Обработка древесины на примере изготовления детской скамейки (стр. 4 )

2.3. Организация рабочего места при выполнении столярных работ

Всякая работа требует соответствующих условий. Для деревообработки это прежде всего правильно оборудованное рабочее место. Работать с древесиной можно в любом помещении, важно только, чтобы оно было светлым, сухим и хорошо проветриваемым. Рабочее место столяра оборудуется верстаком. При оборудовании рабочего места следует обратить внимание на правильность его освещения. Лучше всего поставить верстак к окну так, чтобы свет падал спереди или слева. Кроме того, над столом должно быть установлено местное искусственное освещение в виде висящей или настенной лампы. Настольная лампа для этого не годится, так как отнимает площадь столешницы и создает опасность во время работы.

Для выполнения основных операций необходимы различные инструменты и приспособления. Основной инструмент индивидуального пользования хранится в шкафчике подверстачья. С этой целью изготавливается пирамида, куда вставляются различные виды рубанков (шерхебель, одинарный рубанок, двойной рубанок, полуфуганок, фуганок, шлифтик, зензубель), стамески, долота, калевки, разметочный и измерительный инструмент (деревянные угольники, стальные линейки, малка, штангенциркуль, кронциркуль).(27,64)

Итак, рабочий инструмент следует хранить в шкафу, специальных ящиках или сумках. Полка для этих целей не годится, поскольку во время работы туда попадает пыль, которую трудно удалять.

Хранить инструменты навалом недопустимо: резцы быстро тупятся, а найти и вынуть нужный инструмент сложно, иногда даже опасно. Поэтому при размещении инструментов для каждого должно быть предусмотрено специальное гнездо и способ крепления.

Материал следует раскладывать по ящикам, учитывая породы древесины и размеры заготовок.

ГЛАВА III. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

3.1. Разметка древесины

Разметка - операция, посредством которой устанавливаются границы, которые необходимо соблюдать при последующей обработке материала. Разметка производится путем нанесения на поверхность заготовок линий и точек, указывающих размеры деталей.

В деревообработке, как и в любой другой отрасли, детали изделий выполняют по чертежам. Изготовление детали по чертежу начинают с предварительной разметки. Под ней понимают размещение на материале общего контура детали. При предварительной разметке по контуру детали обязательно дают припуск на последующую обработку, величину каждого выбирают в зависимости от различных факторов. Для дорогостоящей древесины, подлежащей в дальнейшем фугованию вдоль слоя, припуск при распиливании заготовок принимают в 2— 3 раза меньший (около 2 мм), чем при последующей обработке стамеской и рашпилем. (30, 88)

Припуск, задаваемый при изготовлении детали, в значительной степени зависит от состояния деревообрабатывающего инструмента, и, конечно, от уровня подготовки мастера. Опытный работник хорошим инструментом более экономно расходует материал, что является весьма важным в производстве музыкальных инструментов.

При проведении предварительной разметки следует обратить особое внимание на сучки, трещины и другие пороки древесины. При накоплении определенного опыта удается использовать при предварительной разметке до 90 % материала.

При разметке ценных пород древесины разметку рекомендуют производить по строганной поверхности, на которой заметны все пороки древесины, особенно мелкие трещины. При расчете величины припуска следует учитывать ширину пропила.

Разметку осуществляют простым мягким карандашом. Твердые карандаши могут быть использованы при разметке твердолиственных пород. Но если таким карандашом провести жирную линию на еловой деке, ее можно испортить.

Для проведения разметки на древесине, окрашенной в темный цвет, или на древесине палисандра и черного дерева применяют светло-желтый или белый карандаш. Из-за слабости грифелей затачивают коротко.

При проведении разметки по шаблону ее качество определяет точность изготовления шаблона. При пользовании шаблоном следует помнить, что контур, получаемый очерчиванием шаблона, в среднем на 0,2—0,5 мм больше контура шаблона. Чем хуже заточен грифель карандаша, тем это расхождение больше. (36, 151)

Разметка материала является непременным условием получения качественных и точных деталей. К этой части процесса изготовления детали нужно относиться очень внимательно, так как недостаточно точная разметка может привести к порче материала. В цехах и мастерских нередко при массовом изготовлении деталей обходятся без разметки, однако в индивидуальной работе так поступать не стоит.

При выполнении разметки необходимо выбирать такую заготовку и размечать ее таким образом, чтобы при дальнейшей обработке получалось как можно меньше отходов.

Сущность разметки состоит в том, что на заготовку при помощи специальных инструментов наносятся линии и точки, обозначающие те места, где заготовка должна быть распилена, просверлена, а также параметры строгания и долбления. При разметке для начальной обработки заготовки нужно оставлять припуски для последующей обработки. 

Выполняя разметку, столяр сталкивается с различными задачами. Так, может возникнуть необходимость или измерить заготовку, или нанести на нее правильную отметку, или перенести размеры с одной заготовки на другую, или проверить правильность формы заготовки и точность выполнения операции. Все эти задачи достаточно заметно различаются. И для выполнения каждой из них существуют свои инструменты Разметочные инструменты и приспособления составляют часть измерительного и проверочного инструментария мастера. (9, 83)

Линейки. В зависимости от рода работ необходимо иметь несколько линеек.

Линейка чертежная с миллиметровыми делениями необходима для вычерчивания на бумаге чертежей деталей, графического расчета мензур и т. д. Рекомендуемая длина линейки 50 см.

Линейка слесарная металлическая, из-за малой толщины легко гнется. Ее удобно использовать при предварительной разметке, измерении длины криволинейных участков деталей. Лучше иметь их две: длиной 25 и 50 см.

Линейку рабочую можно изготовить самому из хорошо высушенной березовой или дубовой рейки. Линейка предназначена для разметки досок и других крупных заготовок. С этой целью на отфугованную кромку линейки стамеской наносят риски через 1 или 0,5 см. Для четкости по рискам несколько раз проводят черной шариковой ручкой. Рекомендуемая длина линейки 1 м.

Линейку проверочную используют для проверки точности отфугованной поверхности. Проверочную линейку кладут на отфугованную накладку грифа или на гребешки обработанных ладов для того, чтобы проверить качество их исполнения. Ее делают из алюминиевого брусочка сечением 15 X 15мм и длиной 50 см. Грани линейки обрабатывают на шлифовальном станке с максимально возможной точностью.

Если провести с помощью линейки прямую линию на бумаге, а затем, развернув линейку, провести еще одну линию по первой, то можно по расхождению полученных прямых судить о точности используемой линейки. В случае больших расхождений деревянную линейку следует отфуговать по кромке, а металлическая линейка ремонту в домашних условиях не подлежит.

Рулетка — это круглый металлический или пластмассовый футляр со стальной измерительной лентой внутри, на которую нанесены деления, обозначающие метры, сантиметры и миллиметры. Длина ленты может составлять от 2 до 50 м. Необходимо помнить, что рулетка предназначена для грубой (приблизительной) разметки пиломатериалов и что ее нежелательно использовать там, где требуется точность.

Рулетка-метр предназначена для более точных намерений и разметок материалов. Она представляет собой ленту, спиралью уложенную в металлическом футляре. Лента выскакивает наружу, когда нажимают на пружину сбоку футляра. Длина ленты рулетки-метра составляет 1—2 м. 
  Складной метр состоит из небольших металлических или деревянных линеек, соединенных между собой на шарнирах. Такие метры используют для измерения небольших по длине деталей. При помощи складного метра также не следует проводить точные измерения.

Нутромер по форме напоминает циркуль, но предназначен для измерения внутренних диаметров отверстий. Его отличие от обыкновенного циркуля состоит в том, что его концы выгнуты наружу. (27, 66)

Наиболее точным инструментом при измерении толщины небольших деталей является штангенциркуль. Его применяют как для наружных, так и для внутренних измерений. Преимущество штангенциркуля перед другими инструментами заключается: в том, что при его помощи детали можно измерять с погрешностью от 0,02 до 0,1 мм.

Ерунок представляет собой колодку, в которую под углом 45° вставлена линейка. Предназначен для измерения и разметки углов в 45 и 135°. При разметке ерунком его нужно приложить к доске так, чтобы находящаяся под линейкой часть колодки плотно прилегала к боковой стороне заготовки, а сама линейка плотно лежала на горизонтальной поверхности. В качестве средства нанесения линии или риски может использоваться карандаш, острое шило, гвоздь и т. п.

В отличие от ерунка линейка малки присоединена к колодке не накрепко — шарнирно, что позволяет при ее помощи переносить на заготовку углы с детали образца. Малка применяется так же, как и ерунок.

Отволока — это инструмент, предназначенный для нанесения линий на край доски. Представляет собой деревянный брусок длиной 400 мм и шириной 50 мм. Один конец отволоки имеет небольшой скос, а на расстоянии одной трети от края расположен выступ, в который забивают гвоздь. Линии наносятся при помощи острого конца этого гвоздя. При нанесении рисок отволокой нужно сложить две доски так, чтобы между ними образовалась щель, в которую вставляют отволоку. Риска наносится, когда начинают двигать отволоку вдоль щели. Периодически острие гвоздя отволоки нужно затачивать. Для работы лучше использовать вспомогательную доску с уже обработанными краями. 
  Черта представляет собой вилку, острые концы которой могут раздвигаться до нужного размера. Используется черта для разметки параллельных линий. (36, 182)

Рейсмус предназначен для нанесения линий, параллельных одной из сторон детали. Это колодка из дерева, через которую сквозь два отверстия пропущены два бруска. На конце одного из брусков имеются острые иглы, которыми наносят риски (царапины). При разметке его используют следующим образом. Из колодки рейсмуса выдвигают брусок с иглой. Его следует установить так, чтобы расстояние от шпильки бруска од колодки равнялось расстоянию между краем доски и местом нанесения риски. Чтобы линии получились ровными и тонкими, колодку рейсмуса нужно плотно прижимать к детали и вести рейсмус плавно. При неплотном прижимании рейсмуса линия будет извилистой и, что самое главное, непараллельной кромке доски. Периодически иглу рейсмуса нужно затачивать напильником. 
  Угольник-центроискатель предназначен для определения центра цилиндрических деталей. Он представляет собой угольник, к которому прикреплена линейка и который скреплен планкой. Когда мы определяем центр, линейка должна быть установлена так, чтобы одна из ее кромок совпадала с серединой скрепляющей планки и делила угол угольника пополам. Приложив линейку к детали, нужно провести две пересекающиеся линии, которые в то же время будут диаметрами детали. Центром пересечения этих линий будет центром детали. (30, 105)

Циркуль используется для перенесения размеров с образца и измерения. Как разметить окружность циркулем знает, пожалуй, каждый. Поэтому остановимся только на измерении циркулем наружного диаметра круглых предметов. Ножки циркуля при этом разводят чуть уже диаметра измеряемого предмета. После этого предмет осторожно вводят между ножками циркуля так, чтобы они немного раздвинулись, по-прежнему плотно прилегая к предмету. Затем предмет нужно так же осторожно убрать, причем ножки циркуля не должны сдвинуться. Расстояние между ножками будет равняться диаметру предмета.

Уровень — это инструмент, предназначенный для проверки как горизонтального, так и вертикального расположения поверхностей. При помощи уровня проверяют горизонтальность полов и балок. Состоит из металлического корпуса и вставленной в него запаянной ампулы со спиртом, в котором содержится пузырек воздуха. Когда уровень находится в строго горизонтальном положении, пузырек воздуха находится посредине ампулы. Поместив уровень в строго горизонтальное положение, расположение ампулы в нем регулируется специальными винтами так, чтобы пузырек воздуха занимал среднее положение в трубочке напротив отметки в корпусе. По боковым сторонам уровня расположены другие ампулы, предназначенные для проверки вертикальных поверхностей. Принцип проверки тот же самый.

Уровень можно использовать также для проверки ровности обработки детали при строгании. Однако для этого необходимо убедиться, что поверхность, на которой лежит заготовка, строго горизонтальна.

Отвес используют только для проверки вертикальности конструкций. Он изготовлен из металла, имеет цилиндрическую форму и заканчивается на одном из концов конусом. Его подвешивают к шнуру длиной 3 или 5 метров. Размеры отвеса могут быть различными.

Уровень с отвесом представляет собой треугольник, к прямому углу которого подвешен небольшой отвес. Применяется для проверки горизонтальных поверхностей. (9, 33)

Угольник предназначен для проверки прямых углов в изделиях и конструкциях. Состоит из основания и вмонтированной в него под углом размеченной линейки.

Вспомогательным инструментом для разметки также служат транспортир, измерительная линейка, карандаш, шило, линейка для контроля за обработанными гранями заготовки, а также линейка для измерения углов по диагонали (необходима при склеивании рамок и коробок).

Техника разметки. Если выполняется разметка по чертежу, то перед ее началом нужно тщательно изучить чертеж. Здесь требуется аккуратность, так как от точности выполнения разметки зависит качество получаемых деталей. 

При разметке материала риски (линии разметки) наносят с учетом припусков на дальнейшую обработку.  Нанесение прямой линии лучше всего производить следующим образом. Сначала точно выверенной линейкой или метром отмеряют расстояние от кромки заготовки и наносят точки. Для проведения линии достаточно двух точек, но можно сделать и больше, поскольку таким образом легче будет обнаружить ошибку. После этого к материалу прикладывают линейку (так, чтобы край линейки прилегал к точкам вплотную) и через точки проводят линию. Линию можно проводить как столярным карандашом, так и — на обработанной поверхности — шилом с тонким и острым лезвием. В последнем случае на поверхности изделия образуется тонкая царапина.

Разметку длинных и крупных досок можно производить при помощи длинной бечевки, натертой мелом или куском влажного угля. Этот способ применим только для нанесения грубой, неточной разметки. Для этого на одном конце доски нужно сделать зарубку, поместить в нее бечевку. Затем бечевку необходимо слегка оттянуть. Когда бечевка ударяется о доску, на доске остается след.

3.2. Методы обработки древесины

Основным способом механической обработки древесины является резание. Оно включает следующие операции: пиление, строгание, сверление, долбление, а также отделочные процессы - циклевание и шлифование.

Пиление. Распиливают древесину ручными или механическими пилами.

Существуют пилы поперечного, продольного и универсального пиления. Основой пилы поперечного пиления служат острые треугольные зубья, состоящие из двух режущих граней. У пилы продольного пиления зубья долотообразные: она срезает, накапливает опилки и стружку в пазухах зубьев и выносит их из распила. Универсальная пила имеет Г-образное лезвие, срезающее волокна древесины вдоль, поперек и в косом направлениях.

Ручные пилы бывают поперечные двуручные, ножевые (ножовки) и лучковые.

Пилы поперечные двуручные применяются для поперечного распиливания древесных материалов. Зубья имеют форму равнобедренного треугольника, заточка косая; это позволяет пилить в обе стороны - на себя и от себя.

Ножевые пилы (ножовки) бывают широкие, узкие и с обушком.

Ножовка широкая служит для поперечного распила брусков, широких досок и щитков, для запиливания шипов проушин, а ножовка узкая - для распиливания тонких материалов, выпиливания криволинейных заготовок и для сквозных пропилов.

Ножовка с обушком пригодится для неглубоких пропилов и при подгонке соединений.

Лучковые пилы бывают различных конструкций и предназначены для распила материала поперек, вдоль, под углом, запиливания проушин и шипов, спиливания концов на "ус", при точной торцовке брусков.

Обычно лучковая пила представляет собой деревянный станок, который состоит из двух стоек, двух ручек, средника и закрутки. В нижней части стоек натянуто зубчатое полотно с ручками на концах. Средник соединяет стойки между собой и распирает их, позволяя регулировать натяжение полотна. В средник упирается закрутка. В верхней части стойки стягивает тетива, сделанная из крученого льняного или пенькового шнура диаметром 3 мм. При вращении закрутки тетива скручивается, стягивая верхние концы стоек, нижние концы при этом расходятся, натягивая полотно пилы.

Перед работой лучковой пилой ее проверяют и при необходимости регулируют.

Натяжение полотна проверяют таким образом:
немного ослабляют тетиву, вращая закрутку против часовой стрелки;
берут пилу за ручки и поднимают на вытянутых руках так, чтобы тетива была прижата к груди на уровне плеч;
прищурив один глаз, сначала смотрят на полотно у правой руки, а затем - у левой. Если полотно установлено правильно, то оно будет иметь вид натянутой нити, а если неверно, то скрученный конец будет толще. Исправляют положение полотна поворотом ручки;
натягивают тетиву пилы, вращая закрутку в обратном направлении.

Если полотно зажимается в пропиле, проверяют и при необходимости делают развод зубьев. Для этого один зуб пилы отгибают немного вправо от полотна, а следующий чуть влево и т. д.

При продольном пилении длинной доски на ней сначала с помощью линейки или рейсмуса намечают линию распила. Затем закрепляют доску на верстаке так, чтобы отпиливаемая часть выступила за его край. Берут пилу правой рукой за конец стойки у полотна, а левой - за другой конец стойки у тетивы и делают пропил по линии разметки. Пилят, прижимая пилу ко дну распила при движении ее вниз и слегка отводя ее в сторону при движении вверх. Пилу необходимо держать вертикально, иначе пропил получится неточным. Пилить нужно плавно, ровно, спокойно. Нельзя сильно нажимать на пилу. Ширина пропила зависит от толщины полотна, высоты зубьев и их развода. Чем тоньше полотно, мельче зубья и меньше развод, тем уже пропил.

Продольное распиливание коротких заготовок или зарезку шипов производят, закрепив материал вертикально в задней зажимной коробке верстака. Край заготовки не должен быть выше плеча.

Перед концом пиления надо работать медленнее, без нажима, чтобы не расколоть заготовку и не травмировать руки.

При поперечном пилении доску кладут на верстак и закрепляют так, чтобы место пропила находилось у зажима, т. е. отпиливаемый отрезок должен выступать за край верстака. Правой рукой держат лучковую пилу за стойку, левой - поддерживают заготовку. Пилят ровно, без нажима. Заканчивая пиление, движение пилы слегка замедляют, отпиливаемую часть придерживают левой рукой во избежание облома отрезка и образования отщепа.

Качество отпиленных заготовок зависит от точности разметки и аккуратности работы. Риски разметки пропилов наносят на поверхность так, чтобы пропил был рядом с риской в сторону отхода. Если нужно распилить заготовку на две детали, делают две риски на расстоянии пропила одна от другой. Во время пиления надо внимательно смотреть на линию разметки и не отклоняться от нее.

Работать можно только исправной пилой. Нельзя при работе держать руку у зубьев полотна пилы. Не допускается оставлять ее в пропиле.

По окончании работы у лучковой пилы ослабляют тетиву и переворачивают полотно зубьями к среднику.

Для выпиливания отверстий или сложных (криволинейных) Контуров в тонких деталях применяют лобзики - ручной инструмент с тонкой и узкой пластинчатой пилкой.

Строгание - процесс срезания слоя древесины необходимой толщины для устранения на поверхностях заготовки неровностей, шероховатостей и других дефектов. Кроме того, при строгании заготовке придают нужную форму.

Строгают древесину ручным режущим инструментом - рубанком. Он состоит из деревянной или металлической колодки, в которую вставлен нож, закрепляемый клином на определенный вылет от подошвы рубанка. Чем меньше выдвинуто лезвие, тем тоньше стружка, снимаемая с обрабатываемой поверхности. В нижней части колодки рубанка перед ножом имеется отверстие - леток; через него удаляется стружка.

Различают рубанки по виду строгания (плоское, профильное), размеру колодки, профилю, ширине и устройству ножа.

Для первоначального, грубого строгания, когда нужно снять толстый (5-10 мм и более) слой древесины, используют шерхебель - рубанок, имеющий узкую колодку и нож с закругленным лезвием. При работе нож выпускают до 3 мм. После строгания шерхебелем остается рифленый в виде неглубоких борозд след - от полукруглого лезвия. Выравнивают такую поверхность рубанком с прямым лезвием ножа - одинарным или двойным.

Одинарный рубанок (с одиночным ножом) применяют для первичного строгания, если надо снять небольшой припуск, и для обработки поверхностей заготовки после шерхебеля. Колодка у этого инструмента шире, чем у шерхебеля; лезвие ножа прямое и выпускают его на 1 мм. Стружколоматель у одинарного рубанка отсутствует, и стружка образуется без излома. Поэтому на поверхностях заготовки могут образовываться задиры, отколы.

Двойной рубанок (с двойным ножом и стружколомателем) служит для чистового строгания. Им также застрагивают задиры на торцах и свилеватые поверхности.

Фуганок рассчитан на обработку больших по площади поверхностей и длинных заготовок. Представляет собой большой двойной рубанок с тяжелой длинной колодкой. Длина ножа 180 мм, ширина - 60-65 мм. Поверхности с задирами и свилеватостью зачищают шлифтиком - рубанком с укороченным корпусом. Этот инструмент имеет узкую щель (шириной 5 мм) и увеличенный передний угол (60°), вследствие чего им снимается особенно тонкая стружка и поверхность заготовки чище обрабатывается.

Рубанком-отборником сострагивают кромку детали или узкий паз для ввода доски или филенки.

Для профильного строгания предназначены зензубель, фальцгебель, шпунтубель и другие рубанки.

Зензубелем выбирают четверти, фальцы и зачищают их.

Закругления на кромках образуют с помощью штапа.

Калевку используют для профильной обработки лицевых поверхностей деталей.

Криволинейные поверхности (выпуклые, вогнутые) обрабатывают рибанками-горбатиками (с криволинейной колодкой).

Перед строганием инструмент надо наладить: заточить нож так, чтобы он был без заусенцев и других дефектов, прочно закрепить его в колодке и выпустить лезвие за подошву рубанка ровно, без перекоса.

Заточку ножа начинают на точилах с карборундовым или песчаниковым кругом, формируя лезвие, и продолжают на оселке, доводя лезвие до необходимой остроты.

Правильность выпуска лезвия проверяют, подняв рубанок на уровень глаз. Если лезвие будет видно как узкая полоса-нитка, то нож присажен правильно.

Заготовку закрепляют на верстаке так, чтобы направление волокон совпало с направлением строгания, особенно на лицевых сторонах деталей.

Затем становятся вполоборота к верстаку, поставив левую ногу вдоль него слегка вперед, правую по отношению к левой - под небольшим углом. Правой рукой держат заднюю (хвостовую) часть инструмента, левой - переднюю (рог). В процессе строгания слегка нажимают левой рукой на переднюю часть колодки, правой - на заднюю; дойдя до конца обрабатываемой заготовки, сильнее нажимают на заднюю часть, чтобы не "завалить" конец заготовки.

Длинный брусок строгают отдельными удлиненными строжками с последующей перестановкой рубанка по ширине бруска.

Торцевые участки лучше строгать таким способом: сначала с одного торца заготовки от себя до его середины, затем с другого конца - на себя. В этом случае на поверхности и кромках не образуются отщепы и отколы.

Грубую и шероховатую поверхность предварительно обрабатывают шерхебелем, затем одинарным рубанком, а для получения более чистой поверхности - двойным рубанком.

Сверление - образование вращающимися сверлами в древесных материалах сквозных и несквозных цилиндрических и конических отверстий. Сверло вращают с помощью коловорота, дрели или сверлильного станка.

Сверло состоит из хвостовика, стержня, режущей части и элементов для отвода стружки.

В коловороте крепят сверла с хвостовиком диаметром до 10 мм. Мелкие отверстия диаметром до 5 мм высверливают сверлилкой. Глубокие цилиндрические отверстия получают с помощью бурава - сверла с ушком для ручки в верхней его части. Неглубокие отверстия под шурупы готовят буравчиком.

Центровыми, или перовыми, сверлами сверлят сквозные и неглубокие отверстия поперек волокон древесины. Глубокие отверстия сверлить трудно, так как плохо удаляется стружка.

Ложечные сверла предназначены для сверления отверстий с торца вдоль волокон.

Винтовыми сверлами с конической заточкой сверлят глубокие отверстия вдоль волокон, а с подрезателем - поперек волокон.

Спиральные сверла бывают короткие (для коловоротов) и длинные. При выборке гнезд короткими сверлами стружка удаляется по винтовым канавкам, и отверстия получаются чистыми.

Сверлят по разметке или шаблону, центр отверстия накалывают шилом. Сверло должно входить в деталь строго вертикально, без перекоса и смещения от разметки. При сверлении глубоких сквозных отверстий перед выходом сверла на другую сторону детали следует несколько замедлить вращение инструмента и ослабить нажим на головку коловорота, чтобы избежать сколов на выходе.

При сверлении несквозных отверстий рекомендуется применять упорную муфту, позволяющую сверлу углубляться только на заданную глубину.

Сверло должно быть хорошо заточено и прочно укреплено в патроне коловорота или в другом вращающемся приспособлении. Вследствие неправильного закрепления сверла может быть не выдержан размер отверстия - дефект, вызванный биением инструмента при вращении. А при сверлении тупым или неправильно заточенным сверлом поверхность отверстия получается рваной. Затачивают сверла напильниками с мелкой насечкой или на специальном станке.

Долбление - образование отверстий или углублений в древесных материалах с помощью долот и стамесок.

Долото представляет собой стальной стержень с фаской и лезвием на одном конце; другой конец оттянут в виде штыря и на него надета ручка, изготовленная из древесины дуба, клена, бука, граба, ясеня или ударопрочной пластмассы. Различаются долота разной шириной режущей части (3-16 мм) и разными углами заострения (25-35°).

Применяют долота для выборки проушин, гнезд, пазов, прорубки сквозных и глубоких отверстий, а также для зачистки поверхности.

Стамесками выравнивают и окончательно подчищают отверстия, доводя их до требуемых размеров, выдалбливают неглубокие гнезда и отверстия.

У стамески и долота много общего. Но стержень у стамески шире и тоньше, чем у долота.

Различают плоские и полукруглые стамески.

Плоские стамески применяют для выборки и зачистки пазов, гнезд, шипов и снятия фасок, полукруглые - для выборки закругленных шипов и обработки вогнутых и выпуклых поверхностей. Для контурной и трехгранно-выемчатой, рельефной, скульптурной и других видов резьбы предназначены стамески определенного профиля.

Гнезда или отверстия выбирают по разметке. При долблении сквозных отверстий разметку наносят с обеих сторон детали, несквозных - с одной стороны.

Деталь закрепляют на верстаке; при долблении сквозного отверстия под нее подкладывают кусок доски, чтобы не испортить крышку верстака. Долото подбирают так, чтобы ширина его лезвия соответствовала ширине выдалбливаемого отверстия.

Разметив и закрепив деталь, берут долото в левую руку, киянку - в правую. Устанавливают долото под прямым углом поперек волокон древесины у линии разметки, отступив от нее внутрь отверстия на 1-2 мм, чтобы при окончательной зачистке, подгонке деталей к сборке можно было снять припуск, не нарушая заданного размера. Фаска инструмента должна быть повернута внутрь отверстия.

Легкими ударами киянки по ручке долота углубляют его в древесину. Затем долото вынимают, ставят его, слегка наклонив, внутрь гнезда и вновь ударяют по ручке. После этого, покачивая долото, выбирают срезанный материал и таким образом продолжают долбление.

Сквозные отверстия долбят с двух сторон детали; сначала древесину выбирают с одной стороны отверстия, выдолбив его примерно на половину глубины, а затем, перевернув деталь, обрабатывают противоположную сторону. Если долбить сквозное отверстие с одной стороны, то древесина с противоположной стороны будет выкалываться, а деталь может треснуть. Кроме того, соединение с таким отверстием будет непрочным.

При долблении нельзя ставить лезвие долота вдоль волокон древесины, а также забивать его глубоко. Лишний материал надо своевременно удалять.

Во избежание травмирования при работе стамеской нельзя резать в направлении на себя, на весу, с упором детали в грудь, положив деталь на колени. При резании стамеской пальцы левой руки должны находиться сзади лезвия.

Работать надо острым, правильно заточенным инструментом. Если лезвие долота неправильно заточено, инструмент "уводит" в сторону, торцы и щечки получаются неровными. Тупое долото не режет древесину, а только мнет и крошит ее. При работе острым инструментом внутренние поверхности отверстий будут гладкими и ровными: древесина не мнется, а срезается.

Заточку и правку долот и стамесок проводят на точильном круге, а затем на оселке.

Окончательно доводят и зачищают деревянные поверхности циклями, шлифовальными шкурками, напильниками.

Цикля - столярный режущий инструмент, применяемый для зачистки и выравнивания поверхности. Представляет собой тонкую плоскую стальную пластину с режущей частью в виде острых заусенцев. Цикля должна не скоблить, а резать. Держат ее обеими руками, наклонив к поверхности под таким углом, чтобы снималась тонкая стружка. Этот угол наклона должен сохраняться до конца циклевания. Ведут циклю, не меняя нажима на поверхность. Циклюют в два этапа: сначала по диагонали - под углом 45° к направлению волокон, затем - вдоль волокон. Изогнутые поверхности циклюют стеклянными циклями и только вдоль волокон. Поверхности из древесины сосны не циклюют, а просто строгают фуганком.