Советы начинающему садоводу (стр. 7 )

И еще совет. Не надо относиться к саду, как к чему-то незыблемому и долговечному, как будто Вы все сажаете на века. Нет, сад – живой организм, как и Вы сами, и «все течет, все изменяется», и Ваше отношение ко всему – тоже, появляются новые интересы, новые хорошие сорта… Многие деревья и кусты, или сорта могут Вас разочаровать, не понравиться. Поэтому смелее совершенствуйте свой сад, быстрее и ежегодно удаляйте то, что не оправдало Ваших ожиданий - сразу, как только окончательно убедитесь в этом - пересаживайте, перепрививайте, улучшайте… Ибо самое дорогое в этой жизни – это возможность ее развития, а главный ресурс развития – это пространство. А в саду это - Ваша земля – и нельзя засорять ее плохими (не лучшими) растениями. Берегите не свой труд (уже вложенный в закладку сада и в зарабатывание денег, необходимых для его улучшения – покупку новых саженцев, удобрение земли и пр.), а главное Ваше богатство в реальном мире – пространство владеемого Вами участка. Не бойтесь труда и развивайтесь вместе с садом!

11. Какое количество саженцев лучше купить?

Количество покупаемых саженцев зависит: от того, сколько места в Вашем саду отводится под деревья; сколько «трудовых ресурсов» у Вас в семье для занятий садоводством; от Ваших предпочтений и вкусов по видовому составу сада; от того, какие деревья (для яблони) по силе роста Вы предпочитаете – сильнорослые, дусены, полукарликовые, карликовые, колонновидные и пр.; насколько Вы способны правильно обрезать и формировать крону; и многого другого. А главное, от того, насколько серьезно Вы собираетесь заняться садоводством и сколько Вы готовы отдать времени и сил этому занятию. Сознавая, что в нашей зоне оно совершенно не рентабельно и может рассматриваться только как любительское занятие, где важен процесс, а не результат. (Если раньше, когда я только начинал заниматься садоводством, я готов был всех за него горячо агитировать, то теперь всех от него отговариваю, кроме тех оставшихся стоиков, кто готов относиться к нему как спорту – кому сам этот труд в удовольствие, как для спортсмена «бесплодный» бег или лазание по горам. И уж в любом случае это занятие намного полезнее, хотя бы для здоровья, чем бесплодное вращение велотренажеров или ворочание гантелей в душном вонючем городском спортзале. Но это уже тема отдельной статьи – «Размышления измученного садовода», см. на сайте).

О том, сколько деревьев и кустарников каждого вида я купил бы для своего нового потенциального сада на участке в 15 соток, я написал в разделе 3 (см. выше).

12. На каком расстоянии надо сажать деревья и по какой схеме?

Полукарликовые яблони занимают в три раза меньше места, чем сильнорослые (3х4 м против 5х7 м – по такой схеме они обычно сажаются в интенсивных садах), дают примерно в два раза больший урожай на единицу площади сада при более высоком качестве плодов (по вкусу, размеру, окраске), но требуют повышенного ухода (удобрений, полива, умелой обрезки, прополки и мульчирования почвы и пр.). Поскольку они сажаются плотнее, их количество в саду может быть гораздо больше, (что избавляет от необходимости иметь многосортовые деревья в малых по площади садах). На одной сотке можно уместить примерно 8 полукарликовых деревьев, и только 3 – сильнорослых.

Груши, сливы и вишни можно сажать примерно по одной схеме с полукарликовыми деревьями (по схеме 3х4 м), хотя лучше чуть попросторнее (4х4 или 4х5), если есть возможность и достаточны размеры участка. При этом надо учитывать, что деревья не вечны и могут вымерзать или погибать по другим причинам, что не все успеют достичь предельных размеров, а некоторые придется и удалять, если не понравятся (перепрививать не все могут) – поэтому допустима и более плотная посадка, с учетом последующего «прореживания». С другой стороны, при редкой посадке земля тоже не пропадет зря, если вы посадите временно на уплотнение в течение примерно 5 лет кусты (смородины, крыжовника и пр.), или сделаете грядки, или посадите клубнику. Сад смотрится лучше, когда деревья растут на просторе, купаются в солнце (сад, как и лес, «красен полянами»), да и деревьям при этом лучше – они меньше заражаются вредителями друг от друга, (птицам легче летать), они меньше «тянутся» и компактнее в кроне, на них лучше плоды (слаще и румянее), их легче обрабатывать и собирать с них урожай, деревья продуктивнее (на них больше плодовых образований) и лучше подготавливаются к зиме (становятся более зимостойкими).

Смешивать сильнорослые и полукарликовые деревья нежелательно, поскольку первые «сильнее» («воинственнее» в агрессии на смежное пространство, т. к. быстрее растут и более выносливы) и «забивают» «миролюбивых» карликов, которые «трудолюбивее» и продуктивнее, но более сдержаны в росте, «уступчивее» в борьбе за пространство, «культурнее». Образно говоря, первые больше работают на себя, потребляя на собственный рост 60% наличных ресурсов и отдавая на плодоношение только 40%, тогда как вторые большую часть сил тратят на плодоношение – 60% и лишь 40% на самоподдержание (собственный рост). Именно поэтому карликовые деревья - «усердные» «трудоголики» - быстро выдыхаются и стареют (срок их жизни в промышленных садах составляет около 15 лет, полукарликов – до 20), а задача садовода заключается в том, чтобы регулирующей обрезкой ограничить их продуктивность и продлить срок их жизни, сбалансировав процессы их роста и плодоношения. А также чтобы защитить их от «воинственных», но менее полезных (поскольку у них КПД – коэффициент полезного действия - ниже) рослых деревьев при близкой посадке.

Хорошо сажать плодовые деревья плодовой стенкой – с уплощенными (эллипсовидными) кронами, с размером осей 2х4 м для п/к яблонь и 3х6 для сильнорослых. Благодаря уплощенным кронам между рядами образуется проход, шириной около 1 м. Благодаря лучшей освещенности и меньшей массе дерева при той же площади проекции кроны (из-за меньшей длины поперечных ветвей) продуктивность деревьев с уплощенными кронами повышается (примерно на 10%). Направление такой стенки в нашей северной зоне, где недостаточно тепла и солнечного света - должно быть с востока на запад, тогда как на юге, где избыточное солнце в полдень – правильное расположение рядов с севера на юг, так, чтобы деревья прятались в наиболее жаркие полуденные часы в тени друг друга. Поскольку большинство промышленных садов расположено на юге страны, литература написана в основном работающими там специалистами «под себя», поэтому многие читатели путаются в этом вопросе и аналогично сажают деревья и в северных садах, что неправильно. (Даже картошку у нас выгоднее сажать бороздами, направленными с востока на запад, поскольку ее листва в процессе роста раньше заполняет проекцию поля в направлении на солнце.)

При планировке частного сада надо также учитывать расположение построек таким образом, чтобы наиболее теплолюбивые или слабозимостойкие сорта и культуры располагались с южной стороны построек, были спрятаны от северных ветров зимой и получали дополнительное облучение за счет отражения от стен летом. Это может быть очень важно, например, для вызревания плодов позднезимних сортов яблонь, особенно в холодное лето, или для выращивания особо «нежных» видов или сортов плодовых деревьев типа груши, абрикоса, черешни, вишни или алычи (в частности, некоторых крупных, но недостаточно зимостойких сортов, типа Злата скифов или Шатра и т. п.). А также надо учитывать естественный рельеф местности, где расположен сад (наклон по сторонам света) и микроклимат (наличие близко озер, болот, открытых мест, низин и пр.). Например, на разных сторонах улицы нашей деревни, (идущей на холме с востока на запад), микроклимат сильно отличается, настолько, что на одной стороне определенные сорта (яблони, груши) растут помногу лет, а на другой, моей – погибают (поскольку здесь низина, северный открытый склон, неподалеку болота и озера). А на другой стороне сады расположены на юге от домов и спрятаны постройками от северных зимних ветров, а с «тыла» сады прикрывает стена леса.

13. Как правильно формировать крону? Какие кроны наилучшие?

Скажу сразу – ответы на эти вопросы – одни из самых трудных и запутанных тем в садоводстве, так много разных мнений на этот счет. А причина этого в том, что до сих пор ответы эти искались эмпирическим, т. е. опытным путем, и каждый автор пользовался в основном личным опытом, полученным в конкретных условиях его сада и данной местности. Расчетными методами, и тем более моделированием форм крон, почти никто не занимался, во всяком случае в популярной литературе мне об этом сведений не попадалось. Наиболее близко к этому подошел многоуважаемый в серии статей по садоводству, опубликованных в журнале «Приусадебное хозяйство» приметно в 1989 году. Ему же принадлежит авторство лучшей, на мой взгляд, книги-альбома по формированию крон плодовых деревьев / 1 /.

Поэтому я долго изучал этот вопрос, потратив почти 10 лет на разработку т. н. «пространственной» модели плодового дерева, которая позволяет подойти теоретически к ответу на вопрос о сравнительной оценке форм крон по их эффективности (т. е. нормированной продуктивности на единицу занимаемой площади сада). Результаты моделирования дали возможность не только определить наилучшие формы крон по объективным критериям, но и сформулировать общие принципы интенсивного садоводства, которые изложены в работе «Коммунистические принципы интенсивного садоводства» (см. работу с таким заглавием на этом диске или сайте /2/). Здесь за неимением места изложим лишь некоторые моменты, касающиеся, прежде всего, формы кроны яблони, как наиболее долговечной (и распространенной) плодовой культуры, обладающей прочным скелетом, в связи с чем создание правильной формы кроны имеет особо важное значение.

(У груши древесина менее прочна, к тому же форма кроны имеет пирамидальный вид, ветви обычно отходят под острыми углами и потому часто выламываются под нагрузкой урожаем и при сильных ветрах. Для борьбы с этим надо, не дожидаясь ч. п., ставить под такие перегруженные длинные скелетные ветви подпоры – «чаталы». Обычно крона у груши неплохо формируется естественным путем, к тому же груша растет гораздо быстрее яблони, хотя и менее долговечна. Общие принципы формирования кроны груши ничем не отличаются от используемых для формировки кроны яблони. У быстро растущих и мало долговечных косточковых – вишни, сливы, алычи – кроны обычно формируются естественным путем, с небольшой укорачивающей и прореживающей обрезкой.)

Наиболее приемлема и проста в формировке т. н. «естественная разреженно-ярусная» крона. Высота штамба (от земли до места отхождения первой скелетной ветви) должна быть не более 40 см для полукарликовых деревьев и 60 см для сильнорослых («обычных», на сеянце

вых подвоях).

Первый ярус из 3-4 скелетных ветвей закладывается в интервале высот от 40 до 70 см у п/к-вых и 40-90 см у рослых деревьев. Расстояние между местами отхождения ветвей должны быть не менее 5 см, лучше около 10, чтобы не ослабить лидер и не вызвать отлома ветвей. Ветви должны отходить равномерно по окружности, через 90-120 градусов, при формировании округлых крон, или в двух узких противоположных секторах – в случае уплощенных крон. Причем для симметрии по силе роста - при четырех ветвях и уплощенных кронах - их последовательность должна быть такой 1-4 в одну сторону, 2-3-й – в другую. Затем делается на центральном стволе промежуток длиной 60-70 см и закладывается аналогично второй ярус из 3-х ветвей. Последняя верхняя ветвь должна отходить под тупым углом (не менее 50 градусов), выше ствол обрезается. Высота отхождения верхней скелетной ветви располагается на уровне 2 – 2,4 м.

Общая высота кроны должна быть минимальной, не более 3-х метров, по концам обрастающих веток, поскольку продуктивность дерева падает примерно в квадрате с увеличением высоты дерева.

Крона должна быть компактной и малогабаритной, равномерно облиствленной. Не должно быть одиноких сильно выступающих скелетных ветвей с длинной оголенной частью.

Все скелетные ветви также должны иметь углы отхождения не менее 60, а лучше около 90 градусов. Углы отхождения ветвей и прочность их крепления, естественные размеры и форма кроны – это тоже сортовые признаки, и очень важные.

Уплощенные искусственно кроны труднее в формировке и оправдывают себя – с точки зрения повышения продуктивности - только в больших промышленных садах, и в наибольшей степени в южных зонах, где больше солнечного света и богаче почвы, из-за чего деревья вырастают на целую градацию больше (полукарликовые – как у нас сильнорослые, карликовые – как у нас полукарликовые и т. д.). Но их вполне целесообразно использовать при недостаточно пространстве в одном измерении в маленьких садах, при посадке вдоль заборов и построек.

Не надо бояться деревьев с плохо сформированными кронами и торопиться от них избавляться (например, деревьями, сильно пострадавшими от подмерзаний, обломов при обильных урожаях или сильных ветрах). «Кривизна» только «украшает» дерево естественностью и следами от борьбы с природой, подобно тому, как «шрамы украшают настоящего мужчину». Особенно это касается нежных южных и зарубежных сортов, порою очень редких и ценных, и многосортовых коллекционных деревьев. Прекрасно сознавая важность правильной кроны для хорошей продуктивности плодового дерева и необходимость максимальных усилий при ее формировании при выращивании, нужно и уметь ценить вложенные усилия и время, требуемое для выращивания дерева, соизмеримое с продолжительностью жизни самого человека. Яблоня в особенности (груша и косточковые в меньшей степени) обладает большим запасом прочности – может выдержать одновременное удаление до трети кроны, а затем постепенно в течение нескольких лет, восстановиться, с вашей регулирующей поддержкой. Она является долговечной культурой – иногда ее возраст достигает 400 лет. Приятно был удивлен восстановительной способностью яблонь разных возрастов после сильных повреждений грызунами зимой гг, когда раны под съеденной корой затянулись через год-два, даже без помощи ремонтных прививок «мостиком». У яблони – большинства сортов - очень прочный скелет и крепление боковых скелетных ветвей (в отличие от груш, слив, алычи). Поэтому научитесь методам правильной обрезки (на кольцо) и др. методам ухода и постарайтесь спасать и поддерживать в хорошем состоянии старые плодовые деревья.

Высшим проявлением мастерства садовода является способность формирования кроны без обрезки. Это т. н. «китайские нетрадиционные методы» интенсивного садоводства. Цель их в том, чтобы избежать массо-энергетических потерь для растения, имеющих место при формирующей обрезке ветвей и корней. К таким методам относятся следующие. Отгиб веток (вверх весной усиливает рост, вниз – ослабляет; а осенью – наоборот.). Кербовка (подсечка коры), делается весной – над веткой – усиливает ее рост, под веткой – ослабляет (для ненужных ветвей). Кольцевание коры – надсечка коры до древесины с углублением в нее на 1-2 мм - по сути усиленная кербовка. Пинцеровка (прищипка кончиков ветвей, обрыв маленьких раскрывающихся листиков) – делается в начале лета – ограничивает рост ветвей в длину и способствует более сильному росту и наиболее полному вызреваю листьев нижних листьев, что повышает их эффективность фотосинтеза (примерно на 30%), а также экономичность использования материальных и энергетических ресурсов растения. Может осуществляться два – три раза за лето, а у кустарников – до пяти раз. Промежуточным с обычными методами обрезки можно назвать выломку раннелетнюю побегов (которая все же сопровождается потерями для растения). К «ресурсосберегающим» методам можно отнести и такой трудно реализуемый практически метод, как выращивание в горшках или бочках, сдерживающее рост корней, с периодической пересадкой во все большую емкость. Полезным методом, положительно влияющим на жизнедеятельность дерева, является бороздование коры, которое делается весной или в начале лета. Оно позволяет избежать болезненных надрывов коры, особенно в одном месте по окружности, что может привести к отслоению коры, глубокому растрескиванию, куда попадает вода, воздух и грязь, а в результате к болезни и даже гибели дерева.

Говоря о формировании кроны, нельзя не сказать о прививках, ибо окончательно формированное современное дерево в любительском саду должно иметь несколько сортов, как минимум два, как максимум – до 5 -7, по количеству скелетных ветвей. Умение прививать – это вторая (но не по значению) важная характеристика состоявшегося садовода, который научился творить жизнь в саду, и становится после этого творцом природы, «богом» сада. Но это большая самостоятельная тема.

Другие экзотические формы кроны (типа пальметт, вазообразных, веретенообразных и пр. пр.) – нормальному среднему садоводу любителю, обитающему в северных ареалах нашей необъятной страны – можно и не знать, ибо эти искусственные типы крон – всего лишь не всегда осмысленное воздействие над естеством живой природы, и никакого полезного эффекта – по продуктивности плодового дерева – они не дают, кроме эстетического – при выращивании в барских усадьбах, где труд батраков ничего не стоит или в царских садах, для демонстрации возможностей садоводов и природы, а еще более – богатства и вычурности вкуса сильных мира сего.

14. Когда будут первые плоды на деревьях?

Это зависит от нескольких факторов. Во-первых – скороплодности дерева данного сорта. Это сортовой параметр, величина которого определяет возраст начала плодоношения дерева данного сорта. Это одна из важнейших характеристик сорта, определяющая его интенсивность. Ее величина колеблется от 2-3 лет (например, Северный синап), до 12 лет (старый народный сорт Бабушкино). У большинства обычных сортов (в деревьях на сеянцевых подвоях) селекции 50-60-х годов величина скороплодности колеблется в пределах 4-6 лет. У особоинтенсивных американских сортов Мелбы, Лобо, Уэлси - на 2-4 год. У более старых народных сортов порядка 5-8 лет (например, у Штрейфлинга около 8 лет).

У самых современных отечественных сортов «интенсивного» типа этот параметр приближается к 2-4-м годам. К таким сорта относятся большинство сортов орловской селекции (Куликовское, Ветеран, Орлик, Пришвинское, Надежное, Орловская заря, Орловская гирлянда, Фаворит, Орлинка и пр.), и особенно имунноустойчивые (Орловим, Орловский пионер, Юбиляр, Память Исаева, Первинка, Свежесть, Болотовское, Старт, Солнышко, Строевское, Афродита, Вениаминовское, Кандиль орловский, Курнаковское и др.).

Срок вступления в плодоношение дерева данного сорта зависит также от силы роста подвоя, на который прививается культурный сорт: чем больше сдерживается естественная сила роста дерева определенного сорта, тем раньше оно начинает плодоносить. Например, если данный сорт на сеянцевом подвое начинает плодоносить на 5-6 год (та же Антоновка обыкновенная), то на полукарликовом подвое она будет плодоносить на 4-5 год, а на карликовом даже может на 3-4-й.

Однако вопрос о сроке начала вступления в плодоношение нельзя рассматривать отдельно от вопроса общего развития дерева: бесполезно давать ему плодоносить раньше, чем оно достигнет необходимых физических размеров, которые позволят выдержать достаточный урожай. Следует учитывпать, что развитие одного плода отбирает у растения столько же сил, сколько формирование 30 листьев. Поэтому, ускоряя вступления в плодоношение, вы замедлите рост самого дерева и наступление периода больших урожаев. В этой связи не целесообразно ускорять плодоношение более, чем до момента достижения деревом «физической зрелости» (скелетной его части), которая в обычных условиях наступает как раз примерно на 4-5год (в плохих условиях оно вообще может не дорасти до этого состояния). Реально дерево должно хотя бы дорасти до высоты около 2 м и таких же размеров в диаметре.

Следует также уточнить, с какого момента надо исчислять возраст дерева: то ли с начала роста подвоя (из семечка или черенка), то ли с момента прививки культурного сорта на подвой, то ли с момента покупки? А если с момента прививки на подвой, то каков был возраст подвоя при этом? Ускорить рост саженца можно прививкой на многолетний подвой (3-5 летний), но это не совсем честный метод и впоследствии такое дерево может затормозить в росте и развитии, ибо корневая система без поддержки достаточно развитой надземной части (в первые годы после прививки) может подгнить и частично отмереть.

Обычно саженцы продают 2-3-х летними, величиной от 1 до 2-х м высотой, с одним ярусом скелетных веток (хотя бы 2-3) и толщиной стволика у основания около 1,5-2,5 см. Равновозрастнеые карликовые (точнее – полукарликовые, ибо карликовые деревья для Подмосковья тяжеловаты в уходе, ибо медленно растут в обычных, «неприлегивированных» условиях, в лучших садах можно позволить себе лишь большой карлик на подвое 62-396) деревья находятся на нижнем краю этого диапазана размеров, а рослые деревья – на верхнем. Причем у карликов, правильно сформированных, больше боковых веток, и располагаются они на высоте от 40 до 70 см (см. выше).

Реально плодоносить такие саженцы большинства сортов деревьев, имеющихся в настоящее время в продаже, будут примерно через 3-4 года, при хорошем уходе. Отдельные яблоки могут появиться уже через два года.

Эти сроки примерно соответствуют и другим плодовым деревьям – грушам, косточковым – сливе, вишне, алыче. Последняя культура - алыча – может активно плодоносить уже на 2 год после пересадки (через год – первый год уходит в основном на приживление, если только пересадка не происходит в одном саду с комом земли), настолько быстро она растет даже в нашей зоне.

В заключение следует отметить, что само плодоношение растений, (даже взрослых плодоносивших деревьев самых урожайных культур, таких как сливы и алычи), в нашей зоне зависит прежде всего от зимних морозов и еще более – весенних заморозков в период цветения (начале мая). В отдельные годы морозы у нас достигали -12 градусов С на день Победы, а многократные заморозки могут быть до конца мая и даже иногда бывают в июле! (Как это было в этом году 2-го июля, когда померзли листья огурцов, кабачков и даже картофеля). Поэтому, хотя генетически слива, например, интенсивно плодоносит примерно с 5 года постоянно, у нас ее урожайные годы бывают не чаще, чем раз в три года. Примерно та же картина с грушами (хотя намного лучше), яблонями (в отдельные годы «пробираются» через весенние заморозки то летние, то осенние, но чаще зимние сорта, благодаря более позднему цветению). Очень благоприятно действует поздняя дружная весна, какая была в этом году, благодаря чему большинство деревьев яблони, не поврежденных слишком сильно зимними морозами, хорошо плодоносило (и летние, и осенние, и зимние).

Поэтому, в случае неблагоприятных погодных условий весной в начале периода вступления плодового дерева в плодоношение – оно может задержаться года на год – другой.

15. Как подготавливать землю под сад?

Подготовка земли под сад по всей его площади – самое трудоемкое, тяжелое, дорогое и малотворческое дело в садоводстве, многим просто непосильное и недоступное. Но и самое необходимое, ибо подготовленная почва и земля – это фундамент будущего сада, и точно так же, как невозможно построить добротный дом без прочного фундамента, нельзя вырастить хороший сад без подготовленной земли на участке. Лет 10 уже назад я общался со знакомыми работниками с кафедры ТХСА. Так вот, уже тогда они практически перестали продавать саженцы и обрабатывать сады по заявкам граждан, а занялись в основном восстановлением земли на участках «новых русских», поскольку это было гораздо выгоднее (восстановление одной сотки стоило от нескольких сот долларов до тысячи и выше). А всего-то, что они делали, было очистить участок от строительного мусора, перекопать и насыпать сверху слой привезенного «чернозема» (искусственной почвы), несколько сантиметров. Скажу сразу – это халтура для «чайников». Такого слоя почвы хватит разве что для газонной травки. Если делать правильно, то для закладки сада надо формировать почву на глубину около полуметра по всей площади и до метра – в лунках. Об этом написано в разделе ниже.

Садоводство – это область земледелия, один из его разделов. В самом названии «земледелие» содержится основная суть садоводства – возделывание (т. е. делание) земли, ибо только от ее качества и содержания – в климатических условиях данной зоны и в естественных (не тепличных) условиях роста растения – будет зависеть его успех, поскольку сама земля здесь исходно бедная и очень долго восстанавливается естественным путем (например, на месте костра лишь через 50 лет). Плодородный слой земли – почва – содержит почти все питание для растения, необходимое для его жизнедеятельности (лишь углерод и отчасти азот и вода поступают из воздуха). Не зря в народе ласково говорят – «Земля – мать-кормилица». Какую почву заложишь, такой результат (урожай) и получишь. Поэтому подготовка почвы в садоводстве средней полосы НЧЗ является первостепенной и самой важной задачей. (Немцы во время войны вывозили эшелонами в Германию почву-чернозем с Украины).

Лирическое отступление-предупреждение

(психологическая подготовка начинающего садовода к трудностям)

Боюсь, что многие, прочитав этот раздел, испугаются закладывать сады, но это будет лучше, чем начинать дело неподготовленным и провалить его, получив большие разочарования и потратив много сил, времени и средств. Но обязан честно предупредить о предстоящих трудностях, ибо главное, чему меня научило садоводство и общение с природой, можно выразить одной фразой: «Все надо делать или хорошо, или никак». Ибо природу невозможно обмануть – «что посеешь, то и пожнешь». Но зато она и самая благодарная и преданная подруга, если с ней обращаться заботливо и с любовью. (А еще я понял, что все дела надо доделывать до конца, а для этого надо много знать, много трудиться и уметь рассчитывать свои силы. Иначе лучше не браться – ибо все труды пойдут «насмарку». Но эта мысль является продолжением первой, ибо «сделать хорошо» подразумевает и «довести до конца».).

Написал этот абзац, и вспомнил встречу в начале периода «стихийного рынка» в стране, в середине 90-х, с бывшим однокашником, другом юности, который ретиво занялся «бизнесом» и достаточно преуспел «нахапать» за короткое время (в том числе Подмосковной земли). И он сказал, что главное, что он понял в этой жизни, это что «Все надо делать или быстро, или никак». В этих двух полярных подходах к жизни – делать все предельно хорошо или быстро, и заключается принципиальная разница между созидательной деятельностью и паразитической, рваческой, «воровской», также как между качественным (интенсивным, по пути усложнения, «вовнурь», коммунистическим) развитием и количественным (экстенсивным, по пути простого увеличения, «наружу», капиталистическим).

А говорю об этом я для того, чтобы сказать, что с его – моего бывшего приятеля - подходом может быть и можно – особенно в темные времена «больших перемен» - в городе делать «большие дела и деньги», но работать на земле успешно не получится. Обращаюсь к тем, кто пытается заниматься садоводством через секретарей и руками наемных «рабов»-азиатов, а также к тем, кто хочет купить сразу взрослые плодоносящие деревья. Им я говорю, что в садоводстве в нашей зоне важен процесс, а не результат, и что если хотите быстрого и надежного результата, то лучше уж сразу покупайте плоды на рынке (к тому же там есть и такие, что у нас никогда не вырастишь). И что это можно дом построить за месяц на «ворованные» «быстрые» деньги, но нельзя вырастить хороший сад быстрее, чем лет за 10. Как нельзя заставить женщину родить ранее, чем через 9 месяцев, и вырастить человека быстрее, чем примерно за 20 лет. Так же, как нельзя за деньги купить любовь. И что купить взрослое дерево это примерно то же как взять из детдома сразу 18- летнего парня в расчете на то, чтобы он на старости за тобой горшки выносил и содержал. Так не получится – чтобы любовь получить, надо ее вложить, и бескорыстно, без обязательств на отдачу. И только тогда, в награду, Вы, может быть, бог даст, получите кусочек счастья и любви, от детей ли, от природы ли, от домашних животных - ответную заботу, любовь, преданность или вкусные плоды.

Создавать фундамент для будущего сада, который растет довольно медленно (а хороший сад формируется до 10 лет, да и потом постоянно совершенствуется) по нынешним стремительным темпам жизни и сложившимися традициями «новых русских», привыкших брать «все и сразу», противоестественно, ибо это значит практически безвозмездно работать на следующие поколения.

У писателя интеллектуала Андрея Платонова есть замечательная пьеса «Котлован», главная идея которой заключается в том, что люди первых лет советского строя роют огромный котлован под будущий громадный общий дом «коллективного народного счастья», при этом непосильно надрываются и гибнут, так и не увидев того «светлого будущего» и даже не понимая толком, что же они делают, как чернорабочие, (почти как рабы, строящие пирамиды своим фараонам или согнанные со всей страны крестьяне, на костях которых Петр построил свой град). [Хотя подвиг трех советских поколений людей, своим каторжным трудом и жизнями, в том числе в лагерях, проложившими дорогу всему человечеству в новую жизнь, еще будет по достоинству оценен народами планеты, ибо этот великий труд не был напрасным – дорога все же найдена, но пойдут по ней уже другие люди - поколения и народы (выражаясь словами поэта Некрасова «Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе»). И драгоценный опыт этого, как многие сейчас думают с подачи вражеских голосов, неудачного исторического эксперимента, сейчас как пыльца разносится по планете, заражая другие народы и перевариваясь ими в «бродильном котле» исторического процесса. Этот опыт еще очень пригодится, когда придет время решающих схваток народов за свое будущее и всего человечества. «Пыльца коммунизма разносится по планете».]

Так вот - садовода, подготавливающего землю под будущий сад, который – быть может – будет плодоносить только лет через 5-10, можно сравнить с теми безвестными землекопами, создателями фундамента социализма, о котором еще никто ничего не знал. Более трудной и неблагодарной – потому что на далекое будущее - работы придумать трудно. (Я как раз сейчас пришел с участка, где раскорчевывал - постепенно - уже месяц старые и/или погибшие деревья и делал на их месте большие лунки – до двух метров в диаметре и 80 см глубиной, вывозил песок со дна, набивал их травой, землей, навозом, удобрениями, банками и т. п. Дам «созреть» им год, и только на следующий год посажу саженцы. А увижу ли результат – плоды - еще лет через 5 - 10?)

х х х

Итак, какой должна быть земля в саду? В идеале – это должен быть слой чернозема полуметровой глубины по всей площади сада, а в лунках – до одного метра. На глубине чуть более метра хорошо бы пролегал слой глины, сдерживающий проникновение воды из верхних слоев вглубь земли (глубина корней рослых деревьев достигает 3,5 м, а полукарликовых – 2,5м). Грунтовые воды не должны подниматься в летний период выше этого уровня, если это происходит – например, в болотистых низинах, с течение 2-х недель, деревья гибнут из-за подгнивания корневой системы (весенние воды не страшны дереву). Поэтому создавать сады в низинах и болотах не рекомендуется, а если это делается, то необходимо предусмотреть дренаж земли, а деревья сажать на холмах или валах.