Темы лекции по Декоративно - прикладное искусство казахов (стр. 8 )

Через год после замужества женщины начинают носить более простой, практичный и удобный головной убор - "желек". Это упрощенное саукеле, он имеет твердый каркас в форме усеченного конуса, который обшивается глазетом или обвертывается фольгой, украшается привесками из золотых и серебряных бляшек со вставками самоцветов. После рождения детей, молодая женщина переходит к третьему виду головного убора - "кимешек". Его обычно носят в возрасте 25-45 лет. Он шьется из белой ткани, часто вышивается гладью...Следует особо отметить казахский национальный женский свадебный головной убор - саукеле, представляющий шедевр рукоделия, бытовавший до конца XIX в. Самые дорогие из них оценивались тогда в пределах тысячи рублей или в ста отборных коней. Они имели металлические ажурные навершия, диадему (иногда ее делали из золота со вставками самоцветов или с нитками жемчуга, кораллов и т. д.), височные подвески и украшения подбородка. Каркас саукеле покрывали тканью и пришивали на нее накладные металлические бляхи различной конфигурации, в гнезда которых вставлялись драгоценные и полудрагоценные камни. Затылочная часть старинного саукеле украшалась скульптурным изображением головы рыбы - символом благоденствия. От затылка по спине спускалась широкая лента из дорогой ткани, обшитая бахромой из золотых нитей. В изготовлении саукеле принимали участие наиболее искусные мастера - закройщики, вышивальщицы, ювелиры, применявшие литье, чеканку, штамповку, филигрань и др. Один такой головной убор готовился целый год и более. Многие саукеле хранятся в ГМЭ (Москва), музеях Омска, богатую коллекцию имеет музей Татарстана (Казань), музее им. Кастеева (Алматы) и др. В настоящее время саукеле уже не носится, да и вообще старые формы костюма в степях все более вытесняются городским покроем одежды.

У замужних женщин были другие головные уборы. До рождения первого ребенка женщина могла носить свадебный головной убор, высокий (до 70 см), конусообразный, украшенный драгоценными и полудрагоценными камнями, отороченный мехом. В прошлом этот головной убор определял социальное положение невесты. С рождения первого ребенка и до конца жизни у женщины был особый головной убор из белой ткани, состоявший из двух частей: нижнего, так называемого кимешека, с вырезом для лица и верхнего — тюрбана. В некоторых районах Казахстана кимешек заменялся белым платком, поверх которого надевали тюрбан, имевший разную форму в разных областях Казахстана. Эти виды головных уборов бытуют у пожилых женщин и сейчас. Разнообразны были и головные уборы у мужчин. Они носили различные тюбетейки, летние и зимние шапки. Летний головной убор — калпак шился из тонкого войлока, преимущественно белого, и имел своеобразный старинный покрой; у зажиточных казахов он украшался яркой вышивкой. Зимние мужские шапки были круглой формы с меховой опушкой. Носили и своеобразную шапку-ушанку с назатыльником на лисьем меху. Бытовал также старинный головной убор — башлык, изготовлявшийся из верблюжьего сукна (позже из фабричных тканей); его надевали поверх других головных уборов: он хорошо защищал от пыли, солнца, дождя и снега. Как уже отмечалось выше, значительная часть элементов национальной одежды изготовлялась из материалов, получаемых в кочевом хозяйстве (армячина, войлок, кожи, шкуры). Хлопчатобумажные и шелковые ткани закупались в Средней Азии. Вхождение Казахстана в состав России способствовало проникновению в быт казахов русских промышленных товаров, в том числе и всевозможных тканей. Казахи стали шить традиционные виды одежды из разноцветных русских ситцев, бязи, коленкора, плиса. Богатые и состоятельные казахи нередко использовали для этого сукно, бархат, атлас, парчу, шелк.

Традиционный прямой покрой одежды обеспечивал свободу движений при длительном пребывании в седле, хорошо сохранял тепло в холодное время и прохладу в жару. Этим объяснялось и сходство в покрое мужской и женской одежды. Она была широкой, длиннополой и подпоясывалась кушаком. Женщины, как и мужчины, носили широкую рубаху с вертикальным разрезом спереди и широкие в шагу штаны. Верхняя одежда мужчин состояла из куртки, шаровар, различных халатов. Шубы из дорогих тканей, подбитые ценным мехом, были достоянием богатых; бедняки довольствовались тулупами. Камзолы были облегченного типа и утепленные (на верблюжьей шерсти) и шились из покупного сукна, плиса, бархата. Халаты шили из фабричных тканей и бухарского шелка, зимние — на теплой, стеганой подкладке из верблюжьей и овечьей шерсти весенней стрижки. Просторную плечевую одежду - шекпен шили из армячины (сукна, изготовленного из шерсти верблюда). Носили также теплую куртку, представлявшую собой очень древний тип одежды и сшитую из пластов свалявшейся шерсти, получаемой при стрижке верблюдов. Женщины носили в старину рубаху-платье прямого покроя, а с конца XIX в. — отрезное в талии, со сборками; к юбке пришивали оборки, украшенные вышивкой или позументом. Молодые женщины и девушки поверх платья носили нагрудник из сукна или бархата с вышивкой, галуном, серебряными бляшками.

Верхняя одежда женщин была сходна с мужской: те же камзолы, безрукавки, халаты, подпоясанные широкими кожаными поясами; от мужской она отличалась расцветкой и некоторыми деталями. Девушки летом носили тюбетейки с плоским верхом из яркого шелка или бархата, зимой — круглые тапочки, отороченные обычно мехом выдры; к макушке шапочки пришивали игравший роль оберега пучок перьев филина. С конца XIX в. девушки чаще стали носить красные платки, повязывавшиеся узлом на затылке. К кочевому образу жизни была приспособлена и обувь. Зимние сапоги, высокие, с широким голенищем, надевались поверх войлочных чулок. Летние сапоги были с каблуками, у старинных носки были загнуты. Обувь молодых женщин украшалась аппликацией, вышивкой. Пожилые люди предпочитали мягкие бескаблучные сапожки. Поверх них надевали кожаные туфли или галоши. Среди бедноты и пастухов были распространены войлочные сапоги на кожаной подошве, а самые бедные вынуждены были обходиться кожаными поршнями или родом сандалий (кожаные подошвы, прикреплявшиеся к ноге ремешками).

Большим разнообразием отличались украшения — замечательные аппликации, нашивки на одежде, головных уборах, обуви. В женских украшениях из золота, серебра, меди, бронзы использовались сердолик, кораллы, жемчуг, перламутр, цветное стекло. Красивы были накостные подвески, серьги, браслеты — плоские и кованые массивные, кольца и шубы.

Особое место как детали традиционной одежды занимали украшения. Так, перстни, в зависимости от традиционной формы, имели определенные названия, например кольцо «птичий клюв». Носили также различные ожерелья — из жемчуга, кораллов, бисера. Особо украшали пояс — обязательный элемент как мужской, так и женской одежды: его орнаментировали вышивкой, нашивали на него серебряные бляхи и т. и. В XIX в. покрой традиционной одежды, и некоторые ее формы начали меняться. Вместо широкой, с длинными рукавами туникообразной одежды стали шить более короткую и удобную для ходьбы. Казахи, жившие в городах, а также представители знати переняли в конце XIX в. некоторые виды городской одежды у русских и татар. Жившие в русских селах и станицах, носили такие виды русской одежды, как полушубки, валенки, сапоги и т. д.

После 20-ых гг. прошлого века в традиционной одежде казахов произошли значительные изменения. Важную роль в этом сыграли интернациональные связи казахского народа с другими народами и, прежде всего с русским. Переход от старых, традиционных форм одежды к современным, городским произошел не сразу.

Одежда городского и сельского населения стала сейчас почти полностью городской, преимущественно покупной. Элементы традиционного костюма домашнего изготовления сохраняются лишь у пожилых людей и у чабанов. Специфика занятий чабанов предусматривает длительное пребывание в седле, часто в суровых условиях, поэтому они продолжают носить зимой меховые штаны, тулупы, стеганые халаты, меховые танки, сапоги с теплыми войлочными чулками. В настоящее время национальные формы одежды дольше всего сохранялись в ауле и у людей старшего поколения.

На протяжении веков казахская национальная одежда отличалась простотой и рациональностью. Для нее были характерны общность форм для всех слоев населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Нарядность одежде придавали отделка мехом, вышивкой, украшения. Традиционными материалами для нее были кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Одежду шили и из привозных материалов - шелка, парчи, бархата, являвшихся своеобразным мерилом обеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажные ткани.

Казахи всегда ценили шкуры и меха животных. Из шкур шили шубы - тон, а из меха пушных зверей - шаш. Верхняя одежда готовилась как из шкур и меха диких, так и домашних животных. Соответственно одежда называлась: жанат тон - шуба из меха енота, кара тулки тон - черно - бурой лисицы, камшат борык - бобровая шапка, бота тон - из шкуры верблюжонка, жаргак тон - шкур жеребят и т. д.

Большое место среди материалов для казахской одежды занимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющей подкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов) и головных уборов. Многие виды одежды шили из войлока. Для его изготовления шла преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец.

Наряду с домоткаными, изготовляемыми на примитивных горизонтальных станках, еще в древности в обиход казахов-кочевников вошли привозные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани. Основным потребителем привозных тканей была феодальная знать. Остальная масса казахов довольствовалась меховыми, кожаными, самодельными шерстяными изделиями.

В конце Х1Х - начале ХХ в. казахи в основном шили одежду из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля. Богатые покупали бархат, шелка, атлас, парчу, тонкие сукна. Использовались и среднеазиатские ткани ремесленного производства: мата, бязи, полушелковые ткани (адрас, бекасаб, падшаи и др.)

Верхняя одежда женщин была сходна с мужской: те же камзолы, безрукавки, халаты, подпоясанные широкими кожаными поясами; от мужской она отличалась расцветкой и некоторыми деталями.

Головные уборы казашек, как и у женщин многих народов, помимо прямого назначения являлись еще своего рода указателем их семейного положения. У замужних женщин они различались в разных родоплеменных группах, но девичьи отличались сравнительной однотипностью на всей территории Казахстана. Девушки носили головные уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую шапку с меховой опушкой (борик), отделанную по околышу мехом выдры, лисицы, бобра. Борик была принадлежностью девушек из зажиточных семей. Такыя, как правило, украшалась. К макушке обычно пришивали пучок перьев филина, игравший роль оберега. Позднее для украшения использовались позумент, кисти из канители и серебряные монеты. У богатых девушек бытовали оригинальные тюбетейки из яркого бархата, расшитые золотом. К их верхушке - пришивалась широкая лопасть из той же ткани, также вышитая, которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади.