От автора (стр. 2 )

Что можно сказать о корейских машинах? Левый руль. Да, конечно, но в остальном... Однозначно - хуже японских. У них (у новых) молдинги отклеиваются, гайки сами собой откручиваются, масло подтекает и т. д.

Подумайте, прежде чем покупать автомобили с турбинами, Двигатель, оборудованный турбиной, менее надежен, чем тот же двигатель, но без турбины. Из 10 автомобилей с дизельным двигателем "Toyota 2L-T" только у одного-двух не было проблем с турбинами, но они намечались: турбина уже не поднимала давление воздуха до требуемой величины. То же и с другими двигателями, в том числе и с бензиновыми! Но если вам все-таки очень хочется иметь форсированный двигатель с заметным рывком после "включения" турбины, рискните. Слово "включение" взято в кавычки потому, что газовая турбина вращается выхлопными газами, и вращается она все время, и на холостом ходу тоже. Но параметры турбокомпрессора, который сжимает воздух, подобраны так, что только после того, как скорость вращения двигателя превысит, например, 2000 об/мин, мощности его выхлопных газов хватит для раскрутки турбины до рабочего режима. До 2000 об/мин лопатки турбокомпрессора просто месят воздух и никакой значительной работы не совершают. А вот после, например, 5000 об/мин лопатки турбины уже мешают выхлопным газам и буквально вязнут во всасываемом воздухе Другими словами, турбокомпрессор выполняет свою задачу увеличить заряд воздуха в цилиндрах (чтобы под этот воздух можно было "плеснуть" больше бензина) только в очень узком диапазоне работы двигателя. Чтобы исправить этот недостаток, ставят две турбины ("TWIN TURBO"), но лопатки в них устроены так, что одна турбина "работает" в одном диапазоне оборотов двигателя, а другая - в другом. Хотя вертятся они обе постоянно, сразу после заводки двигателя. После турбины воздух сильно нагревается и становится "жиже", т. е. снижается его плотность. Естественно, в цилиндры его, по весу, в этом случае попадет меньше. Чтобы избежать этого явления, на некоторых автомобилях ставят охладители сжатого воздуха (INTERCOOLER). Также на некоторых автомобилях вместо турбокомпрессора ставят объемные нагнетатели. Обычно это механический насос, приводимый во вращение резиновым ремнем от шкива коленвала. Но встречаются и более экзотические конструкции, например, подача дополнительного воздуха с помощью выхлопных газов (дизельная "Mazda Cappella"). Иногда на этих машинах стоит надпись "Super charge". Объемные нагнетатели подают воздух во всем диапазоне оборотов двигателя, поэтому, несмотря на их сложность, эти двигатели более "тяговитые". Особенно при низких оборотах двигателя, когда турбокомпрессоры крутятся как детские вертушки и ничего, кроме шума и утечки масла, не дают.

В заключение этого обзора японских машин, немного цифр, характеризующих их надежность. Получены они следующим образом: из журнала регистрации одной из автомастерских были взяты данные о том, автомобили каких марок побывали в ремонте с августа 1996 г. по апрель 1997 г. Если машина приходила просто на осмотр или на замену масла, она в этот "скорбный" список не попадала. Кроме того, некоторые марки машин объединялись в одну когорту. Например, "Mark II", "Cresta" и "Chaser" - это, в общем-то, одно и то же, хотя их хозяева и поправляют каждый раз тех, кто называет их "любимую" "Марком"; "Carina", "Carina-II", "ED" и "Е" стали просто "Кариной" и так далее. Затем, благодаря сотрудникам ГИБДД, была получена информация о том, сколько и каких машин в это время было зарегистрировано в городе, и после несложных арифметических действий мы представляем вам

список самых надежных машин:

Toyota Carina	0,10
Toyota Corona	0,10
Nissan Bluebird	0,15
Toyota Mark II	0,17
Nissan Skyline	0,17
Toyota Corolla	0,18
Toyota Town Ace	0,19
Nissan Laurel	0,20
Toyota Camry	0,23
Nissan Vanette	0,24

Для сравнения отметим, что "Toyota Crown" имеет показатель 0,35, "Toyota Soarer" - 0,93, "Nissan Cedric" - 0,34, ну, a "Honda Prelude" - 0,48. Однако следует заметить, что люди-то на машинах ездят разные. И человек, имеющий "Soarer" 1995 года, скорее всего, не будет сам менять свечи зажигания, в отличие от владельца той же "Corona", даже того же года. При составлении таблицы не учитывались и редкие машины: например, два раза приходили в ремонт машины "Mazda Persone", а поскольку их в городе всего тогда было 66 штук, то "индекс надежности" получился 7,69; или "Crown Majesta" - в ремонте был всего один, а в ГИБДД этих машин зарегистрировано только 12.

Вот собственно и весь тот минимум, который вам необходимо знать, чтобы хоть как-нибудь ориентироваться в огромном обилии японских автомобилей на нашем рынке.

КАК ПОКУПАТЬ АВТОМОБИЛЬ

Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля хотите купить. Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег, для того чтобы осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в нее надо вложить еще 150-200 долларов США для профилактического обслуживания. Так как же покупать автомобиль? И где?

Машину можно купить на авторынке, у какой-нибудь фирмы, в Японии или Корее, и у хорошего знакомого.

В последнее время практикуется покупка машин на автостоянках, но это то же, что и на авторынке. Наибольшая вероятность купить автомобиль со скрытым дефектом - это купить его на авторынке, наименьшая - у своего знакомого (при условии, что он хороший ваш знакомый), заведомо неисправную машину он вам продавать не будет, а если и будет, то вы будете знать об этом. В любом случае не ходите покупать машину один (или одна). Один ум хорошо, а два-три лучше.

Продавец будет на вас "давить", что свойственно любому рынку, и расхваливать свою машину. Психологически это трудно выдержать, К тому же, чем больше глаз увидят автомобиль, тем больше вероятность того, что будут замечены скрытые дефекты, что поможет вам, по меньшей мере, снизить цену покупаемого автомобиля. Как покупать автомобиль?

Достаточно давно занимаясь ремонтом автомобилей, мы имеем определенный, постоянно пополняемый опыт их диагностики. Все изложенные ниже советы применимы при покупке подержанного японского автомобиля на рынке, т. е. в таких условиях, когда отсутствует возможность самому проехать на автомобиле, как следует осмотреть его снизу и т. д.

Итак, вам приглянулся какой-нибудь автомобиль. Осмотрите его снаружи. На этом этапе вовсе не обязательно общаться с продавцом, т. к. осмотр можно производить, даже не подходя к выбранной "красавице". При этом вы должны обратить внимание на следующие моменты.

Игра бликов на крыльях и на капоте должна быть одинаковой. Например, отрихтованное и отлично покрашенное заднее крыло своими бликами всегда "выдаст" свою предыдущую историю. Мятые в предыдущей жизни передние крылья или дверцы можно легко заменить, а задние крылья на большинстве машин сделаны за одно целое с кузовом. Правда, для того, чтобы увидеть это, нужен определенный опыт, поэтому не оценивайте машину в одиночестве: четыре глаза всегда лучше, чем два. Также не оценивайте качество кузова в помещении (в гараже, на складе) при искусственном освещении, т. к. в этом случае вы можете не заметить дефекты окраски. Учтите, что любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова. Покупать же "битую" машину не рекомендуется, т. к. восстановленный кузов: во-первых, теряет часть своей жесткости; а во-вторых, коррозионная стойкость выправленного кузова всегда ниже, чем у целого. В "выправленном" кузове будут скрипеть пластмассовые панели, будет нарушена геометрия установки колес, а после демонтажа с автомобиля различных агрегатов и элементов кузова, их очень трудно будет установить на место. В третьих, при ударе могли повредиться электрические жгуты и трубопроводы. К нам в ремонт приходили машины, в которых через год после аварии в электрических жгутах происходили короткие замыкания и обрывы. В результате - то фары не горят, то "поворотники"... А одна машина вообще сгорела из-за замыкания в проводке.

Оцените состояние колес. Неравномерно изношенная резина говорит не только о том, что ее пора менять, но и том, что в автомобиле нарушена геометрия установки колес. Это могло произойти в результате давней аварии (в свое время автомобиль во что-то врезался) или из-за большого износа резиновых втулок в подвеске, в результате чего невозможно правильно отрегулировать схождение колес. Неравномерно изношенная резина - сигнал о том, что впоследствии такой автомобиль может доставить вам немало неприятностей. Кроме того, обратите внимание на сколы и вмятины на дисках: из-за такого удара могут погнуться какие-нибудь тяги в подвеске автомобиля.

Обратите внимание на состояние внутренней поверхности выхлопной трубы. Если она покрыта копотью, то, вероятно, двигатель этого автомобиля обладает повышенным "аппетитом" (если двигатель бензиновый, то это обязательно).

Самое главное. Осматривая автомобиль, попытайтесь обнаружить на нем следы былой "любви". Если в предыдущей жизни машину любили, то вряд ли она окажется изношенной до предела. Дефекты в ней может быть и есть, но в целом автомобиль будет еще хороший, поскольку за ним ухаживали и регулярно обслуживали. Если сидения в салоне не прожжены сигаретами, пепельница и обивка на потолке чистые, значит, бывший хозяин был аккуратным человеком. Это уже хорошо. И еще лучше, если он при этом любил свою машину. Любовь проявляется в различных "штучках ", которые на заводе не устанавливают. Например, литые диски, ароматизаторы и подстаканники в салоне, дополнительные наклейки и фары, дополнительные зеркала, спойлеры, тонировка стекол и т. п. Даже ключ зажигания у таких машин порой не заводской, а изготовленный по заказу. И если машина у бывшего владельца была любимой, то и вам, скорее всего, она прослужит долго. Есть машины "рабыни", и есть "любовницы" Постарайтесь купить "любовницу".

Оцените расстояние от края колеса до арки крыла Небольшое расстояние от верха колеса до края крыла указывает на просевшие пружины. Достаточно объективно оценить это расстояние можно, посмотрев на другие машины: выбранный вами автомобиль должен стоять "бодренько", т. е. высоко, по крайней мере, не ниже, чем другие. Кроме того, расстояние между краем колеса и краем крыла должно быть одинаковым на правой и левой стороне (это относится и к передним, и к задним колесам). Если был удар по подвеске, то колесо обычно немного смещается. Смещение можно определить визуально или замерив это расстояние ладонью. Автомобиль при этом должен находиться на ровной площадке, рулевые колеса должны стоять прямо. При этом, кстати, и спицы рулевого колеса (баранки) должны быть симметричны относительно приборной панели.

Вот, собственно, и все проверки, которые можно предложить для оценки автомобиля издали. Если в результате рекогносцировочного осмотра никаких дефектов не обнаружено, и машина по-прежнему для вас привлекательна, следует осмотреть двигатель. На этом этапе общение с продавцом неизбежно, поэтому сразу поинтересуйтесь годом выпуска, ценой и судьбой автомобиля. Узнайте, как давно он привезен и ремонтировался ли в России. Учтите, что год выпуска необязательно будет совпадать с модельным годом, так как каждая модель выпускается в течение нескольких лет (к этому мы еще вернемся).

Осматривая двигатель пока он еще заглушен, обратите внимание на следующие моменты.

Цвет шляпок болтов, крепящих крылья, должен быть одинаковым, также как весь моторный отсек, все кузовные детали должны иметь тот же цвет, что и автомобиль. Нет - значит, автомобиль били.

Площадка под аккумулятор по цвету не должна отличаться от остального корпуса. Отличается - значит, ее красили. Красили потому, что была ржавая. Ржавая она была из-за того, что потек аккумулятор. Аккумулятор потек потому, что были (или есть) проблемы в работе генератора (большой ток зарядки и батарея кипела).

Верхний бачок радиатора, внутренняя сторона радиатора, места соединения водяных шлангов с патрубками, кран отопителя салона, внутренняя поверхность расширительного бачка, передняя часть двигателя - нигде не должно быть потеков или ржавчины. Даже малейшее их наличие (перед продажей двигатель ведь мыли) говорит о том, что в работе системы охлаждения существуют проблемы. А устранение этих проблем (например, треснул блок, что приводит к закипанию "Тосола") может стоить очень дорого.

Очень медленно по очереди сожмите пальцами все резиновые шланги, ведущие к печке и к радиатору. Если вы почувствуете хруст, значит, вся система охлаждения двигателя изнутри покрыта накипью и она неэффективна, т. е. двигатель будет легко перегреваться. Если при таком дефекте открыть крышку радиатора, можно увидеть, что все трубки в радиаторе наполовину забиты, а "Тосол" - мутный. К сожалению, трубки радиатора через заливную горловину можно увидеть не у всех машин, но мутный "Тосол" должен вас сразу насторожить.

Покачайте руками помпу. Если почувствуете хотя бы небольшой люфт, то, купив такую машину, готовьтесь к тому, что в ближайшем будущем будете ей эту помпу менять. Покачать помпу можно за вентилятор (у продольно расположенных двигателей) или за сам шкив (обычно у поперечно расположенных двигателей). Некоторые двигатели, например, "Toyota" серии "S" имеют привод помпы от зубчатого ремня. Такую помпу без разборки не проверишь. Люфт в ступице вентилятора не страшен. Обратите внимание на то, чтобы не было ни малейших следов моторного масла. Двигатель готовили к продаже, его мыли, и если хотя бы чуть-чуть есть потеки, возможно, они появились за 30 минут работы, пока машину гнали на рынок. Потеки масла чаще всего можно увидеть в месте крепления трамблера, на соединении головки и клапанной крышки, по стыку блока и поддона, по стыку передней крышки и блока, и в некоторых моделях из-под серводвигателя изменения геометрии впускного коллектора.

То, что не удается проверить визуально, можно проверить на ощупь, проведя пальцем по тому месту, которое показалось вам подозрительным (палец должен остаться сухим). Если двигатель дизельный, обратите внимание на то, чтобы вся топливная аппаратура была без следов дизельного топлива. Следы дизельного топлива выглядят как жирные пятна на деталях двигателя. Герметичность топливной системы дизельного двигателя в значительной степени определяет всю работу двигателя. Если топливная система дизельного автомобиля разбиралась, хотя бы частично, в российских условиях, то, после ее сборки, очень трудно избавиться от потеков топлива. Двигатель можно помыть, но, если есть хоть малейшая течь, то через день езды по нашим дорогам, когда двигатель покроется тонким слоем пыли, жирные пятна ясно укажут на то, что двигатель подвергался разборке. Осматривая двигатель, постарайтесь заметить мятые грани гаек, нестандартные болты, поломанные фиксаторы разъемов, белый или красный герметик на стыках, провода и трубки, не вставленные в фиксаторы - все это следы вмешательства в двигатель уже здесь, в России. А если продавец при этом говорит, что двигатель не ремонтировался... Сами по себе потеки не так уж и страшны, но в большинстве случаев бывает так, что они появляются вследствие какой-нибудь неисправности. В простейшем случае - это засорение канала вентиляции (чаще всего режима холостого хода - у многих двигателей для холостого хода и для рабочих оборотов системы вентиляции отдельные), но может случиться и так, что потеки появятся потому, что у двигателя плохая поршневая группа.

Откройте маслозаливную крышку, осмотрите ее, загляните в маслозаливное отверстие. Черный нагар - это плохо, это следствие эксплуатации двигателя с плохим маслом в тяжелых условиях. Если этот нагар имеет толщину более 1 мм, не покупайте машину, ее двигатель уже не "жилец". Абсолютная же чистота может говорить о том, что нагар в этом месте (где видно глазом) смыли очистителем, а изнутри он по-прежнему покрывает поверхности двигателя. Идеальное состояние двигателя - все темное, в масле, но без нагара, или немного нагара у бензиновых двигателей. Недопустимы и следы эмульсии. Эмульсия (смесь "Тосола" и масла) имеет цвет кофе с молоком и служит признаком (хотя и недостаточным) попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя. Если вы обнаружили следы эмульсии, от покупки лучше отказаться. Возможно, вам скажут, что следы эмульсии на маслозаливной крышке могут появляться и не в связи с попаданием в моторное масло охлаждающей жидкости, но это все равно плохо. Может двигатель при своей работе по какой-то причине не до конца прогревается, может в него залито низкосортное масло... А все эти возможные проблемы после покупки станут вашими. Далее следует запустить двигатель и продолжить проверку. Для этого хорошо иметь хотя бы небольшой опыт эксплуатации автомобилей, но, если его нет, то ничего страшного. Малейшие сомнения — отказывайтесь от покупки, или отправляйтесь к ближайшей мастерской, там за чисто символическую цену осмотрят приглянувшуюся вам машину.

Итак, попросите завести двигатель. Хорошо, если он холодный, ну, а нет, так нет. Двигатель должен завестись резко, "взрывом" и плавно поднять обороты до прогревных.

Это может быть только 1000 об/мин или 2000 об/мин в зависимости от температуры двигателя и его регулировки. Главное, чтобы обороты были устойчивыми. Если двигатель заводится не резко, значит, не все цилиндры участвуют в его заводке. Это, помимо всего прочего, может быть следствием низкой компрессии по какому-то цилиндру. После того, как двигатель завелся, попросите заглушить его и садитесь в салон сами. В некоторых автомобилях на панели приборов устанавливается стрелочный прибор контроля давления масла в двигателе. В других автомобилях ("Crown Majesta") может стоять универсальный индикатор на все неисправности сразу, но у большинства японских машин на панели есть сигнальная лампочка аварийного снижения давления масла. Если такая лампочка есть в вашем автомобиле, найдите ее глазами и включите зажигание. Лампочка должна гореть. Запустите двигатель - лампочка погаснет. Подождите около 30 секунд, заглушите двигатель. И тут же включите зажигание. Красная лампочка гореть не должна. Двигатель не работает, зажигание включено, но лампочка не загорится до тех пор, пока давление моторного масла в масляной системе не снизится (в основном за счет утечек через зазоры во вкладышах). И чем сильнее изношен двигатель, тем быстрее снижается давление и загорается красная лампочка. При температуре около 20°С в хорошем двигателе лампочка загорается не раньше, чем через 10 секунд, если используется обычное моторное масло SAE 10W-30. Если на горячем двигателе лампочка негорит, хотя бы секунду, можно утверждать, что двигатель не изношен. Для такой оценки двигателя нужен кое-какой опыт, поэтому попрактикуйтесь на знакомом автомобиле. Конечно, можно исказить результаты проверки, залив более густое масло, но это встречается редко, к тому же сразу видно, что масло свежее.

Вернемся к работе двигателя. При его прогреве не должно быть никаких посторонних звуков. Двигатель не должен трястись и вздрагивать. Неплохо было бы перед проверкой прослушать другой такой же двигатель - будет с чем сравнить.

Не принимайте близко к сердцу заверения вроде: "Замените свечи, никакой тряски не будет". А почему сами не заменили? Это не так уж сложно. А вот притирка клапанов, после которой может прекратиться тряска, обойдется гораздо дороже. А может быть, дело и не в клапанах, а в поршневой, тогда ремонт будет еще дороже. Не всегда обоснованы и утверждения, что для того чтобы убрать стук, достаточно отрегулировать клапаны. На самом деле для этого, возможно, придется менять распредвал и "стаканчики", а это, считай, новую головку покупать. И, наконец, автомобиль готовили к продаже, почему же не отрегулировали клапанные зазоры, если это так просто? И с чего эти зазоры увеличились? Помните, что любой стук, шум, вибрация - это только следствие того или иного события, которое еще нужно "вычислить", а это тоже будет стоить и порой немало.

Если машина имеет электрический (или гидравлический) вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь момента, когда он включится, отработает несколько минут и выключится. Так вы убедитесь, что вентилятор и цепи его управления исправны. Электрические вентиляторы охлаждения радиатора у японских машин устроены примерно так же, как и в отечественных машинах: по сигналу датчика включается электромотор с лопастями и начинает интенсивно протягивать через "соты" радиатора воздух. Но на многих машинах (в частности фирмы "Subaru") отдельного датчика для включения вентилятора охлаждения нет. У них включением вентилятора управляет реле по команде блока управления двигателем (компьютера), у которого имеется свой датчик температуры двигателя. На некоторых переднеприводных машинах ("Toyota") вместо электрического вентилятора установлен гидравлический, который вращается в том случае, когда к его гидромотору от системы смазки двигателя подводится давление. Этим давлением плавно управляет специальный гидравлический клапан, которым, в свою очередь, управляет специальный датчик температуры или блок управления двигателем (компьютер). О включении такого вентилятора можно судить (как и о включении муфты вентилятора у заднеприводных машин) по сильному аэродинамическому шуму, возникающему во время совершения полезной работы лопастями вентилятора (они ведь вращаются с небольшой скоростью все время после запуска двигателя)

При работающем двигателе откройте маслозаливную крышку и убедитесь, что из двигателя вылетают капельки масла. Если этого не происходит, нужна более детальная диагностика у специалиста, Закройте крышку и выньте щуп для измерения уровня масла. Вы должны убедиться в двух моментах. Первое - щуп весь в масле (выше меток) и второе - из трубки для щупа не летят картерные газы. Если же двигатель работает, а уровень масла на щупе точно по метке, то, скорее всего, щуп меряет уровень масла не в картере, а в какой-нибудь пристроенной снизу трубочке. Если из трубки масляного щупа летят выхлопные газы, как из глушителя, вероятно, что у этого двигателя плохое состояние поршневой группы.

Проверьте состояние масла, а заодно и его уровень в коробке-автомате. Там залит "Dexron-II" или "Dexron-III", он должен быть красно-фиолетового цвета. Если его пора менять, цвет изменится на морковный. Если же "Dexron" надо было сменить год назад или если коробка-автомат начинает "сыпаться", то цвет будет коричневым с темными включениями (при осыпании дисков) и, если понюхать кончик щупа, будет ощущаться горелый запах.

Находясь в салоне автомобиля, проведите следующие проверки. Включите зажигание и убедитесь, что все аварийные лампочки горят. Внимательно посмотрите на табло, возможно, одна из лампочек сигнализирующих о серьезной неисправности, не горит, потому что ее просто вынули и на щитке приборов едва просматривается не подсвеченная пиктограмма. Осмотрите шляпки саморезов, крепящих приборный щиток. Их можно увидеть, если, наклонив голову, с фонариком обследовать козырек приборного щитка. Царапины на этом козырьке, малейшие следы сбитой краски (виден металл) на шляпках винтов говорят о том, что щиток приборов вскрывали. В лучшем случае - для того, чтобы "смотать" счетчик (сегодня это делается на 90% всех машин). В худшем - чтобы перебросить питание какой-нибудь аварийной лампочки. И тогда, например, лампочка "CHECK", сигнализирующая о неисправности в двигателе, получит управление с лампочки контроля зарядки. В этом случае, если генератор исправен, после запуска двигателя обе лампочки одновременно погаснут. И вы не увидите, что в блоке EFI имеется серьезный дефект, т. к. лампочка "CHECK" отключена от своей цепи управления и дублирует другую аварийную лампочку. Но чаще всего щиток приборов снимается просто для того, чтобы "смотать" счетчик пробега. Это делается и в России и, к сожалению, даже в Японии. Впрочем, там уже давно на стоянках работают наши люди. "Смотанный" счетчик сразу видно по тому, что цифры в окошке стоят неровно (поставить их ровно конечно возможно, но стоит эта "услуга" в мастерских гораздо дороже, поскольку предполагает полную разборку счетчика). Электронные счетчики пробега "смотать" очень сложно, поэтому на их табло обычно просто гасят первую цифру. Но поскольку в этих приборах в основном применяется динамическая индикация, приходиться "гасить" и последнюю цифру. Но есть там первая цифра или нет, будет видно только после пробега первой сотни тысяч километров, а вот наличие последней цифры проверяется легко, поскольку она меняется через каждые 100 метров.

После запуска двигателя все желтые и красные лампочки должны погаснуть. Через пять минут работы двигателя, стрелка указателя температуры должна быть почти посередине шкалы. Если нет — вероятно, неисправен термостат, замена которого потом также обойдется вам в копеечку. При плавном нажатии на педаль газа стрелка тахометра должна подниматься плавно, без вздрагиваний. Попробуйте остановить ее на 1000 об/мин, на 1100, 1200 и т. д. примерно до 3000 об/мин. Хотя наиболее часто встречающиеся дефекты (например, неисправность коммутатора, сильный износ ТНВД у дизелей) обычно проявляются в диапазоне об/мин. Тогда стрелка тахометра вздрагивает, установить, например, 1300 об/мин - невозможно: идет провал, потом прыжок до 1700 об/мин, двигатель потряхивает. А на всех остальных оборотах двигатель работает хорошо.

Резко и полностью нажмите на педаль газа. Стрелка тахометра должна без задержки "долететь" до красной зоны, при этом дым из выхлопной трубы должен быть не виден (по крайней мере, из салона). Отпустите педаль газа. Стрелка прибора должна плавно опуститься до оборотов холостого хода без всяких "провалов" и стоять там, не шелохнувшись, хотя бы несколько минут.

Обязательно попросите рассказать и показать вам, как действует та или иная кнопка, назначение которой вам неизвестно. Часто бывает, что продавец говорит, что не знает, для чего предназначена и как работает кнопка, желая скрыть неисправности в какой-нибудь системе. Он же профессионал (любители на рынках редко встречаются), он все должен знать.

Нажмите левой ногой на тормозную педаль и включите из положения "N" положение "R". После этого проделайте все то же самое, но включите "D". При исправном "автомате" включение передачи произойдет примерно через одинаковый промежуток времени и с одинаковым едва заметным толчком.

Теперь, если машина с автоматической коробкой передач, сделайте ей так называемый

"СТОЯНОЧНЫЙ ТЕСТ".

Этот тест довольно опасный, поэтому при его проведении желательны следующие условия.

Перед машиной должно быть свободное от людей и других машин пространство не менее 5 метров.

Сзади машины также должно быть свободное пространство не менее 5 метров.

С каждого боку от машины должно быть свободное пространство не менее 1.5 метров.

Рабочая тормозная система должна быть полностью (!) исправна.

Ручной тормоз должен быть исправен и полностью зажат.

Передние колеса не должны быть повернуты в какую - нибудь сторону, а стоять ровно.

Двигатель машины должен быть прогрет до рабочей температуры,

Замок зажигания должен быть полностью исправен, чтобы с его помощью можно было мгновенно выключить двигатель.

Сиденье машины должно быть исправно и жестко зафиксировано.

Время проведения теста не должно быть более 5 секунд, после чего двигатель должен проработать в режиме холостого хода на нейтральной передаче 10-15 минут. Только за это время жидкость (масло) в автоматической коробке передач остынет до нормальной температуры, и можно будет проводить другие тесты без ущерба для "здоровья" автомата.