От автора (стр. 5 )

Рабочая жидкость в рулевом управлении (т. е. в системе с гидроусилителем руля) проверяется и при помутнении заменяется каждые 10 тыс. км. На практике заменять ее не приходится, т. к. она в гидросистеме практически не изнашивается. Разве что вам при ремонте сунут в систему какой-нибудь самодельный сальник, и он начнет растворяться в масле, загрязняя его. А вот доливать жидкость требуется из-за банальной утечки ее через различные уплотнения. Для заполнения системы японцы используют или специальную жидкость (жидкость для гидравлики), или "Dexron-II", в которых есть противозадирные добавки Но можно лить и нашу "веретенку" - та же гидравлическая жидкость. В гидроусилителях руля автомобилей ЗИЛ-130 залита именно она. Если у вас зашумел насос гидроусилителя, проверьте уровень жидкости в нем. Кроме того, можно посоветовать слить часть жидкости и добавить специальной жидкости для гидросистем или специальную присадку, которая служит для устранения шума в механизмах рулевого управления. Все это можно купить в автомагазинах.

Слить жидкость из системы рулевого управления для ее замены можно очень быстро: снимите шланг низкого давления (верхний) с бачка гидроусилителя и запустите на несколько секунд двигатель, жидкость почти вся и вылетит.

Масло в механической коробке передач проверяется раз в год или через 20 тыс. км пробега. При необходимости (низкий уровень) масло доливается или меняется (при загрязнении). Но если коробка снизу вся сухая, то маслу просто некуда деться, и проверить уровень масла можно, просто заглянув раз в месяц под машину. А загрязняется масло металлической пылью, которая образуется при работе. Ну и водой, когда вы ездите по речкам. Обычно механические коробки сделаны так, что через 50 тысяч километров в них нет следов износа, т. е. масло имеет первозданный прозрачно-желтый цвет. Но после 50000 км состав присадок наверняка изменится, что вызовет необходимость смены масла, несмотря на то, что внешне оно еще вполне приличное. Обязательно меняется масло у легковых машин через 50 тыс. км, у джипов - через 40 тыс., у грузовиков - через 30 тыс. км. Заливать в коробки можно масло GL-4 или GL-5 по API, выбирая его по вязкости исходя из климатических условий и степени износа механизмов.

Масло в заднем мосту (в картере главной передачи у переднеприводных машин, если смазка этой главной передачи не совмещена с коробкой передач.) меняется через 40 тыс. км, а проверяется через 20 (если нет никаких потеков) и, опять же, если вы не ездили по речкам. В трансмиссионные масла японских автомобилей можно добавлять ТАД-17 (ТМ-5-18) Все трансмиссионные масла типа GL-4 и GL-5 no API смешиваются между собой, но в мосты, т. к. там обычно есть гипоидная передача, можно лить только GL-5 (или, в крайнем случае, ТАД-17), а в коробки - любое (GL-4. или GL-5). Ну, а теперь о неприятном для нас, русских. В связи с их постоянным техническим прогрессом в заднем мосту, в переднем мосту, в механической коробке передач и в раздатке могут устанавливаться все новые автоматические и полуавтоматические устройства. В результате передний мост сам включается, когда надо, дифференциалы сами блокируются (и межосевые, и межколесные), когда надо, раздатки сами включают пониженную передачу. Все это само и выключается. Когда надо. Но для работы этих замечательных приспособлений в японском автомобиле необходимы специальные жидкости и масла. Поэтому трудно сказать, что именно залито, например, в раздаточную коробку вашего автомобиля. Пока нам, кроме "трансмиссионки ", там встречались и "Dexron-II", и масло LSD (это что-то силиконовое), а что через год встретится вам - неизвестно. Совет один - сливайте старую жидкость (масло) в чистую посуду. Вполне возможно, что подобного вы не найдете и придется заливать обратно старую жидкость (масло). Если повезет, то на корпусе картера заднего моста (например) или корпусе раздаточной коробки вашего автомобиля будет наклейка "USE ONLY LSD" или "USE ONLY ATF". Тогда вы будете точно знать, что вам нужно. Но иногда эти наклейки смываются.

Масло в автоматической коробке передач надо менять через 15 тыс. км с учетом того, что полностью слить масло из "автомата" невозможно из-за наличия в нем гидромуфты. Дело в том, что все гидромуфты устроены по принципу чернильниц-непроливаек (вылить чернила из такой чернильницы при ее переворачивании невозможно), и слить из них масло просто так невозможно. Поэтому при замене масла в автоматической коробке передач происходит не полная замена масла, а только его "омоложение". В случае полной замены масла можно было бы в очередной раз менять его через 40 тыс. км, но без разборки коробки это можно сделать только на "Мерседесе". Если автомат "полуживой", то ATF (жидкость для автоматических трансмиссий) продуктами износа будет испорчена и за более короткий пробег. Работоспособность ATF проверяется по запаху (не должно чувствоваться запаха гари) и по цвету (она должна быть светлой и прозрачной). В качестве ATF для большинства японских автомашин используют "Dexron-II" и "Dexron-III", которые можно смешивать между собой. Для очень мощных машин и "джипов" многие руководства рекомендуют использовать специальные, более дорогие и качественные сорта ATF. При замене масла в автомате можно отвернуть сливную пробку и слить, сколько сольется, старый "Dexron", завернуть пробку обратно и через щуп залить новое масло. Но лучше снять поддон коробки-автомата (если он есть) и промыть фильтр маслоприемника под ним. Для автомата это будет значительно полезнее. Кстати, на некоторых автоматах сливной пробки и нет.

Переднеприводные автомобили могут на коробке передач иметь две сливные пробки: одна чисто автоматная, вторая - из главной передачи. При этом в обоих картерах может находиться одна и та же жидкость, а может в автомате быть "Dexron-II", а в картере главной передачи GL-5.

Если на вашей машине крестовины карданного вала смазываются, то делать это надо не реже, чем раз в три месяца (или каждые 5000 км) и каждый раз после форсирования глубоких речек. Можно использовать обычный "Литол-24".

Развал-схождение колес проверяют и регулируют каждые 40 тыс. км, но на самом деле это лучше проделывать после каждой "серьезной" ямы, в которую вам "посчастливится" "влететь". Схождение передних колес также следует проверять после любой разборки рулевого управления, например, после смены рулевых наконечников или пыльников.

Регулировка колес не имеет особого смысла при любых люфтах в подвеске. Это вам скажут и на СТО. Развал и схождение регулируются только на машинах с исправной подвеской.

На многих машинах развал передних колес не регулируется, и если пружины передних стоек уже "просели", то правильного развала уже не будет. В этом случае следует заменить пружины на новые или подложить под пружину специально изготовленную проставку. Есть машины, где кроме передних регулируется установка и задних колес.

Смазка в ступицах меняется через 20 тыс. км пробега (один раз в год). Можно использовать отечественную смазку "Литол"-24. В переднеприводных машинах смазка в передних ступицах обычно не меняется, а сами ступицы неразборные. Начав их разбирать, вы рискуете разрушить пластмассовую сепарацию ступичного подшипника (в некоторых моделях).

Смазка в шарнирах равных угловых скоростей меняется только при разрушении пыльников. Поскольку найти специальную для этих шарниров смазку "ШРУС" сложно, существуют рекомендации использовать смесь 50 % трансмиссионного масла типа API GL-5 и 50% какой-нибудь литиевой смазки, например, "Литол-24". Один "Литол-24" использовать не годится, т. к. в нем нет специальных противозадирных присадок. Но может быть, вам посчастливится купить и специальную импортную смазку для этих целей.

Если у вас машина с передним приводом, не перегружайте ее при вывернутых полностью колесах, т. е., если рулевое колесо находится в крайнем левом или правом положении, резко не трогайтесь и не буксируйте другой автомобиль. Этим вы продлите срок службы приводов. Если же привода уже "захрустели", то не пытайтесь их восстановить путем наплавки, шлифовки, замены смазки. В этом случае есть только два надежных пути: купить новые или использовать шарниры равных угловых скоростей от отечественных переднеприводных автомобилей, к которым приварить "родные" полуоси вашей японской машины.

В любом автомобиле можно найти еще много чего такого, что можно проверить (состояние пыльников, состояние подвески, выпускного тракта и т. д.). Все это делается, в основном, через каждые 10 тыс. км пробега или раз в полгода. Другими словами, примерно два раза в год вы должны как следует осмотреть всю машину и для этого, конечно, лучше использовать подъемник. А если вы человек занятой, то раз в шесть месяцев (или через каждые 10 тыс. км пробега) пригоняйте свой автомобиль на СТО к автослесарю, которому доверяете.

Наверное, можно всего этого и не делать, как поступают зачастую многие автолюбители, но тогда не забывайте брать с собой в дорогу буксирный трос и кучку денег.

Если вы только что купили автомобиль, то вы не знаете, когда, как и кем, он в последний раз обслуживался, какие смазочные жидкости залиты в агрегаты этого автомобиля, т. е. вы практически ничего о нем не знаете. Поэтому надо этот автомобиль ставить на техобслуживание по полной программе, со сменой всех масел, свечей зажигания, рабочих жидкостей и проверкой хотя бы зубчатого ремня. Только после этого его можно считать надежным транспортным средством.

Очень часто двигатель в автомобиле оказывается "зажаренным", т. е. все внутри него покрыто слоем нагара. Это обычно происходит из-за перегрева двигателя и редкой смены плохого масла. Этот нагар, конечно же, следует убрать, т. к. он препятствует хорошему охлаждению и смазке.

Кроме того, есть вероятность, что часть нагара может отскочить и засорить что-нибудь, например, сетку маслоприемника или какой-нибудь масляный жиклер (в некоторых японских автомобилях есть и такие). Для удаления этого нагара можно использовать промывочное масло заводского или самодельного (дизельное топливо + моторное масло) производства. Также можно купить в магазине какой-нибудь импортный очиститель масляной системы (рискуя при этом купить какую-нибудь подделку), но мы не рекомендуем всего этого делать. Выше говорилось про проблемы с гидрокомпенсаторами, которые могут возникнуть при использовании промывок, здесь же рассмотрим обычный простой японский двигатель. Вот вы залили промывку в свой двигатель. Вся грязь с двигателя отлетит, но куда она денется? Сможет ли ее всю "забрать" масляный фильтр? А если от отлетающего хлопьями нагара забьется сетка маслоприемника? Получается, что раньше висел нагар на стенках двигателя, ничему особенно не мешая, а после промывки он тут же попадает в масло и вместе с ним подается к трущимся деталям, внедряется во вкладыши. Кое-что, конечно, отфильтрует масляный фильтр, но при залповом попадании большого количества грязи этот фильтр моментально забьется и выключится из работы. Абразивные частицы из нагара начнут все разрушать. Поэтому мы рекомендуем всем, у кого двигатели изнутри покрыты нагаром, просто сменить масло и фильтр. Примерно через 500 км пробега масло в двигателе потемнеет, это значит, что моющие добавки сработали и сами сработались, поэтому еще раз смените масло и фильтр. Вторая порция масла может прослужить около тысячи километров. Еще раз поменять масло. Так вы добьетесь постепенной, абсолютно безболезненной промывки двигателя. Дороговато? Ну, что ж, тогда рискуйте.

Если менять масло во всех емкостях (коробка передач, главная передача, "раздатка") для вас слишком накладно, можно отложить это мероприятие на несколько тысяч километров, но проконтролировать, что у вас там залито, надо обязательно. Отверните сливные пробки картера главной передачи, раздаточной коробки, механической коробки передач. Слейте из картера 1-2 мл масла в чистую посуду. На свету внимательно рассмотрите слитое масло. Оно должно быть прозрачным, без стружки. Внешне металлическая стружка выглядит, как блестящая металлическая пудра, в масле наблюдаются блестки, как в краске "металлик". В этом случае масло замените, и снова его проверьте через 1000 км пробега машины. Если в масле опять будет стружка, то надо ехать на СТО и диагностировать эти агрегаты.

Проверьте уровень электролита в аккумуляторе. В зависимости от плотности, долейте дистиллированную воду или слабый электролит.

Смажьте любой густой смазкой все резиновые пыльники. Этим вы прекратите доступ грязи и воды в микротрещины. Зимой вода попадает в микротрещины и, замерзая в них, может порвать пыльники.

Слейте стаканчик охлаждающей жидкости ("Тосол") и, если по внешнему виду она еще хороша, все же проверьте, не надо ли ее поменять перед зимним передом.

Для этого поставьте стаканчик с жидкостью в морозильную камеру домашнего холодильника (в камере с тремя звездочками достигается температура -18°С, с двумя - -12°С). Если жидкость замерзнет, то ее необходимо заменить.

Слейте отстой воды из топливного бака. Если сливной пробки нет, как, например, у некоторых моделей японских автомобилей, то надо открыть верхний лючок топливного бака и посмотреть, что находится на дне бака и, может быть, с помощью поролоновой губки убрать грязь и воду. Но можно рискнуть залить в топливо любой дегидратор (жидкость, связывающую воду).

Проверьте давление в колесах и подкачайте их, включая запасное. Требуемое давление в колесах обычно указано на табличке, которая находится на средней стойке салона или на торце водительской двери. Обычно давление около 2 кг/см2, а у "банана" (маленького запасного колеса желтого цвета) - 4,2 кг/см2.

Снимите три основные характеристики своего автомобиля: расход топлива, динамику, накат и запишите их в свою записную книжку (или бортовой журнал - очень полезная вещь, если решили его завести).

Для измерения расхода топлива необходимо полностью заправить автомобиль и небольшую канистру. Теперь остановитесь где-нибудь, отметьте, где стоят колеса, откройте топливный бак и полностью, по самую горловину, заправьте автомобиль. Теперь вперед, установив, естественно, счетчик суточного пробега автомобиля на ноль. Сделав круг по городу, поставьте автомашину точно на то же самое место (чтобы положение кузова относительно земли было то же самое) и с помощью, например, мерного стакана опять долейте топливный бак до самой горловины. Теперь сложите, разделите, и расход топлива перед вами. И когда после какой-нибудь регулировки двигателя в процессе эксплуатации машины у вас появятся подозрения о том, что "прожорливость" двигателя возросла, вы можете еще раз измерить расход топлива по вышеприведенной методике и сравнить результаты.

Динамику автомобиля можно измерить следующим образом. При движении на прямой передаче по ровному участку дороги со скоростью, например, 60 км/час, утопите педаль газа "до полика" и разгоните автомобиль до 100 км/час. При этом рядом сидящий пассажир должен с помощью секундомера определить время, в течение которого автомобиль достигнет этих 100 км/час. Если через полгода повторить этот тест, то изменения в динамике могут дать пищу для размышлений. При этой проверке ваши водительские навыки на результатах измерений вряд ли скажутся. А вот давление в колесах и состояние дороги во время первого и второго измерения не должны изменяться.

Проверить накат, так как динамика автомобиля, кроме всего прочего, зависит и от него, можно по следующей схеме. Остановите машину у какого-нибудь заметного места на спуске и просто скатитесь вниз на нейтральной передаче. Высота спуска может быть всего 1-2 метра, например, спуск у гаражей, если он есть. Теперь можно измерить величину выбега автомобиля. Если "заметное место" на спуске спустя некоторое время не сравняют, то вы всегда (через год, например) сможете проконтролировать состояние ходовой части своего автомобиля. И когда вам покажется, что мощность вашей машины снизилась, приезжайте к контрольному спуску и, прежде всего, проверьте, докатится ли автомобиль до того же места, до которого он докатился, скажем, год назад.

Укомплектуйте машину вещами, необходимыми для наших условий.

Это должны быть:

буксирный трос;

огнетушитель;

знак аварийной остановки;

фонарик;

насос;

провода для пуска двигателя от другого аккумулятора ("прикуриватель");

медицинская аптечка;

чистая ветошь, тряпка;

нитяные перчатки;

пластиковая бутылка с водой;

небольшое ведро (пластиковое).

Все это должно быть в багажнике, если вы ездите только по городу.

Бывалые водители советуют к обязательному комплекту добавить бутылку водки (даже если вы не пьете) и пару пачек сигарет (даже если вы не курите).

Теперь несколько слов о том, чего не следует делать, чтобы ваш автомобиль не попал в ремонт.

Электрическое оборудование японского автомобиля довольно сложное. В его состав входят электронные реле, процессоры, коммутаторы и различные усилители. Все эти устройства очень критичны к качеству электрического питания. Они требуют, чтобы в бортовой сети автомобиля было 12-14,8 вольт, в противном случае элементы этих устройств могут выйти из строя. Поэтому необходимо заботиться о том, чтобы в бортовой сети не было никаких "всплесков" напряжения и токов. Для этого:

не снимайте аккумулятор с автомобиля при заведенном двигателе. Это можно сделать (но крайне нежелательно) только на холостом ходу двигателя, включив нагрузку: фары, моторы стеклоочистителя, отопитель салона;

не давайте "прикуривать", т. е. заводить другой автомобиль с помощью проводов, прокинутых от одного аккумулятора к другому, при включенном зажигании; выньте ключ из замка зажигания и пусть все "прикуривают" сколько угодно;

не перепутайте при подключении аккумулятора клеммы. Клемма "+" всегда толще, чем клемма "-". На некоторых аккумуляторах вместо знака "+" написано "РО S" от слова "positive" - положительный и "NEG" от слова "negative" - отрицательный вместо знака "-". Известны случаи, когда на аккумуляторах, привезенных из Японии, на клемме "+" был на самом деле минус. Этими аккумуляторами вывели из строя не один бортовой компьютер! не используйте сильно разряженные аккумуляторы; не допускайте коротких замыканий;

первое, что нужно сделать, открыв капот, при любом ремонте в моторном отсеке - это отсоединить минусовый провод от аккумуляторной батареи, этим вы исключите возможные короткие замыкания в ходе дальнейшей работы (хотя при снятии провода с минуса аккумуляторной батареи стирается память часов, радиоприемника, блока автоматического контроля климата в салоне и т. д.); не заряжайте аккумулятор другого автомобиля своим работающим двигателем; в этом случае генераторная установка вашего автомобиля испытывает сильную перегрузку, поскольку она вынуждена заряжать сразу два аккумулятора - свои и чужой, на что она конечно не рассчитана.

не буксируйте другой автомобиль, особенно если у вас автоматическая коробка. Вся трансмиссия рассчитана на массу только одного автомобиля. Исключение составляют только полноприводные автомобили на раме. Их трансмиссия рассчитана на тяжелые условия эксплуатации. Но и тут есть свои "но". Джипом можно безболезненно буксировать, например, водяной мотоцикл, жилой прицеп, не утапливая при этом сильно педаль газа и по хорошей дороге. Дергая же из грязи другой джип или буксируя кого-нибудь "тяжелого" в гору, вы серьезно рискуете долговечностью своего автомата. Проблемы подобного рода возникают и у автомобилей с "механикой", но там все крепче.

не эксплуатируйте автомобиль, если уровень масла в двигателе ниже верхней отметки. Помните, что двигатели у японских автомобилей как правило высокооборотные, и, когда масла в картере двигателя мало, на больших оборотах оно не успевает стечь вниз и все "висит" вверху в виде тумана и капель. В такой ситуации сетка маслоприемника может осушиться, т. е. пропадет давление масла в магистрали. Да и охлаждается масло, если его мало, очень плохо и постоянно находится в перегретом состоянии, старайтесь не заводить свой автомобиль с буксира, так как в этом случае может порваться или проскочить на несколько зубьев резиновый зубчатый ремень. В результате чего у дизельных двигателей в лучшем случае гнет клапана, а у бензиновых - как повезет, в зависимости от марки двигателя и количества проскочивших зубьев. Но в любом случае двигатель потребует ремонта, не используйте плохое топливо, даже если оно и дешево вам досталось. Помните, что ремонт двигателя дороже сэкономленных на топливе средств. Рекомендации заливать в баки дизельных автомобилей керосин - по меньшей мере сомнительны, т. к. дизельное топливо, благодаря имеющимся в нем тяжелым фракциям, обладает смазывающими свойствами, и все плунжерные пары в насосе высокого давления и форсунках при своей работе хоть немного, но смазываются дизельным топливом. Керосин же только все отмывает и, следовательно, снижает ресурсы плунжерных пар. Иногда встречаются рекомендации добавлять в дизельное топливо бензин. Этим, особенно в холодное время, добиваются некоторого разжижения нашего, густого из-за парафинов топлива. И, если у вас залито к тому же летнее топливо, то, используя бензин, вы хоть как-то сможете ехать. Долговечности ТНВД и форсункам это, естественно не добавит. Помните, что самое незащищенное от ударов о наши дороги и самое уязвимое место всех эаднеприводных автомобилей с автоматической коробкой передач - это тонкий жестяной поддон коробки-автомата, который находится посредине автомобиля Не ездите по глубокой колее и не пропускайте камни и бугры наших дорог ровно по середине колеи вашего автомобиля, при пользовании автоматической коробкой передач, чтобы избежать ее поломки, необходимо выполнять ряд требований. Прежде всего, необходимо знать, что обозначают буквы на консоли, где расположена ручка управления. Буква "Р" (от слова "parking") обозначает положение, соответствующее положению "нейтраль" механической коробки передач. Но, в отличие от положения "N" -"neutral", при включении "Р" в коробке механически фиксируются все валы, т. е. машина при положении рукоятки автомата "Р" не может свободно катиться. При положении ручки автомата "R" в автомате включается задняя передача, и автомобиль движется назад. При включении "D", в коробке последовательно, по мере разгона, включаются первая, вторая и третья передачи. На новых автоматических коробках передач может быть 4 или даже 5 "скоростей". Тогда при положении "D" по очереди, по мере разгона автомобиля включаются все 5 передач. При включении ручки "L2" включается первая передача, и после разгона - вторая. Третья передача не включится. При включении положения "L1" включается первая передача, и, сколько бы вы на газ не давили, автомобиль будет двигаться только на первой передаче. Подробная информация о лампочке "O/D" изложена в главе "В копилку вашего опыта", пункт 109. Кроме того, на некоторых новых автомобилях может стоять вместо передачи "L2" передача "W" (от слова "winter" - зима). При трогании с места автомобиль трогается сразу на второй передаче, тем самым снижается момент на ведущих колесах, т. е. уменьшается вероятность пробуксовывания на снегу. Зимой вас, как владельца автомобиля с автоматической коробкой передач, подстерегает еще одна, более серьезная неприятность. Представьте себе, что вы разгоняетесь по улице. А на улице, как обычно, то участок чистого асфальта, то участок, покрытый льдом. И вот, как только какое-нибудь колесо попадает на лед (а вы давите на педаль газа), оно тут же начинает буксовать. В комфортабельной машине это можно определить только по тахометру, да вы и не успеете на это отреагировать, чтобы сбросить газ, колесо (или колеса) раскрутится почти мгновенно. А под колесами, которые во время пробуксовки раскрутились до сумасшедших оборотов, уже участок сухого асфальта, где колесо резко сбрасывает свои обороты в соответствии со скоростью автомобиля . При этом в автомате возникают ударные перегрузки, которые могут привести (и приводят) к поломке. Особенно страдают от этого мощные 2-х и более литровые переднеприводные машины. Даже если корпус дифференциала не "разлетится" сразу, то, если не изменить манеру езды, к концу зимы вы все равно "убьете" свой автомат.

включать положение "D" можно при любой скорости автомобиля, но только при движении вперед, или когда автомобиль стоит. Педаль газа при этом должна быть отпущена, включать положение "R" нельзя, если автомобиль движется вперед. В остальных случаях можно, но педаль газа должна быть отпущена.

включать положение "N" можно когда угодно, включать положение "Р" можно только когда автомобиль неподвижен.

включать положение "L1" и "L2" можно только когда автомобиль неподвижен или движется с небольшой скоростью вперед. Режим "L2" и "L1" можно использовать и для торможения двигателем, автомобиль с автоматической коробкой передач желательно не буксировать с неработающим двигателем, т. к. в этом случае не работает и масляный насос в коробке передач, и все механизмы в этой коробке вынуждены вращаться без штатного давления масла (автомобиль ведь движется при буксировке). В инструкциях допускается буксировка с небольшой скоростью (до 50 км/час) на небольшие расстояния (до 30 км), но все равно это не здорово для "автомата". Существуют рекомендации при вынужденной буксировке долить в автомат пару лишних литров "Dexron-II", потом, после буксировки, лишнее масло надо слить, не рекомендуется буксировать автомобиль с вывешенной одной осью, если он полноприводный типа "4 WD FULL TIME" или с автоматическим подключением второго моста. Если же вы это сделаете, то у автомобиля, скорее всего, в коробке передач "сгорит" вязкостная муфта.

ПОСЕЩЕНИЕ АВТОМАГАЗИНОВ

Купив автомобиль, вы сразу же столкнетесь с проблемой покупки для него различных материалов (масло, антифриз и т. д.), запчастей (колеса, свечи, резиновые ремни и т. д.) и всяких штучек, наподобие ароматизатора воздуха в салоне и очистителя топливной системы.

Купить для автомобиля можно все и даже больше, с этим никто спорить не будет, но купить действительно нужный и качественный товар - это гораздо сложнее. Порой можно купить такое "фирменное", например, масло, после которого автомобиль сразу попадет в ремонт. Поэтому, рассматривая в магазине рекламные этикетки на упаковках, не забывайте, что, как говорится в старом анекдоте, "на сарае тоже кое-что написано, а там только дрова лежат". Может случиться, что вам продадут товар, который, мягко говоря, не совсем подходит вашему автомобилю. Примеров этому вам на любой СТО приведут достаточно.

Итак, начнем с моторного масла. Его следует выбирать по двум показателям: а) по вязкости масла, которая определяется стандартом SAE и б) по комплексу свойств масла, который определяется стандартом API. Вообще-то, это обозначает примерно то же, что и наш родной "ГОСТ", поэтому выражение "я залил "саевское" масло" имеет не больше смысла, чем выражение "я залил "гостовское" масло". В переводе на русский язык аббревиатура SAE означает "Американское общество автомобилистов", a API - "Американский нефтяной институт". В двигателях японских автомобилей используется масло для широкого интервала температуры окружающего воздуха, т. е. всесезонное, например, SAE 10W-40. При выборе масла надо руководствоваться следующими соображениями. Чем ниже первое число (в данном примере это 10), тем меньшей вязкостью обладает данное масло на морозе (W - сокращение от английского winter - зима). То есть двигатель с маслом SAE 7.5W-40, например, при морозе -15°С провернуть стартером легче, чем двигатель, в котором залито масло SAE 10W-40. Второе число (в примере это 40) характеризует вязкость масла в масляной магистрали прогретого двигателя. Чем больше это число, тем выше будет давление масла в трущихся деталях, тем дольше будет служить двигатель, меньше будет угар масла после достижения рабочей температуры в двигателе и т. д. Таким образом, масло SAE 40 при прогретом двигателе лучше масла SAE 30. Самое хорошее масло для любого японского мотора SAE 5W-50, но это и самое дорогое масло, приготовленное на синтетической основе. Смешивать масла на минеральной и синтетической основе нельзя! Поверьте, многие тысячи двигателей были выведены из строя после добавления до уровня минерального масла, в то время как в двигателе была залита "синтетика" и наоборот. Выбирать масло по комплексу свойств надо следующим образом. Маркировка состоит из нескольких знаков, например, API SE/CC, или API SH, или API CD, или просто SH и CD. Здесь буква S означает, что масло предназначено для карбюраторных двигателей; С - масло для дизельных двигателей. Если в маркировке присутствуют обе буквы, например, S*/C", то данное масло применимо для бензиновых и дизельных двигателей. Значком "*" в данном тексте обозначена вторая буква маркировки масла по API. Эта буква берется из английского алфавита. Чем дальше она стоит от начала алфавита, тем масло современнее, т. е. лучше. Другими словами, масло SF/CC лучше, чем масло с маркировкой SE/CD, для бензинового двигателя, но для дизельного, наоборот, оно хуже. Если масло упаковано в фирменные банки (другое лучше не покупать, так как возможен обман) и все надписи сделаны на японском языке, то вы все равно найдете буквы 10 W-40, 15W-50, 5W-30 и т. д. (это будет маркировка по стандарту SAE), а затем буквы SE, SF, SG, SH, CC, CD и др. (маркировка no API). Выбирайте и покупайте масло в соответствии со временем года и степенью форсированное™ вашего двигателя. Эти маркировки могут быть выполнены как печати где-нибудь сбоку или снизу. Если на упаковке будут весьма красочные этикетки типа "Shell", "Mobil" и т. д., но вы не найдете маркировку, лучше такое масло не покупать. Ведь корпорация "Shell", например, выпускает очень много различных масел от масла для судовых двигателей до масла для швейных машинок.

Но, даже купив упаковку масла, на которой есть и маркировка, и штрих-код, к сожалению, нельзя быть до конца уверенным в том, что перед вами фирменный продукт. Покупаем же мы порой поддельную, например, водку во вполне "фирменной" упаковке. Но водку, понюхав и попробовав, можно и не пить, а масло в мотор залили и все, он, мотор, не говорит сразу о том, что масло плохое, а когда "скажет", будет уже поздно, "приехали". И хотя, как говорил товарищ Бендер, "при современном развитии печатного дела на Западе... ", мы рискнем дать несколько советов, которыми можно руководствоваться при покупке масла.