Советы начинающему садоводу (стр. 9 )

Нельзя допускать посадки рядом с общим забором - из сетки особенно – малины, и у соседа, и у себя. Деревья и кусты тоже должны расти на достаточном расстоянии от забора, чтобы кроны не заходили на чужую территорию – т. е. 3 м для рослых и 2,5 м для полукарликовых деревьев.

18. Чем хороши деревья «карлики»? Чем объясняется их популярность в последнее время?

Многие начинающие садоводы, узнав понаслышке о «сказочных» карликовых плодовых деревьях яблони (или полукарликовых, как промежуточной градации), торопятся побыстрее приобщиться к их достоинствам и посадить в своем саду, не зная их реальных достоинств и недостатков перед обычными, т. н. «сильнорослыми» яблонями (на сеянцевых подвоях). /Заметим, что карликовыми могут быть деревья и других культур – груши, сливы и т. п., но обычно, говоря о карликах/полукарликах, подразумевают именно яблони, ибо это основная культура в наших садах).

Так что такое «карлики» (или полукарлики) и в чем же их преимущества?

Уменьшение размеров деревьев с одновременным увеличением доли сил растения, направляемых на плодоношение – есть один способов повышения интенсивности садоводства, которая определяется основным качественным показателем – продуктивностью дерева (или сада из таких деревьев) на единицу площади. Всего же в садоводстве используется 9 способов повышения интенсивности /1/:

- уменьшение размеров деревьев путем селекции собственно культурного сорта, /хорошими считаются сорта с естественными компактными кронами, особенно т. н. естественные карлики, например, сорт Уэлси (Изобильное)/;

- уменьшение габаритов дерева путем искусственного формирования, обрезкой и пр. методами;

- использование клоновых карликовых подвоев, сдерживающих общий рост плодового дерева и увеличивающее долю плодовых образований в структуре дерева;

- уплощение крон методом искусственного их формирования (с соотношением их эллипсов примерно 2:1), что уменьшает непроизводительную скелетообразующую массу дерева за счет уменьшения массы укороченных боковых веток в поперечном направлении от направления рядов, что не приводит к уменьшению светового излучения, получаемого деревом, т. к. проекция такой уплощенной кроны на солнце остается той же, что и у объемной кроны;

- использование веретенообразных крон, позволяющих увеличить плотность посадки деревьев и уменьшить массу дерева за счет уменьшения длины боковых веток;

-использование спуровых сортов, обладающих укороченными междоузлиями листьев, что увеличивает площадь листового аппарата при равных геометрических размерах дерева;

- использование уплотненных посадок деревьев в садах;

- использование колонновидных деревьев;

- использование минидеревцев-прутиков, высотой 1,5-2м, высаживаемых с плотностью почти как кусты малины; эти деревца растут всего два года и скашиваются. При этом благодаря воздействию ретрадантов достигается их быстрое вступление в плодоношение, на второй год. Продуктивность таких садов на порядоки превышает продуктивность обычных садов. Этот метод является предельным среди методов интенсификации садов.

Как видим, методов повышения продуктивности (интенсификации) садов существует вроде бы много, но если присмотреться ближе, то окажется, что реально применимы для северной зоны и подходят по критерию эффективность/стоимость лишь первые четыре, которые включают все 3 способа уменьшения размеров плодового дерева, [физические (искусственная формировка кроны), генетические (выведение и использование малоразмерных деревьев - сортов привоев) и конструктивные (ограничение размеров дерева за счет применения медленно растущих подвоев)], а также метод уплощения крон. Заметим, что влияние последнего, четвертого фактора (уплощения кроны) в северных садах значительно ниже, чем в южных, по следующим причинам. Во-первых, деревья на севере растут медленнее и достигают - при тех же привойно-подвойных комбинациях - на одну градацию меньших размеров, чем в южных садах на черноземах – например, сильнорослые деревья на юге вырастают полукарликами в зоне Подмосковья, полукарлики – карликами и т. п.. А поскольку крона таких деревьев меньше, то и «просвечивается» она легче. Во-вторых, на севере день длиннее, солнце проходит большую дугу и т. о. равномернее освещает дерево в течение дня с разных сторон. В-третьих, на севере в общем количестве облучения выше доля рассеянного света и тепловых лучей, которые, в отличие от прямого освещения, облучают дерево со всех сторон. В любительских садах - с небольшим количеством разбросанных по участку деревьев - методом уплощения крон даже можно пренебречь, поскольку формирование плодовых стенок требует определенного профессионализма, а эффект от него здесь сравнительно невелик (хотя способ уплощения крон в больших садах все равно имеет большой смысл применить - хотя бы по причине удобства для обработки сада и возможности его предельного уплотнения).

Веретенообразные кроны достаточно трудны для формирования любителями и могут осуществляться лишь на небольшом количестве сортов, да и рассматривать их целесообразно лишь для высоких крон, что вырастают в основном на юге. Они для Подмосковья не актуальны и не интересны – здесь в любительских садах большинство садоводов применяют обычные разреженно-ярусные (это если сумеют, а обычно «что получится»).

Колонновидные яблони тоже не представляют здесь практического интереса, поскольку имеют два главных недостатка: не самый лучший вкус и невысокую зимостойкость, а к тому же малый ассортимент. Кроме того, они довольно дороги, если засаживать ими весь сад, тем более с учетом рисков вымерзания и его постоянного обновления и подсадок. Такой сад чрезвычайно ненадежен – дай бог здесь хотя бы обычные сорта вырастить. И хотя колонновидные сорта яблонь усиленно рекламируются – это всего лишь пиар-кампания, не имеющая достаточного основания. На весеннем 2005г заседении МОИПа выступал представитель Агропрома с докладом об испытаниях таких яблонь и раскритиковал их «в пух и прах». Чем приятно меня порадовал, ибо подтвердил мое давнее мнение: я принципиально никогда не признавал и не признаю эти яблони как пригодные для Подмосковья в настоящий момент (для самых тяжелых мест Московской области, по крайней мере), хотя знаю садоводов, успевших на волне их популярности в 90-е годы погреть неплохо руки на их продаже, но потом они и сами разочаровались в «колоннах» в собственных садах.

Спуровые сорта – тоже практически все южные.

А о такой «экзотике», как «луговой сад» в любительском применении, да еще в нашей стране, да еще в зоне Подмосковья – и говорить просто неудобно, если до сих пор в ТХСА даже полукарлики всерьез признавать не хотят ( по крайней мере), и выращивают только обычные сильнорослые яблони, которые гораздо проще, быстрее и дешевле в производстве. Но даже если когда-то такие сады и начнут здесь разводить, то лишь с научными целями, ибо это очень трудоемкое и дорогостоящее занятие – пересаживать каждые два года десятки и сотни яблонь на каждом дачном участке (а у нас клубнику норовят по 10 лет на одном месте выращивать – ленятся пересадить и даже усы самим выращивать!).

Всего же существует 6 градаций размеров яблони: сильнорослое (с громоздкой кроной), рослое (компактная крона), дусен, полукарлик, карлик, миникарлик. Последние два слишком тяжелы для выращивания в Подмосковье в открытом грунте – они требуют очень хорошего ухода, практически чернозема, регулярного полива, ручной прополки, мульчирования приствольного круга, умелой обрезки и проведения других агромероприятий.

Поэтому реально доступной - в любительских условиях данной зоны - степенью интенсификации садоводства является, по моему мнению, использование полукарликов, которые смело можно назвать идеальными яблонями для Подмосковья. (Каждый трудолюбивый садовод после небольшой подготовки вполне способен обеспечить уход за несколькими такими деревьями или небольшим садом из подобных деревьев. Лично я признаю только их и в этом году закладываю уже третий сад на полукарликах - благо, что прошедшая морозобойная зима помогла мне ускорить процесс обновления сада).

Если и полукарлики для Вас тяжелы, или если Вы не смогли их достать, можете остановиться на дусенах. Их часто привозят из южных питомников, хотя для полной гарантии необходимо знать номер используемого подвоя, а его продавцы-перекупщики практически никогда не знают (и никогда не говорите, какой номер Вы ищете, ибо они сразу скажут, что это он и есть). В принципе, питомники обычно делают на хороших подвоях, но неграмотный продавец смазывает всю картину – ибо без полной гарантии сорта и подвоя лучше не рисковать и покупка не порадует.

Заметим, что, с точки зрения зимостойкости, тип подвоя не столь существенен, как зимостойкость прививаемого сорта, и здесь опасности «напороться» на «плохой» подвой, привезенный с юга, нет, т. к. на юге используют даже более зимостойкие подвои, чем в северных зонах с устойчивым снежным покровом, поскольку вероятность их подмерзания в южных областях страны гораздо выше из-за частых бесснежных периодов в течение зимы. В южных районах вымерзание деревьев часто происходит по корневой системе, тогда как в северных районах – почти всегда по надземной части дерева, кроне.

Полукарликовые деревья могут формироваться либо путем использования специального полукарликового клонового подвоя, либо карликовой вставки - между сеянцевым подвоем (используемым в обычных яблонях) и привоем основного (культурного) сорта. Последний способ более трудоемкий (нужно делать две прививки между корнем и кроной вместо одной), но зато избавляет от необходимости доставать достаточно редкие (для частной продажи) до последнего времени клоновые корнесобственные подвои. Вместо них берется обычный сеянцевый подвой, который легко вырастить самому из семечка (и который к тому же гораздо быстрее растет), на него прививается черенок-вставка длиной 10-15 см из ветки маточного деревца - полукарлика, (корнесобственного), а уже на них прививается черенок основного сорта. (Для ускорения вся процедура обычно проводится в один год, при этом прививается длинный составной черенок из вставки и культурного сорта.)

В качестве карликовых вставок используются обычно Парадизка Будаговского ПБ-9 (она имеет на срез красных цвет, морозостойкость по земле -13 градусов), 62-396 (выдерживает до -16 градусов), вставки Степанова (карликовая № и полукарликовая № ). /Заметим, что в качестве вставки можно использовать и полукарликовые, например, типа 54-118, ММ-106, но в этом случае будут вырастать деревья более крупных размеров – средних между обычными (сеянцевыми) и полукарликовыми, т. е. т. н. «дусены». Такие более крупноразмерные деревья иногда могут быть даже предпочтительнее – например, для тяжелых или бедных почв, при отсутствии должной агроподготовки у садовода-любителя или времени для качественного ухода/.

Преимуществом полукарливой 3-х этажной конструкции на вставках - по сравнению с обычной 2-х этажной на клоновом подвое – является ее большая неприхотливость корневой системы, позволяющая выдерживать более тяжелые (глины) и бедные почвы (из-за большей длины скелетных корней по сравнению с клоновыми подвоями, имеющими мочковатую компактную корневую системы), а также их лучшая укореняемость и «заякоренность» (прочность сцепления с землей). А ее недостатком является возможность прорастания собственных корней из вставки, из-за чего вторая прививка, расположенная в земле, может подгнить и отмереть с основной частью корневой системы, а дерево погибнуть после этого. Чтобы этого не было, закапываемую часть вставки иногда обматывали пленкой в течение 2-3 лет. Поэтому лучшими решения этой проблемы являлись вставки таких клоновых подвоев, которые плохо укореняются. С этой точки зрения предпочтительнее были вставки из Паразизки Будаговского и Степановские, тогда как в качестве корневых клоновых подвоев лучшими являются 62-396 и 54-118, как наиболее зимостойкие и хорошо укореняемые (в последнее время я работаю в основном с ними). 15-20 лет назад саженцы на карликовых вставках были основной конструкцией полукарликовых деревьев, и продавлись в мизерных количествах специалистами-частниками на рынках (первый свой сад я заложил именно на них).

В последнее время основным способом получения полукарликов стал способ прямой прививки культурного слоя на клоновый подвой, которые наконец стали производить питомники в массовом количестве. Этот способ получения карликовых и полукарликовых деревьев считаю наиболее перспективным по трем причинам. Во-первых, благодаря всего одной прививке образуется более надежная конструкция дерева. (У деревьев на вставках нижняя заглубляемая прививка иногда подпревала, корневая система отмирала и дерево погибало. Особенно сильно это проявлялось у хорошо укореняемых вставок, когда она начинала давать собственные корни выше места нижней прививки). Во-вторых, уменьшалась трудоемкость изготовления саженцев таких деревьев и одновременно увеличивался процент их выхода. А в-третьих, использовались преимущества самой корневой системы клоновых подвоев «мочалковидного» типа, у которых намного больше процент мелких всасывающих корней. (Правда, это преимущество проявляется только на богатых почвах – на бедных более стержево-выраженная корневая система сеянцевых подвоев оказывается более предпочтительной.)

Из клоновых подвоев наиболее распространенными в московском регионе являются: ММ 106 (малый полукарлик, выдерживает -11 градусов промораживания земли), 54-118 (большой полукарлик, выдерживает -16градусов), 62-396 (крупный карлик, сейчас это самый лучший подвой - в умелых руках).

Хорошо проявляет себя в нашей зоне и клоновый подвой ММ-106, (которым я в основном работал до 2000 г), несмотря на его относительно невысокую зимостойкость – ибо в данной местности снежный покров устойчиво держится с ноября по апрель. Но зато он имеет одно очень важное преимущество – лучшую совместимость с культурными сортами, даже с китайками и ранетками, в отличие от «краснолистных» подвоев (ПБ-9, 54-118, 62-396 и др.). Например, у меня на нем много лет растет привитая китайка Долго, тогда как на подвое 54-118 не приживаются хорошо даже некоторые обычные сорта, например такие, как Папировка или сорта на ее основе (типа Десертного Петрова), не говоря уж о сортах на основе ранеток или китаек (например, Алтайский голубок, который в саженце погиб от несовместимости с таким подвоем на 5-й год).

/Прим. Уже после написания этой работы поздней осенью получил три новых вида клоновых карликовых и полукарликовых подвоя – по 100 шт каждого – для испытаний и районирования. Эти клоновые подвои выведены в Оренбургской опытной станции садоводства и виноградодорства и обладают, по словам автора-селекционера, директора этой станции Евгения Захаровича Савина, повышенной зимостойкостью, засухоустойчивостью и укореняемостью. Два из них зеленолистные (карликовый № 6-4-1 и полукарликовый 6-9-1) и один краснолистный (5-4-11), наиболее многообещающий/.

Преимущества полукарликовых деревьев (перед обычными сильнорослыми).

1. Дают плоды более высокого качества:

а) они вкуснее - в них больше сахаров и меньше кислот, они лучше вызревают в нашей зоне и примерно на одну неделю раньше;

б) они крупнее на 10-50% для одного и того же сорта (в этом диапазоне в зависимости от сорта); в) они наряднее, привлекательнее – румянее, лучше окрашены.

2. Обеспечивают примерно в два раза большую удельную урожайность (на единицу занимаемой площади в саду).

3. Обеспечивают большую скороплодность – яблони начинают плодоносить примерно на два года раньше при том же сорте, в среднем на 2-3-й год после посадки (в 2-летнем возрасте).

4. Одна яблоня занимает примерно в 3 раза меньше места в саду, что позволяет разместить на той же площади значительно большее количество разносортных деревьев.

5. Облегчается обработка низкорослых деревьев (обрезка, опыление химикатами и пр.) и самая трудоемкая операция – сбор плодов, и тем обеспечивается их лучшая сохранность.

6. Плоды данного сорта быстрее созревают, что обеспечивает ценную возможность выращивания позднезимних сортов в зоне Подмосковья (на обычных яблонях они здесь не вызревают и не набирают нужных кондиций, а сами яблони могут плохо подготавливаться к зиме и подмерзать из-за этого).

7. Обеспечивают лучшую зимостойкость благодаря более короткому вегетативному сезонному циклу и, вследствие этого, лучшей подготовке к зиме.

8. Переносят более высокие грунтовые воды благодаря более мелкой корневой системе (2,5 м против 3,5.м у сильнорослых яблонь). Их легче высаживать на холмы или валы по этой причине, тем более что диаметр их корневой системы меньше.

Недостаток у карликовых деревьев три.

Во-первых, они более трудоемки в уходе и требуют более квалифицированного обращения (подобно тому, как более качественный, быстроходный и экономичный автомобиль требует более умелого обращения, лучших бензина и масел, дорог и т. п.). А именно они требуют: более удобренных почв, лучшего полива, более тщательной прополки и мульчирования приствольного круга, умелой обрезки и применения других агрометодов формирования кроны, лучшей защиты от грызунов и снежного наста (из-за низкого расположения скелетных ветвей) и др.

Во-вторых, они медленнее растут и, следовательно, труднее восстанавливаются после всяких травм, обломов или подмерзаний (этот недостаток есть прямое следствие основного достоинства карликовых деревьев – их малогабаритности). В результате они оказываются менее выносливы – при плохом уходе и экстремальных «выбросах» климата, чем сильнорослые деревья. Особенно трудно им восстанавливаться после сильных морозов – т. к. у них вся их крона расположена низко и попадает в морозобойный слой воздуха (1 м над уровнем снега); и к тому же они не могут «добирать» недостающую зимостойкость сорта за счет восстановительной способности деревьев - из-за меньше силы роста и больших относительных затрат карликовых деревьев на плодоношение, ослабляющих дерево.

А в-третьих, низкая высота скелетных веток карликовых деревьев – от 40 до 60 см – затрудняет подход к ним и особенно обработку земли в приствольных кругах – для этого приходится лазать под деревьями на четвереньках при прополке несколько раз за лето.

Поэтому, если Вы не готовы или не расположены к столь внимательному отношению к этим деревьям «малышам», (например, если комплекция, характер или недостаток времени не позволяют Вам ползать на четвереньках несколько раз за лето под низкими ветвями карликовых деревьев при ручной прополке), то лучше остановите свой выбор на обычных рослых яблонях, надежных и проверенных временем. И в таком самокритичном признании нет ничего предосудительного – даже многие профессионалы и ученые, такие как, например, , упорно не хотят признавать преимущества карликовых деревьев и заниматься ими (единственно, что он не отрицает, это что плоды на карликовых деревьях лучше окрашены, и то хорошо – ибо из этого много следует: возьмите два яблока с одного дерева, с румянцем и без него – и Вы сразу поймете разницу по вкусу и пр.), считая их слишком дорогими, и прихотливыми. Как и производство самих полукарликовых саженцев, для которых требуется лишний третий год, и к тому же при их производстве велик риск обломов снегом боковых низкорасположенных веток, которые сильно отрастают к третьему году; увеличивается риск повреждения мышами – причем не только ствола, но и боковых скелетных веток. Так что уж лучше синица в руке, чем журавль в небе. (И действительно, например, в наших северных условиях генетически менее урожайная рожь дает большие средние ежегодные урожаи, чем самые урожайные сорта пшеницы, непригодные для наших условий). /Написал этот абзац и вдруг представил, как большой, грузноватый и пожилой Владимир Иванович Сусов, многоуважаемый директор сада ТХСА – ползает на четвереньках под свисающими ветками с ручным совочком, и не смог сдержать улыбки и даже гордости за нас, «китайцев» (по комплекции), и подумал, что есть все же в мире справедливость и какие-то преимущества у маленьких, и что в трудные времена раскормленные американцы скорее вымрут, как мамонты, чем «мелкие млекопитающиеся»/.

Но все же карликовые деревья много интереснее и эффективнее, так что если у Вас есть желание и хотя бы минимальные возможности, обязательно попробуйте заняться ими. Весь «цивилизованный» мир давно перешел на них, отказавшись от сильнорослых деревьев, и пошел далее в качественном развитии садоводства - по пути его интенсификации. Пришла и нам пора стать хоть немножко трудолюбивыми японцами.

19. Что такое «многосортовые» и «многоэтажные» плодовые деревья, в том числе на

скелето - и штамбообразрователях? В чем их преимущества?

Из начинающих садоводов очень мало кому вообще известно о существовании таких многосортовых деревьев. До последнего времени и с односортовыми то были «большие проблемы» - их продавалось всего несколько сортов. А чтобы даже саженцы продавались с несколькими привитыми сортами – о таком и слышать не доводилось, не то чтобы мечтать. Но сейчас даже в продаже появились многосортовые саженцы, хотя и очень небольших количествах. (Например, в ТХСА у , где продаются саженцы трехлетки с двумя сортами – второй сорт привит в макушку. Продают такие саженцы и отдельные «частники», садоводы-любители. Я тоже уже несколько лет делаю для продажи такие саженцы – от 2-х до 5-6-ти сортов на одном саженце или молодом деревце – 3-4-х летке).

Зачем их делают, в чем их преимущества? Они очевидны: во-первых, возможность получить и вырастить большее количество сортов с разными ценными характеристиками - на одной и той же территории, особенно ограниченной, на малых садовых участках. (Для опытных садоводов, увлекающихся прививками и постоянным совершенствованием своего сада – это возможность сохранять коллекцию сортов и проводить испытания все новых сортов). Во-вторых, большее количество разных сортов обеспечивает более надежные ежегодные урожаи – при разной устойчивости к местному климату и сроках цветения, «проскакивающих» весенние заморозки. В-третьих – перекрестное опыление рядом расположенных разных сортов также способствует повышению урожая. В-четвертых – возможности повышать общую зимостойкость плодового дерева в случае использования более зимостойких сортов в качестве скелето - или штамбообразователя, а также в многоэтажных деревьях, где нижние ярусы формируются из более зимостойких сортов. Благодаря этому появляется возможность культивирования в нашей северной зоне дополнительно большого количества сортов, выведенных для более южных (основных) зон плодоводства России (Черноземной зоны пр.), так и зарубежных сортов, с очень ценными сортами и отличными прочими характеристиками, кроме зимостойкости.

Повышение зимостойкости – особенно ценное преимущество многосортовых деревьев для нашей зоны, где уверенно себя чувствует только очень небольшое количество сортов, а другие сорта, с особоценными плодами и пр. выдающимися характеристиками – выращивать самостоятельным деревом практически невозможно или сопряжено со слишком большим риском и дополнительными трудозатратами. (В случае же прививки такого ценного «культурного» сорта в крону скелетообразователя – другого, менее ценного, но более климатически выносливого сорта - при подмерзании веток такого культурного слабозимостойкого сорта все дерево не погибает, даже если приходится вырезать отдельные погибшие ветви; а при слабом подмерзании и помогает быстрее восстановиться поврежденным веткам).

Количество сортов на одном дереве целесообразно иметь не более количества скелетных ветвей (т. е. 5-7 для полукарликовых – сильнорослых деревьев). Но такое максимальное количество сортов можно привить практически только при формировании кроны дерева на окончательном его месте посадки, поскольку верхние скелетные ветви формируются лишь примерно на 5-м году жизни, когда деревья уже не пересаживаются (саженцы продаются 2-3 летними). К тому же перепривитые ветки могут погибнуть при пересадке дерева, сосбенно подмерзшие в морозные зимы. А саженцы, выращиваемые в питомниках для продажи, реально могут иметь не более 2-3-х сортов – дополнительно к основному – скелетообразователя - в макушку и одну из скелетных ветвей (иногда удается привить в 2-4 боковые ветви).

Заметим, что в качестве скелетообразователя целесообразно использовать тоже достаточно ценный - по плодам - сорт (хотя и зимостойкий, например, Антоновка обыкновенная или золотая, Россиянка, Зимняя медуница, Подарок Графского, Восход, Десертное Петрова, Юный натуралист, Грушовка ранняя, Июльское Черненко, Грушовка московская, Коричное и др.). Но не специальный сорт, обладающий пусть особой зимостойкостью, но совершенно несъедобными плодами, типа Шаропая (как рекомендует ), поскольку тогда надо прививать его культуными сортами во все боковые ветви (что очень трудоемко и мало эффективно), либо использовать его только в качестве штамбообразователя (т. е. одного ствола-штамба, на который сверху прививается культурный сорт). Выбирая сорт для скелетообразователя, надо также учитывать его естественную форму кроны, а не только высокую зимостойкость (по этой причине не подходят сорта с острыми углами отхождения ветвей, типа Коричного или Боровинки, хотя они очень зимостойки; не желательны и сорта с громоздкой кроной).

Прививать сорта следует, начиная с наиболее зимостойких для нижних скелетных ветвей (не менее 4 баллов), с возможным понижением зимостойкости для верхних вплоть до 3 и даже 2,5 баллов (например, привив в макушку такой замечательный американский сорт, как Спартан, но обладающий предельно рискованной зимостойкостью для нашей зоны – всего 2,5 б, или Бефорест, обладающий великолепным вкусом). Для лучшей восстановимости поврежденной морозами кроны в верхнюю ее часть (лидера или в боковую скелетную ветвь) рекомендуется привить тоже зимостойкий сорт (около 4 баллов). Зимостойкость самого «скелетного» сорта желательно иметь на уровне от очень хорошей (4,5 б) до отличной (5 б).

Термин «многоэтажное» дерево подразумевает такую конструкцию кроны, когда разные сорта привиты на разных высотах, обычно в скелетные ветви разных ярусов (желательно с учетом их зимостойкости, по убыванию снизу вверх). Такие деревья можно формировать и последовательной многократной прививкой в течение ряда лет черенков разных сортов в макушку саженца или молодого деревца. В принципе, сформированные таким образом деревья почти не отличаются от многосортовых деревьев на скелетообразователях, но обычно уступают все же последним по прочности кроны. Это объясняется тем, что боковые ветки, вырастающие из черенка - в первый год после прививки - из близких к макушечной почек, из-за малой разницы их по высоте (соподчиненности) обычно имеют острые углы отхождения, что делает их мало пригодными для скелетных ветвей. /По этой же причине я считаю непригодным предложенный Сусовым упрощенный метод формирования зимостойких деревьев на штамбообразователях – вместо метода их получения на скелетообразователях, где требуется несколько прививок в скелетные ветви – когда делается всего лишь одна прививка в штамб саженца на достаточной высоте (около 120 см) длинным черенком из 6 почек, из которых потом сразу формируется крона и ее скелетные ветви. Такая крона малопрочна, и не только потому, что скелетные ветви, особенно верхние, отходят под острыми углами (и легко отламываются, расщепляя и повреждая оставшийся ствол дерева), но и потому, что они растут «пучком», почти из одного места, тогда как для прочного крепления ветвей необходим интервал между соседними ветвями – «междоузлий» - не менее 5-10 см./

20. «Идеальная» яблоня для подмосковного любительского сада, ее конструкция, тип подвоя и используемые сорта.

По моему мнению, это полукарликовое дерево на клоновом корнесобственном подвое (54-118 или 62-396), многосортовое (около 5 сортов на каждом), на скелеобразователе (Грушовка московская, Розовое Петрова, Июльское Черненко, Антоновка золотая, Северная заря, Белый налив, Юный натуралист, Услада, Десертное Петрова, Коричное полосатое, Антоновка обыкновенная, Россиянка, Антоновка новая, Северный синап, Куликовское, Пришвинское, Подарок графского, Восход, Олимпийское и др.), на который привиты следующие, в первую очередь имунноустойчивые, сорта:

1.  «Имунники» - Орловим, Вениаминовское, Кандиль орловский, Афродита, Строевское, Курнаковское, Свежесть, Болотовское, Старт, Рождественское, Память Исаева, Орловский пионер, , Солнышко, Чистотел.

2.  Орлинка, Народное, Мантет, Мелба урожайная, Мечта, Осенняя радость, Орловское полосатое, Осеннее алое, Бельфлер-китайка, Октябренок, Жигулевское, Ренет Бержаницкого, Бессемянка Баранцевой, Бессемянка Мичуринская, Избранница, Зимняя красавица, Зимнее превосходное, Алеся, , Орлик, Лобо, Коричное новое, Слава победителям, Московское зимнее, Московское позднее, Красавица Москвы, Антей, Фаворит, Студенческое, Память воину, Ветеран, Победа Черненко, Бефорест, ДА-65-17, Витязь, Бунинское, , Китайка Керр, Золотой ренет, и др. замечательные сорта.

Наиболее подходящая конструкция – использование естественной разреженно-ярусной кроны, содержащей от 5 до 7 скелетных ветвей (первый ярус из 3-4-х, ветвей в интервале высот 40-70 см, затем разрыв около 60 см, затем второй ярус из двух-трех ветвей), низкоштамбовой (высота первой отходящей ветви – около 40 см, но при необходимости одна из ветвей нижнего яруса допускается на высоте 20 см); низкорослой (лидер удаляется на высоте 220-240 см, срезается на мощную боковую ветвь, отходящую под тупым углом); округлой или слегка уплощенной, «эллипсовидной» (соотношение длин осей такого эллипса вдоль ряда и поперек 2:1, ширина около 4 м, глубина – 2м). /Заметим, что для таких относительно малогабаритных крон и для северных районов использование в садах уплощенных крон довольно малоэффективно, поскольку они и при круглой кроне неплохо освещены, еще и благодаря большей длительности светового периода, более широкому сектору обзора «огибающим» солнцем и большей доле рассеянного и теплового (инфракрасного) – ненаправленного – освещения. В то же время их формирование требует определенных усилий и навыков. Поэтому применение уплощенных крон целесообразно в основном в больших садах – не менее 10-20 деревьев, при посадках их рядами, что упрощает уход за садом (см. раздел «Схемы посадки плодовых деревьев»), а также в случаях ограниченной территории в одном измерении – например, постройками, когда деревья сажаются вдоль стен или заборов./