От автора (стр. 15 )

Не прогревайте двигатель в гараже. Да, стекла закрыты и дышать в салоне можно как будто нормально, но в воздухе гаража полно выхлопных газов. И в этих газах есть окись углерода (без цвета и запаха, между прочим), и какая-то доля ее все-таки попадает в салон, и вы ее вдохнете. Вы можете и не угореть, и голова болеть не будет, но здоровья это вам не добавит.

В жизни почти каждого автомобилиста бывают случаи, когда приходится ночевать в автомобиле, где-нибудь на трассе. И вот когда вы будете спать в машине с работающим двигателем (чтобы теплее было в салоне), часть выхлопных газов может попасть в салон. Да, машина стоит под открытым небом, но... законы аэродинамики и термодинамики, какие-то неплотности в салоне, прогоревший глушитель, меняющийся по силе и направлению ветер, в общем, вполне может получится, что утром вы обнаружите у себя симптомы отравления выхлопными газами.

Машину с механической коробкой передач можно завести с "толчка". Делается это так. Включаете третью или вторую передачу, выжмите сцепление, включите зажигание, раза три нажмите и отпустите педаль газа. Теперь вас надо толкать. Если это будет 2-3 человека, то лучше включить вторую скорость. Как только вас растолкают (обычно это бывает через 4-6 метров), плавно отпускайте сцепление (но энергично, иначе "толкачи" выдохнуться). После того как автомобиль как бы "уткнется", вернее в самом начале "утыкания", включите стартер и помогите ребятам. Конечно, если аккумулятор еще более-менее "живой". Когда автомобиль после "утыкания" чуть сделает рывок вперед, добавьте газ и выжмите сцепление (стартер тут же надо выключить). Если вы сделаете все правильно и вовремя, двигатель заведется. Если "утыкание" очень сильное, то надо попробовать третью передачу. Дизельные двигатели желательно заводить с "толкача", только на третьей передаче. В этом случае надо более внимательно ловить момент, когда следует выжать сцепление. В общем-то, все это где-то искусство. Заводить машину "с толкача", используя для разгона другую машину, гораздо проще, т. к. можно заводить очень долго, ведь другая машина не "выдохнется", даже при запуске на четвертой передаче. И порвать ремень газораспределения или цепь при запуске с четвертой передачи сложнее.

Для того чтобы зимним утром двигатель легко запустился, с вечера залейте в маслозаливную горловину примерно стакан бензина. Лучше, конечно, сменить масло на менее вязкое, но в жизни всякое бывает.

Если с вечера вы набросите на горячий двигатель какой-нибудь ватник, то утро обнаружите, что запустить двигатель будет легче, т. к. он будет чуть теплее, чем окружающий воздух. Только проследите за тем, чтобы двигатель был не слишком горячим, иначе от температуры выпускного коллектора этот ватник (или одеяло) может загореться.

Попробуйте на ночь под машину в районе картера поместить электрическую лампочку (примерно на 100 Ватт) и включить ее на всю ночь. Утром завести двигатель будет намного легче.

Известно, что включенный кондиционер повышает расход топлива, но если, в целях экономии, в жаркий день вы не включаете кондиционер, а открываете окна салона, особенно на большой скорости, то никакой экономии не получится, так как расход топлива возрастет примерно на ту же величину, значение которой зависит от скорости вашего автомобиля (аэродинамика, знаете ли).

Если у вас машина уже стоит на месте и буксует, то не давите на газ, сожжете резину и все. Правда, если под тонким слоем льда, на котором вы буксуете, есть асфальт, то вы своей резиной расплавите этот лед, и, может быть, чуть тронетесь вперед, но колес при такой езде надолго не хватит. Чтобы автомобиль тронулся и поехал, его надо раскачать. Включить первую передачу, чуть дернуться вперед, выжать сцепление, когда автомобиль качнется назад, вы должны уже отпускать сцепление, и у вас уже должна быть уже включена задняя передача. Машина чуть качнется назад, тут же ей первую, потом снова заднюю. Все это, сами понимаете, надо делать быстро и не газовать. Может быть, даже дергать автомобиль вперед на второй или третьей передаче. В общем, надо стараться раскачать автомобиль, а это произойдет быстрее, если ведущие колеса не будут пробуксовывать. Это произойдет еще быстрее, если передние колеса станут прямо, сопротивление качению всех колес будет минимально (может быть для этого придется использовать лопату), а сцепление ведущих колес максимально (для этого можно под них кинуть какие-нибудь тряпки, ветки и т. п. Также можно взять веревку и обвязать в одном или двух местах колесо, используя отверстие в диске, но это возможно не для всех моделей, мешает тормозной суппорт). Если машина буксует и раскачать ее не удается, доставайте домкрат, лопату и - вперед. Если провалилось одно колесо, с помощью домкрата его надо вывесить и что-нибудь под него сунуть. Доску, камни. Даже запасное колесо.

Для того чтобы выскочить из колеи, крутаните сначала руль в одну сторону, а потом в другую. Раскачав таким образом автомобиль, вы, скорее всего, сможете вырваться из глубокой колеи.

Самое эффективное торможение происходит, когда колеса не заклинены, но вот-вот заклинят, т. е. "на грани юза". Поскольку этот момент уловить очень сложно (состояние дороги, состояние резины – все это меняет сцепные свойства колес), тормозите прерывистым нажатием на педаль тормоза. К тому же в этом случае автомобиль будет слушаться руля, т. е. управляться. Кстати, система ABS или ALB (антиблокировочная) в тормозах некоторых автомобилей делает то же самое: снижает давление в рабочих тормозных цилиндриках, когда колеса начинают останавливаться, потом снова поднимает и т. д.

Избегайте тормозить на повороте. До поворота – сколько угодно, равно как и после него. Дело в том, что при любом торможении снижается сцепление колес с дорогой, а на повороте сцепление колес с дорогой и так снижено, величина этого снижения зависит от состояния колес, вашей скорости и состояния дороги. К тому же при повороте на автомобиль действуют центробежные силы, что еще больше повышает требование к качеству сцепления колес с дорогой. Когда вы на повороте просто отпустите педаль газа, вы тормозите двигателем и можете, например, на гололеде, "вылететь" с дороги. Поэтому, входя в сложный поворот, резко и полностью не сбрасывайте газ и не тормозите.

Часто на загородной прогулке, положив ключи зажигания в карман, мы оставляем машину открытой, позволяя "развлекаться" ею детям. Но известно немало случаев, когда дети при этом наносят себе какие-нибудь травмы (не говоря уже об ущербе, наносимом автомобилю). Один держится за стойку двери, а другой в это время эту дверь закрывает, один полез под сиденье, другой в это время сиденье решил отодвинуть, ну, и так далее. Они могут снять машину с "паркинга", а она покатится, или отпустить ручной тормоз... Короче говоря, машина - это ваша "игрушка" и не подпускайте к ней детей без присмотра.

Двигайтесь все время по своей стороне. Если вы по какой-то причине (яма или какая-нибудь помеха на вашей полосе) выезжаете на левую сторону, то даже если встречные машины далеко и вы прекрасно успеваете, то все равно вы нервируете водителей этих машин, они ведь не знают, почему им кто-то "в лоб" выходит. Так что, если другого выхода нет, и вы выезжаете на встречную полосу, то покажите хотя бы включением сигнала поворота, что вы собираетесь убраться с их пути. Если вы этого не сделаете (хотя бы просто из вежливости), то не удивляйтесь, если какой-нибудь водитель встречной машины примет неверное решение и уйдет на вашу полосу, а может быть, потом передумает и вернется на свою. Чем все это может кончиться, неизвестно.

Парковаться в узком месте, так чтобы было быстро и красиво, надо задним ходом. Дело в том, что "мордочку" вашего автомобиля, чтобы она не высовывалась, можно повернуть вправо или влево. Выверните колеса до упора, чуть троньтесь назад, и вы увидите, что "мордочка" начала смещаться, т. е. "прятаться". А с "попкой" это не получится, поэтому сразу прячьте ее на место, т. е. паркуйтесь задним ходом.

Практически все радиоприемники в японских автомобилях имеют фиксированные настройки на ту или иную частоту. Чтобы воспользоваться ими для приемников с электронной настройкой, т. е. с цифровым дисплеем, надо, если есть на панели буква М ("memory" - "память"), настроиться на станцию, нажать кнопку "М" (на дисплее или на панели загорится какая-нибудь лампочка или значок), а после этого нажать на какую-нибудь кнопку с цифрой (при этом лампочка или значок на дисплее или панели погаснут). Если кнопки с буквой "М" нет, то надо, настроившись на станцию, нажать на любую кнопку с цифрой и держать ее секунды 3-4, до тех пор, пока на дисплее не засветится значок, что частота "запомнилась", или пока приемник не "пикнет". Теперь все время, когда вы будете нажимать на кнопку с выбранной цифрой, приемник будет сразу же сам переходить на выбранную вами частоту. И продолжаться это будет до тех пор, пока вы не перенастроитесь, или пока не отключите аккумулятор. Если же у вас приемник без дисплея, с обычной шкалой настройки, надо, настроившись на нужную станцию, ухватить пальцами любую кнопку и вытянуть ее на себя до упора. Потом снова утопить. Теперь при каждом нажатии на эту кнопку приемник сразу настроится на заранее выбранную станцию. Эту настройку ухе не собьет отключение аккумулятора. Если на кнопках есть буква "Р ", то эта кнопка "запомнит" только станции в УКВ-диапазоне, а если буква "А", то в обычном AM-диапазоне, т. е. эта кнопка может "запомнить" станции на средних волнах.

Часто из Японии привозят автомобили с "турботаймером". Это реле времени, при включении которого обеспечивается работа двигателя при вынутом ключе зажигания, но только в течение того времени, которое будет набрано на дисплее "турботаймера". Это необходимо для того, чтобы двигатель перед тем, как заглохнуть, мог немного поработать на холостом ходу для стабилизации и снижения своей температуры, иначе могут возникнуть проблемы. Особенно это актуально для выпускного коллектора (когда горячий двигатель остывает, слышно даже, как он потрескивает) и газовой турбины. Последняя при резком остывании даже может деформироваться, а масло в ней при этом обязательно полимеризуется. Чтобы этого не происходило, надо дать двигателю немного поработать на холостых оборотах. Чтобы не усложнять жизнь водителю, можно на таймере набрать время, вынуть ключ зажигания и закрыть автомобиль, чтобы двигатель потихоньку остывал на холостых оборотах. Через заданное время он сам заглохнет. Если перед этим была спокойная езда, с оборотами около 2000 об/мин, то достаточно на таймере набрать 1 минуту. Если вы остановились на шоссе и на тахометре было 3000 об/мин, надо набрать уже 3 минуты. 5 минут рекомендуем набирать, когда требуется прогреть двигатель. Например, утром вы его завели, набрали 5 минут, закрыли машину и пошли пить кофе. Если вы и задержитесь, двигатель остановится сам, а пяти минут для прогрева ему хватит. Для стабилизации температуры в холодный период года время работы двигателя на холостом ходу, особенно после интенсивной езды, необходимо увеличить.

На многих машинах в переключателе света есть не три положения (выключено, подфарники, фары), а четыре. Добавлено положение "AUTO". В этом случае сверху на панели приборов есть фотодатчик, и, если включен режим "AUTO", когда стемнеет, машина сама включит подфарники, а стемнеет еще больше - фары. Все это очень удобно, когда вы едете по горной дороге с множеством тоннелей (а в Японии таких дорог много), в которых надо включать подфарники или фары, а потом их выключать.

Когда вы морозным утром запустили двигатель, включите ему сразу обдув ветрового стекла на малых оборотах вентилятора печки или включите режим "AUTO". Пока двигатель и печка будет холодными, малые обороты вентилятора (а блок управления в режиме "AUTO" при холодном двигателе тоже задаст малые обороты) не очень сильно замедлят его нагрев, но зато салон и ветровое стекло будут прогреты постепенно. В противном случае (а такие прецеденты были), если вы прогреете двигатель, а только потом включите обдув лобового стекла, это стекло от резкого перепада температур может лопнуть. Тем более, если в нем остались какие-нибудь внутренние напряжения от "предыдущей жизни" (легкая деформация кузова от каких-то ударов и столкновений).

Если вы на зиму снимите резинку, уплотняющую сзади капот (перед лобовым стеклом), то из моторного отсека при движении будет поступать теплый воздух, и дворники будут меньше обмерзать. Особенно эффективен этот способ для заднеприводных машин, у которых двигатель расположен вдоль, и постоянно крутится вентилятор системы охлаждения.

Если вам совсем тоскливо ехать под дождем: грязь, брызги, ничего не видно, а дворники давно пора менять, протрите стекло препаратом "Антидождь" (Anti Rain). Полученный эффект приятно удивит вас, даже если резинки на дворниках у вас "дубовые".

Чем легче колесо, тем дольше будет служить амортизатор. Например, у одного "Nissan Bluebird" сзади стояли обычные стальные диски, и колеса с камерами - стойки загремели через три месяца. Другой такой же "Nissan Bluebird" с "литьем" и "бескамерками" уже три года удивляет всех тем, что не стучит амортизаторами. И это при том, что, как известно, стойки, особенно задние, у этого типа машин для наших дорог не годятся. Водитель, кстати, у обеих машин был один и тот же.

Выбирая резину, учитывайте следующие ее характеристики.

Шоссейная - высокий комфорт, нет вибрации, небольшой расход топлива, но никакой проходимости.

Дорожная универсальная - удовлетворительный комфорт, в салоне повышенный шум от вибрации, удовлетворительный расход топлива и какая-то проходимость.

Зимняя - повышенный шум в салоне, повышенный расход топлива, повышенная вибрация всей трансмиссии, но вполне приличная проходимость.

"Шиповка" - еще больший шум в салоне, еще больший расход топлива, большой риск разрушения колесных подшипников, но отличное сцепление с дорогой, правда, до тех пор, пока колесо не станет на ледяной клин (при торможении) или пока автомобиль не выкатится на чистый мерзлый асфальт. Не следует забывать еще об одном "достоинстве" этой резины: тормозной путь на гололеде или снежном накате у автомобиля с "шиповкой" гораздо короче, чем у автомобиля без "шиповки". Это значит, что какой-нибудь "джип" запросто может разнести вам весь зад, не заметив букву "Ш" у вас на заднем стекле. На чистом же асфальте, наоборот, машина с нешипованными колесами, идущая впереди, остановится быстрее, чем это сможете сделать вы. Автор зимой использует универсальную резину, но возит в багажнике цепи противоскольжения, что для переднеприводной машины более чем достаточно.

Перегрев является одной из основных причин ускоренного износа моторного масла, которое нагревается за счет тепла, возникающего при трении деталей. Когда уровень масла в двигателе ниже нормы, оно не успевает остыть и нагретое вновь подается в двигатель. Там оно нагревается еще больше, снова не успевает остыть и т. д. Присадки в таком масле разрушаются, а это, в свою очередь, ведет к еще большему перегреву. Если масло низкого качества, то этот процесс развивается очень быстро, буквально через 100 км некогда прозрачное, как мед, масло темнеет и выходит из строя. Причем, чем ниже его уровень, тем стремительнее процесс. При этом перегрева двигателя по датчику охлаждающей жидкости на щитке приборов еще не видно, так как охлаждающая система сделана с запасом. Поэтому не забывайте проверять уровень масла в двигателе хотя бы один раз в неделю.

На эту тему случай из практики. К нам обратился владелец автомобиля с двигателем "VG-20ET". Он жаловался, что масло в двигателе автомобиля темнеет уже через 500 км после заливки. Мы ему прочли небольшую лекцию о возможных причинах этого явления, а потом, слив старое масло, стали наливать новое. Несколько странным показалось, что клиент привез только одну банку фирменного масла емкостью 4 литра, когда двигатель шестицилиндровый, и в него должно входить около 4,5 литров. Но выяснилось, что для этого двигателя и четыре литра было много: при езде по нашим дорогам автомобиль не однократно касался различных неровностей поддоном двигателя. В результате этот поддон был настолько деформирован, что в двигатель входило на один литр масла меньше, хотя уровень по щупу при этом был нормальным. Сокращенный объем масла приводил к тому, что оно постоянно перегревалось и очень быстро выходило из строя.

О присадках в моторное масло. Если вы решили улучшить качество фирменного масла - пожалуйста, экспериментируйте. Но помните, какую бы замечательную, патентованную "на десять рядов" присадку бы вы не использовали, вы обязательно ухудшаете какие-то параметры своего моторного масла. Как у любого лекарства есть побочный нежелательный эффект, так и у любой присадки он тоже есть. Но если вы все же решили воспользоваться присадками, то соблюдайте, по крайней мере, три правила:

заливайте присадку только в свежее масло;

точно соблюдайте дозировку;

если у вас залито масло SAE 15 W-40 или SAE 20 W-50, не используйте присадку, повышающую вязкость (в инструкции есть слово "viscosity" – вязкость.

Известно, что чем больше "скоростей" у коробки передач, неважно, автоматической или ручной, тем лучше. Машина с пятискоростной коробкой будет более динамичной и экономичной, чем та же машина, но с четырехскоростной коробкой. Раньше производители автоматических коробок не изготовляли многоскоростные "автоматы", так как это было сложно и дорого. Поэтому почти все автоматические коробки были трехскоростные, т. е. на консоли было написано "1", "2" и "D". Шло время. Технический прогресс, конкуренция. Появились четырехскоростные автоматы (есть уже и пятискоростные). Как ими управлять? Можно той же рукояткой управления, как, например, это сделано на некоторых модификациях "Toyota Land Cruiser", у которого на консоли написано "1", "2", "3" и "D", и это значит, что машина имеет четырехскоростной "автомат". Другие модификации этого же автомобиля имеют на консоли только три позиции для движения вперед: "1", "2" и "D". Но у них есть еще кнопка "O/D", и поэтому эти машины также являются четырехскоростными. Отличаются они только способом принудительного перехода с четвертой на третью передачу: в первом случае надо переместить рукоятку управления автоматом, а во втором достаточно нажать кнопку O/D, рукоятка же должна остаться в положении "D".

Нажав кнопку "O/D" и погасив таким образом желтую лампочку "OD/OFF" на панели приборов, вы подключаете четвертую передачу. Но работать она начнет только получив разрешение на это от блока управления автоматом. Машина, если, конечно, это исправная машина, не тронется на третьей передаче, когда вы перетащите рукоятку селектора в положение "D". Она начнет движение на первой, разгонится, потом включит вторую, еще разгонится и только потом включит третью передачу соответственно положению "D". Если же у вас на панели приборов не будет гореть желтая лампочка "OD/OFF", то, разогнавшись еще, автомобиль включит четвертую передачу. Обороты двигателя снизятся, и хотя скорость движения будет та же, движение автомобиля будет более экономичным. Другими словами, когда у вас на панели горит желтая лампочка "OD/OFF", вы имеете трехскоростной автомат. Когда не горит - четырехскоростной. Зачем это сделали, для чего нужна отдельная кнопка, включающая четвертую скорость? А она сделана не для того, чтобы включать, а для того, чтобы выключать эту четвертую скорость, т. е. эта кнопка существует для перехода на пониженную передачу. Это необходимо при режиме торможения двигателем. Например, спускаясь по крутому спуску, при трехскоростном автомате, вы перетаскиваете ручку управления из положения "D" в положение "2", после чего на второй передаче начинается торможение двигателем. При четырехскоростном автомате для небольшого торможения двигателем вы должны переместить ручку управления из "D" в положение "3", если у вас на консоли есть такая позиция, и тогда произойдет торможение двигателем на третьей передаче. Но ведь кнопку нажать проще, чем передвигать ручку? Поэтому "ленивые" японцы вместо еще одной позиции на консоли управления четырехскоростным автоматом и сделали кнопку "OD". Вы ее нажимаете, на панели загорается желтая лампочка "OD/OFF", и коробка принудительно переключается с четвертой передачи на третью. Для большего торможения надо переключиться на вторую передачу или на первую. Но тут уже придется двигать рычаг управления. Таким образом, если вы не претендуете на роль очень опытного и умелого водителя, который в процессе движения пользуется торможением двигателя, то раз и навсегда нажмите кнопку "OD", чтобы надпись "OD/OFF" погасла, и забудьте о ней. После этого вам надо будет только каждое утро перетаскивать ручку из положения "Р" в положение "D", а вечером, поставив машину в гараж, возвращать ручку обратно. Все остальное для вас лишнее.

Выбирая автостоянку для своего автомобиля, обратите внимание на местонахождение ближайших котельных и направление господствующих ветров. Известны случаи, когда мелкий дождик, пройдя через дым из трубы котельной, попадал на машину. А так как, проходя через дым, он становился "кислотным", то краска на машине была испорчена навсегда. И сажа из той же трубы не улучшит свойства краски, покрывающей кузов.

Эксплуатируя автомобиль 4 WD, следите за тем, чтобы все (!) колеса были одинаковыми. В противном случае вы сильно рискуете "здоровьем" трансмиссии.

Когда вы замените пробитое колесо на "банан" (запаску) у автомобиля 4 WD "FULL TIME", не забудьте открыть капот, найти коробочку с гнездом для предохранителя, на которой написано "4 WD" или "FWD". Эта гнездо есть не у всех машин, но если вы его найдете, то вставьте в него запасной предохранитель на 10 А.. Этим вы подадите команду в блок управления, и тот отключит задний привод или, в некоторых моделях, передний. После этого ваша машина уже не будет полноприводной, зато механизмы автоматической коробки (и "раздатки") будут целее. И так до тех пор, пока вы не смените "банан" на полно размерное колесо.

Этот совет, наверное, будет полезен водителям в юбках. Однажды к нам в ремонтную мастерскую пришла заплаканная женщина и, заламывая руки, начала причитать, что в двух кварталах отсюда у нее сломалась машина: заклинил ключ в замке зажигания. Два автомеханика (ну как не помочь заплаканному человеку!), нагрузившись инструментами, пошли чинить автомобиль. Но инструменты не понадобились. Для того чтобы ключ зажигания начал правильно функционировать, достаточно было лишь покачать руль, т. к. его механизм блокировки и заклинивал ключ в замке зажигания, поскольку колеса были чуть повернуты на неровной дороге. Пожалуй, при неработающем двигателе покачать руль женщине будет сложно, но вполне выполнимо. А чтобы избежать такого заклинивания, вынимайте ключ зажигания из замка тогда, когда передние колеса стоят прямо и спицы руля расположены горизонтально. Кстати, на некоторых модификациях японских автомобилей есть и такая "автоматика": пока селектор переключения передач не будет находиться в положении "Р" и не нажата педаль тормоза, вынуть ключ из замка зажигания невозможно.

Некоторые автомобили, кроме стандартных, имеют еще и режим "AUTO" для включения стеклоочистителя. В этом случае перед лобовым стеклом, иногда на капоте, установлен микрофон. Как только первые капли дождя попадут на него, на блок управления стеклоочистителем пойдет сигнал. Если в это время на переключателе включен режим "AUTO", стеклоочистители сами включатся.

Садясь зимним утром в машину, не включайте музыку "на всю катушку", поскольку салон еще промерзший, динамики тоже, и если на них подать мощный сигнал, они могут выйти из строя. В основном это касается мощных низкочастотных головок - так называемых "сабвуферов". В замороженном состоянии их "подвес" может оборваться.

В холодное время года старайтесь не мыть машину во второй половине дня, т. к. до наступления ночи он не успеет весь высохнуть, вы поставите его на стоянку, а утром двери автомобиля открыть будет невозможно, они просто примерзнут. Вставив ключ в замок, вы не сможете его провернуть. Да, надо было загодя все смазать специальным составом, но что же делать сейчас? Первый выход самый простой - дождаться, когда солнце прогреет салон, и двери можно будет открыть. Второй способ - использовать специальный аэрозольный баллончик с размораживающим составом. Основа этого состава - спирт и смазка, поэтому можно использовать обычный спирт, если, он у вас есть. С помощью шприца или резиновой груши залить его во все дверные щели и в личинку замка. Третий способ, пожалуй, самый доступный. Подогнать второй автомобиль, надеть на его выхлопную трубу шланг и приставить конец этого шланга к личинке замка. В качестве шланга хорошо подойдут комплектующие домашнего пылесоса. Через 5 минут работы "вспомогательного" автомобиля на холостом ходу, ваш замок начнет действовать. Дальше конец шланга можно перемещать вдоль щелей по всей дверце, чтобы разморозить все резиновые уплотнители. После чего открывать дверь.

Что делать, если ключ зажигания оказался запертым в машине? Да, надо иметь запасной, но если его нет? Первое, что следует предпринять, это попросить владельцев соседних машин отрыть вашу машину их ключами. Если дверной замок уже изношен, то довольно легко к нему можно подобрать ключ от другого автомобиля. Если же это не удастся сделать, то нужно найти кусок проволоки (около 1 м), тряпку и отвертку. Если вы видели в кино, как металлической линейкой мгновенно открываются двери, то расслабьтесь, у вас так не получится. Во-первых, вы не специалист, во-вторых, это не кино, а в-третьих, у всех современных японских автомобилей в дверях над замками есть защита от такой линейки - маленький такой стальной "козырек".

Итак, вам нужно отжать рамку стекла (верх двери). Выбираете дверь, ту, что меньше жалко (не обязательно переднюю), и отверткой ее отгибаете. Конец отвертки, чтобы не поцарапать краску, должен быть обернут тряпкой. Для удобства под отвертку можно поместить какую-нибудь деревяшку и действовать отверткой, как рычагом. Отгибать двери следует или сверху, или сбоку, но как можно ближе к верхней части и не сильно. Только так, чтобы пролезла проволока. Если вы хотите дернуть блокировку, конец проволоки должен быть загнут и заточен. Но, если двигатель работает, т. е. зажигание включено, то чаще оказывается проще опустить стекло. Для этого достаточно концом проволоки ткнуть в кнопку стеклоподъемника.

Небольшое дополнение к предыдущему совету. Часто возникает ситуация, когда машина "захлопнулась", но одна из дверей закрыта "на один щелчок", т. е. не полностью. Да, в этой ситуации через неплотно прикрытую дверь засунуть проволоку и открыть ее изнутри еще проще, но, прежде чем это делать, потихоньку надавите на дверь для того, чтобы прижать ее плотнее, но не захлопывая, и следите за блокирующей кнопкой. Если она начнет приоткрываться, то коленкой резко и сильно надавите на дверцу так, чтобы захлопнуть ее полностью. После этого блокирующая кнопка "выскочит", и блокировка двери снимется. Теперь эту дверь можно будет открыть обычным образом - просто потянув за ручку. К сожалению, у некоторых машин, в отличие от абсолютного большинства моделей фирмы "Toyota", при "дожатии" дверцы блокировка не снимается. Проверьте заранее на своей машине, так это или не так.

У каждого японского автомобиля на кузове в моторном отсеке есть табличка с его выходными данными. Вот пример таблички автомобиля "Toyota Levin".

Заказывая запчасти на этот "Levin", вы должны указать модель (E-AE92-ACMXR) и номер кузова (АЕ). На табличках некоторых фирм вместо слова FRAME есть слово CHASIS. что данном случае одно и то же. Модель и номер кузова определяют все. По этим данным фирма, занимающаяся поставками запчастей, может, используя компьютерную базу данных, назвать не только день, когда данный автомобиль сошел с конвейера, но и каталожный номер каждой гайки, которые есть в автомобиле. Данные этой таблички по смыслу то же самое, что и VIN - код для европейских машин, хотя информации в них больше. Итак, что означают цифры на табличке.

АЕ92 - серия кузова
ACMXR - комплектация кузова
1587 СС - объем двигателя см3
4А - серия двигателя
GZE - тип двигателя, два распредвала, механический наддув, электронный впрыск (расшифровка для "Toyota")
5127348 - номер кузова
203 - код цвета кузова
GC13- тип отделки салона
Е58 - марка коробки передач
474 - марка подвески
М12 - код завода-изготовителя.

Не ставьте на машину разные колеса. Например, для владельца переднеприводной машины очень велик соблазн на зиму поставить "шиповку" на передок, а задние колеса оставить обычные. Потерять управление на гололеде с такой "комплектацией" очень легко. Вся резина должна быть одинаковой хотя бы по типу.

Зимой очень полезно между радиатором кондиционера и радиатором охлаждения двигателя поместить какую-нибудь картонку. Этим вы поднимете температуру двигателя, Да, в вашем двигателе есть термостат, который поддерживает требуемую рабочую температуру, но очень часто, даже когда исправный термостат полностью закрыт, двигатель не прогревается. Просто на улице слишком холодно. А буквально каждый градус температуры ниже рабочей вызывает заметный, перерасход горючего, особенно это касается бензиновых двигателей с впрыском топлива. Так как у прибора на щитке и блока управления двигателем разные температурные датчики, то та температура, которую вам показывает прибор и та, которой руководствуется блок управления при своей работе, хотя и близкие, но разные величины, и если снижение на пару градусов температуры двигателя вы по прибору не заметите, то блок управления это заметит сразу и станет более "щедрыми" порциями бензина "кормить" этот двигатель.

Многие японские автомобили с механической коробкой передач имеют демпфер в приводе сцепления, Эта "штуковина" при обычной эксплуатации никак себя не проявляет, ну, разве что иногда, когда вы по невнимательности "бросите" педаль сцепления, демпфер придержит ее, и машина довольно плавно тронется, Очень удобно, но только до тех пор, пока автомобиль ездит по приличным дорогам. Когда же этот автомобиль попадает в сугроб снега или куда-нибудь в грязь, то демпфер становится вредным, Любой водитель, забуксовав, пытается раскачать машину, Для этого, как известно, надо быстро манипулировать ручкой переключения передач, педалью газа и педалью сцепления. Но тут "вмешивается" демпфер, и … диск сцепления, корзина, маховик, все это может выйти (и часто выходит) из строя, Поэтому, если, конечно, вы ездите не только по асфальту, попросите специалистов посмотреть, установлен ли на вашем автомобиле демпфер на педаль сцепления, и если да, демонтируйте его, А плавно отпускать педаль сцепления без демпфера придется научиться.

Если у вас на автомобиле на одной ведущей оси установлены колеса разного диаметра, например вы "пробили" одно из ведущих колес и заменили его "бананом", то вы должны при движении соблюдать некоторые правила. Во-первых, не развивать скорость более 60 км/час. Во-вторых, не двигаться без остановок на расстояние более 50 км. И, в-третьих, после установки штатного колеса, проверить состояние масла в главной передаче и при необходимости его заменить. Эти ограничения связаны с тем, что "банан" имеет диаметр, отличный от штатного колеса. Это в свою очередь вызывает при движении автомобиля интенсивную нештатную работу механизмов дифференциала, их перегрев и быстрый износ масла.