Мой опыт садовода. ч.2 (стр. 6 )

ххх

«Идеальные» деревья должны быть низкоштамбовыми. Высота такого штамба, у полукарликовых деревьев, должна быть нормально 40 см, (у сильнорослых можно и до 60 см), хотя отдельная сильная нижняя ветвь, если образовалась, может быть оставлена и на высоте всего 20 см, (лишь бы можно было подобраться к штамбу деревца, с другой стороны).

Расстояние между ветвями, по стволу, в местах отхождения, должно быть не менее 5 см. Затем делается разрыв, между первым и вторым ярусами, около 40-60 см, и закладывается второй ярус, из двух-трех скелетных ветвей. Число скелетных ветвей у карликовых деревьев ограничивается пятью, а у сильнорослых – семью.

Центральный лидер должен быть выше концов всех боковых скелетных ветвей примерно на 10%, чтобы обеспечить им равную силу роста, и на 15-20%, чтобы обеспечить более прочную конструкцию дерева путем лучшего крепление боковых соподчиненных ветвей, (лидер должен быть толще в диаметре, чем отходящие боковые ветви). Высота лидера должна быть около 2,2-2,4 м, а заканчивается он сильной боковой веткой, отходящей под тупым углом, над которой сам лидер срезается. При этом нижерасположенная боковая ветка должна быть примерно симметрична (противоположна), и находиться на расстоянии не менее 5 см ниже, (чтобы макушку деревца не разорвало), и тоже отходить под тупым углом. Впоследствии эти ветви, поначалу лукой поднимающиеся вверх, загибаются вниз, под тяжестью урожая, и рост дерева в высоту ограничивается. Концы боковых скелетных ветвей, разных ярусов, несмотря на высоту места их отхождения, должны располагаться на одной высоте, примерно на 15-20% ниже лидера.

Все скелетные ветви должны отходить под тупыми углами, желательно от 60 до 90 градусов. Это, вообще-то, сортовой признак, и есть сорта, у которых эти углы всегда тупые, (типа Антоновки, китайки Долго), а есть сорта, у которых они всегда острые, (типа Коричного и его гибридов, Боровинки). Правда, у некоторых деревьев определенных сортов прочность крепления ветвей высока и при острых углах (у того же Коричного), а в других – слабая, (как у Боровинки, или у груш), и это надо учитывать, чтобы знать, как бороться за правильную крону. В принципе, это вещь поправимая, и, при большом желании и трудолюбии, можно и отогнуть «острую» ветку до тупого угла, сделав под ней подпил, до 2-3 диаметра, и подсечку ветки с обеих сторон, под общим углом, на который осуществляется отгиб. Затем, оттянув ее вниз и закрепив, на молодом деревце-саженце, пока эта ветка не выросла толстой и не закостенела.

У деревца в ветвях кроны не должно быть конкурентов, (веток близкой силы роста, растущих под острыми углами). Конкурентов надо или удалять, или сильно ослаблять, разными способами, (подсечками-кербовками под данной веткой-конкурентом, ее укорачиванием или отгибом вниз), пуская ее на плодовые образования. Крона должна быть умеренно прорежена, так, чтобы площадь суммарного листового аппарата превышала площадь проекции кроны в 4-5 раз (по рекомендации ). Надо помнить, что большой, зрелый «качественный» лист, дает больше энергии в 1,5-2 раза, чем обычный или маленький. Кстати, есть хороший метод для их увеличения, которым можно и нужно воспользоваться при формировании маленьких растущих деревьев, для ускорения их развития, и что вполне нетрудно. Это пинцировка концов ветвей, когда прищипываются, ногтями, кончики растущих побегов (первой волны прироста веток - в мае - начале июня, и второй волны роста молодых деревьев – в конце лета, когда они выбрасывают еще по нескольку листьев на концах ветвей). Это делается, по обстановке и состоянию конкретного деревца, либо в самой розетке, на кончике растущего побега, либо обкусывается даже на несколько листьев, (это на юге). Такую процедуру можно делать и повторять до нескольких раз за лето, обычно хватает двух на деревьях, (а на кустах смородины, например, и до 3-4-х). Вы увидите, как наливаются, вырастают большими и темнеют листья, а потом начинают вновь пробиваться почки и веточки продолжения.

ххх

Ну а главное для «идеального» дерева, естественно, что должен быть хорош сам сорт, причем именно для данной местности, в котором, в частности, заложены, на биологическом генетическом уровне - и оптимальные конструктивные параметры, такие как ограниченная сила роста, тупые углы отхождения скелетных ветвей, умеренно прореженная крона и т. п. (Поскольку «идеальные» конструктивные параметры конкретного дерева, любого сорта, могут быть, в большой степени, заложены искусственно самим садоводом, с помощью различных агро приемов.) Он, сорт, должен быть достаточно здесь достаточно вынослив, (главное – зимостоек), и урожаен (продуктивен, более точное физическое определение), при этом выдавать максимально качественные плоды, возможные в данной зоне: вкусные и достаточно крупные (желательно не менее 150 г; но в Европе ценятся не крупные плоды, средней величины, около 150 г, которые умещаются в руке и могут быть съедены за одни раз), витаминные, красивые, (привлекательные, «товарные», румяные, без парши, то есть иммунно стойкие, правильной формы, одномерные), в меру лежкие (для сортов данного срока созревания). Размер дерева, естественный для сорта, должен быть компактный,  естественная форма кроны - быть умеренно прореженной, с тупыми углами отхождения скелетных ветвей. Особенно надо отметитесь такое качественное содержание сорта, которое отражено обобщенным параметром «экоустойчивость». Оно включает устойчивость дерева (плодов и листвы) к болезням и вредителям, в первую очередь к разным видам (расам) парши, которая стала настоящим бичом плодоводства в последние десятилетия. Из-за этой причины большинство старых сортов стали совершенно непригодны к использованию, поскольку их плоды полностью теряют товарный вид, особенно в эпифторийные (дождливые) годы; либо требуют многократной (до 30 раз и более) химической обработки за сезон, (что и недопустимо дорого, трудоемко, и, к тому же, теряется экологическая чистота продукта, которой становится все более озабочено человечество).

Помимо естественных свойств самого привойного культурного сорта, формирующего крону дерева, должны, по максимуму, использоваться возможности корневой системы, максимально адаптированной под эффективное использование питания в данных почвах местности, а также ограничивающих рост дерева, до оптимальных размеров. Такими идеальными  корневыми системами являются, на данный момент, либо клоновые (на юге, чаще при использовании подпор и шпалер), либо сеянцевые, но с карликовой вставкой, (оптимальные в серверных нечерноземных регионах, от Орла и северо-восточнее, позволяющие выращивать там деревья без опор и шпалер, плюс более выносливые, по почвам и поливу). В принципе, хороший вариант, замены вставочных полукарликовых конструкций деревьев, слабоватых по силе роста в условиях более бедных северных почв - это использование более сильнорослых «дусеновых» подвоев, (промежуточных по силе роста между полукарликовыми и сильнорослыми).

ххх

Итак, что такое «идеальное» плодовое дерево? Это такое, которое обладает максимальным уровнем культуры, определяемым параметром «культурность», который отражает  степень (величину) его «полезности», для человека. Этот параметр включает все качественные характеристики дерева и данного сорта, (с разными весовыми коэффициентами значимости), или хотя бы основные (зимостойкость, урожайность, вкус и внешний вид плодов, устойчивость к парше). При этом он достигает максимальной величины, когда все эти параметры хорошо сбалансированы, (и тогда их произведение, которое определяет параметр «культурность», будет максимально), то есть параметры дерева должны быть гармоничны. Важно отметить, что все эти параметры дерева «условны», то есть, привязаны к конкретным условиям данной местности, в которой выращивается дерево.

Так находится объективный интегральный параметр «культурность», (отражающий степень «идеальности» дерева), определяемый по критериям современного большинства специалистов и «потребительского» большинства общества, (хотя даже здесь требования, скажем, русского потребителя и западного, существенно разнятся, например, по вкусу плодов – многие русские любят сорта покислее, на уровне Антоновки и Белого налива, и по размеру – русских привлекают максимально большие плоды, а западных людей – среднего размера).  Он действует в промышленном садоводстве.

Однако, важно отметить, в любительском садоводстве нет такого строгого и определенного понятия, («идеального» дерева), поскольку нет общих критериев выбора лучшего сорта. Каждый Человек вправе иметь свои предпочтения, и может выбирать любимый сорт даже по одному параметру, который ему представляется наиболее важным, и потому «полезным». Подобно тому, как люди, (в большинстве и сами далеко не «идеальные» по всем параметрам, таких – сразу красивых, талантливых, сильных и прочее – мало, практически нет), выбирают себе для жизни жен и мужей не по сумме «объективных» достоинств, а по Любви, высокой и избирательной, глубоко индивидуальной и всем не объяснимой. («Каждому очень хочется, на чем-нибудь заморочиться»).  И это здорово, поскольку дает право существовать огромному количеству сортов, (как и «простых» людей), поддерживая тем многообразие мира, а это и есть Жизнь, в её многоцветье. Как прекрасно отразил эту мысль автор, в своей песне, которую поет Вера Брежнева: «Я знаю пароль, я вижу ориентир, рекою разноцветной Любовь спасет мир».

Конец Части 2 статьи «Мой опыт садовода». Продолжение в части 3.

. Тельма. Июль-октябрь 2015 г.  м. т. 8 919 722 60 97,  8 916 018 05 41.