Введение в направление (стр. 1 )

,

ВВЕДЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ

Часть II

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КАМЫШИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

ГОУ ВПО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

,

ВВЕДЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ

Часть II

Учебное пособие

Допущено учебно-методическим объединением по образованию в области технологии и проектирования текстильных изделий в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по направлению 260700 «Технология и пректирование текстильных изделий»

Волгоград

2010

УДК 677.024.1(075.8)

Н 19

Рецензенты: генеральный директор компания «Камышинский хлопчатобумажный комбинат» ; коллектив кафедры «Ткачество» Московского государственного текстильного университета им. (декан факультета технологии и производственного менеджмента, проф., д. т. н. )

Назарова, в направление: учеб. пособие. Часть II / , ; ВолгГТУ, Волгоград, 2010. – 116 с.

ISBN 0513-8

Представлена информация о структуре и содержании учебного процесса, структуре текстильной промышленности и её основных процессах. Приводятся сведения из истории развития текстильной отрасли, а также о возникновении и развитии высшего образования в России.

Предназначено для студентов высшего образования по направлению подготовки 260700 «Технология и проектирование текстильных изделий».

Табл. 4. Библиогр.: 15 назв.

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Волгоградского государственного технического университета

Маргарита Владимировна Назарова, Владимир Юрьевич Романов

Введение в направление. Часть II

Учебное пособие

Редактор

Компьютерная верстка

Темплан 2010 г., поз. № 45К. Подписано в печать г. Формат 60×84 1/16.

Бумага листовая. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 7,25. Усл. авт. л. 7,13. Тираж 100 экз. Заказ №

Волгоградский государственный технический университет

г. Волгоград, пр. Ленина, 28, корп. 1.

Отпечатано в КТИ , каб. 4.5

ISBN 0513-8

© Волгоградский государственный технический университет, 2010

ВВЕДЕНИЕ

В первой главе учебного пособия содержится краткая информация об учебном заведении, организации учебного процесса, а также информация о видах научно-исследовательской работы студентов и т. д.

Во второй главе систематизирована информация о организации работы библиотеки института и о правилах пользования библиотечными ресурсами.

В третьей главе содержится информация об ассортименте изделий, выпускаемых текстильной промышленностью.

Для ознакомления студентов с основными технологическими процессами первичной переработки натуральных волокон, в четвёртой главе содержится информация о первичной обработке льна, шерсти, шелка и хлопка.

В пятой главе проводится краткий обзор основных технологических процессов ткацкого производства.

В настоящее время интерес у молодёжи к профессии текстильщика значительно снизился в связи с последними тенденциями развития текстильной промышленности в перестроечный период. Добиться повышения интереса к этой профессии можно не только за счёт укрепления экономики, но и через знания прошлого и настоящего текстильной промышленности. Поэтому шестая, седьмая и восьмая главы посвящены вопросам развития техники и технологии ткачества, начиная с зарождения ткачества и заканчивая развитием техники узорного ткачества, выполняемого на современном ткацком оборудовании.

Общий прогресс знаний, развитие промышленности и международной торговли обусловили развитие высшего профессионального образования не только в Европе, но и в России. Поэтому в последних главах данного учебного пособия систематизирована информация об истоках высшего образовании, его развитии на протяжении последнего тысячелетия, а также приведена краткая информация о высших учебных заведениях, готовящих инженеров-технологов для текстильной промышленности России.

7. ИСТОРИЯ ТКАЦКИХ ПРОИЗВОДСТВ

7.1. Хлопкоткачество

Важнейшим сырьем текстильной промышленности является хлопок, но свое главенствующее положение среди других видов сырья он занял лишь к началу XIX века. До этого времени такая роль принадлежала льну.

Родиной хлопкоткацкого производства является Индия, где в Мохенджо-Даро были найдены хлопчатобумажные ткани, сотканные в период между 3250–2750 годами до н. э. Подробные сведения о хлопке и тканях из него приведены в индийских священных книгах «Ману» (около 800 года до н. э.).

Другие сведения о хлопкоткачестве в Индии появляются несколькими столетиями позже. Геродот в 445 году до н. э. сообщает о производстве в Индии хлопчатобумажных тканей: «Там имеются дикорастущие деревья, на которых вместо плодов растет шерсть, красотой и качеством превосходящая шерсть, полученную с овец. Индийцы делают одежду из этой древесной шерсти». Неарх, военачальник в армии Александра Македонского, докладывал: «В Индии есть деревья, на которых растет шерсть. Местные жители делают из нее полотняную одежду, надевая на себя рубаху длиной до колен, простыню, обвернутую вокруг плеч, и тюрбан. Ткани, делаемые ими из этой шерсти, тоньше и белее, чем любые другие». Греческий географ Страбон отметил, что в его время (54–25 годы до н. э.) хлопчатобумажные ткани производились в Сузиане, персидской провинции на берегу Персидского залива.

В IX веке арабские путешественники писали, что в Индии делают ткани такого совершенства, какое нигде больше нельзя увидеть. Вырабатываемые ткани настолько тонки, что их можно пропускать сквозь кольцо. Восторженный отзыв о качестве индийских тканей дал в XIII веке Марко Поло.

В середине XVII века Тавернье, купец и путешественник, писал об отбеливании тканей в лимонной воде. Некоторые из них были так тонки, что рука их почти не ощущала. Он видел настолько тонкую ткань, что кожа человека просвечивала сквозь одежду, сшитую из этой ткани.

Очень медленно шло распространение хлопкоткачества в соседней с Индией страной – Китае. Первые упоминания о хлопке здесь относятся к 2640 году до н. э., однако также известно, что в VII веке хлопчатник в Китае использовали в основном как декоративное растение. По сообщениям арабских путешественников, в это время в Китае носили преимущественно шелковую одежду. В VI веке император By Ли имел очень дорогое хлопчатобумажное платье, но скорее всего оно было им получено в подарок. Широкое распространение хлопкоткачества в Китае произошло лишь в конце XIII века после завоевания его монголо-татарами.

Древняя египетская литература и памятники искусства не дают нам сведений об использовании хлопка в ту эпоху и не упоминают о хлопкоткачестве в более ранние времена.

Геродот сообщает, что фараон Яхмос II (около 569–525 лет до н. э.) подарил два льняных нагрудника, расшитых хлопчатобумажными нитями. О виртуозности египетских прядильщиков можно судить по тому факту, что нити в нагрудниках скручены из 360 одиночных нитей. Плиний Старший указывал, что египетские священники, как и простые люди, носят одежды из хлопка, выращиваемого в Верхнем Египте, рядом с Аравией.

Древнейшие хлопчатобумажные ткани, найденные в Египте, были обнаружены в Караноге (Нубия) и относятся к греко-римскому периоду. Сначала они были даже приняты за льняные и лишь поздние исследования установили их хлопковую природу. Пфистер относит начало хлопкоткачества в Египте ко времени, удаленному несколькими столетиями от арабского завоевания, указывая, что все хлопчатобумажные ткани более ранних периодов, найденные в Египте, являются привозными.

Из Индии хлопководство и обработка хлопка распространились в соседние страны, чему во многом способствовали походы Александра Македонского. Имеются сведения, что во II веке хлопкоткачество из местного сырья существовало в Элисе (Греция). Древние римляне, завоевав Восточное и Южное побережья Средиземного моря, вывезли оттуда большое количество хлопчатобумажных тканей, однако о выработке тканей из хлопка римлянами ничего неизвестно. Зато известно, что вся армия Цезаря носила форму, сделанную из хлопчатобумажных тканей.

В начале VIII века хлопкоткачество появилось в Японии, однако вскоре изготовление хлопчатобумажных тканей в Японии прекратилось и было возрождено там только в XVII веке португальцами.

Очень рано с возделыванием хлопчатника познакомились жители Средней Азии, лежащей на перекрестках великих караванных путей. В 1252 году монах Вильям де Рубрикис, посланник Людовика IX, отметил торговлю хлопчатобумажными тканями и использование одежды из этих тканей в Крыму и южной части Руси, куда они доставлялись из Средней Азии.

Большую роль в распространении хлопка в средние века сыграли арабы, завоеватели и купцы. По многочисленным источникам VIII–IX веков, в Аравии повсеместно использовали хлопчатобумажную одежду. Завоевав в VIII веке Испанию, арабы принесли туда технологию обработки хлопка. В Валенсии бумазею и кисею ткали вплоть до изгнания арабов. В XIII веке в Барселоне и Гранаде имелись значительные по тому времени хлопчатобумажные заведения, выпускавшие парусину и бархат. Однако с изгнанием арабов хлопкоткачество в Испании пришло в упадок. Из Испании хлопкоткачество некоторых видов тканей перешло в XIV веке в Венецию и Милан. В XIV веке в Милане, а также южно-немецких городах вырабатывали бумазею, ткань с льняной основой и хлопчатобумажным утком.

Немалую роль в распространении хлопка в Европе сыграли крестовые походы. Благодаря им Генуя и Венеция стали центрами оживленной торговли между Европой и Востоком. Из Италии хлопчатобумажное производство через Швейцарию пришло в Германию, где центром этого производства стал город Ульм. Из Ульма хлопкоткачество распространилось по другим городам Германии, особенно в Саксонии. В 1532 году в Хемнице делали особый вид бархата, пользовавшийся большим спросом в Европе. Из Германии хлопкоткачество пришло во Францию и затем в Англию.

В глубину веков уходит и история хлопка в Америке. На Перуанском побережье хлопок появился около 3000 года до н. э. Доказано, что культивируемый в Америке хлопчатник является гибридом азиатского культивируемого и американского дикорастущего хлопчатника.

Первое письменное упоминание об американском хлопке появилось в журнале Христофора Колумба 12 октября 1492 года при описании первого открытого им острова в Карибском море. Несколькими днями позже Колумб увидел палатки, одежду, сумки и сети, сделанные из хлопчатобумажных нитей. В 1519 году Магеллан обнаружил использование хлопка в Бразилии.

В русской литературе упоминания о хлопкоткачестве относятся ко времени царствования Ивана III (1440–1505 гг), когда русские купцы привозили из Кафы (Феодосии) "бумагу хлопчатую". Попытки завести хлопководство в Московском государстве предпринимались царем Алексеем Михайловичем, но оказались неудачными. Хлопок никак не рос под Москвой, несмотря на все царские указы. Не удалось тогда организовать хлопкоткачество и на привозном сырье.

Первым в России стал производить хлопчатобумажные ткани владелец полотняного заведения в . В 20-е годы XVIII века он начал выделывать "из бумаги китайки, персидских пестрядей, кнопов бумажных, индейских гингас, немецких разных пестрядей, тик немецкой". После этого хлопчатобумажную пестрядь стали вырабатывать на фабрике Микляева. Часто переработку хлопчатобумажной пряжи начинали с изготовления тканей с льняной основой и хлопчатобумажным утком.

Около середины XVIII века по указам мануфактур-коллегии стали создаваться фабрики в Астрахани, поближе к источникам сырья. В 1775 году там было уже 10 ткацких мануфактур. Быстрое распространение хлопчатобумажных заведений началось после манифеста Екатерины II, провозглашавшего свободу «…всем и каждому…добровольно заводить всякого рода станы и производить на них рукоделия, не требуя на то чьего-либо дозволения», причем основным хлопчатобумажным центром оставалась Астрахань, где большей частью вырабатывали бязь. Заведения были небольшими, на каждое приходилось в среднем 19 ручных станов и 33 рабочих.

В конце XVIII века лидирующая роль в хлопкоткачестве перешла к Владимирской губернии, где предприятия в основном располагались в селе Иванове и в Юрьеве-Польском. Большая часть привозной хлопчатобумажной пряжи поступала из Англии через Прибалтику. При этом владельцы мануфактур широко использовали раздачу пряжи по деревням. Например, шуйский фабрикант Пошлин имел на фабрике 200 станов, а по деревням – 2000. Такая практика способствовала росту кустарного ткачества. На дому производились простые ткани: миткаль, нанка, китайка, холстинка, пестрядь. В фабричных условиях изготовляли более сложные ткани, в основном имитировавшие известные шерстяные и шелковые ткани, такие, как термалама, муслин-лен, креп-броше и др.

Ткачи делились на фабричных и мелочных. На фабрике в основном работали ткачи среднего возраста. Подростки и старики ткали дома. На фабрику работник приносил с собой челнок, стоивший тогда 60–80 копеек серебром. Все остальное, необходимое для работы, было хозяйским. Мелочные ткачи работали дома или в светелках, устраиваемых владельцем раздаточной конторы.

Развитию отрасли очень способствовал запретительный таможенный тариф 1822 года, основные положения которого действовали до 1849 года. Согласно тарифу в страну разрешалось ввозить только некоторые хлопчатобумажные и шелковые ткани, а также льняной батист и батистовые платки.

В 1808 г. на Александровской мануфактуре появился первый механический ткацкий станок, но ни тогда, ни позднее предприниматели не решались устанавливать у себя механические станки. Причина была в дешевизне используемого деревенского труда и в без того хорошем сбыте вырабатываемых тканей. Поэтому первые опыты использования механических станков везде оказались неудачными, а первая фабрика, целиком оснащенная таким оборудованием, появилась в Шуе в 1845 году после отмены запрета на вывоз механического текстильного оборудования из Англии.

Одной из самых известных фабрик была Прохоровская Трехгорная мануфактура, основанная еще в 1799 году. Она одна из немногих уцелела во время пожара Москвы в 1812 году и в отсутствии конкурентов за два года увеличил производство тканей в 10 раз.

В первые годы после реформы 1861 года хлопчатобумажная промышленность пережила кризис, связанный с сокращением поставок хлоп-ка из США.

Однако уже в конце десятилетия начался технический переворот в хлопкоткачестве, который завершился к 80-м годам XIX века.

В конце XIX века на предприятиях появились новые, более скоростные, механические станки, увеличилось количество узорообразующих машин. Вплоть до 1917 года в промышленности шли процессы концентрации и комбинирования производства.

Значительная часть продукции иваново-вознесенских фабрик, Трехгорной и Тверской мануфактур продолжала идти в Персию и Среднюю Азию. Именно среди этих тканей присутствуют оригинальные образцы, не имевшие аналогий на Западе. Такими были и ткани ивановского "Товарищества мануфактур Ивана Гарелина с сыновьями", получавшие главные награды на всемирных промышленных выставках в Вене, Чикаго и других городах.

7.2. Льноткачество

Лен в диком состоянии растет в районе между Персидским заливом, Каспийским и Черным морями. В течение тысячелетий он культивировался народами Месопотамии, Ассирии и Египта. Остатки льняных тканей были найдены при многих раскопках поселений древних людей, причем наиболее старая из них, найденная в Чатал Хюиюк (Турция), датируется около 6500 лет до н. э. Отсюда льноткачество распространилось в Европу и на Дальний Восток.

Полотняные ткани в древние времена оценивались весьма высоко. Из них делали одежды для царей и жрецов у египтян и евреев, а также у греков, римлян и других народов Европы. О льне, как предмете египетского экспорта, упоминал греческий историк Геродот.

По исследованиям археолога Миджли, в Египте, кроме льняного, использовали и другие растительные волокна: из травы и тростника, пеньковые из индийской конопли. Он сообщил также о ткани додинастического периода из волокна китайской крапивы (рами), однако другой известный ученый Лукас высказал сомнение в правильности этого утверждения, основываясь на том факте, что родиной рами является Китай и проникновение ее в Египет в столь ранний период маловероятно.

В Древней Греции лен импортировали, лишь с IV века производство льняных тканей приобретает широкие масштабы, особенно в Аттике, но тонкие льняные ткани продолжали поступать из Сирии и Египта.

Льноткачество в Римской империи широко распространилось во II – I веках до н. э. Причем в Галлии делали парусные полотна, а в Испании – тонкие полотна. Однако импорт тонких роскошных тканей из Египта не прекращался. В начале IV века льноткачество в Римской империи было разнообразным (были найдены цены на 12 сортов волокна и пряжи и 103 вида простых и узорных тканей).

Льняными тканями славилась Колхида, откуда их вывозили в разные страны Востока. Во времена императора Августа (I век) тонкие льняные изделия из Колхиды поступали и в Рим.

Лучшие мореходы раннего средневековья – фризы и норманны – использовали полотняные паруса.

В средние века славились льняные ткани из Италии, Испании, Франции и Фландрии. С XVII века лидирующее положение в мировом полотняном производстве перешло к Англии. В Америке льноткачество началось лишь после появления там европейских колонистов, до этого лен, там не был известен. Однако широкого распространения ткачество не получило, выделывались только грубые полотна.

На Руси разведением льна, конопли и изготовлением из них различных изделий занимались с древнейших времен. Много упоминаний о полотняных тканях и ткачестве в славянских сказаниях и былинах (Бог Ярило ездит по небу в белой льняной рубахе. И рубашка та вечна, неизносима). Полуславянское, получудское божество Мокошь считалась богиней прядения и ткачества. Русский народ создал сказку о Василисе Премудрой, которая за одну ночь могла соткать прекрасное полотно и сделать из него рубашку. Много упоминаний о льняных тканях в былинах о русских богатырях, как правило, шатры у них белополотенные.

В конце XV века появляется одно из замечательных произведений русской средневековой литературы «Повесть о Петре и Февронии». В этой повести немалое место уделено льну и льноткачеству.

С ранних лет каждая девочка в русской деревне училась прясть, помогая старшим. Ткацкие станы стояли в каждой избе, и женщины работали на них в свободное от хозяйственных работ время. Из ровной льняной нити ткали прочную ровнину. Льняные холсты называли также новинами и кроснами. Из суровых холстов шили женские платья, мужские рубахи, делали подвертки в сапоги. Белье делали из новин, которые отбеливались на снеговых настах. Для нижнего платья использовали пестрядь, ткань из пеньковых нитей. Из тонких полотен шили женскую одежду и только жениху полагалась рубашка из тонкого льняного полотна. На диво прочной была одежда из ровнины и пестряди. Человек годами носил такую одежду. Кроме домашнего женского ремесла, было и монастырское ткачество, особенно в женских монастырях.

В XII веке делались убрусы (узорные полотенца), скатерти, полотенца, сети, неводы. В начале XIII века упоминаются также палатки и шатры. В XIII веке с русскими льняными тканями познакомились за границей, позднее лен, пенька и полотна из них были одними из основных предметов русского экспорта.

Вначале производством льна на продажу занимались в окрестностях Новгорода и в Пскове, позднее в районах Вологды, Смоленска и Ярославля. В Москве производство полотен было сосредоточено в слободах. Старейшая из них Кадашевская слобода впервые упоминается в 1504 году.

На Дворцовой полотняной мануфактуре ткачихи делились на две группы: для простых тканей (ткалии) и узорных тканей (бралии). Среди бралий выделяли «деловиц», изготовлявших специальные узорные ткани (количество узоров доходило до двух десятков).

Вывоз льна и пеньки увеличился в XVI веке после открытия торговли с англичанами через Белое море. В Холмогорах англичане даже основали канатное заведение и льнопрядильню с русскими работниками.

В Москве широкое развитие льноткачество получает в XVII веке, когда из Твери переводится Хамовная слобода (от индийского слова «хоман» – тонкое белое полотно) и основывается Введенская (Семеновская) слобода.

Создание Петром I военного флота вызвало большую потребность в парусных полотнах. Первым петровским льняным предприятием стал Казенный Хамовный двор. В 1696 году началась его постройка, а в 1700 году двор уже выпускал парусину для царского флота. В 1706 году вышел указ о заведении Полотняного завода «для делания голландских полотен и скатертей и салфеток». Однако качество полотна было плохим из-за плохой отделки, так как в России вырабатывали только узкие полотна, не проходившие лощения. Завод был передан торговым людям, во главе которых в 1718 году встал обрусевший голландец Иван Тамес.

Помимо государственной поддержки открывающимся мануфактурам делались попытки административными мерами заставить крестьян ткать более широкие полотна. Согласно указу Петра I от 01.01.01 года через год надлежало изготовлять только широкие полотна, а узкие изымать. Однако крестьяне упорно продолжали ткать узкие полотна и через три года указ был отменен. Императрица Елизавета опять пыталась ввести его в действие, но и на тот раз безрезультатно. Очевидно, здесь сыграли свою роль такие обстоятельства, как площадь, занимаемая ткацким станом в избе, малая эффективность использования широкого стана, отсутствие опыта в отделке широких полотен.

Первым русским печатным документом, посвященным производству волокнистых материалов, является именной указ о льняных и пеньковых промыслах, объявленный Сенатом 13 декабря 1715 года. В нем Сенат сообщил о решении Петра I «во всех губерниях размножить льняные и пеньковые промыслы».

К концу царствования Петра I существовало три казенных и 10 частных полотняных заведений, причем в 1722 году была основана Ярославская Большая мануфактура. После этого времени меняется правительственная политика. Сильно урезаются права крестьян на занятие торговлей и промыслами, без указа или привилегии промышленная деятельность запрещалась.

В 1775 году с выходом манифеста Екатерины II, отменявшим эту систему, число мануфактур стало быстро увеличиваться. Центром полотняной промышленности становится Владимирская губерния. С 1818 года производство льняных полотен стало постепенно уменьшаться, уступая место изготовлению хлопчатобумажных тканей.

Другими факторами, обусловившими общий упадок льняного дела во всем мире, были появление парового флота и техническая революция в английской текстильной промышленности. Машинная выработка вывела качество и цену полотен на уровень, какой не могло обеспечить мануфактурное производство. В результате к середине XIX века резко сократилось число полотняных заведений. Однако домашнее же производство еще долго служило основным источником поставки тканей на громадный внутренний крестьянский рынок. В сообщении Министерства финансов от 1848 года отмечалось, что русские полотна трудно сбывать, так как они не выдерживают сравнения с заграничными по внешнему виду и отделке.

Некоторое оживление в льняной промышленности произошло после 1861 года, когда реформа прекратила вотчинное производство тканей в помещичьих имениях. Кроме, того, из-за начавшейся в США гражданской войны сократились поставки американского хлопка, а следовательно, и производство хлопчатобумажных тканей.

Во второй половине 1890-х годов в промышленности наступил подъем, который затронул и льняную промышленность. Увеличивался размер предприятий, число механических станков уже превосходило число ручных станов в 7 раз. Качество этих полотен было довольно высоким.

Подъем льняной промышленности продолжался и в XX веке. В период первой мировой войны спрос на льняные ткани еще более увеличился за счет военного ведомства. А далее – Великая Октябрьская социалистическая революция и трудный период восстановления промышленности и перехода к социалистическому производству.

Льняные ткани по гигиеническим свойствам превосходят ткани из всех известных в настоящее время видов волокон. К сожалению, производство льняного волокна – дело довольно трудоемкое.

7.3. Шерстоткачество

Около одиннадцати тысяч лет тому назад на территории современных Европы и Азии люди стали разводить овец. Кроме овец, для получения волоса и шерсти позднее использовали и других животных. В Америке это были кролики, опоссумы, бизоны, животные из семейства лам, в Азии – верблюды и козы. Ткани из шерсти ламы-вигони и альпаки были ввезены в Европу после завоевания Америки испанцами, однако промышленное прядение шерсти этих животных впервые было начато в Англии в 1836 году Титом Солтом, которому также принадлежит и разработка английского метода прядения шерсти донской породы овец.

Шерсть наряду с лубяными волокнами была одним из первых текстильных волокнистых материалов. Остатки шерстяных тканей находили при раскопках поселений древних людей во всех обитаемых частях света. О шерсти и тканях из нее часто упоминали древние авторы, но особенно много таких упоминаний относится к средним векам. Наиболее старое изображение овцы выполнено в технике мозаики и было найдено в городе Уре, недалеко от Персидского залива. Эту мозаику датируют приблизительно 3500 годом до н. э.

Известно, что овцеводство было широко развито в Древнем Египте, где шерсть часто использовали для выполнения узоров на льняных тканях. Геродот упоминает о свободных белых шерстяных плащах, которые носили поверх льняной одежды. Шерстяную одежду находили в погребениях I и II веков. В более раннее время находки шерстяных тканей довольно редки. Среди тканей, найденных в Египте, можно назвать образец шерстяной вязаной материи коричневого цвета в сочетании с белым, относящийся к додинастическому периоду, образец грубой ткани желтого цвета из пирамиды Менкаура в Гизе, образец периода XII династии.

Изделия из шерсти были обычной одеждой в Индии до VI века до н. э., причем в то время индусы изготовляли узорные ткани. По древнеиндийским законам Ману за кражу одежды из узорных тканей полагалось такое же телесное наказание, как за кражу золота и серебра.

На довольно высоком уровне было шерстоткачество в Китае периода династии Цинь (с III века до н. э.). Некоторые из тканей, найденных монголо-тибетской экспедицией , даже в момент находок превосходили по прочности современные сукна.

В 715 году до н. э. крашение шерсти было признано ремеслом в Риме. Древнегреческий географ Страбон писал, что «большая часть домашней прислуги италиков одевается в платье из жесткой шерсти. Шерсть посредственного достоинства поставляется окрестностями Патавия; из нее ткут ковры, одеяла и подобные вещи, волосатые с обеих сторон или с одной».

Процессы, необходимые для изготовления шерстяной ткани, описал Овидий. Вскоре после этого Плиний Младший отметил, что шерстяную одежду можно делать без прядения и ткачества и что самую тонкую шерсть получают с тарентайнских овец. Плиний рассказал также о разведении овец в Египте. Римский историк Тацит писал, что германцы, кроме звериных шкур, носили шерстяные плащи. Технологию выделки тонких сукон передали народам Северной Европы римляне. Высокое качество северных тонких сукон было известно уже в каролингскую эпоху. Багдадский халиф Гарун аль Рашид получил в подарок от Карла Великого (742–814 годы) тонкие фламандские сукна, которые часто называли фризскими. Как и в Италии, в суконном производстве Фландрии использовалось сырье, привозимое в основном из Испании и Англии.

Бриттам шерстоткачество было известно задолго до начала новой эры, но римляне, завоевав остров, принесли с собой более совершенные приемы ремесла. Свою долю в развитие искусства прядения и ткачества в Англии внесли новые завоеватели – англы и саксы. Первое письменное упоминание о разведении овец в Англии относится к 712 году, и уже к началу XIII века Англия занимала второе место в Европе после Испании по производству шерсти. Однако в то время английские ткани не могли сравниться с континентальными, и только иммиграция фламандских и французских ткачей позволила Англии занять лидирующую роль в производстве шерстяных тканей. В 1219 году стоимость шерсти, экспортируемой во Фландрию, достигла таких размеров, что король Генрих III под страхом смертной казни запретил в 1261 году вывоз шерсти из страны. Этот запрет действовал до правления королевы Елизаветы, был ею отменен, затем в 1660 году опять введен и вновь отменен лишь в 1825 году. Политика ограничений вывоза шерсти и оборудования, широкое привлечение иностранных мастеров превратили Англию в страну, шерстяные ткани которой пользовались исключительной репутацией во всем мире.

Большое влияние на политику Англии оказывали торговые гильдии, первая из которых – гильдия ткачей шерстяных тканей – была основана в 1120 году. В то время английские монастыри были крупнейшими производителями шерсти в мире. Как следствие английских законов о запрещении экспорта шерсти и импорта тканей по обе стороны Ла-Манша появилось столько контрабандистов, что, говорят, это стало основной причиной роста Королевского флота, сделавшего Англию владычицей морей. К Англии относится и первое письменное упоминание о камвольных тканях (1315 год).

Главными центрами средневекового суконного производства в материковой Европе были Флоренция и Брюгге с окружавшими их городами. По записи флорентийского хрониста Виллани, в XIV веке во Флоренции производством шерстяных тканей занимались до 30 тысяч человек. Итальянские сукна шли в порты Египта, Сирии, Малой Азии и Крыма и далее в Персию, Среднюю Азию, на Кавказ, в Китай и на Волгу.

С торговлей шерстяными тканями связано образование банков, которые знаменитые флорентийцы Медичи сделали необходимым придатком текстильного производства. Кстати, сами Медичи были членами нескольких текстильных гильдий. Развитие раннего капитализма в Италии было почти полностью обусловлено текстильным производством. Вопросами отделки шерстяных тканей занимался Леонардо да Винчи, предложивший около 1340 года стричь шерстяные ткани для придания им лучшего вида.

Во Франции довольно интересным было производство шалей, развившееся там в начале XIX века, после египетского похода Наполеона. Первые французские шали впервые были показаны на выставке 1801 года и представляли собой гладкие полушелковые шарфы двух или трех цветов с хлопчатобумажным утком. Затем фабриканты Терно попробовали делать шали из мериносовой шерсти. Успех этого производства побудил их выписать из Москвы кашмирского козьего пуха, который поставлялся туда через Астрахань.

Среди самых старых шерстяных тканей, найденных на территории России, были ткани из оледенелых курганов Горного Алтая. Во Пазырыкском кургане найдены две красные ткани полотняного переплетения. Среди находок многоцветная ткань полотняного переплетения с репсовым эффектом. Найдена также плотная по утку ткань саржевого переплетения и полутораслойная ткань с одной основой и двумя утками.

На Руси производство шерстяных тканей (большей частью в виде сукон) было известно издавна, во всяком случае, грубые сукна изготовляли ранее 921 года, когда русских людей в одежде из сукна видели в столице волжских болгар. Позднее в древних летописях имеются неоднократные упоминания о выработке на Руси шерстяных тканей. Из сукна шили сермяги, епанчи, кочи, мятели, несколько позднее охабни, опашни, капелюки, сарафаны, понявы, шапки, клобуки, пояса и другие изделия. Из пуха козы делались легкие сукна для женской одежды.

Производство грубых шерстяных тканей было в основном домашним занятием, но уже с XI века в монастырях и при княжеских дворах появляются мастера шерстоткачества. С этого времени начинается торговля шерстяными тканями в городах. Тонкие сукна, скорлаты, поступали из-за границы, стоили очень дорого и в основном раздавались князьями в виде награды. Скорлатные одежды даже у князей передавались по наследству.

В летописях сообщается, что во время набега Тохта-мыша на Москву (в 1382 году) было разорено много сукнодельных дворов. Из сообщения летописи от 1425 года известно, что одежда из сермяжного сукна была повседневной одеждой населения.

Мастеров суконного дела пытались пригласить из-за границы и Иван IV, и Борис Годунов. Необходимость иметь своих мастеров для выделки тонких сукон в основном была вызвана мошенничеством иностранных купцов, продававших сильнотянутые сукна, которые после замочки значительно усаживались по длине.

Первой удачной суконной мануфактурой стала мануфактура купцов Серикова и Дубровского, основанная в 1698 году. В 1705 году Петр I впервые сшил себе кафтан из сукна этого заведения. Позднее в результате проводимой Петром I политики поддержки русских мануфактур появляется еще целый ряд заведений.

Интересны сведения о производительности работников, в частности на Казанской суконной мануфактуре И. Осокина. При перематывании пряжи на баран (мотовило) мотальщик нарабатывал в день до 14 кг 400 г пряжи; шпульник, наматывавший уток на цевки, обслуживал своими шпулями шесть станков; сновальщики обеспечивали пряжей по два станка каждый. Два ткача, работавшие на одном ткацком станке, нарабатывали примерно около четырех кусков («половинки») сукна в месяц.

Изделия суконных мануфактур долгое время вызывали многочисленные нарекания потребителей. На качество тканей влияло низкое качество пряжи, а также антисанитарное состояние производственных помещений.

17 февраля 1720 года вышел первый печатный указ о развитии в России производства шерстяных тканей, в котором говорилось, что «некоторые из Российского народа трудолюбивые и тщательные ко оной фабрике шерсть прясть и ткать научились». Существенные сдвиги в качестве тканей появились только в середине первой половины XIX века.

Во второй половине XVIII века число суконных мануфактур заметно увеличилось. Эта тенденция еще более усилилась в конце века в связи с увеличением численности армии и флота.

В начале XIX века были модными шали и платки Купавинской фабрики, причем качество их было столь высоким, что в 1820-е годы был прекращен ввоз в Россию лионских шалей.

Для улучшения качества тканей предпринимались и правительственные меры. В 1810 году суконным фабрикантам были даны особые привилегии. Позднее особый комитет стал закупать сукна на нужды государства с вольных торгов. В 1823 году в Москве была учреждена "училищная фабрика" для подготовки квалифицированных ткачей.

Увеличение выпуска продукции позволило, наконец, решить задачу снабжения сукнами армии и флота. Все большая часть тканей шла в торговлю, покрывая потребности гражданского населения. В 1826 году близ Риги возникла первая камвольная мануфактура, затем такие предприятия стали появляться по всей стране, начиная с Москвы. Стали вырабатываться тонкие шерстяные безворсовые ткани, увеличилась доля выпуска легких сукон.