От автора (стр. 9 )

Теперь о наиболее частой проблеме карбюраторных двигателей - нет холостого хода. Т. е. вы отпускаете педаль газа, и двигатель норовит заглохнуть, особенно при включенной передаче и вывернутом руле. Или сразу глохнет при оборотах менее 1500. Причин неустойчивой работы двигателя может быть много: плохие свечи зажигания, маленький зазор в контактах прерывателя (если они есть, разумеется), не работает система принудительного повышения оборотов холостого хода и т. д., но чаще всего виновата грязь в карбюраторе. Она же обычно служит причиной отсутствия холостого хода. Конечно, могут быть и другие причины отсутствия холостого хода, например, нет питания на клапан холостого хода, большой нештатный подсос воздуха, и пр. Однако, прежде чем затевать ремонт, который неизвестно чем кончится, попробуйте сделать следующее: поменяйте местами высоковольтные провода, первый с четвертым или второй с третьим (у четырехцилиндрового двигателя). Проще всего это сделать на крышке трамблера, тогда искра, вместо того чтобы в определенный момент идти на первый цилиндр, будет поступать на четвертый. Когда вы заведете двигатель, надо будет тут же резко и до упора нажать на педаль газа. Только двигатель наберет обороты ( об/мин), тут же опустите педаль газа и снова резко нажмите ее тогда, когда обороты двигателя упадут до холостых, И так несколько раз. Во время этой "русской чистки" желательно снять крышку воздушного фильтра, так как хлопки (взрывы), возникающие во впускном коллекторе, могут порвать воздушный фильтр.

Во время хлопков в карбюраторе будут распространяться ударные волны, которые с большой степенью вероятности очистят карбюратор, вернее, отбросят мусор от жиклеров холостого хода и, возможно, впоследствии этот мусор утянет через другие жиклеры, имеющие больший диаметр, в камеру сгорания. Вероятность того, что карбюратор у вас снова заработает как надо при этом будет примерно 50 %. Обратите внимание на то, что "стрельба" в карбюраторе и во впускном коллекторе может сорвать с сосков некоторые вакуумные трубки. Если это случилось, наденьте их обратно. И в завершение процедуры верните провода на место.

Теперь хотелось бы рассказать еще об одной, не такой уж редкой неисправности. Вот у вас, не дай бог, конечно, но, например, заверещал натяжной ролик какого-нибудь приводного ремня. Может, нерадивый японец продал вам такую машину, а может и не японец. Так вот, верещит себе потихоньку ролик, верещит, но, в конце концов, наступает день, когда сепарация в ролике этого подшипника не выдерживает и разрушается, после чего подшипник заклинивает. При этом сразу начинает визжать приводной ремень (и хорошо, что приводной, а не газораспределения). Может, громко, а может, и не очень. Но мощности у двигателя он заберет прилично, так, что машина может начать глохнуть на холостом ходу, а двигатель будет проворачиваться стартером с большим трудом. В этой ситуации вы можете чистить карбюратор и менять "плохие" аккумуляторы до бесконечности.

Вы узнали немного из того, что может случиться в вашим автомобилем в дороге. Но ремонтировать современный автомобиль на дороге, без соответствующего инструмента и оборудования - занятие малоперспективное. Поэтому возите с собой буксирный конец. Любая поломка на дороге - это большой стресс для любого водителя, поэтому зачастую трудно принять верное решение. И все-таки, любая машина - это только набор "железок", который немного стоит в сравнении с вашим здоровьем. И в аварийной ситуации, кроме банальной и дорогой буксировки поломанного автомобиля домой, всегда возможны варианты. Например, оставить его под присмотром (у кого-нибудь во дворе или в колхозном гараже) в ближайшей деревне или попытаться найти грузовик и автокран (порой такая транспортировка автомобиля может обойтись дешевле, чем буксировка на большое расстояние).

САМОДИАГНОСТИКА

Любой современный японский автомобиль, имеющий электронный блок управления какой-либо системой (двигателем, автоматической коробкой передач, противобуксовочной системой и т. д.), имеет систему самодиагностики. Она представляет собой следующее. При отклонении показаний любого датчика от параметров, заложенных в компьютер, этот датчик отключается, и в блоке управления двигателем (если из строя вышел какой-нибудь датчик двигателя, например) включается обходная программа. Когда датчик снова станет исправным, например, после его замены, обходная программа снимется, и двигатель, если датчик относился к нему, заработает штатно. Пока будет включена обходная программа, на табло будет гореть аварийная или мигать штатная рабочая лампочка. После устранения неисправности или после замены дефектного датчика, если причина была в нем, аварийная лампочка (красного цвета) погаснет, а штатная рабочая лампочка (любого цвета) перестанет мигать и будет гореть непрерывно, как и положено при включении. Но информация о том, что была неисправность, заносится в память компьютера, и, если питание компьютера не отключалось (например, при снятии аккумуляторной батареи постоянное питание компьютера исчезает), эту информацию можно прочесть на панели приборов ("Toyota") или на самом компьютере ("Nissan"). Эту информацию на некоторых машинах ("Mitsubishi") можно снять с помощью обычного вольтметра, подсоединив его должным образом, или с помощью специального диагностического оборудования.

Есть неисправности, при которых двигатель (если говорить о нем) глохнет, а есть такие, при которых все в работе двигателя на первый взгляд нормально, но, например, повышен расход топлива, или появился какой-то провал при увеличении оборотов и т. д. В любом случае на щитке приборов загорится аварийная лампочка и неисправность, вернее, ее код, будет занесена в память компьютера. Эта система очень удобна для диагностики случайных сбоев в работе двигателя. Например, на ходу этот двигатель заглох, но, пока вы вспоминали маму своей машины, что-то случилось на небесах и двигатель снова запускается и работает. Проверяй, не проверяй — все в нем исправно. Но что-то ведь было. И вот это "что-то", если оно было связано с электроникой, однозначно определено и занесено в память. Правда, некоторые современные блоки управления системами автомобиля различают "тяжелые" и "легкие" неисправности. При возникновении "легкой" неисправности, ее код, после устранения, не заносится в память, конечно, если эта неисправность исчезла. Например, вы на машине проехались по жидкой грязи и датчики (хотя бы один) начали выдавать на электронный блок управления "ABS" плохие сигналы. Компьютер тут же отключит систему "ABS" и зажжет на панели приборов соответствующую сигнальную лампочку. Но когда грязь с датчиков оборотов колес будет смыта, сигнал с них на компьютер "ABS" пойдет нормальный, лампочка "ABS" на панели приборов погаснет и в памяти этого компьютера об этом ничего не будет записано. Также система самодиагностики очень удобна при ремонте автомобиля. Например, его двигатель не заводится. В первую очередь надо включить ему режим самодиагностики и, если причина неполадки связана с неисправностью какого-нибудь датчика, лампочка "CHECK" покажет это, и весь ремонт сведется к замене дефектного датчика или ремонту его цепей.

Рассмотрим систему диагностики, применяемую в автомобилях фирмы "Toyota".

В этих автомобилях есть диагностические разъемы, которые называются "DLC 1" и "DLC 2" (Data Link Connector). Первый из них представляет собой пластмассовую прямоугольную коробочку, расположенную обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано "DIAGNOSTIC". Самодиагностика двигателя выводится через лампочку "CHECK" на щитке приборов. Но на некоторых машинах вместо лампочки "CHECK" есть лампочка с изображением двигателя, это в общем, одно и то же. Так же имейте в виду, что в некоторых моделях дизельных машин для самодиагностики используется лампочка контроля накала свечей с изображением спирали. Неисправности автоматической трансмиссии в режиме самодиагностики обычно выводятся через лампочку "O/D" (но это может быть и лампочка "POWER" или "А/Т" CHECK"), а неисправности систем "ABS", "TRC", "SRS" через соответствующие контрольные лампочки.

Второй диагностический разъем "DLC 2" находится под нижней частью панели с водительской стороны. Он имеет другую конфигурацию, поскольку предназначен в основном для подключения специального диагностического оборудования, но имеет те же выводы что и "DLC 1". Этот разъем, хотя и расположенный неудобно, позволяет диагностировать машину на ходу.

На старых (по году разработки) моделях для диагностики имеется несколько круглых разъемов желтого цвета в моторном отсеке ближе к аккумуляторной батарее, которые идентичны разъему "DLC 1" (с надписью "DIAGNOSTIC"). Разъема "DLC 1" в этом случае нет.

Для самодиагностики своих автомобилей фирма "Toyota" использует два типа кодов. Первый - тип 09. Это двухзначный код со следующими параметрами. Ширина импульса - 0,5 секунд Пауза между импульсами - 0,5 секунд. Пауза между десятками и единицами - 1,5 секунды. Пауза между кодами - 2,5 секунды. Пауза между сериями кодов - 4,5 секунды. Второй тип кода, используемый фирмой "Toyota" - тип 10 . Это однозначный код, где количество импульсов равно коду неисправности. Его параметры следующие. Ширина импульса - 0,5 секунд. Пауза между импульсами - 0,5 секунд. Пауза между кодами - 2,5 секунды. Пауза между сериями кодов - 4,5 секунды

Для того чтобы отдиагностироиать двигатель или автоматическую коробку передач, надо сделать следующее. Откройте капот автомобиля, и, найдя пластиковую коробочку с надписью "DIAGNOSTIC", откройте ее крышечку. С обратной стороны этой крышечки вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы "ТЕ1" и "Е1" . После этого садитесь за руль и, включив зажигание и, выключив кондиционер и печку, следите за лампочками на щитке приборов. После включения зажигания лампочки "CHECK" и "О/D" начнут моргать. Если лампочки непрерывно и часто моргают (вспышка - 0,5 сек,, пауза - 0,5 сек.) более 11 раз, то это означает, что в вашей машине используется двухзначный код тип 09 и в памяти компьютера никаких неисправностей не зафиксировано и, следовательно, вы можете вынимать перемычку, запускать двигатель и ехать по делам, Если лампочка "CHECK" моргает непрерывно с интервалом 4,5 секунды, значит в автомобиле используется код тип 10 и также никаких неисправностей в памяти компьютера не зафиксировано. Если лампочка моргает так: вспышка - пауза - вспышка - длинная пауза - вспышка – это значит, у вас в памяти код 21 (двухзначный); если так: вспышка - длинная пауза - вспышка - пауза - вспышка – то код 12 и так далее.

Если вы не уверены что, правильно определили контакты, которые следует перемкнуть, то можно посоветовать следующее. Вывод на фишке диагностики "Е1" - это корпус. Если взять "контрольку" с маломощной лампочкой, один провод подсоединить к корпусу автомобиля, а щупом касаться всех выводов подряд в разъеме диагностики, то, когда вы попадете на "ТЕ 1", при включенном зажигании, лампочка "CHECK" начнет моргать, Таким образом можно найти диагностический вывод любого автомобиля, имеющего на панели лампочку "CHECK", не рискуя при этом что-нибудь сжечь, т. к. используется "контролька", а для срабатывания системы самодиагностики, даже маломощной лампочки, например от подсветки панели приборов, достаточно.

Таблица двухзначных кодов двигателей и автоматических коробок передач автомобилей фирмы "Toyota" (тип 09).

Код	Неисправность
11	Нет питания на блок EFI.
12	Нет сигнала от датчика оборотов двигателя.
13	Нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин.
14	Нет сигнала от "минуса" катушки зажигания или от "минуса" катушки №1 (если их две).
15	Нет сигнала от "минуса" катушки зажигания №2.
16	Нет связи блока управления коробки-автомата с блоком управления двигателем.
17	Неправильный сигнал от датчика положения распредвала №1.
18	Неправильный сигнал от датчика положения распредвала №2.
21	Неправильный сигнал от датчика кислорода, если двигатель V - образный, то неисправен нагреватель левого главного датчика кислорода.
22	Неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW).
23	Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА).
24	Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА).
25	Слишком бедная смесь.
26	Слишком богатая смесь.
27	Неправильный сигнал от дополнительного датчика кислорода (левого у V - образных двигателей).
28	Неправильный сигнал отдатчика кислорода (у V - образных двигателей нагреватель правого главного датчика кислорода).
29	Неисправен дополнительный датчик кислорода (правый у V - образных двигателей).
31	Неправильный сигнал отдатчика расхода воздуха или, если его нет, от датчика давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор).
32	Неправильный сигнал от датчика расхода воздуха.
34	Неисправен наддув.
35	Неправильный сигнал датчика атмосферного давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор).
38	Датчик температуры рабочей жидкости автоматической коробки передач.
41	Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (TPS).
42	Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля (спидометра).
43	Нет стартерного сигнала (STA) на блок управления двигателем.
46	Неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи.
47	Неисправен дополнительный датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цепи.
48	Неисправна система управления подачей дополнительного воздуха.
51	Нет сигнала холостого хода от TPS.
52	Неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от левого или от переднего).
53	Проблемы в цепях управления датчиками детонации (опережение зажигания).
55	Неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от правого или от заднего).
61	Неисправен главный датчик скорости или его цепи.
62	Неисправен соленоидный клапан №1 или его цепи.
63	Неисправен соленоидный клапан №2 или его цепи.
64	Неисправен соленоидный клапан №3 или его цепи.
65	Неисправен соленоидный клапан №4 или его цели.
67	Неисправен датчик включения O/D или его цепи.
71	Неисправна система управления EGR.
72	Соленоид отсечки топлива.
77	Неисправен соленоид управления давлением или его цепи (в автомате).
78	Нет сигнала на топливный насос или неисправны его цепи.
81	Неисправна цепь между ТСМ и ЕСТ1.
82	Неисправна цепь между ТСМ и ESA1.
84	Неисправна цепь между ТСМ и ESA2.
85	Неисправна цепь между ТСМ и ESA3.
86	Неисправен датчик оборотов двигателя.
88	Неисправна цепь от блока управления двигателем к блоку управления автоматической коробкой передач.
89	Нарушена связь между блоком управления двигателем и блоком управления системой TRC.
99	Кодов неисправностей нет.

Таблица однозначных кодов бензиновых двигателей автомобилей фирмы "Toyota" (тип 10).

Код	Неисправность
1	Норма.
2	Неправильный сигнал датчика расхода воздуха воздуха.
3	Неправильный сигнал от коммутатора.
4	Неправильный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
5	Неправильный сигнал датчика кислорода.
6	Неправильный сигнал датчика числа оборотов двигателя
7	Неправильный сигнал датчика положения дроссельной заслонки
8	Неправильный сигнал датчика температуры всасываемого воздуха
9	Неправильный сигнал датчика скорости автомобиля.
10	Нет сигнала включения стартера.
11	Неисправности кондиционера или переключателя нейтрального положения в автомате.

Для того, чтобы стереть память компьютера, по инструкции к некоторым автомобилям необходимо вынуть предохранитель "HAZ-HORN", по другим "STOP" (через первый предохранитель питается "аварийка" и звуковой сигнал, а через второй сигналы "стоп"), по третьим - "EFI". Но можно на 30 секунд снять минусовую клемму аккумулятора, и тогда точно все сотрется. К сожалению, при этом сотрется и память в приемнике, в часах, в климатической установке. Кроме того, если у вас автомобиль 1998 года или еще "моложе", отсоединение минусовой клеммы с аккумулятора может на несколько дней вызвать проблемы в работе его систем. Это случается с очень "умными" автомобилями, способными самоподстраиваться под определенную манеру вождения.