Мой опыт садовода. ч.2 (стр. 1 )

МОЙ ОПЫТ САДОВОДА. Ч.2

Продолжения, начало в Ч. 1

7. КАКИЕ И КОГДА НАДО ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ (НА МНОГОСОРТОВОМ ДЕРЕВЕ)

Существует несколько основных видов прививок, которые давно и хорошо описаны в литературе. Это обычная (в приклад, срезанных на «ус» ветки и черенка), и улучшенная (с их расщепом и соединением «молнией») копулировки. Седлом (вариант копулировки с обрезанными поперек,  на конце, веткой и черенком, в котором делается небольшое углубление, для лучшей состыковки.) Окулировка (прививка черешка с кусочком срезанной коры, в конце лета). Есть еще и самый простой метод, «в расщеп», на спиленную или срезанную поперек ветку, которым любят пользоваться все начинающие. А также метод прививки «за кору» и другие. Конечно, лучше для понимания один раз все это увидеть, хотя бы на рисунке,  но я этого почти никогда не делаю, ибо это технически усложняет материал  (файл), да и не это моя цель, «жевать» известное. Я все же пишу для людей, относительно подготовленных, и стараюсь передать только свой оригинальный (как мне кажется) опыт.

Так вот, я пользуюсь, особенно при создании кроны многосортовых деревьев, для прививки новых сортов, практически только методом улучшенной копулировки, как самым надежным, процентов на 97. Иногда, редко, если диаметр ветки слишком велик и намного, (более 20%), не совпадает с диаметром черенка, который обычно я использую более тонкий, (от 2-3 мм для самых маленьких саженцев, одно-двух леток, прививая их даже в тонкие образующиеся скелетные боковые ветви; обычно это  - 5-8 мм, и лишь совсем редко – до 10-12 мм), приходится прививать второй черенок, дополнительный, обязательно много тоньше основного – для того, чтобы уменьшить ранку открытого среза. Здесь часто бывает целесообразно использовать прививку седлом, для обоих черенков, это еще лучше обеспечивает подгон полоски камбия, по окружности прививки, и плотность соприкосновения черенка и ветки. Черенки при этом как бы немного расходятся, веером, как пальцы. Вторую веточку, малую, после того, как ранка от прививки заживет, надо удалить, через год-два, поскольку она является конкурентом, отходя под острым углом. Перед удалением, за год, можно ее просто кербовать, (даже неоднократно, иногда я это делаю просто ногтем), подсечкой коры снизу, чтобы ослабить – тогда окончательное удаление ее пройдет совсем безболезненно для дерева.

Прививка в расщеп очень болезненна для основного дерева, и потому для формирования новых ветвей (и сортов) многосортового дерева ее надо категорически исключить. Ее можно использовать только в крайних случаях, при прививке черенка в основание штамба, очень низко, когда неудобно делать прививку улучшенной копулировкой, (может весной помешать грязь или даже не сошедший снег). Что делается при создании культурного саженца на подвое, заранее выращенном, прямо на участке, без его выкопки, на довольно толстых штабниках, до 1,5-2 см в диаметре, (в отличие от зимней прививки выкопанных саженцев в помещениях, зимой, с последующей их посадкой на участке весной). И то, в основном, это хорошо «проходит» для  прививок более быстро растущих видов плодовых деревьев – слив и груш, у которых очень быстро ранки затягиваются, а ствол может вырасти в диаметре за год, на сильном подвое, и до 2 см. При такой прививке также часто приходится использовать второй черенок, с другой стороны среза, для ускорения и облегчения заживления.

Изредка приходится делать такие прививки в толстые (до 3-4 см) скелетные ветви большого, многолетнего, дерева, для проверки новых сортов. Так я поступил с двумя своими большими старыми грушами, лет под 20, (одну летнюю, Ладу, другую осеннюю – Праздничную), когда их сильно обрезал, лет 5 назад, и привил на каждой сортов по 15, а черенков и вообще под сотню. На одной привил шикарную коллекцию летне-осенних сортов, (уже успел попробовать  Августовскую росу, Муратовскую, Тютческую, Брянскую красавицу, 66-4, Видную, Дюймовочку, Велесу, Загорьевскую 5, Свердловчанку, Юнону, Сувенир и др.), а на другой – «зимних», (реально позднеосенних сортов): Горную красавицу, Геру, Полесскую, Нежность, Яковлевскую, Чудестицу, Лиру, Память Яковлева, Надежду, Зимнюю минскую, Карамельную, Пасхальную и пр., а многих так и не дождался.)  Сделал это на высоте более 2 м, так что получились отличные скелетообразователи. Однако к деревьям, изготавливаемым  на продажу или для пересадки на своем участке – такой способ прививки я никогда не использую.

ххх

Прим. Важно отметить, что прививки на дерево в год их пересадки, (на деревья, которые были в прикопе подготовлены с осени, или выкопаны, для продажи или пересадки, прямо с места своего многолетнего нахождения/выращивания), приживаются очень плохо, и их лучше не делать. Так как шанс получить крепкую прививку, с большим приростом новой ветки, (хотя бы на несколько сильных листиков, а лучше – небольшой веточки), невелик, и в морозную зиму они могут подмерзнуть, подсохнуть и погибнуть, особенно в неопытных руках, при посредственной посадке (слишком поздней, когда корни не успеют прижиться, или при сухой бесснежной зиме, и отсутствию своевременного сильного влагозарядкового полива и пр.). К тому прививаемые в крону сорта обычно менее зимостойки, и лишь на пределе выдерживают наш климат. Особенно, когда пересаживаются большие деревья. Опозоритесь.

ххх

Прививкой способом окулировки, которые делают в конце лета, я не пользуюсь в принципе. Поскольку этот метод хорош, в основном, в южной зоне, где, во-первых, более сильный рост саженцев, и эти прививки успевают хорошо прижиться, концу сезона. А, во-вторых, нет сильных морозов, которые могут повредить слабые, неокрепшие прививки. (Конечно, если эти саженцы остаются на открытом грунте, а не выкапываются и убираются в подвалы.)

ххх

Теперь вопрос, когда лучше делать прививки, таких деревьев? Весенние прививки, которые единственно надежны в нашей зоне, (в отличие от  летней окулировки), делать можно в окне периода от конца марта, когда температуры устойчиво превысят минус 5 градусов С, (чтобы прививку не разорвало от льда), и, в пределе, до середины мая, (в отдельных случаях и с оговорками, а именно для зимних сортов  деревьев, которые позже пробуждаются, и в отдельных «холодных» зонах Подмосковья – низинах, в лесу и прочее, и лишь в отдельные годы с затяжной весной.)

Но лучше делать прививки в более узком временном окне, и начинать делать их еще до начала сокодвижения, чтобы «поймать», всю до капли, спящую в деревце энергию, которая уходит в концы веток при распускании деревьев. Надо учитывать, что для приживления камбиальных слоев требуется примерно 10 дней, (поэтому, при изготовлении зимних прививок на саженцах, их держат потом около 10 дней в теплом помещении, а потом относят в холодный подвал, где они «спят» до того, как их высаживают в открытый грунт). Реально это временное «окно» - конец марта – середина апреля, когда концевые почки на ветках прививаемых деревьев еще не начали набухать, (набухание – уже признак начала сокодвижения, и удаляемые при прививке концы веток будут содержать часть соков, что уже есть существенные потери для деревца.)

Начинать надо с летних сортов яблони, потом осенних и далее зимних, которые можно делать успешно до конца апреля и даже начала мая. Еще раньше надо прививать вишню, алычу, сливу «азиатскую» (русскую, китайскую), чуть позже сливу европейскую, груши, начиная с летних сортов, и кончая зимними. Но, при этом, надо всегда помнить, что все лучше сделать раньше, максимально, чем позже, так, чтобы черенки успели прижиться еще до наступления тепла, когда они быстро подсыхают. (Хорошо для противодействия этому использовать целлофановые пакетики, но это дополнительная трудоемкость, да и определённый риск, что не успеешь вовремя снять, и тогда раскрывшиеся листочки прилипнут к пакету изнутри, и могут оторваться при его снятии.)

Заметим, что, если черенок подсох, и почки на нем долго не распускаются, (в том числе по причине, что нижние почки не были удалены, и от них пошли сильные боковые побеги-конкуренты,  которые «забили» центральный стволик с прививкой), до начала – середины мая, то уже, как правило, бывает поздно их «разгонять» и усиливать, путем ослабления или даже удаления возникших побегов–конкурентов. В этом случае лучше не портить дерево и не ослаблять его далее, попытками реанимировать не  желающую просыпаться почку, (даже если она еще жива, и почки, и камбий на черенке еще зеленые, а кожица прохладная, на ощупь), удалением выросших конкурентов (или их ослаблением кербовкой, отгибом вниз), а лучше просто удалить черенок, срезать, и пустить на его место самый сильный побег прироста или боковую веточку (с помощью палочки, к которой его надо притянуть). Или, что проще, сначала притянуть веревочкой этот побег к черенку, а когда он привыкнет к этому выпрямленному положению, через пару недель – удалить черенок.

8. КАКИЕ ДЕРЕВЬЯ ЛУЧШЕ – КАРЛИКОВЫЕ ИЛИ СИЛЬНОРОСЛЫЕ?

Между прочим, это до сих пор коренной и ключевой вопрос современного садоводства, пока еще не решенный окончательно и однозначно, даже среди профессионалов и ученых.  Поэтому способность садовода дать правильный ответ на этот вопрос, когда, почему и в каких условиях лучше использовать те или другие, и в чем их преимущества и недостатки – отражает его уровень квалификации, профессионализма.

Когда-то, уже очень давно, в прежней моей «инженерной» жизни, когда я только начинал заниматься садоводством, во второй половине 1980-хх, я с удивлением узнал, что, оказывается, есть такие карликовые деревья (яблони). Тогда они были в нашей стране в новинку, наши инерционные отечественные питомники продолжали «на потоке» делать сильнорослые саженцы (яблони, имеется ввиду), всего каких-то нескольких сортов, (типа Антоновки, Белого налива, Коричного, Грушовки московской), и продавали их чуть ли не двух метровыми, почти без корней и боковых ветвей, по рублю за штуку, на ВДНХ, в садовом павильоне. (Унылое зрелище, как сейчас перед глазами.)  И только на рынках, типа нашего Рижского, у продвинутых частников, (многие из которых были «подрабатывающие» сотрудники ТХСА), стали появляться саженцы однолетки таких карликовых или полукарликовых деревьев яблони, причем довольно большого количества сортов, до нескольких десятков. Размером они были всего-то менее метра, вместе с корнем, прутики-однолетки, без боковых веток. А стоили бешеные деньги, по тем временам – по 10-15 рублей, к 1990 году, или тогда как два единых билета на городской транспорт (по 6 руб.), что можно представить денежным эквивалентом для нашего времени. (В переводе на наши деньги это было много больше 1 тысячи рублей). Я тогда сильно увлекся садоводством,  и стал скупать такие саженцы, разных сортов, с упорством коллекционера. Хотя еще не знал, как много вообще есть сортов, и что большинство из них созданы для более южных зон и не годятся у нас в Подмосковье, из-за недостаточной зимостойкости, и какой это тупиковый путь.