Советы начинающему садоводу (стр. 2 )

В составе этих сортов, используемых в вашем саду, желательно иметь сорта с разным сроком созревания (здесь всего 6 градаций – раннелетние, среднелетние, позднелетние, осенние, раннезимние, позднезимние), в зависимости от Ваших потребностей, основного времени проживания в доме и возможностей хранения. В промышленном садоводстве наиболее ценными считаются зимние сорта, как особолежкие.

Летние сорта профессионалами между собой называются «корм свиньям» - поскольку человек не успевает их съедать и даже переработать - когда дерево почти одновременно дает более сотни кг плодов. Срок их хранения часто менее недели, если даже снимать недозрелыми, а иногда даже имеет «отрицательную» величину – плоды созревают и перезревают еще на дереве, и опадают уже гнилыми. Обильные урожаи летних яблонь – подлинная беда многих «старых» садоводов, уже столкнувшихся с этой проблемой. Поэтому количество летних сортов должно соответствовать потребностям данной семьи и не более. При этом в их числе желательно иметь разные сорта, как по срокам созревания (с конца июля до конца августа), так и по вкусу и другим параметрам (особо сладкие для детей и любителей, с кислинкой, с особым ароматом или «сильным» едким вкусом ранеток и китаек и т. п.). Всего летних сортов деревьев, даже при основном использовании дачи или дома в деревне семьей в летний период – должно быть никак не более одной трети от общего количества яблонь, которое вы для себя решили иметь в саду.

Общее количество яблонь я выбрал бы не менее 15 в расчете на полукарликовые деревья, это займет «всего» лишь около 3 соток при достаточно разреженной посадке (по схеме 4х5 м = 20 кв. м на одно дерево, или до 5 шт на сотку). Из них 4-5 летних, 6 осенних и не менее 6 зимних. Карликовых деревьев можно посадить на той же площади до 20 шт, сажая по схеме 3х4м.

Если карликовые (и даже полукарликовые, золотая середина) Вам не по нутру (земли у Вас предостаточно, а уход хороший обеспечить затруднительно) – то смело сажайте сильнорослые (обычные сеянцевые) деревья или дусены. В этом случае я бы посоветовал занять под яблони не менее 5-7 соток и посадить их хотя бы штук 12, желательно многосортовых, которые лучше сформировать уже в своем саду, на месте. (Деревья сажать по схеме примерно 6х7 м). Из них три штуки летних (хотя бы 2-3-х сортовых), 4-5 осенних и до 6 зимних.

3.ГРУША

Второе по значению плодовое дерево – груша. Однако она имеет четыре очень больших недостатка, не позволяющих ее рассматривать в качестве серьезного конкурента яблоне:

- слабая зимостойкость практически всех сортов для большинства мест нашей зоны;

- плохая лежкость плодов (при практическом отсутствии поздних, зимних сортов, особенно вкусных);

- хрупкость древесины и самого скелета груши (плохое крепление скелетных ветвей, приводящее к частой их выломке при перегрузке урожаем и при сильном ветре, с чем много раз мне приходилось сталкиваться);

- груши плохо приживаются при пересадке из-за стержневой корневой системы, имеющей малое количество мелких всасывающих корней, которая (ее скелетные корни) обрезается. Это мешает пересадке крупных деревьев (более 2-3-х лет). Хотя этот недостаток чисто «технический» и вполне преодолим при небольших дополнительных трудозатратах в питомнике (например, с помощью предварительной пересадки, способствующей ветвлению корней), но на «бытовом уровне» понимания весьма существенен, и многих начинающих садоводов он отталкивает (вместе со слабой зимостойкостью): когда первое же их посаженное деревце погибает, люди часто уже не рискуют продолжать «эксперименты» и присоединяются к расхожему мнению, что «груши в Подмосковье не растут».

Поэтому слишком серьезное отношение к груше и чрезмерное увлечение ею в нашей зоне считаю ошибочным, также как и мнение уважаемого Сусова, которое он высказал в статье «Яблоневый сад или грушевый» лет пять назад - о том, что грушевый сад предпочтительнее, поскольку груши урожайнее в два раза яблонь, а стоят на рынке в 1,5 раза дороже, и т. о. грушевый сад, якобы, в три раза по эффективности капиталовложений (рентабельности) выше. Я прошел вместе с ним этот путь увлечения грушами, испытал за 18 лет более 70 сортов груш, долгое время бился довольно безуспешно на этом направлении, (при том, что новичкам везет, и почти 20 лет не было сильно морозных зим) – но эта суровая зима (2005-6 гг) расставила окончательно все точки над i: сильно подмерзли или полностью вымерзли большинство сортов и деревьев груш, даже такие рекордсмены зимостойкости, как Лада, Чижевская, Память Анзина, Северянка и др. (подробнее это вопрос рассмотрен в / /), хотя многие молодые деревья, к моему удивлению, все-таки пережили эту зиму и к осени в основном восстановились. В литературных источниках считается, что груша выдерживает всего минус 28 градусов С, что для многих наших зим далеко не предел. А жить «под висящим топором», в ожидании «чуда», (т. е. что таких суровых зим долго не будет) и работать с огромным риском на много лет вперед – мало кто захочет. (Хотя может быть и хорошо вознагражден за это, как я в прошлом году, когда был буквально обвал груш, а также, кстати, слив и алычи – большинство деревьев которых я в этом году раскорчевал – на что ушло все лето – несколько десятков деревьев. Как говорится - «кто не рискует, тот не пьет шампанское»).

Реально, по моей оценке, зимостойкость груш – по 5-ти бальной шкале ТХСА в таблице у Сусова, соответствует зимостойкости яблони примерно на один или даже полтора балла ниже (например, если у сорта груши зимостойкость считается 5 баллов, то она не выше, чем у деревьев с зимостойкостью 4б, а то и 3,5 б).

Подводя итоги, с учетом сказанного, делаем вывод, что груш в саду должно быть не более одной четверти от количества яблонь, а именно в саду площадью 15 соток – примерно 4 дерева, желательно хотя бы двухсортовых, т. е. всего около 10 сортов, чтобы охватить в основном все многообразие ее достоинств и характеристик (по сроку созревания, вкусу, консистенции –твердые, мягкие, цвету, форме и размеру плодов и пр.). Исходя из следующих соображений.

Во-первых, должно быть как минимум, должно быть 3, а лучше 4 сорта, сдвинутых по сроку созревания плодов и времени цветения – для более надежного «прорыва» через весенние заморозки и лучшего перекрестного опыления (одно дополнительное – для подстраховки, но если у соседей есть тоже груши – то можно иметь на одну грушу меньше). Желательно иметь один сорт «сверхранний» (типа Самарянки, Северянки, Липеньской, Обильной, Румяной летней), один летний (Лада, Кафедральная, 34-100), один позднелетний (Чижевская, Рогнеда, 66-4), один осенний (Праздничная, Память Анзина,) один зимний (Академическая, Память Яковлева, Память Жегалова, Белорусская поздняя). /Здесь я перечислил только свои любимые груши, испытанные в моем саду - с достаточно высокой зимостойкостью для зоны Подмосковья./

Во-вторых, груши требуют перекрестного опыления, а значит, их должно быть рядом не менее 2-3 штук (и одну, четвертую, иметь в резерве, на «вымерзание»). /Правда, если деревья многосортовые, или неподалеку есть доугие деревья у соседей - то можно обойтись и одним деревом./ Причем надо, чтобы «супруги» (взаимоопылители) были близкого срока созревания и цветения, т. е. , например, летняя и позднелетняя, или осенняя и зимняя и т. п.

В-третьих, хорошо имеет разные по вкусу и консистенции плоды – например, с нежной мякотью (Лада, Чижевская, Кафедральная, Память Яковлева, Память Жегалова и др.) и жесткие, сочные и очень сладкие (Северянка, Липеньская, Обильная, Рогнеда, 66-4, Академическая, Белорусская поздняя и др.).

В-четвертых, не менее половины надо иметь сортов с максимальной или хорошей зимостойкостью (как почти все названные выше, кроме Памяти Яковлева, Белорусской поздней), а вторую половину можно с риском привить в крону более «нежными» сортами, но с наиболее высокими качествами плодов по вкусу или особокрупными (сюда можно было бы добавить Велесу, Видную, Ботаническую, Среднерусскую, Мальвину, Москвичку и др.). Т. е. чтобы попробовать многие отличные по качеству плодов, но не очень зимостойкие груши, требуется их некоторый запас по количеству.

Однако, если у Вас нет желания уделять слишком много внимания саду или если мало земли, или Вы не очень любите груши – отбросьте эти «премудрости» и приобретите всего две груши, «прекрасную парочку» – Ладу и Чижевскую, ставшие «классикой» наших дней. Они имеют прекрасные плоды на вкус не только новичков, нежную сочную мякоть, довольно крупные размеры для нашего климата (Чижевская достигает 200 г), чистые – устойчивые к парше, высокоурожайные (способны к частичной самоплодности – до 5%, и двойному цветению), а главное – имеют наибольшую зимостойкость из вкусных груш. (Вкусных груш есть множество сортов, но вот достаточно зимостойких - для Московской области - среди них почти нет, считанные единицы. На то, чтобы понять, что Лада и Чижевская есть практически две лучшие на сегодня груши для Подмосковья – прежде всего надежностью – мне понадобилось 20 лет и многих трудов и средств).

В заключение должен сказать, что, на мой нынешний взгляд, хороших сортов груши – по сумме основных параметров – вкусу и внешнему виду, урожайности, а также, главное, зимостойкости – пригодных для зоны Подмосковья очень мало - не более 15-20, даже включая те, что выдерживают только в кроне. (Их я перечислил выше). Например, зимостойкие груши обычно недостаточно вкусны – Зорька, 12-80, Лунная и др. или мелки (Северянка, Самарянка, Липеньская); нарядные, крупные и урожайные – недостаточно зимостойки (Москвичка, Видная) или абсолютно нележки, подвержены плодовой гнили прямо на дереве (Потаповская, Зорька, Куйбышевская золотистая, Бере московское, Кафедральная отчасти), вкусные и достаточно зимостойкие – не устойчивы к парше и плодовой гнили (НИЗИСНП – 9), многие груши имеют вяжущий привкус (Куйбышеская золотистая, Нарядная Ефимова), каменистые гранулы в мякоти (Комета) и т. п., многие, даже новые сорта, малоустойчивы к парше (Надежда), но главный бич почти всех вкусных, нарядных и крупных груш – явно недостаточная зимостойкость (Велеса, Москвичка, Видная, Память Яковлева, Детская, Мраморная, Ботаническая и мн. др.) и даже мелких (Карамельная). В общем – «нос вытащил, хвост увяз». Я устал их испытывать и получать одно разочарование за другим.

Сажаются груши на расстоянии не менее 4 м (лучше 5, но можно и 3 м, с учетом сильной регулярной обрезки и возможности периодического вымерзания этих деревьев), лучше в уютные места в саду, около дома, с его южной стороны. Тем более, что груша любит свет, и двойное отражение (плюс от стены дома) ей будет очень по душе. По естественному строению груша имеет высокопирамидальную форму и не терпит большого насилия в обрезке на понижение кроны, поскольку в этом случае усиленный рост скелетных боковых ветвей приводит к их выломке под нагрузкой урожаем и при сильном ветре. Места она требует примерно столько же, как яблоня дусен (это градация по величине плодового дерева, средняя между сильнорослой и полукарликовой), а при плохом уходе и бедной земле – как для полукарликовой яблони.

3.АЛЫЧА

Третьей культурой по значению в Подмосковном саду я считаю сливу и алычу (причем алычу даже более эффективной – по урожайности, а также устойчивости к нашему климату и вредителям). Здесь надо отметить, что имеется некоторая путаница в определении сливы и алычи, например, в ТХСА, когда такие сорта, как Аленушка, Скороплодная, Красный шар – относятся к сливе, тогда как по всем основным признакам - качеству плодов, форме листьев, опылителям – они относятся к алыче. Поэтому я буду их тоже относить к алыче и называть «алычой».

«Алычовое» направление считаю исключительно перспективным для Московской зоны, непонятно почему не развитым в должной степени до настоящего времени. (Возможно, потому, что многие садоводы-любители не знают, что это такое и относятся к ней предвзято, думая, что алыча растет только на юге. А с другой стороны – производителей и профессионалов – интерес к этой культуре ограничен, во-первых, нележкостью и нетранспортабельностью плодов, а значит, и промышленной их нерентабельностью, а во-вторых, повышенным содержанием в них, как и в сливах, сахаров, что считается вредным для здоровья – например, американцы запретили выращивать эти культуры по этой причине).

Пытаюсь в последние годы восполнить этот пробел и стал делать многосортовые деревья алычи (от двух до 5 сортов на одном саженце 3-4 летке). Такие деревья алычи имеют следующие достоинства: - очень быстро растут и вступают в плодоношение уже на следующий год после посадки; дают ежегодные обильные урожаи, особенно некоторые сорта (например, Царская, у которой плодов больше, чем листьев); благодаря нескольким сортам, обеспечивающим необходимое для алычи перекрестное опыление – можно выращивать отдельное дерево в любом месте, при этом урожай практически обеспечен (кроме рекордно морозных зим, вроде прошедшей 2005-6гг); имеют очень высокую (для слив и других косточковых) зимостойкость (лучшие выделенные сорта алычи, многие сорта очень не зимостойки, за что до недавнего времени и очень долго я алычу как культуру не признавал); имеют разнообразные, очень эффектные и плоды (крупные, 30-40г, желтые, оранжевые, фиолетово-белые, густо красные или вишневые, коричневые, голубые, переливчатые/ разноцветные – желто-зелено-оранжево-красные) прекрасного вкуса (5 баллов) и с нежной мякотью.

К лучшим, выделенным мною, зимостойким сортам алычи, отношу Скороплодную, Аленушку, Царскую, Красный шар, Радужную, Стартовую крупную, Пересвет, Ванету, Клеопатру, Абрикосовую, 1-47, Янтарные шарики (скелетообразователь) и некоторые другие. Продолжаю испытания новых сортов прежде всего в поиске зимостойких сортов (из крупноплодных, лежких, вкусных и урожайных).

Количество таких деревьев алычи в саду должно быть не менее 4-5-ти односортовых или, гораздо лучше, 3-4 многосортовых. Сажаются они на расстоянии на менее 3 м. Деревья сильнорастущие, не очень долговечные (до 15 лет не доживают). Боковые ветви требуют подпор, особенно при обильных урожаях. Деревья нуждаются в периодической формирующей обрезке.

3.СЛИВА

Сливы – тоже вещь замечательная. (Дураки американцы, что ее запретили – из-за высокого содержания сахара, видите ли, вредно для здоровья. Но что для перекормленного за счет остального мира американца, мечтающего похудеть на герболайфе и во всем считающего калории, смерть – полуголодному русскому - спасение. Это у них там, на юге, где они, как раскормленные туши, бродят по стране – Михаил Задорнов правильно подметил – сливы вредны, а недокормленным русским на севере сахаров всегда не хватало). Хотя плоды сливы и не столь вкусны, как у алычи (по классифицикации ТХСА большинство сортов имеет только 4 балла, очень редко - 4,5, часто – 3,5б, а у лучших сортов алычи - 5 баллов, и даже 5,5) – но это, на мой взгляд, неверно: их вкус на любителя гораздо лучше, они твердые, косточка хорошо отделяется у большинства слив, они хорошо транспортируются и довольно долго могут храниться., что выгодно отличает ее плоды от плодов алычи. Правда, сливы в нашей зоне не столь урожайны, как алыча, и менее устойчивы к насекомым (плоды часто заражены червем, особенно некоторые слабоустойчивые сорта, а лист поедается гусеницами). Кроме того, их зимостойкость в нашем краю оставляет желать лучшего (на открытом месте многие растут и плодоносят плохо, и, едва достигая зрелости и плодоношения, подмерзают и усыхают); среди построек чувствуют себя явно лучше. Поэтому лучше выращивать сразу два - три поколения слив, чтобы не пропустить благоприятные по климату годы, если старшее поколение вымерзнет (как это делали крестьяне Владимирской губернии). Гораздо лучше сливы растут и плодоносят на юго-западе московской области и на глиняных почвах.

Многие считают, что они знают сливы, поскольку имеют обычные Подмосковные порослевые колючие клоны, (которые иногда называют Венгерками московскими), и потому не торопятся их покупать. (А у некоторых даже есть порослевые желтые сливы, что гораздо интереснее). Когда-то и я, наивный горожанин, обожал эти синие сливы – когда меня будущий тесть угостил ими из своего сада. Я долго потом считал, что это и есть настоящие сливы и больше и ничего не надо. Теперь, когда я занялся садоводством профессионально, испытал несколько десятков сортов слив, и сравнил их с теми и многими другими клонами такой порослевой «Венгерки» (у меня их было 4 варианта, взятых из разных садов, в том числе и тот, что рос у моей предыдущей хозяйки – кстати, гораздо лучший, чем тот первый, опробованный мною в саду будущей жены) – я понял, какая между ними пропасть по качеству плодов. У культурных сортов они намного вкуснее, гораздо крупнее, тверже и лежче, деревья без колючек, а у Венгерок плоды мягкие, быстро подгнивают, часто прямо на дереве, и растрескиваются при обильных поливах в период созревания ягод. Однако, справедливости ради, надо сказать доброе слово и моим старым друзьям «Венгеркам»: они гораздо зимостойче и потому более урожайны и чаще плодоносят (почти ежегодно, а раз в три года здесь – обильно); деревца невысокие, компактые, занимают мало места в саду, самоплодные и к тому же являются хорошим опылителем для других, культурных сортов. Признаюсь, грешен – мы несколько лет сдавали на реализацию в торговую сеть и садовые рынки саженцы таких порослевых слив – десятками, по дешевке. Но сейчас, по правилам, такие сливы продавать на садовых рынках запрещено (хотя их никто не выполняет). Но я не пуританин, реально смотрю на вещи и могу по достоинству оценить и такие «дикие» сливы, при этом считаю, что лучшие их клоны вполне имеют право на существование (раз уж терн люди разводят и уж если культурные сливы здесь жить не хотят и так ненадежны).

В общем, если бы не недостаточная зимостойкость слив культурных сортов (и отчасти связанная с этим невысокая или нерегулярная урожайность) – я бы считал их прекрасным приобретением для сада. Поэтому веду особую работу по выделению наиболее зимостойких сортов, для чего заложил отдельный сливово-алычовый сад из примерно 30 деревьев, многие из которых многосортовые. Пока выделил по зимостойкости такие сорта, как Жигули, Яичная синяя, Заречная ранняя, Ренклод колхозный, Ренклод Лия, 31-3, Гармония, ЕЛС-ЕР. Более слабозимостойкие сорта – Стенли, Малаховская Десертная, Ренклод Советский, Ренклод Тамбовский, Мирная, 44-91, Память Тимирязева, Память Вавилова, Евразия урожайная, Слива Маркова, Татарский великан, Дашенька и др.. Даже Евразия-21 у меня дважды вымерзала. Но здесь климатическая «дыра», «полюс холода» и ветродуй, низина, плюс песок, который косточковые не любят. Поэтому есть надежда, что на западном направлении Московской области, где зимы мягче и где глинистые почвы - сливы будут расти гораздо лучше. (А еще на всемирное потепление климата и господа бога, что нескоро теперь пошлет такие суровые зимы, как прошедшая, 2005-6 гг.).

Советую - обязательно попробуйте хорошие сливы на Вашем участке, посадите не менее 4-х штук, желательно многосортовых, если средства позволяют, или привейте сами – если нет «лишних» денег. При этом желательно в комбинации иметь и желтые сливы, еще более сладкие (Ренклод колхозный, Утро, 44-91, Ранняя желтая, порослевые – среди них есть очень хорошие, на уровне Ренклода колхозного, и к тому же они не колючие, как синие - и др.).

3ВИШНЯ

Вишня – штука замечательная, но в Подмосковье растет плохо, мало сортов выдерживают наш климат. У меня она не оправдала надежд – вымерзают большинство сортов, болеют коккомикозом и молиниозом, отчего деревья слабеют, а листья рано осыпаются. Часты засухи, и на песке вишня их плохо переносит. Цветы бьют весенние заморозки, а ягоды склевывают птицы. Гораздо лучше вишня чувствует себя на глинистых почвах и юго-западном направлении, в закрытых садах. Если в Ваших краях вишня растет – обязательно ее попробуйте, хотя бы такие сорта, как Владимирская (не менее двух деревьев, она очень вкусная – 5 баллов, но малоурожайная), и одну Шубинку – как очень зимостойкий и урожайный сорт плюс отличный опылитель для Владимирской. Хороший сорт Молодежная и многие другие, если в Вашем районе они могут расти.

3.ОБЛЕПИХА

Облепиха – исключительно надежная ягодная культура в Подмосковье, абсолютно зимостоек в наших краях, плодоносит обильно и ежегодно, быстро растет и вступает в плодоношение, но быстро и стареет (срок жизни куста – лет 8-10). /Сейчас у меня проходит уже третье поколение облепих – за 16 лет/. Если не поленитесь собирать ягоды (среди колючек) и спасать их от птиц – обязательно попробуйте эту культуру. Кстати, допускается обрубать частично ветви для облегчения сбора ягод. Ягоды имеют ценнейшие свойства – биологические. Мой знакомый, занявшийся медом – даже менял мне банку сока на банку меда!

Достаточно 2-3-х женских (плодоносящих) деревьев и одного мужского (опылителя). Сажаются на расстоянии не менее 3м.

Сорта желательно иметь селекции «трофимовской» школы МГУ, где выводят гибриды европейских сортов, устойчивые к вертиллюлозному увяданию (грибкому заболеванию неизученной природы, которым подвержены произрастающие в европейской зоне сорта сибирской школы, выведенные в Чуйске - Великан, Чуйская и др.), а также красноплодные и оранжевые сорта с повышенным содержанием каротина (Трофимовская, Подарок саду, Воробьевская, Рябиновая и др.).

Могу рекомендовать проверенные мною сорта:

Подарок саду (оранжевые крупные ягоды мясистой консистенции с сухим отрывом, сравнительно колючий), Воробьевская (оранжевые ягоды около 0,8 г), Урал 3 (оранжевые крупные вытянутык ягоды, сорт колючий), Ломоносовская (желтые с румянцем ягоды 0,7г, особообильно плодоносящий, мало колючий, но ягоды имеют мокрый отрыв), Алтайская.

Ни в коем случае не засоряйте свой участок плохими, мелкоплодными сортами облепихи первых поколений селекции (типа Золотой початок и др.) – Вы получите стойкое отвращение к этой прекрасной культуре, когда намучаетесь со сбором ягод и раскорчевкой поросли облепихи по всему саду, не получив взамен положительных эмоций от вида гроздьев прекрасных обильных крупных ягод и порции здоровья от витаминов в них.

3.КУСТАРНИКИ

Помимо перечисленных плодово-ягодных культур, в саду желательно иметь:

До 10 кустов черной смородины, разной по сроку созревания и качествам ягод (Селеченская, Вологда, Былинная, Лентяй, Фортуна, Ленинградский великан, Орловский вальс, Орловская серенада Элевеста, Муравушка, Нестор Козин, Велой, Сеянец голубки, Черный жемчуг и др.). Эта культура хороша тем, что она теневыносливая, не колючая и не размножается порослью, а также тем, что быстро растет и «выходит на режим» обильного - практически ежегодно – плодоношения. Это позволяет сажать ее в качестве временного уплотнения среди модолых плодовых деревьев в течение примерно 5-ти первых лет, с последующим удалением после должного развития деревьев. О полезности черной смородины итак много сказано.

До 8 кустов крыжовника разных по параметрам сортов. Лучшие из них, испытанные в нашем саду – это Московский, Бесшипный, Колобок, Олави, Сеянец Лефора, Сливовый, Красная заря (красно-коричневые), Манкистрайн, Русский желтый, Пушкинский (желто-зеленые), Грушенька, Капитан севера, Черный негус (черные). Все эти сорта устойчивы к мучнистой росе, старых «болявых» сортов, типа Финика, мы принципиально не держим. Крыжовник живет дольше, чем черная смородина (до 7-10 лет против 5-6), и его можно формировать даже штамбовым деревцем около 2 м роста, но для урожайности и максимальных качеств ягод лучше выращивать низким раскидистым кустом. В отличие от черной смородины, лучше выдерживает кислые и песчаные почвы, засуху.

(Заметим, попутно, что крыжовник в России долгое время был второй по популярности культурой - «виноград севера», «мечта мещанина» - читайте Чехова. За свою высочайшую, стабильную, ежегодную урожайность и зимостойкость, высокие вкусовые, товарные и потребительские свойства, размер ягод – до 9 г у «Финика» - и их лежкость, транспортабельность. Однако в тридцатые годы прошлого столетия все плантации крыжовника в Европе были вырублены в связи с «нашествием» мучнистой росы. И лишь в 50-е годы и далее были получены новые гибридные сорта крыжовника с американскими сортами, более мелкоплодными и колючими, но устойчивыми к парше на генном уровне, после чего началось его победное возрождение.).

До трех кустов красной смородины, и по одному белой и розовой (ягоды последней слаще, хотя и помельче). Из красных особенно хороши десертные сладкие сорта (Ранняя сладкая, Красная сахарная-поздний), а также крупноплодные Дэт-Ван и Красный крест. Хороши Джонкер Вантест, Голландская красная, Константиновская.

Жимолость – можно иметь до нескольких кустов, она дает очень ранние оригинального вкуса ягоды (правда, вкусных сортов мало, большинство горчат и пр., но очень приятно). И очень красиво цветет. Кусты почти декоративные, к тому же не колючие, поэтому их можно сажать, где угодно и нетрудно формировать.

Малина – прекрасная садовая культура с великолепными по вкусу ягодами («слаще малины ягоды нет»), но имеет и свои недостатки (как продолжение достоинства - способности к саморазмножению, как клубника) – а именно, она «засоряет» сад. Самая большая каверза для соседа враждующего дачника – посадить ему под забор малину – он замучается ее корчевать. И свой сад засоряет тоже. Поэтому все садоводы делятся на две непримиримые категории по отношению к малине – одни ее большие любители, другие – отчаянные враги.

Я считаю, что малину обязательно надо иметь на своем участке, но при этом над уметь ею управлять и не лениться это делать. А сажать ее надо отдельно, вдоль забора или островами, при этом регулярно пересаживать, хотя бы через год. Тогда она будет всегда на своем месте и давать крупные плоды. Малина обычных сортов плодоносит на двухлетних ветвях, которые после этого засыхают, потом из комля вырастает новых побег, и так может быть много раз, хотя старый куст при этом быстро вырождается и засыхает (через несколько лет).

Сейчас выведены т. н. «штамбовые» сорта малины, которая растет деревцем, не размножаясь корнем и не давая поросли. Пока мы ее только начали испытывать.

Созданы также интенсивные ремонтантные сорта, обладающие большой скоростью роста, так что успевают дважды за сезон пройти вегетативный цикл и дать две волны урожая. Некоторые сорта получились удачными (Бабье лето и Полана), и успевают дать два урожая в год, причем осенью тоже хороших ягод, до холодов (хотя много уходит и под снег, недозревших маленьких ягод). Но многие новые ремонтантные сорта Кичины, особокрупноплодные, не успевают дать осенний второй урожай, и ягоды получаются недозрелые, мелкие и плохие на вкус. Поэтому госкомиссия по сортоиспытанию пока не рекомендовала их к широкому внедрению (о чем говорил ее представитель Куденков на заседании московского общества испытателей природы весной прошлого года.

Мы проверили на своем участке около 30 сортов малины, и отобрали следующие лучшие; Рубин, Гусар, Лазаревская, Августовское чудо, Бабье лето, Полана, Желтый гигант, Золотистый гигант, Желтая медуница, Беглянка, Спутница, Алые паруса, Колокольчик, Кумберлен (черная),

Ежевика садовая (Агавам).

Неплохо иметь хотя бы куст лещины (фундука) – т. е. культурного ореха. У нас хоролшо себя проявил по зимостойкости сорт Север-42, растет уже 15 лет, дает до двух ведер орехов (правда, после этой морозной зимы «отдыхает», плодов не дал, но сам зиму перенес неплохо). Растет красивой шапкой (мы его периодически обрезаем, иначе он затмит нам пол сотки), и укрывает от северных ветров. Но надо заметить, что падающие орехи привлекают мышей, которые для плодового сада «не нужны». Поэтому их надо вовремя собирать, а мышек потравливать. Есть и другие сорта лещины, в частности, краснолистные, крупноплодные или со сладкими орехами – но они, как правило, менее зимостойки.

Калина садовая. «Калина красная» - очень красива по осени, и листьями, и плодами. И все бы хорошо, если бы не одно НО: ее листья очень любят насекомые-вредители, съедая почти полностью. Это и дерево уродует, и ягоды почти не растут. По этой причине вырубил неделю назад свои уже большие кусты, и больше решил ею не заниматься, несмотря на все просьбы жены, которая мечтает делать настойку из ягод калины…

Рябина садовая – культурные сорта рябины (Невежинская, Десертная, Гранатовая и др.). Они гораздо вкуснее, «витаминнее» и крупнее обычной лесной рябины. Если у Вас дача для отдыха, и Вы сажаете там березки и ели, то найдите место и для одной – двух таких рябин, они очень украсят Ваш участок, привлекут птиц по осени зимой. Сладкие виды рябин можно использовать и для технической переработки, в том числе настоек. Ее можно сажать и за забором, если есть место, лучше с северной стороны – она укроет дом и сад от северных зимних ветров. Почти все сорта садовой рябины высокозимостойки.

Черная рябина – можете попробовать, на любителя. Плоды вяжущие, но считаются очень полезными от давления, для гипертоников. Ягода добавляется в варенье яблочное, например.

Боярышник – можно использовать в качестве живой изгороди, (легко формируется обрезкой в плодовую стенку), ягоды очень полезные, годятся для технической переработки и для лечебных целей. Этот мелкоплодный сорт, как и многие другие, особенно хорош в зонах с суровым климатом, более тяжелым, чем в Москве, где хорошие сады не растут – Урал, Сибирь, Север Европейской части страны.

Такие культуры, как Черешня, Виноград, Абрикос, Актинидия – считаю «экзотикой» для Московской области, к прагматическому садоводству ничего близкого не имеющими. Вы намучаетесь уже с обычными яблонями и пр. вышеперечисленными культурами, и если сможете «поднять» это дело и создать хороший, надежный, большой сад – уже будете героями и труда и большими молодцами. Но если для Вас главное – не практическая польза от Вашего труда и сада, а удовольствие от занятий на земле и проведения опытов, возможность удивить мир своими рекордными результатами в садоводстве – могу только приветствовать такие попытки оптимистов. «Страны героям поем мы песню».

3.2. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В САДУ

Но не все же должно быть для живота, в саду надо оставить место и для души – просто для «красоты». Из декоративных кустарников я бы приобрел следующие. (Серьезно этими культурами я не занимаюсь).

Два куста сирени – минимум: конечно, махровые или крупноцветковые, один сиреневый, голубой (Мечта), другой белый или белорозовый (Жанна д Арк и др.). Хорошо иметь и красную сирень (типа Красное Конго), и бежевую (Красавицу Москвы, например).