Советы начинающему садоводу (стр. 8 )

Естественно, такой земли на участке ни у кого в Подмосковье нет. В лучшем и редком случае это кусок пахотной земли с бывшего совхозного поля. Обычно же это кусок голодной песчаной или глинистой земли со скудным плодородным слоем не более 5 см, на котором и трава-то еле растет. Теоретически, надо снять только этот верхний слой бедной почвы, собрав в кучку, а всю остальную землю глубиной 50 – 60 см срыть и вывезти за территорию участка, (или использовать ее на его выравнивание или повышение низких мест, если у вас склон). Затем этот слой заменить черноземом. Это если уровень вашего участка задан (уровнем фундамента дома, окружающими участками и т. п.). Если не задан, можно просто привезти новой плодородной готовой почвы и насыпать сверху - слоем до полуметра.

Ни первого, ни второго сделать в реальности невозможно. (Теперь надо говорить - для 99% относительно «простых» людей, ибо уже появился такой 1%, который, если захочет, может все – но такие, как правило, сады на севере не разводят, они имеют виллы в Испании или на Кипре и предпочитают покупать апельсины и персики в готовом виде). Чернозем Вам не привезут из Тульской области – самой ближней, где он есть; купить готовую землю типа той, что продается в магазине для цветов по цене более 10 рублей за кг тоже не сможете, это не выход; навоз «добыть» стало очень сложно - совхозов в ближнем Подмосковье почти не осталось – ни скотины, ни комплексов, ни тракторов, частники также скот перевели – они все паразитировали на близлежащих совхозах, а сейчас старые повымирали или ослабли, молодые подались в города; и даже обогащенный торф с доставкой издалека тоже достать не просто – такой 10 тонный Камаз земли стоит сейчас тысяч 20 рублей, наверное. А одной такой машины мало для хорошего сада – хватит разве что только для «затравки», а всего их надо много. (Скажу для примера, что на своем участке в 40 соток земли мы закопали за 15 лет для обогащения почвы более 90 тракторных телег навоза, плюс множество компостных куч травы, которые ежегодно накапливаем при прополке, плюс минеральные удобрения и известка - десятка два мешков, плюс зола – которую получаем при топке печи и сжигании раскорчеванных деревьев. И не скажу, что земля у нас богатая, так, минимально достаточная, и то местами. Надо бы еще раз пять постольку, чтобы она действительно стала напоминать чернозем.)

Что же остается делать, и «куды крестьянину податься»?

Остается одно: много-много трудиться в роли «земляного червя», постепенно и посильно, год за годом восстанавливая почву на своем садовом участке, кусок за куском, пятачок за пятачком, лунка за лункой. Как это сделать?

В принципе, природа сама восстанавливает почву, но делает это довольно медленно, особенно под нашим северным неярким солнцем и при коротком холодном лете. Поэтому человек должен ей помочь. И главное здесь – просто рыхлить (и поливать по необходимости, регулярно в сумме с дождем) землю, т. е. просто периодически ее перекапывать – остальное доделает природа: солнце (дающее энергию), воздух (обеспечивающий углеродом, а также минеральными веществами, попадающими в почву через метеоритную пыль) и вода (основной растворитель всех жизненно важных элементов для растения).

Вы не задумывались, почему огородная земля постоянно обогащается, в отличие от заброшенной и заросшей многолетней травой – и, несмотря на то, что человек ее ежегодно «доит», снимая урожай огородных культур – она и его кормит, и при том еще и обогащается? А дело в том, что механический труд человека (или трактора) при перекопке, обеспечивающий аэрацию земли, к тому же осуществляемый в нужный момент – есть то регулирующее усилие, которое, преумноженное природой, и дает нужный положительный эффект. Получается, что даже минимальная забота человека о земле дает такой положительный эффект в увеличении ее продуктивности, что и человеку достается, и природе остается, т. е. всем хорошо. То есть простое рыхление земли, обеспечиваемое при перекопке и бороновании (внесение в нее воздуха, необходимого для жизни почвенных микроорганизмов) и ее полив (вместе с дождем), благодаря солнечной энергии – даже без искусственного внесения удобрений – дает многократный рост ее плодородия!

(Это и есть «коммунистический» принцип взаимного обогащения от совместной согласованной деятельности - в данном случае человека и природы - когда обе стороны выигрывают от сотрудничества за счет эффекта «синергизма», или «взаимоиндукции». В отличие от «капиталистического», чисто потребительского, хищнического, дикого, агрессивного, насильственного обращения с окружающим миром и природой, когда главной целью является побольше взять и как можно меньше дать – и это «у них» называется «экономикой». Первый способ деятельности - совместно с природой - является созидательным, создающим новый искусственный мир, более совершенный и пригодный для человечества, а второй – паразитический на теле планеты, только истощающей ее и ведущий к неминуемой гибели, как планеты, так и всех живущих на ней, включая самих паразитов. Примером первого пути - искусственного развития планеты человеком в своих и ее интересах является земледелие и животноводство
, а второго – чисто потребительского, на истощение - сбор корешков-зернышек и охота на диких зверей).

Итак, простая перекопка с рыхлением (граблями) или даже просто прополка - это первый и наиболее простой способ подготовки почвы «по бедности», на самом нижнем уровне эффективности. (Разумеется, обработанную землю необходимо периодически поливать, хотя бы в засушливый период).

Второй - по эффективности – способ подготовки почвы предполагает дополнительно к перекопке использовать минеральные вещества, необходимые для жизнедеятельности растения – минеральные удобрения, макро и микрокомпоненты. К основным таким компонентам относятся азот, фосфор и калий, а также кальций. К ним добавляются еще семь важных элементов «среднего» уровня: железо, магний, марганец, цинк, сера и др., а также микроэлементы, содержание которых требуется очень незначительное, но без которых жизнь невозможна, типа йода, фтора, бора, селена и др.. Я не химик, (и этот предмет недолюбливал), поэтому в эти дебри не углубляюсь (меня больше интересует физика процессов в саду и растении – о чем есть отдельные работы на этом сайте или диске, по моделированию деревьев и процессов в них). На эти «химические» темы есть много спецлитературы.

Наиболее известный последователь такого направления в садоводстве – ведения его без использования дорогой, а главное, неудобной в использовании «органики» (навоза или готовой почвы) - американский ученый Митлайдер, статьи и книги которого нетрудно достать. Суть его учения в том, как можно искусственно создать почву с помощью только твердых минеральных химических элементов, добавляемых в бедную землю. Он приводит рецепты для различных случаев и создаваемых типов почв.

Однако, надо заметить, эта теория противоречит естеству жизни так же, как перевод домашних животных на сухой корм – Вам проще, а им хуже. Но проще – не значит лучше, это всего лишь разумный или вынужденный компромисс. И хотя такой метод воссоздания почвы намного лучше первого, но он все же гораздо более медленный, чем третий метод - с использованием «готовых» органических веществ в виде удобрений. По сути, реально метод Митлайдера годится только в условиях «Америки» (штатов), где климат и солнце не чета нашему. В российских условиях НЧЗ такой «скудный» метод «не проходит» из-за его относительно малой эффективности (воссоздание земли/почвы требует многих лет), хотя и он хорош, если нет лучшей возможности – а именно внесения больших доз органических удобрений.

Можете не верить мне, но русскому гению Л. Толстому, знатоку по «крестьянскому вопросу» и в области земледелия в России Вы поверить обязаны, а он говорил, что «без животноводства на Руси не может быть земледелия». [Ибо одна корова, которая за день съедает несколько соток травы и перерабатывает ее круглосуточно (жуя жвачку) в лепешку навоза – по сути, является «биологической линзой», концентрирующей энергию солнца в биоэнергию - в химическом виде, которую Вы одномоментно закапываете в лунку. Сколько времени для такой химической «работы» понадобится почвенным микроорганизмам?]

Поэтому третий, самый эффективный способ производства почвы обязательно включает органические удобрения – навоз и/или компост, особенно усиленный навозом либо фекалиями, помимо минеральных удобрений. (Для выщелачивания в компост добавляют либо фосфорные удобрения, либо известь, доломитовую муку – т. е. кальций; вместе их использовать нельзя, т. к. они образую трудно растворимые соединения, плохо усваиваемые растениями.)

16. Как делать лунки под плодовые деревья и кустарники?

Процесс изготовления лунок описан в работе «Мой сад» на этом сайте. Кратко повторим. (Этот процесс в разных вариациях показан во многих книгах по садоводству, здесь же рассмотрен метод их изготовления, которым я пользуюсь сам).

Для сильнорослых яблонь (и других крупных деревьев) делаются лунки 1 м в диаметре и столько же в глубину, для полукарликов 0,8 м в обоих измерениях, для кустарников обычно ограничиваются 0,4 – 0,5 м. Плодородный (черный) слой откидывается отдельно, а нижние слои песка или глины откидываются в сторону и впоследствии либо вывозятся за пределы участка, либо разбрасываются тонким мульчирующим слоем по обработанной земле (на поверхности он быстро преобразуется в почву, если разбивать комки). На дно укладываются 4 консервных банки по периметру и одна - в центре, наклоном вниз, крышки полностью не отрезаются, чтобы земля не могла попасть в банки и в них был воздух. Можно использовать и банки из-под красок, но только отожженные в костре. Это нужно для аэрации земли. (Я эти банки образно называю «домиками для червяков», главных почвообразующих организмов. Помните, как рассуждал деревенский «изобретатель» почвы в повести о солдате Чонкине у Войновича: «Жизнь – это кругооборот дерьма в природе»).

Затем яма начинает заполняться органикой – сначала кладется самая грубая, «не зрелая», т. е. не готовая к употреблению корневой системой, «кислая» – в расчете на то, что она перегниет через пару лет, когда корни дотянутся до нее. Это гнилая древесина (кроме корней, сучков и коры, которые плохо перегнивают), грубая трава (картофельный и помидорных бот, кочерыжки капусты, крапива с корнями, дернаки и пр.). Выше кладется мелкая трава или трава без корней, желательно в свежем сочном состоянии. Вместо всего выше перечисленного можно положить прошлогодний компост или одну свежую траву. Эту траву надо пересыпать меловой пушонкой (известью, доломитовой мукой, яичной молотой скорлупой, старым молотым цементом и пр.), примерно 0,5 кг на лунку, для выщелачивания земли. На высоте 40 см можно выложить еще один ряд банок, но можно обойтись и одним рядом.

Далее лунка начинает засыпаться землей, причем лучшей огородной, которая есть. После каждого слоя по 10 см земля посыпается разными удобрениями – азотными, фосфорными или калийными, при этом удобрения не перемешиваются. Либо золой – в которой есть все необходимые минеральные компоненты, примерно полведра на лунку. На самом верху лунки – слоем 10-20 см – укладывается перезревший навоз (такой, который рассыпается в руке), пополам с землей, и присыпается тонким слоем земли, можно даже не самой лучшей, для мульчирования. Хорошо бы присыпать лунку травкой, это самый лучший способ мульчирования земли. Для этой цели используются травы с мелкой корневой системой и плохо укореняющиеся, другие отбрасываются и вывозятся в компостную кучу. Если используется трава не скошенная, а с корнями, только что выполотая, то она укладывается зеленью вниз, а корнями наверх предыдущего пучка (я делаю обычно именно так, траву я пропалываю по всему саду вручную, совочком, а косой, серпом или тем более косилкой никогда не пользуюсь).

Благодаря травяному «одеялу» достигаются сразу несколько положительных эффектов, ускоряющих почвообразование и облегчающих работу корневой системы: во-первых, днем почва не перегревается; во-вторых, ночью не охлаждается, в-третьих, не высушивается, в-четвертых - не зарастает сорняками, в-пятых, нижний слой травы постепенно перегнивает и становится удобрением. В результате в лунке образуется парниковый эффект и стабилизируется среднесуточная температура – такой режим наиболее благоприятен для почвообразования и работы корневой системы. Сказать, что имеется положительный эффект от подобного мульчирования приствольного круга (а со временем и всей площади взрослого сада, как у меня) – все равно, что не сказать ничего - эффект просто потрясающий и многократный – по сравнению с содержанием земли в саду просто под паром. (Если приподнять такое одеяло днем – то земля под ним будет черная, влажная и рыхлая – так что пальцы проходят в нее «как нож в масло» и можно дергать с корнями любую траву без совочка).

Надо заметить, что долгое нахождение земли по паром, т. е. без единой травинки, как делают многие старательные садоводы, тоже очень вредно, (как и избыточное ее залужение, т. е. засорение травой), поскольку такая земля через несколько лет эрозирует, т. е. почва разрушается и теряет свою биологическую активность. Правильное содержание земли предполагает постоянную ее работу по «травообразованию», но только трава периодически должна пропалываться. При этом образующаяся на корнях почва должна стряхиваться, а трава сразу свежей обратно закапываться в землю – это в идеале, такая трава дает воздух и органическое удобрение. (Но можно откладывать ее в компостную кучу и вносить в землю осенью при глубокой обработке земли).

Таким образом, почва «развивается» в процессе рациональной работы, путем чередования одних процессов почвообразования, соответствующих «активному» периоду роста травы на ней (потребление азота из земли и насыщение ее другими элементами – образование гумуса за счет процессов биосинтеза в листьях травы) и других, соответствующих периоду ее «покоя» (нахождения в прополотом состоянии), когда происходит быстрое ее обогащение азотом за счет деятельности образовавшихся почвенных микроорганизмов. Азот и гумус, ускоренно

созданный травой, теперь должен быть отдан почвой деревьям. Этот принцип поддержания плодородия земли реализуется и методе травополья в земледелии. /Деревья тоже создают почву в результате своей жизнедеятельности, но делают это гораздо медленнее. Здесь в гумус почвы преобразуется опавшая листва)/.

Процесс почвообразования, как и все жизненные процессы, развивается колебательным путем – приливов и отливов – с постепенным приращением по глодам. /Подобно тому, как организм спортсмена наращивает силы и функциональные возможности в процессе интенсивных нарастающих нагрузок (во время тренировок), чередующихся с отдыхом, в периоды которого организм спортсмена перестраивается – т. е. восстанавливается с некоторым приращением своего «качества»/.

Вывод: почва прирастает в «труде». Чем больше давать ей работы (в определенных пределах), тем больше она произведет продукции и «плодородия» (в процессе «самовосстановления»). Если ей не давать работы тем, что не позволять на ней расти траве частой чистой прополкой, или, с другой стороны – запустить ее без присмотра – то в обоих случаях она быстро «выдохнется» и деградирует. Таким образом назначение человека – поддержание меры (гармонии) в процессе почвообразования, (чтобы, как у спорсмена, «тренировка» шла на пользу, развитие, а не «износ» организма).

[Разумеется, все сказанное по поводу почвообразования относится ко всей земле в саду, а не только в приствольном круге – если деревья посажены в сплошных посадках и сад достиг взрослого состояния, когда кроны, и особенно корневые системы, сомкнулись. Напомним, что диаметр корневых систем значительно превышает габаритные размеры крон – для деревьев примерно до 1,5 раз, а для кустарников – до нескольких раз. Поэтому обрабатывать землю надо не только под ветвями - кроной, как делают некоторые, и особенно это относится к плодовым стенкам.

В качестве примера, как не надо обрабатывать землю в саду – сошлемся на «упрощенный» метод ее содержания, используемый в Мичуринском саду ТХСА у . Там междурядья пропахивают ежегодно трактором, а под деревьями в ряду оставляют траву, т. е. используют «залужение». И то, и то – плохо. Площадь под распашкой корнями практически не используется – лишь по краям чуть-чуть, где они прирастают за год - и фактически пропадает для сада. С другой стороны, оставшаяся часть площади сада под травяным покровом тоже работает в лучшем случае лишь наполовину, поскольку большая часть питательных веществ и «витаминов» почвы потребляется более быстрорастущей травой. (Даже если это особые «мелкие» травы, к тому же обеспечивающие вырабатывание повышенного уровня азота – «сидераты».) Очевидно, что при таком «упрощенном» методе содержания земли и продуктивность сада будет соответствующая, (особенно если не обеспечить внесения больших дополнительных доз жидких удобрений и поливов), а о выращивании карликовых деревьев таким образом и речи не может быть, тем более на исходно глинистых тяжелых почвах в этом месте. Не для хвастовства, а истины ради, скажу, что всю площадь своего участка в 40 соток под садом – мы с братом вдвоем обрабатываем ручными совочками или лопатками – из них 30 соток огорожены проволочной сеткой, так что ни трактор не пройдет, ни мотоблок, ни сенокосилка, даже ручная. Тем более, что под яблонями у нас на уплотнение растут саженцы, кустарники, клубника, грядки – требующие выборочной прополки.]

Естественно, сделанную лунку надо периодически поливать. Она созреет только к концу сезона, а сажать в нее деревья можно будет лишь на следующий год, когда она просядет за зиму и окончательно сформируется. Минимальное время «созревания» приготовленной по всем правилам лунки – т. е. перехода отдельных заложенных в нее компонент с помощью микроорганизмов в почву, пригодную для корневой системы дерева – составляет, по общим рекомендациям, не менее 2-х месяцев теплой погоды.

Но лунки хватит дереву только на 3 года максимум, затем корни ее перерастают и дерево может оказаться в песчаном или глиняном мешке. Поэтому примерно через год, а далее лучше ежегодно, надо увеличивать круг удобренной земли около дерева. Это делается следующим образом. Вокруг дерева радиусом несколько шире кроны делается ров в ширину штыка лопаты и глубиной до от 30 до 40 см. На дно его укладывается трава или компост – они образует воздушную среду и, впоследствии, перегной (хорошо также уложить по одной банке на 1 погонный метр рва). А выше в ров укладывается перезревший навоз, не менее 1 ведра на 1 м длины такого рва, посыпается меловой пушонкой и засыпается землей. Земля выравнивается, рыхлится граблями и посыпается золой или многокомпонентным удобрением. Такая глубокая обкопка сопровождается обрезкой корней, поэтому ее можно проводить только осенью, когда корни только начинают рост и обрезка для них только полезна, поскольку они начинают лучше ветвится (аналогично тому, как весенняя обрезка ветвей улучшает их ветвление и общую форму кроны).

Таким образом, в течение нескольких лет роста сада, пока приствольные круги и сами кроны не сомкнутся – земля на всей площади сада на глубину до 30-40 см (а лучше 50-ти см) должна быть приведена в плодородное состояние.

Но можно поступить и по-другому – используя метод «ползущих компостных куч». При этом ежегодно, по мере сил, когда деревья еще маленькие и не требуют расширения приствольных кругов, на свободных местах между лунками делаются компостные ямы глубиной до 50 см, размером приметно 1х2 м примерно так же, как делались лунки, но только меньшей глубины, как для кустарников. Также на дно укладываются банки, по 4 штуки на 1 кв. м, трава или компост, затем слой огородной земли, минеральные удобрения или зола, навоз. Каждая такая яма некоторое время в течение лета служит для свалки прополотой травы плюс пищевых отходов и фекалий, а когда наполняется, посыпается известкой и присыпается землей, поливается. Осенью, когда она проваливается, добавляется навоз пополам с хорошей землей, а потом посыпается золой или минеральными комплексными удобрениями. Такой способ удобнее и лучше, поскольку, во-первых, позволяет глубже обрабатывать землю в саду, во-вторых, не требует определенного времени (осень), а может делаться в любое удобное время летного сезона, а в-третьих, удобнее – поскольку решает проблему места для компостных куч из прополотой травы и размещения отходов. Здесь человек работает в роли земляного червячка – когда есть силы, он вкладывает их в создание почвы, повышая ее плодородие, как другой накапливает капитал в банке.

Такие ямы удобнее начинать делать с самого низкого места на участке, который надо поднять – ибо тогда земля из него пойдет на повышение окружающей площадки, а сама яма постепенно заполнится за счет травы с других участков – так постепенно весь участок выровняется. Такими ямами, делаемыми в течение многих лет, можно постепенно облагородить весь участок, отведенный под сад. Мы делаем именно так.

17. Содержание подготовленной почвы в саду

Итак, допустим, Вы совершили трудовой подвиг - провели такую гигантскую работу, и подготовка земли (почвы) под сад - по предложенной методике - закончилась. Но если Вы думаете, что основная проблема позади и осталось только посадить деревья и спокойно ждать, когда они вырастут – то глубоко ошибаетесь. (Как учил нас вождь мирового пролетариата: «Главное – не завоевать власть, а удержать ее»). Главные проблемы еще впереди, ибо Вы встали на тернистый путь садоводства, «опасный, как военная тропа» (как поет В. Высоцкий). И главная проблема заключается даже не в трудностях и рисках борьбы с суровой северной природой, и не в сложностях освоения садоводческих знаний и навыков. Теперь самой тяжелой задачей становится поддержание плодородия почвы, которую Вы с таким трудом и затратами создали! (И этим делом Вы обрекли себя заниматься всю оставшуюся жизнь, пока будете заниматься садоводством – если хотите, чтобы сад нормально себя чувствовал и что-то давал. «Завести» сад – такое же ответственное дело, как завести домашнее животное – Вы обрекли себя на постоянную заботу о нем, ибо он – сад – тоже живое существо, которое требует постоянного ухода. Как хорошо выразился Сент Экзюпери: «Мы все ответственны за тех, кого приручили»).

Дело в том, что на такой плодородной (на большую глубину) почве начинает обильно расти трава, которая растет в десятки раз быстрее, чем деревья, и сильно высасывает питание и воду из земли, отбирая их у деревьев. Она в первую очередь принимает на себя и поглощает атмосферную воду, которая почти не доходит до глубоких корней (в садах с залужением газонной травой требуется значительно более сильный полив и внесение дополнительных доз удобрений, особенно азотных или, еще лучше - органических). Кроме того, «живая», особенно высокая, трава мешает доступу воздуха, тепла и прямого солнечного света к поверхностным слоям почвы, что препятствует процессу почвообразования. Трава также поглощает солнечные переотраженные от земли лучи оптического спектра в дневное время и поглощает тепловые (инфракрасные) лучи от нагретой земли – в том числе и ночью. (Заметим, что «тепловые» - инфракрасные – лучи излучаются от любого нагретого объекта и потому приходят не только и не столько непосредственно от солнца, сколько из теплой окружающей среды, со всех сторон и в любое время дня и ночи - в том числе и от теплого воздуха, методом конвенции /перемешивания/, а не только излучения. Поэтому, задерживая перемещение воздуха у поверхности земли, трава мешает доступу тепла к земле и к нижним листьям дерева.)

Если в течение хотя бы одного летнего периода не пропалывать траву, то она настолько задернит участок, что потом ее лопатой не разрубишь, в результате перекопка и рыхление будут затруднены, (тем более ручным совочком), глубокие слои начнут «задыхаться» без воздуха и от недостатка воды и поступающих удобрений. В итоге почва быстро выдохнется практически до исходного состояния – через пару лет.

Поэтому едва ли не самая трудоемкая работа садовода – многократная за лето (особенно в первой его половине) прополка травы, желательно вручную, совочком, ползая на четвереньках или даже по-пластунски под свисающими нижними ветвями яблонь, особенно полукарликовых. (Нижние ветви правильно сформированных – по современным методикам – крон яблонь, особенно полукарликовых, отходят на высоте 40-70 см, а иногда, допускается, отдельные ветви могут отходить на 20 см высоте, и по тупыми углами – 60 – 90 градусов. А у взрослых деревьев ветви достигают длины 3-х м). А удалять их нельзя – ибо нижние ветви самые полезные и самые плодоносящие (это следует и из моих расчетов при моделировании конструкции яблони, см. работу «Коммунистические принципы интенсивного садоводства» на этом сайте).

Если пропалывать регулярно (хотя бы раза 2-3 за лето) и не «запускать» землю, то такая прополка – совсем не трудное дело (если только не очень большой сад). При этом земля стряхивается с корней (это и есть образовавшаяся почва, даже у травы, выросшей на песке – на корнях земля черная или серая, от возникшего гумуса), а трава выстилается равномерным слоем. Через пару дней, если не будет дождя, она подсохнет и станет прекрасным мульчирующим слоем (см. выше). К тому же это сильно упрощает задачу по утилизации накапливаемой травы. Не надо торопиться удалять прополотую траву из приствольных кругов плодовых деревьев или с грядки саженцев «для красоты» (хотя сначала это место покажется неопрятным, но через пару дней, когда трава подсохнет и приляжет, а свежие листья ухоженных деревьев благодарно заблестят, вы поймете, что сделали правильно). Единственно, можно удалить грубую траву – типа крапивы, но после нескольких прополок в основном останется только мелкая трава и легко пропалываемая, с мелкими корнями, даже если большая – типа чистотела (противный пырей не так уж страшен – после одной - двух прополок он погибает).

Гораздо труднее будет обрабатывать землю, если на уплотнение сажать в приствольные круги клубнику, саженцы или кустарники, как это делаем мы. Траву под клубникой прополоть чисто трудно, а она многолетнее растение и находится даже у нас на одном месте два года (а у многих по нескольку лет), поэтому под ней часто приживается тяжелая для прополки трава - типа пырея или вьюна. (Кроме того, клубника разрастается и дает усы, которые мы сохраняем для продажи). Тогда прополку придется делать чаще, и к тому же если ее делать выборочно, а не «под чистую», то это намного труднее. А если рядом на уплотнение посажены еще и кусты, и к тому же колючие и стелющиеся (типа крыжовника или шиповника), в которые так любит забираться крапива – то жизнь садовода не покажется сладкой.

Лучшее время для прополки – первые два дня после дождя или полива. Лучшее время для полива – после прополки «вчистую» (после прополки с «оставлением» травы лучше с поливом пропустить дня два, чтобы дать траве подсохнуть, и она не проросла вновь).

В процесс подготовки почвы обязательно входит и полив, который надо делать только путем капельного орошения (Попросту – поливать из шланга через распылитель или зажимая пальцем). Поливать деревья надо не часто (не чаще раза в неделю, особенно сильно в начале июня для роста кроны и в самой конце августа – начале сентября для роста корней), но обильно. Один полив сделать вечером, а утром повторить для закрепления (обеспечив не менее 10 мм осадков).

Говоря о подготовке земли, надо обязательно отметить еще несколько моментов. Во-первых, надо обязательно предварительно продумать и распланировать участок, поскольку деревья сажаются надолго и являются «градообразующими» элементами участка, также как дом, постройки и пр. Необходимо предусмотреть резервные площадки для различных нужд (стройматериалов, компостных куч травы или привезенного навоза либо земли, колодца, сливной ямы, беседки, собачьей будки, столика и кухни под открытым небом, детской или спортивной площадки, теплицы, сарая для инвентаря, душа, туалета, клумбы, автомашины или гаража и пр).

Очень важно проложить дорожки из бетонных плиток, а под ними водопровод из полиэтиленового шланга и вывести краны через несколько метров (около 10) для удобства подключения переносных небольших шлангов.

Деревья должны максимально использовать все воздушное пространство участка таким образом, чтобы свет не падал зря на постройки (на них должна падать тень от деревьев), и чтобы деревья везде вписывались в ландшафт участка и давали тень везде, где нет других посадок (типа кустов, цветов, клубники).

Не должно на участке быть других деревьев, кроме плодовых, (и даже тени от них, если они растут рядом, за забором) – это непростительное расточительство.

Обязательно для садоводства надо иметь свой колодец на участке до грунтовой воды и мощный насос мембранного типа «Полив» или «Бештау», аналогичной конструкции. Насосы центробежного типа более производительны, но могут качать воду лишь с небольшой глубины (около 6м), при этом в шланг перед поливом всякий раз требуется заливать воду, что неудобно. Поэтому при наличии глубокого колодца настоятельно рекомендую пользоваться именно мембранными насосами указанного типа. При покупке насоса имейте ввиду, что широко распространенные насосы «Малыш» и «Ручеек» реально имеют производительность почти в два раза ниже вышеуказанных, при том, что потребляемая мощность у них лишь на% меньше. Могу привести реальные цифры по «Поливу». С глубины 7м он обеспечивает напор воды, обеспечивающий наполнение 10л ведра за 20 с, итого около 1800 л/ч, а если учесть, что вначале полива уровень воды в два раза выше (т. е. вода в наполненном находится в 3.5м под землей), то реальная средняя производительность насоса более 2т /ч (!). При таком насосе результирующая скорость полива определяется больше производительностью водоносного слоя самого колодца. В нашем хозяйстве в период интенсивного полива (а три года из четырех у нас в Шатурском р-не засушливые) в течении суток колодец вычерпывается до дна два раза в сутки, это позволяет сохранить сад, при том, что хорошего прироста взрослых деревьев в такие годы достичь не удается, воды хватает только на овощи и саженцы. Так что если только Вы не ограничены диаметром насоса, который нужно втиснуть в скважину, то не пожалейте нескольких дополнительных сотен рублей на мощный насос, он многократно себя оправдает.

Плюс хороший садовый инвентарь – желательно часть из титана или нержавейки – лопаты, маленькие лопатки (типа саперной по размеру, но обычной формы, типа детской – для ручной работы по прополке), совочки разной формы и длины – тоже для ручной прополки по всей площади сада (и огорода).

Забор должен быть только прозрачным, из металлической сетки – чтобы участок хорошо просвечивался и продувался, тогда корни могли бы уходить за забор, а крона или кусты получать всю солнечную энергию. Прозрачный забор добавляет минимум по два квадратных метра на каждый погонный метр забора по сравнению с глухим кирпичным или металлическим забором.