился здесь с учёными-натуралистами и увлёкся исследованием сибирской природы, геологии и географии, организацией экспедиций и сбором коллекций; поскольку его национальность точно не известна, им гордятся и поляки, и белорусы. Спустившись к трассе, я немного побродила вдоль берега, наблюдая, как меняется вечернее небо, а потом пошла вдоль впадавшей в Байкал горной реки в Крестовую падь. В распадке виднелись кресты и зелёный шпиль колокольни Свято-Николаевской церкви (фото 2), где меня без долгих расспросов приняла на ночь живущая при храме послушница Амвросия, в миру Галина, дай Бог здоровья ей и её детям; похвалила, что я проделала такой долгий путь в юбке. Любят на Байкале Святого Николая, покровителя моряков, и посвящают ему почти все храмы. Вот и эту деревянную церковь построил в 1846 купец Серебряков, после спасения его судна в бурю, только была она на берегу озера, а сюда её перенесли при строительстве Иркутской ГЭС, чтобы уберечь от затопления.

     

3) Ранним солнечным утром Байкал был тёмно-синим, с тонкой и чёткой синей полоской на том берегу. Первый паром увозил меня по истоку Ангары из Листвянки в ПОРТ и посёлок БАЙКАЛ (см. фото 4 выше): плыть не больше получаса, но паром ходит редко; стуит переправа, кажется, 50 рублей, но пассажиров не было, и почему-то у меня никто денег не просил. За портом находится конечная станция старой КРУГОБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (КБЖД, 1902—1905) — длинный одноэтажный деревянный домик с надписью «Байкалъ» (фото 1 ниже). Когда-то поезда шли дальше, вдоль Ангары до Иркутска, но этот участок дороги был затоплен в 1950-х, при строительстве Иркутской ГЭС, а новую дорогу из Иркутска в Слюдянку проложили вдали от озера: так старая Кругобайкалка стала тупиковой. Из транспорта здесь осталась только одна электричка из трёх вагонов, она ходит 4 раза в неделю и, несмотря на вполне современный вид, по-прежнему носит старое прозвище «Мотаня», за свою медлительность; на ней местные жители и туристы-палаточники ездят за продуктами, ведь магазины есть только на конечных станциях; иногда заказывают что-то привезти проводнице. Местных мало, на 84 километра тупиковой дороги от Култукб до посёлка Байкал всего 12 небольших населённых пунктов, и все друг друга знают, словно жители одной большой деревни: утром на 79-ом километре мне посоветовали, у кого можно переночевать на 102-ом. Здесь нет других дорог, кроме как по шпалам, машины приезжают сюда только по льду. Туристов возят вдоль КБЖД на катерах или на экскурсионном поезде, который делает остановки в самых интересных местах и стоит 2300 рублей (это на целый день, тремя видами транспорта: автобусом из Иркутска в Листвянку, катером до порта Байкал, поездом по КБЖД до Култука, потом им же до Слюдянки и Иркутска). Что касается катеров, то с воды оценить красоты Кругобайкалки невозможно, а экскурсия на поезде — это вариант на случай крайнего дефицита времени. По-настоящему увидеть КБЖД можно только пройдя по её шпалам, через живописные бухты (фото 2—3) и туннели (фото 4—6), и начинать лучше с посёлка Байкал, там очень красивые места; недалеко от станции — крохотные рукотворные островки с берёзками. Будь у меня в запасе
4 свободных дня, я прошла бы по всей 84-километровой дороге, но дней было два, и второй наполовину дождливый; в первый я легко преодолела 30 км, во второй — только 17. Расстояние меряется легко: периодически справа появляются столбы с номерами двух километров — пройденного и нового; нумерация старая, от Иркутска, поэтому посёлок Байкал в начале пути — это уже 72-ой километр.

     

     

Я шла одна, практически не встречая других туристов; один раз меня окружила толпа французов с катера, спрашивая через экскурсовода, как я здесь оказалась; когда проходила с рюкзаком через какую-то базу отдыха, один из сотрудников воскликнул: «Ба! Турист! Живой!»; из чего я заключила, что пешеходы здесь редки, но, правда, это были будние дни. Дорога шла по высокой насыпи вдоль Байкала, но спуск к нему очень крут, подходов к воде крайне мало. Я окуналась всего пару раз в день, впервые — на 79-ом километре, прямо с деревянного причала: как по мне, легче сразу войти в ледяную воду, чем с берега по каменистому дну. По-хорошему, конечно, для купания в Байкале нужны резиновые тапочки (в которых крепко держится нога),
а для хождения по шпалам — спортивная обувь на толстой, прочной подошве: на отдельных участках пути шпалы обильно посыпаны щебёнкой (такой длинный неудобный кусок Вам впервые встретится через 40
с лишним километров, перед посёлком Маритуй). Ещё я всегда беру с собой не только плащ-дождевик, но и зонтик, им я прикрываю днём спину от солнца. И запас продуктов: магазинов-то по пути не будет.

Кругобайкалка славится обилием инженерных сооружений: мосты, противооползневые подпорки на склонах и, конечно, 39 туннелей, от совсем крохотных до 800-метрового перед станцией Половинная.
В строительстве дороги принимали участие итальянские и албанские специалисты, на каждый километр пути в среднем уходил один вагон взрывчатки. КБЖД, соединившую разорванную Байкалом Транссибирскую железнодорожную магистраль, не зря называли «золотой пряжкой стального пояса России»: по трудности и стоимости выполненных работ она превзошла все прочие дороги. Основная часть туннелей сосредоточена как раз по пути от станции Байкал до середины КБЖД. В прямых туннелях, даже очень длинных, почти не страшно, ведь в конце всегда виден свет; а вот в туннелях с поворотами, где быстро становится темно, мне, конечно, было не по себе. Тут необходим серьёзный фонарик, я же взяла с собой поросёнка: нажимаешь на кнопочку — в его ноздрях мерцает слабый свет и раздаётся ритмичное фырканье.