Обработка древесины на примере изготовления детской скамейки (стр. 5 )

Неровности боковых граней, криволинейных кромок, небольших поверхностей, сглаживают напильниками: драчевыми или рашпилями - с крупной насечкой и личными - с мелкой насечкой.

Большие поверхности шлифуют шлифовальной шкуркой. Начинают шлифование грубой или средней шкуркой, двигая вдоль волокон, чтобы не оставлять царапин. Затем продолжают мелкозернистой шкуркой, обрабатывая поверхность начисто. Нужно стараться одним движением захватить всю длину шлифуемого участка.

Прямые и ровные участки изделия шлифуют ручным утюжком, завернутым в шкурку. Криволинейные плоскости зачищают шкуркой, навернутой на мягкую резину нужной формы, а узкие отверстия или закругленные фаски деталей - шкуркой, навернутой на круглую деревянную палочку. Мелкие детали и малодоступные места изделий обрабатывают шкуркой, сложенной в несколько слоев или свернутой в плотную трубочку.

Шлифовать следует только вдоль волокон, с легчайшим нажимом. Лучше лишний раз провести шкуркой, чем пытаться ускорить работу за счет нажима. У торцевых кромок шлифуют подольше, так как здесь обычно больше всего дефектов.

Рассмотрим основные ручные инструменты более подробно.

3.3. Виды и назначение основных ручных инструментов для обработки древесины

Ручной инструмент предназначен для выполнения работы с применением собственной силы. Некоторые ручные инструменты и до сих пор остаются незаменимыми. Для обработки древесины требуются различные инструменты и приспособления.

Молоток, пожалуй, самый важный инструмент в плотничных и столярных работах. Для рукоятки молотка используется древесина кизила, груши, акации, которая отличается особой твердостью и дешевизной. Для бойка молотка используется только высококачественная сталь. Но даже этот самый простой инструмент имеет несколько разновидностей. 
Обычный молоток можно встретить в любом магазине. Ударная поверхность такого молотка имеет прямоугольную или квадратную плоскость. Другой конец полотна имеет заостренный конец, который часто используется для выправления гвоздей при забивании.

Деревянный молоток, или киянка, используется для притирки деревянных массивов при склеивании. Также довольно часто он используется при работе с долотом, у которого ручка сделана из дерева. Удары, наносимые обычным молотком, могут просто разбить ручку и полностью вывести долото из работы.

Плотничный молоток отличается от обычного тем, что хвост бойка разделен на две части по типу ласточкиного хвоста. Этот конец используется чаще всего для выдергивания гвоздей. Используя такой молоток в работе, вы всегда имеете под рукой и средство для забивания гвоздей и для их выдергивания. 

Топор в плотничном деле просто незаменим. Он немного проще молотка, но и здесь есть свои разновидности. Все зависит от угла расположения топорища относительно рукоятки. Зачастую лезвие затачивают с обеих сторон, это позволяет использовать его сразу для двух видов работ - для рубки и тесания.

Заточенный только с одной стороны топор используется для тесания древесины. 

Прямой топор используется для колки древесины. Топорище относительно рукоятки должно быть расположено под углом в 90 градусов. 
Остроугловой топор предназначен для первичной обработки древесины: удаления коры и выступающих сучков на стволе. Топорище этого типа топора относительно рукоятки расположено под углом чуть меньше чем 90 градусов — 80—85 градусов.

Тупоугловой топор имеет свои особенности. Его топорище расположено относительно рукоятки под углом в 100 градусов или чуть меньше. Такой топор используется для наиболее грубых работ, например, при строительстве деревянного дома или бани из целых стволов деревьев. 

Ножовка.  Разный тип ножовок используется при выполнении той или иной работы. Также в зависимости от работы потребуется использовать ножовки с толстым и тонким полотном, с крупными или мелкими зубьями. Так для столярных работ больше подойдет ножовка с «мышиным зубом» — мелким и частым, а для плотничных подходит ножовка с редким и крупным зубом. Широкая ножовка используется при распиле древесины поперек волокон. Зубья такой ножовки заточены под углом в 45 градусов, а разведены по 0.5 мм от центральной оси. Узкая ножовка используется преимущественно при распиле тонких досок и ДСП, а также при выпиливании криволинейных деталей. Размер разводки и способ заточки зубьев ничем не отличается от затачивания широкой ножовки. Ножовка с обушком используется при выпиливании небольших деталей и при подгонке соединений. Особенность этой ножовки состоит в том, что полотно по всей длине укреплено дощечкой. Тонкое полотно этой ножовки не способно самостоятельно удерживать направление распила и зачастую ломается при работе. 

Рубанок также незаменим в работе с древесиной. Он позволяет снять ненужную древесину и делает ровной поверхность детали. Рубанок может иметь металлический или деревянный корпус. Металлический рубанок удобнее использовать при обработке твердых пород древесины и ДСП. 
 Деревянный рубанок преимущественно используется при выполнении основной работы. Именно он легче скользит по поверхности обрабатываемой древесины, что позволяет меньше напрягать мышцы рук. Для работы вам обязательно следует обзавестись несколькими типами рубанков, которыми было бы удобно строгать и непрочные, тонкие, небольшие детали, и огромные доски и косяки. В зависимости от того, что вы хотите сделать, используют различные виды рубанков.

Шерхебель используется для грубой обработки древесины. Он подготавливает поверхность для дальнейшего выравнивания и сглаживает все неровности после распила. Особенность строения такого рубанка то, что фаска с ножа снята полукругом. Шерхебель должен быть массивным и тяжелым, чтобы легче преодолевать препятствия, поэтому чаще всего корпус делается металлическим. Одинарный рубанок используется для выравнивания поверхности после работы шерхебелем. Особенность этого рубанка состоит в лезвии, ширина которого около 4 см, а то и больше. Стружка из-под лезвия выходит ровная, практически не ломается. Но при обработке поверхности куски древесины могут откалываться или образовываться задиры. Двойной рубанок используется только для зачищения поверхности, окончательной обработки. После строгания этим рубанком древесина приобретает абсолютно ровную, зеркальную поверхность. Получение поверхности такого качества объясняется строением самого рубанка. На каждый нож здесь обязательно ставится стружколом, который защищает поверхность от образования задиров и отколов. 
Фуганок и полуфуганок используются для строгания поверхности больших деталей. Такое предназначение объясняется длиной колодки, которая составляет примерно 70—80 см для фуганков и 50-60 см для полуфуганков. Ножи для фуганков и полуфуганков тоже должен быть соответствующими — шириной 5—8 см. После обработки поверхности фуганком обязательно дополнительно пройдитесь двойным рубанком, лезвие которого выступает не больше чем на 0,3 мм. Шлифтик представляет собой укороченный рубанок. Он имеет два узких поставленных косо ножа. Таким рубанком достаточно легко зачищать образовавшие при строгании шерхебелем задиры, а также не поддающиеся обработке простым рубанком свилеватостей и сучков. В его конструкции не предусмотрен стружколом, поэтому из-под лезвия всегда выходит тонкая закручивающаяся лента. Но и это может привести к образованию отколов. Для усовершенствования вы сами можете снабдить рубанок стружколомом.

Цинубель внешне очень похож на рубанок. Его предназначение — выровнять поверхность досок и плит для последующего их склеивания. Также хорошо поддаются обработке этим рубанком различные свилеватости, задиры и сучковатости. Кроме того, если обработать поверхность фанеры таким рубанком, а затем обклеить его шпоном, то получится покрытие очень хорошего качества. Если прострогать поверхность необработанной доски сначала по направлению волокон, а затем поперек них, то в результате можно удалить все неровности. Все эти особенности сводятся только к использованию специального ножа и его постановке. Края лезвия всегда выступают, образуя тем самым внутри небольшую ложбинку. Поэтому при строгании на поверхности получаются небольшие валы. Нож всегда ставится относительно поверхности почти перпендикулярно — 70-80 градусов. 
Стамеска. Для работы по дереву вам понадобятся несколько типов стамесок. Именно они помогут вам выбрать древесину там, где не подлезет пила, или выровнять поверхность, где это не сможет сделать рубанок. 
Прямая стамеска чаще всего используется для вырезания прямоугольных углублений. При этом ширина полотна позволяет сделать как большие, так и маленькие отверстия. Чаще всего ширина полотна не превышает 6 см, но це может быть меньше 3 мм. Как правило, у прямых стамесок фаска с полотна снимается только с одной стороны, а толщина этой фаски колеблется от 0.5 до 1.5 см, при этом меняется и угол заточки ножа. 
Полукруглая стомеска используется там, где необходимо сделать круглое отверстие или углубление. Без нее невозможно обойтись при выравнивании поверхности полукруглых углублений. Кроме того, используя полукруглую стамеску, вы можете сделать плавную линию, которую невозможно получить при использовании прямой стамески. Между собой полукруглые стамески различаются по ширине полотна, по радиусу окружности и по глубине проникновения стамески в массив древесины. В зависимости от этого различают крутые, отлогие или глубокие полукруглые стамески. Существует еще одно название для глубоких стамесок — церазики. В минимальном столярно-плотничном наборе обязательно должны быть 2 полукруглые стамески с шириной полотна около 10—12 мм, одна из которых должна быть крутой, а другая — отлогой. Угловая стамеска используется для выборки древесины при получении точных геометрических углублений. Угловые стамески различаются между собой по ширине полотна и по углу между фасками лезвия, который может колебаться от 45 градусов до 90. 
Стамески-клюкарзы необходимы для выборки древесины при образовании углублений там, где невозможно использовать другие инструменты, и там, где при выборке требуется ровная поверхность дна. Единственное их отличие от всех выше рассмотренных —изогнутость полотна. Такие стамески различаются на угольные, прямые и полукруглые. У каждого типа стамесок-клюкарз есть свои разновидности: по ширине полотна, по глубине снятия фаски при заточке, по величине радиуса. Есть и еще одна характеристика, применимая только по отношению к клюкарзам — характер и величина изгиба. 

Долото внешне похоже на стамеску, но это совершенно другой инструмент. Долото предназначено для долбления древесины, и поэтому на ручке закрепляется металлический наконечник, который не позволяет растрескаться древесине от ударов молотка. Кроме того, чтобы не повредить рукоятку, а также для лучшего проникновения лезвия в массив древесины, долото используется только в комплекте с деревянным молотком — киянкой. Долото имеет более массивное полотно, чем стамеска. В зависимости от вида работ долота разделяются на столярные и плотничные. Ширина рабочего полотна столярной стамески не превышает 15 мм, а полотно плотничного долота обычно только начинается с 20 мм. Более того, полотно столярного долота не имеет у основания никаких расширений в отличие от плотничного, где оно просто необходимо.

Нож-косяк предназначен для резания небольших углублений в массиве древесины, а также для разрезания шпона на куски. Лезвие ножа-косяка скошено под углом в 30—40 градусов, а полотно ножа может варьироваться в зависимости от его предназначения — от 4 мм до 5 см. Заточка на лезвии ножа может быть выполнена как с одной стороны, так и с двух, в зависимости от этого различают ножи с одной и двумя фасками. Ножи с одной фаской различаются на правые и левые в зависимости от того, с какой стороны снята фаска. Однофаскные ножи используются только при работе либо правой, либо левой рукой. Они более специфичны, чем ножи с двумя фасками, и позволяют прорезать древесину только с одной стороны в зависимости от того, с какой стороны необходима прорезка. Ножи с двумя фасками в работе универсальны, но прорезают древесину сразу с двух сторон от лезвия. Их основное предназначение — простое прорезание. Нож-цикля используется для такой операции как циклование и представляет собой режущий нож, закрепленный в рукоятку из твердых пород древесины. При заточке фаска снимается только с одной стороны на 45 градусов, что позволяет ножу скользить по поверхности, не углубляясь в массив, и снимать тонкую стружку. 

Для работы с древесиной зам будут необходимы клещи. Их основное предназначение — выдергивание гвоздей, откусывание шляпок гвоздей, загибание проволоки и гвоздей при креплении. В зависимости от того, что вы хотите сделать с гвоздем, различают острогубцы, плоскогубцы и круглогубцы. 

Добойник. В столярных и плотничных работах используется для заглубления шляпки гвоздя в массив древесины. 

Отвертка. Для крепления деревянных деталей при помощи шурупов вам понадобятся различные отвертки. В зависимости от паза на шляпке шурупа необходимо иметь два типа отверток; клинообразную и крестообразную.

Зажимы необходимы при склеивании, стягивании и креплении деталей. Это достаточно большая группа приспособлений, которые используются в столярных и плотничных работах. В качестве зажимов выступают не только струбцины. Их металлическая конструкция не всегда пригодна для крепления деталей, т. к. зачастую оставляет следы на поверхности. Кроме струбцин используют ваймы, прессы, тиски. Также довольно часто используются куски резины, веревки или деревянные бруски. 

Напильники разной формы вам понадобятся для окончательного шлифования поверхности, снятия всех заусенцев, неровностей и шероховатостей, где невозможно использовать другой инструмент. По ходу работы вам обязательно понадобится дрель с набором сверл. Она необходима для высверливания отверстий в массиве древесины под шурупы или шипы

Итак, коротко перечислим основные ручные инструменты: Измерительный и разметочный инструмент - рулетка, складной метр, металлическая линейка, угольники, циркули (кронциркуль, нутромер, штангенциркуль), рейсмусы, угломеры (ерунок, малка), чертилка, карандаш.

Режущий инструмент - ручные пилы различного назначения, размеров и форм полотна, ножовки, лобзики, ножи разных форм, резаки, столярные стамески и долота.

Строгальный инструмент - рубанки: с одиночным и двойными ножами, шерхебель, фуганок, шлиф-тик, зензубель, калевка.

Сверлильный инструмент - коловорот, бурав и буравчик, сверла перовое (перка), центровое, винтовое.

Для зачистки поверхности древесины применяют циклю, для сглаживания неровностей - напильники с крупной и мелкой насечкой и шлифовальные шкурки.

Вспомогательный инструмент - молотки, киянки, клещи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, шилья, отвертки, кернер.

Приспособления - струбцины, стусла распиловочные, колодки шлифовальные.

Заготовки древесины из ствола, кряжа, бруска вытесывают плотничным или простым бытовым топором. Однако фигурные и вогнутые заготовки удобнее тесать теслом. Оно представляет собой видоизмененный топор, лезвие которого поставлено перпендикулярно топорищу. Можно сделать его самим из толстой стальной пластины с острым загнутым лезвием. Лезвие надо заточить и закалить.

ГЛАВА IV. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ РУЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И СПОСОБЫ ОТДЕЛКИ ИЗДЕЛИЙ

4.1. Правила безопасной работы ручными инструментами

Основные операции по обработке дерева производятся на столярных верстаках. Верстак должен иметь надежные зажимы для крепления обрабатываемых заготовок.

Верстаки должны соответствовать росту работающего, что является одним из основных условий охраны труда.

На верстаке не должно быть ничего лишнего. Особенно это относится к периоду, когда выстругивается основа под резьбу и на крышке верстака скапливаются стружки. Забытые под стружками стамеска или ножовка могут быть причиной травмы.

Работать разрешается только исправным ручным инструментом.

К ручному инструменту предъявляются следующие требования:

а) инструменты должны быть плотно насажены на рукоятки, обжатые металлическими кольцами, молотки и топоры расклиниваются деревянными или металлическими клиньями; ручки должны иметь овальную форму и постепенно утолщаться к свободному концу;

б) длина рукояток стамесок, долот и других инструментов должна быть мм, ширина верхней части рукояток -мм с сужением книзу;

в) инструменты должны быть хорошо заточены. При заточке инструмента на наждачном круге необходимо соблюдать установленные правила и обязательно пользоваться защитным экраном или надевать предохранительные очки.

Инструменты и мелкий инвентарь необходимо хранить в подверстачье, имеющем вид шкафа, а при открытых подставках - в специальных инструментальных шкафах в непосредственной близости от верстака.

Хранить инструменты навалом не допускается.

Перевозить и переносить инструменты с открытыми зубьями и лезвиями необходимо в специальных футлярах, а также в сумках или ящиках. Нельзя укладывать инструмент на верстак лезвием вверх.

Инструмент, имеющий отточенное лезвие или острие (долото, стамеска, железки строгальных инструментов, шило, сверло) следует передавать другому лицу только рукояткой вперед.

При распиливании материалов пилой их следует класть на прочную основу. При этом ставить палец или руку у пропила для направления пилы нельзя.

Для перепиливания досок или брусьев под прямым или другим углом необходимо пользоваться заранее изготовленным шаблоном в виде короба, в котором линии пиления намечаются пропилами.

При работе стамеской нельзя поддерживать обрабатываемый материал рукой на пути движения лезвия стамески, а также резать на себя и на весу.

Нельзя выполнять резьбу на весу без упора, держа изделие на коленях или упираясь им в грудь; при резьбе по дереву непременным условием является прочное закрепление обрабатываемой заготовки между колышками верстака или в специальных державках.

Использовать стамеску как долото нельзя, так как при сильных ударах киянкой может расколоться ручка, при этом возможна травма.

Резьба стамеской должна быть только от себя. Когда стамеска не в работе, она должна лежать на столе лезвием тоже от себя.

Передавать друг другу стамески не рекомендуется. Даже если передавать ее ручкой вперед, берущий может невольно толкнуть стамеску и она поранит руку дающего. Лучше при передаче положить стамеску на стол ближе к тому, кому она нужна. И тот сам возьмет инструмент.

При пользовании ножом надо соблюдать те же требования, что и для стамески с долотами. Отметим специфические меры безопасности.

Торцы деревянных изделий часто обрабатываются напильниками. С напильника пыль и опилки удаляют стальной щеткой, а с изделия - сметкой.

Занимаясь инкрустацией дерева металлом, учащиеся пользуются шилом и торцевым ножом. Техника безопасности работы шилом и стамесками во многом сходна.

При исполнении инкрустации торцевым ножом нужно соблюдать ряд мер предосторожности:

·  ручка ножа крепко зажимается в кулаке;

·  указательный палец вытянут и прижат к плоскости ножа; нельзя указательный палец прижимать к острому ребру ножа, так как в этом случае порезы неизбежны;

·  держать свободной рукой декорируемые изделия нужно так, чтобы они не находились перед лезвием ножа;

·  направляя лезвие указательным пальцем свободной руки, следует касаться им плоскости ножа, но не острой кромки;

·  нельзя заготовку держать на весу во время наколки торцевым ножом.

При сверлении необходимо проверить прочность закрепления сверла в патроне и устойчивость положения обрабатываемой детали (изделия).

4.2. Способы отделки изделий из дерева

Подготовка поверхности под прозрачную отделку сводится к шлифованию, снятию ворса, грунтованию для заполнения пор, чтобы получить ровную и чистую поверхность, уменьшить впитывание лака и предотвратить образование пузырьков воздуха под лаковым покрытием,
Шлифуют прямолинейные участки поверхности изделия с помощью шкурки, обернутой вокруг деревянного бруска, криволинейные участки—шкуркой, в которую завернут мягкая резина нужной формы, а отверстия или закругленные фаски—шкуркой, навернутой на деревянную палочку. Мелкие детали и труднодоступные места шлифуют шкуркой, сложенной в несколько слоев и свернутой в плотную трубку. Движение шкурки должно быть направлено вдоль волокон, в противном случае на шлифуемой поверхности остаются глубокие царапины, которые трудно ликвидировать. Шлифование ведут, последовательно уменьшая зернистость шкурки.
После шлифования на поверхности древесины появляются почти незаметные волоски (ворс), в основном прилегающие к поверхности. Если смочить поверхность древесины водой, ворс поднимается, а после просушивания хорошо снимается мелкозернистой шкуркой. Для достижения особо чистой поверхности снятие ворса с увлажнением повторяют. После этого в поверхность изделия втирают порозаполнитель или грунтуют ее. В качеств порозаполнителя может быть использован воск, растворенный в скипидаре, или специальные порозаполнители, выпускаемые промышленностью, например КФ-2, КФ-3, жидкий воск (в аэрозольной упаковке) и др. К грунтам предъявляется ряд специфических требований: должен хорошо заполнять поры, не скрывать текстуру древесины, быстро сохнуть, обладать водостойкостью и разбавляться растворителем. Простейший грунт может быть приготовлен по следующему рецепту (в массовых частях): олифа натуральная — 35—55, скипидар—7—10, сиккатив—5—7, молотый мел с красителем нужного тона — 40—50 для крупнопористых пород и 15—20 для мелкопористых. (1, 112)

Грунтовать можно также древесной пудрой (очень мелкими опилками), замешанной на жидком столярном клее с добавлением красителя под цвет изделия. Вместо столярного клея можно использовать другие разжиженные клеи, например БФ-2 со спиртом или ПВА с водой, и в качестве наполнителя — мел или тальк с нужным красителем. При пользовании клеевым грунтом ворс можно не снимать, так как он пристает и присыхает к поверхности древесины.

После высыхания грунта или порозаполнителя обрабатываемую поверхность оканчательно шлифуют.

Таблица 4.1.

Водные растворы для имитации древесины ценных пород

Состав	Концентрация, г/л	Имитация	Технология
1.Двухромовокислый калий 2.Марганцовокислый калий	25 25	“Под орех”	Второй раствор наносить спустя 10 мин после первого
1. Медный купорос 2. Желтая кровяная соль	10-50 100	“Под красное дерево”	Второй раствор наносить после высыхания первого
1. Хлористый анилин 2. Хлористая медь 3.Двухромовокислый калий.	50 50 25	“Под черное дерево”	Сначала нанести смесь двух первых растворов, а через 10 мин — третий раствор

Имитация ценных пород древесины обычно осуществляется пропитыванием поверхности древесины водным или спиртовым раствором различных морилок, водными растворами анилиновых красителей или специальными химическими составами—водными растворами различных веществ. Для обработки древесины “под красное дерево” можно также воспользоваться смесью черной и красной туши (необходимую пропорцию следует подобрать опытным путем). Имитацию ореховой древесины можно получить при обработке древесины спиртовым 2 %-ным раствором йода.
Отделке “под красное дерево” хорошо поддаются ольха, вяз, ясень, бук, кедр, береза, вишня и груша, “под черное дерево” — береза, дуб, клен, граб, яблоня, слива и вишня, “под орех” — ольха, береза, липа и бук.
Раствор наносится на тщательно отшлифованную поверхность тампоном из сложенной в несколько рядов марли, грубой кистью, пульверизатором; можно погружать детали в раствор. Чтобы состав ложился равномерным слоем, поверхность изделия следует предварительно увлажнить. Если спустя 15—20 мин после первого покрытия не получился цвет желаемой тональности, обработку следует повторить (возможно, неоднократно), но при этом стараться не переувлажнить древесину, чтобы не вызвать ее коробление и растрескивание. (7, 192)

Цвет и тон красителя лучше проверить сначала на бумаге, а окончательно — на кусочке древесины той же породы, подготовленном аналогичным образом. Сырая, обработанная составом древесина дает почти правильное представление о будущей яркости цвета и тона под лаком. Высохший мазок, покрытый лаком, соответствует окончательному цвету и тону будущего покрытия.

Краска лучше закрепляется на древесине, если в раствор добавить немного (до 3 %) столярного клея. При обработке древесины хвойных пород рекомендуется предварительно очистить ее от натеков смолы, а затем промыть 10 %-ным раствором едкого натра, бензином, скипидаром, спиртом или 10 %-ным раствором поваренной соли.

Возможна отделка и металлических футляров фанерным шпоном. Приведем один из технологических приемов. Ровный, без изъянов лист органического стекла толщиной около 3 мм и другими размерами, на 30— 50 мм большими, чем у самой большой стенки футляра, тщательно отмывают от пыли и грязи, сушат, смазывают одну из сторон вазелином и протирают насухо. При этом вазелин остается в микропорах стекла. Затем лист кладут на ровную горизонтальную поверхность смазанной стороной вверх и выливают на него некоторое количество приготовленного эпоксидного клея. Клей аккуратно распределяют по стеклу слоем в 1—1,5 мм и накладывают лицевой стороной на него вырезанный с некоторым припуском лист шпона. Все пузырьки воздуха из клеевого слоя тщательно удаляют, выдавливая их к краям. Пузырьки легко обнаружить, просматривая пакет со стороны стекла. Затем шпон покрывают тонким слоем эпоксидного клея и сверху накладывают футляр — одной из его сторон. Футляр перед этой операцией должен быть тщательно очищен от пыли и обезжирен. Через 6—7 ч органическое стекло снимают. Для этого лист стекла с одного края осторожно отгибают, и он постепенно отходит от слоя затвердевшего клея. Поверхность получается ровной, с зеркальным блеском. Натеки клея по краям спиливают напильником сразу же, не дав ему окончательно отвердеть (через несколько суток он станет хрупким и будет скалываться при обработке). После этого обрабатывают следующую сторону футляра. (4, 48)

Отбеливание древесины осуществляют для снижения интенсивности цвета, удаления пятен и т. д. Хороший отбеливающий раствор можно приготовить в следующем составе (в массовых частях): хлорная известь—8; кристаллическая сода—1; вода—35. Перед применением раствору надо дать отстояться.

Самым надежным отбеливателем древесины является пергидроль—30%-ный водный раствор пероксида (перекиси) водорода. Перед отбеливанием на изделие рекомендуется нанести раствор едкого натра (48 г на 100 г воды), просушить и обработать пергидролем. Если отбеливание окажется недостаточным, можно провести повторную обработку. Место отбеливания следует промыть водой, нейтрализовать 4 %-ным раствором уксусной кислоты и высушить. Работать с пергидролем нужно в резиновых перчатках, так как он может вызвать ожог кожи. Наносить пергидроль удобнее резиновой губкой.

Можно воспользоваться 15 %-ным водным раствором пероксида водорода с добавлением нашатырного спирта в таком количестве, чтобы состав имел сильный запах нашатырного спирта. Этим составом смачивают поверхность древесины и оставляют ее на несколько дней, после чего она становится совершенно белой. После такого отбеливания поверхность древесины не требует какой бы то ни было промывки.

Отделка текстурованной бумагой, на которую типографским способом нанесен тот или иной рисунок, удобна для декоративной обработки наружных панелей футляров. Промышленность выпускает такую бумагу двух типов: самоклеющуюся (клеевой слой защищен пленкой, которую необходимо отделить перед приклеиванием) и обычную, которую наклеивают, как обои.

Для наклеивания обычной текстурованной бумаги используют клейстер. Бумагу намазывают дважды, с интервалами в 3—5 мин, чтобы равномерно и хорошо пропиталась, тогда при высыхании она хорошо натянется. Поверхность панели должна быть ровной, трещины и выбоины тщательно зашпаклеваны. В противном случае неровности будут через бумагу очень заметны. Выравнивать бумагу надо, прижимая ее чистой сухой тряпочкой, но не разглаживая, так как рисунок на сырой бумаге некоторых сортов можно смазать. После высыхания бумагу покрывают лаком. Однако при нанесении лака на поверхности бумаги почти всегда появляются пузырьки воздуха, делающие ее после высыхания лака шероховатой. Избежать этого можно, если перед лакированием приклеенную бумагу просушить в течение 8—10 ч, а затем покрыть ровным слоем раствора клея ПВА в воде (соотношение 1:1 ). Через 30—40 мин раствор клея высохнет, образовав на бумаге почти незаметную прозрачную поливинилацетатную пленку. Еще через 2—3 ч панель можно покрывать лаком (НЦ-228 или другим). Лак очень хорошо растекается и после высыхания образует зеркальную поверхность, практически не требующую дальнейшей обработки.
Если не производить, грунтовку водным раствором клея ПВА, то после нанесения лака возможен еще один дефект; некоторые сорта бумаги, особенно светлых тонов, становятся прозрачными. В связи с этим повышаются требования к чистоте и однотонности оклеиваемой поверхности. (14, 42)

Полирование древесины представляет собой процесс многократного нанесения на ее поверхность тончайших слоев политуры—6—10 %-ного раствора шеллака в этиловом спирте. Шеллачная политура обладает высокими полирующими свойствами, а образующаяся на поверхности древесины пленка светостойка, эластична и достаточно устойчива против царапин.

Полирование осуществляется тампоном из шерстяной ткани, обернутым в чистую, простиранную (чтобы уменьшить отделение ворса) льняную ткань, которая не оставляет волокон на полируемой поверхности, в отличие от шерстяной и хлопчатобумажной ткани. Шеллачную политуру (тщательно профильтрованную) наливают внутрь тампона и делают пробный мазок на какой-либо вспомогательной поверхности. След от мазка должен быть тонким, без пузырей, моментально высыхающим. В противном случае нужно удалить из тампона избыток политуры, протирая им вспомогательную поверхность.