В то время как спор достиг апогея, на сцене появился один садху, шедший по пути из Матхуры в Бадринатх. Он поддержал паломников, сказав, что если лавочник предоставит у себя убежище женщинам, то он будет спать на помосте вместе с мужчинами и, если леопард-людоед или какой другой хищник осмелится напасть, он схватит его за разверстую пасть и разорвет пополам.

На это предложение лавочнику пришлось через силу согласиться. Поэтому десять женщин из группы спали в лавке - там была одна комната с запиравшейся дверью, а десять мужчин легли в ряд на помосте с садху в середине.

Когда паломники утром проснулись, они увидели, что садху исчез, одеяло, на котором он спал, было смято, а простыня, которой он укрывался, испещрена пятнами крови и свешивается с помоста. Слыша возбужденные возгласы паломников, лавочник открыл дверь; ему было достаточно одного взгляда, чтобы понять, в чем дело. Когда поднялось солнце, он отправился в сопровождении мужчин-паломников по кровавым следам. Сойдя с горы, люди пересекли три террасы полей и вышли к низкой

межевой ограде. Здесь они нашли садху - он лежал на меже, большая часть его тела была съедена».

«Леопард из Рудрапраяга», г.

Название Рудрапраяг происходит от «Рудра» – одного из имен Шивы. «Prayag» – на языке хинди означает «слияние». Индусы почитают праяги. Не просто река рождается в каждом таком слиянии. Мы посетили храм. Храм посвящен божествам, покровительствующим обеим рекам – Кали и Хануману. От храма вниз со скалы ведет длинная крутая лестница. Она спускается в воду, погружаясь своими ступенями сразу в оба потока на самом мысу. Стайка молодых индианок благоговейно притрагивалась к свежерождающейся священной смеси.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

После мы узнали, что мост в Рудрапраяге, на котором мы фотографировались, и есть то место (описанное в книге), где впервые удалось подкараулить страшного зверя. Однако в тот раз леопард прыгнул с моста и скрылся.

Горы – пушистые. Так кажется. Растительность – влажно-зеленая. Откосы открывают бездну. Необыкновенное ущелье.

Джим Корбетт

«Если вы подниметесь на возвышенность к востоку от Рудрапраяга, вы увидите большую часть тех пятисот квадратных миль, в границах которых действовал Рудрапраягский леопард-людоед. Эта территория разделена на две более или менее одинаковые части рекой Алакнанда, которая ниже Каранпраяга течет на запад к Рудрапраягу, где и встречается с рекой Мандакини, текущей с северо-востока. Часть территории между двумя реками, имеющая форму треугольника, менее гориста, чем левый берег Алакнанды, и гуще заселена.

С вашего наблюдательного пункта в отдалении видны посевы, кажущиеся бороздами, тянущимися по склонам больших гор. Эти линии - террасированные поля - варьируют по ширине от одного до пятидесяти и более ярдов в отдельных случаях. Как вы заметите, строения в деревне неизменно расположены на верхнем участке обрабатываемой земли. Делается это для того, чтобы была возможность просматривать и охранять посевы от отбившегося от стада скота и диких животных. Лишь в редких случаях можно встретить ничем не огороженное поле.

Коричневые и зеленые пятна неопределенной формы, составляющие основу ландшафта, являются соответственно лесами и пастбищами. Некоторые деревни окружены лугами, другие - лесом.

Вся эта весьма неровная часть страны изрезана бесчисленными глубокими оврагами, ущельями, лежащими между крутыми скалами. На всей территории только две дороги: одна берет начало в Рудрапраяге и идет до Кедарнатха, другая, основная дорога паломников, - в Бадринатх. Обе дороги были узкими и каменистыми, и никогда ни одна из них не испытывала прикосновения колеса».

«Леопард из Рудрапраяга», г.

Водитель предложил смотреть отели, не доезжая до конечной точки – Гаурикунда. Его аргументы звучали вполне убедительно: там столпотворение, мест в гостиницах нет, все дорого. Лучше остановиться за несколько километров, а приехать в Гаурикунд наутро, без труда проделав эти последние расстояния. Сначала с гостиницей вышла осечка. Комнаты на 4-х человек по 500 рупий нам не приглянулись. Нет душа. Проехали еще немного. В местечке под названием Сонпраяг просят уже 200 рупий за номер. Тоже на 4-х человек, но с душем. Выгрузились. Обслуживающий персонал говорит только по-индийски. Ничего удивительного: индуистские святыни, по всей видимости, мало интересны иностранцам. Только занесли вещи – обнаружили, что нет воды. Воду, кстати, не обещали. Речь шла про душ. Душ на месте. Толстый старик в папахе не понимает наших криков отчаяния. Мы ему про воду, а он в ответ «no english». Просто один в один, как я. Потом появился другой, шустрый. Он, помнится, развязывал веревки, забравшись на багажник, и все держал одной рукой над головой зонт. Дождь все усиливается. Тут принято: разгрузка скарба производится работниками гостиницы. Они же заносят вещи. Мы этого никак не хотим усваивать. Помогаем. Переносим. Тот второй, который шустрый, вроде бы, понял, что мы хотим воду. Но ничего делать не стал. Мы нервничаем. Отсутствие воды парализует жизнь. Возникает идея искать другой отель. Снова просим воду. На удачу рядом оказывается наш ученый водитель. Он переводит наши обращения. Шустрый заходит в ванную и качает головой: нет воды. Все удаляются. Никого нет. Воды нет. Потом вода пошла. Не везде, правда, но в некоторых источниках появилась. Мы удовлетворены.

Отправились по поселку искать, где можно перекусить. Поселок называется Сонпраяг. Совсем небольшой. Можно сказать, единственная площадь в центре, окруженная гостиницами, а те, в свою очередь, горами. Здесь горы уже совсем тесно подступают к нам со всех сторон.

Ничего не найдя, решили сделать заказ прямо у себя в гостинице. Это стандартная услуга. На гостинице часто можно видеть приглашение покушать. Правда, часто, как и нашем теперешнем случае, далеко не всегда понятно, где находится помещение для трапезы. Возможно, столики стоят где-нибудь на крыше, но нынче по случаю промозглой погоды такой вариант совсем не воодушевляет. Хочется тепла и сухости.

Пока готовится еда, продолжили экскурсию. Когда Гаури покупала фрукты-овощи на одном из лотков, к этому же лотку подошел человек из нашей гостиницы. Это он пришел картошку покупать для приготовления нашего ужина. Мы заказали жареную картошку. Мы теперь постоянно заказываем жареную картошку по причине скудной своей фантазии и еще более скудного выбора знакомых нам блюд. Пока наш кормилец затаривался, возникла идея предложить им поджарить кабачок. Тут же у лотка в неформальной обстановке и предложили. Тут же в лавке и выбрали сообща длиннющий кабачок протяженностью около метра. Только как его жарить, объяснить не удалось. Индийская сторона ничего такого прежде не приготавливала. Хотите, верьте – хотите, нет. В жареном виде кабачки здесь не употребляют. В представлениях местных жителей, эти овощи имеют иное предназначение. Тогда Лена сказала, что все сама сделает и им покажет. Все с радостью соглашаются.

Лена начинает процесс в маленькой коморке, где приготавливают еду. В готовку охотно включается водитель. Он делает это столь мастерски, что Лена в оцепенении проливает масло. Соединив усилия интернационального коллектива, они творят. Водитель режет салаты, жарит кабачки. Местные обитатели оттеснены. Мы ждем. Иногда посылаем разведчика. Но там один ответ: все готово, подождите полчасика. Ждем еще… Водитель не на шутку увлекся новым блюдом. Даже сказал, что теперь откроет русский ресторан. Несчастные, мы ожидали завершения процесса несколько часов. Когда в двери показалась наша картошка, послышались единодушные аплодисменты. Нам принесли огромное блюдо с жареной картошкой, 2 блюда с нарезанными помидорами и 5 тарелочек с томатным супом. Пить такой суп – дело непростое. Больно много остроты. К тому же, заказывали только 3, а принесли 7 да еще здоровенную миску с добавкой. Несоизмеримо быстрей (в сравнении с созданием кулинарного шедевра) вся эта восточно-европейская еда оказалась заглоченной измученным экипажем. Вот настоящая русская кухня. Ура! Так мы отметили День Независимости Индии.

Глазами индуса

«Кедарнатх – один из четырех Мокша Дхам (мест или букв. «Домов, дарующих освобождение»)

Как гласит легенда: На заре человечества Господь для благоденствия всех живых существ воплотился в Нар-Нараяну (человека-бога или первочеловека) и поселился в Бадрикашраме (р-н совр. Бадринатха-Кедарнатха). Как-то, предаваясь медитации и молитвам на вершине горы Кедар, он совершил поклонение символу Бога (Лингаму). И в тот же миг предстал пред ним Господь Ашутоша (Шива) и сказал: «Я весьма удовлетворен твоей тапасьей и молитвами, проси чего пожелаешь». – О Всемогущий! Прошу не покидай нас, останься навеки в сем благодатном месте на радость людям и богам! – Будь по-твоему, ответствовал Господь и принял Образ Сияющего Лингама (Кедарнатха). Слава о том разнеслась далеко за пределы этого региона, и потянулись сюда со всего света боги, киннары, якши, святые, аскеты, йогины и бхакты Господа Шивы… (Сканда Пурана).

Кедар, в переводе с санскрита, означает - возведенная и заводненная площадка (терраса), служащая для выращивания риса в горных районах Индии и Непала. То есть, место, где искусственным образом создаются все условия для выращивания сельскохозяйственных культур. Махешвара - Владыка всего, является, в том числе, и Хозяином кедара (Кедарнатх). Он Тот, Кто создает эти исключительно благоприятные условия для вызревания и дальнейшего роста семени каждой души. Иными словами, Кедардхам является именно таким чудесным Местом Силы, дарованным самим Богом, где ваше духовное преображение или пробуждение становится просто неизбежным. По сути, это место – конец всех земных странствий, обретшая цель и мечта каждого ищущего Истину.

Вот почему многие преданные решили для себя больше не покидать это место, не спускаться вниз в «долину жизни», «долину страданий», а навеки остаться здесь в Шивалоке (Мире Шивы), окончательно освободиться, принеся в жертву самое дорогое, что у них есть - свои праны, свою жизнь. С кликом Шивохам!.. Шивохам!.. они шагнули с Махапатха в пропасть и обрели Бессмертие. Статистика неумолима: свыше 15 тысяч паломников за последние два столетия отважились на это.

Неисчислимы святыни здешних мест. Со всех сторон вас окружают священные леса, горы, реки, святые источники (кунды), всюду можно лицезреть священные фаллические символы Господа Шивы. Многочисленные храмы, ашрамы и матхи расположены в этом регионе. Пять священных истоков Великой Матери Ганги, дарователи всяческих благ и избавители от грехов берут свое начало в Кедардхаме. Это, - подобная утренней зори, Мадху («Медовая»), молочная Дугдха («Бурная»), белоснежная Сваргдвара («Небесные врата»), нектарная Мандакини («Медленно текущая») и Сарасвати (или Кедарнилйя).

Путь сюда лежит из маленького поселка Гаурикунда (1981 м.), каким то странным (на первый взгляд) образом зажатого со всех сторон горным массивом, у подножия которого шумит священная река Мандакини. Здесь заканчивается движение всех видов механического транспорта и начинается собственно тиртха-ятра к Кедарнатху. Причудливая растительность тропических джунглей наполняет окрестности незнакомыми дивными ароматами, повышенная влажность, истошные крики обезьян и невиданных птиц создают атмосферу сказочного затерянного мира. Гаурикунд (священный колодец, купель (кунда) Богини Гаури) – само Лоно Матери, ворота, открывающие вход в загадочный и таинственный Мир Шивы. Божественный зодчий когда-то сотворил это место так, что очертания его (с высоты птичьего полета) напоминают йони (большие и малые половые губы), а в центре находится теплый источник (!) со слегка-красноватой и железистой на вкус водой – священная кунда Гаури. По легенде, в этом месте Богиня в течение 100 божественных лет томилась в ожидании своей зрелости, перед тем, как стать супругой Господа Шивы и именно здесь впервые излились ее месячные, согрев и окрасив воды источника. После чего, первой преодолев изнурительный подъем в горы, она обрела на вершине Кедара своего Возлюбленного и слилась с Ним в экстазе Божественной Любви. Знание символизма этой трогательной пуранической истории вдохновляет еще больше: Так же как и Богиня, наша душа тысячи и тысячи лет (из воплощения в воплощение) томится в ожидании единения (соития) с Богом (своим Возлюбленным) и вот однажды, когда семя души прорастает (достигает зрелости), ее силы, пробудившись от векового сна в муладхара-чакре (Гаурикунде), устремляются ввысь по сушумне (14-ти километровый подъем к Кедару) и, пройдя, ни с чем не сравнимый, мистический опыт (преодолев изнурительный подъем), сливаются с Господом Шивой, своим трансцендентным Источником в сахасраре (Кедардхаме). Медитация на это во время тиртха-ятры является высочайшей йогой, приводящей паломника в состояние Шивасаюджьи (единства с Богом) уже с первых ее шагов. Того же, кто отважится на пеший подъем (что, несомненно, предпочтительней подъема на лошадях или шерпах) ждет множество незабываемых духовных переживаний, божественных откровений и видений.

Ночь перед подъемом принято проводить в бдение и молитвах. До этого паломники омываются в горячем источнике, который располагается чуть выше кунды Богини и разделен на женскую и мужскую половины. Вода в нем также считается священной и обладает многими целебными свойствами, что можно ощутить уже спустя некоторое время. А также совершают пуджу в храме Парвати и самой кунде Гаури, завершая поклонение арати (огненной церемонией), джапой (повторением мантр), медитацией, пением известных бхаджанов и гимнов, восхваляющих Йони Матери и Богиню Кундалини.

Совершив в Гаурикунде все надлежащие обряды, очистив свои тела и души в Самом Лоне Матери, и умилостивив символическим подношением стража здешних мест Чирваса Бхаираву, паломники еще засветло (в 3-4 часа утра) отправляются в дорогу, к конечной и главной цели своего маршрута, чтобы успеть к утреннему (нирвана) даршану Шри Шри Кедарешвара.

Поселок Кедарнатх (3583 м.) расположился на высокогорном моренном плато у подножия ледника Чоробари, неприступного семитысячника, стеной закрывающего его с севера. Говорят, что когда-то граница ледника проходила недалеко от храма, но всеобщее потепление отодвинуло его, и это привело к частичному обрушению близлежащих гор, стены которых до этого были почти отвесными. Мягкие здешние породы, в значительной степени подверженные эрозии ветра и воды, просто-напросто осыпались, образовав пологую гору из щебня и крупных валунов (морену) вблизи храма. В связи с этим, загадкой до сего дня представляется сам факт строительства храма, а именно: каким образом, в те давние времена, когда и намека-то на горные дороги еще не было, сюда были доставлены прочные (явно не из здешних мест) камни для его строительства и, в особенности, для изготовления огромной монолитной статуи быка Нанди, вечного и преданного стража Господа Шивы. Среди неразгаданного остается и тайнопись на брахми по периметру храма. С времен Пандавов (около 3,5 тысяч лет назад), которых многие ученые склонны считать основателями и первыми строителями храма, он конечно же не раз подвергался реставрации и модернизации. Но самая значительная была проведена в VIII веке под руководством Джагадгуру Ади Шанкарачарьи, который прибыл сюда со своими учениками и здесь же, спустя некоторое время, ушел в Махасамадхи, по словам очевидцев: исчезнув в скале за храмом, оставив лишь свой посох. Позднее, в память о Великом Мастере и о том чуде, у стен храма его сподвижниками был установлен монумент. Сегодня мы видим храм именно таким, каким его задумал и мог лицезреть Величайший из когда-либо живущих учителей мира. Возведенный по строгим канонам васту и храмового зодчества, внешне он, тем не менее, отличается от южно-индийских и более поздних северных храмов, и выглядит достаточно аскетично, без особых излишеств. Вполне скромные внешние и внутренние убранства храма создают скорее атмосферу радушного гостеприимного дома, нежели соборной торжественности и не отвлекают от главной цели вашего визита, - даршана Того, Кто сияет в его гарбха-грихе (алтарной части храма, символизирующей Лоно Матери). «О Кедарнатх, Господь Северных границ, Чистейший как снега Гималаев! Ты Источник Света и Жизни, рассеивающий невежество. С чистым сердцем я прибыл к Твоему Святому Образу. Открой же свои двери и направь ко мне свой милостивый взгляд!» Такими словами когда-то Свами Шивананада, как и те, что сто и тысячу лет до него, приветствовал Владыку Кедара, пораженный грандиозной силою, величием и святостью места, в сердце которого сияет один из самых прекраснейших образов Господа – Джьотир (Самовозникший-из-света) Лингам Ардханары (бога, чья левая половина женская, а правая мужская) Шри Кедарешвар Махадева.

С явлением Бога в виде этого Его светлого образа связана еще одна известная история, уносящая нас во времена, описываемые в Махабхарате. Легенда гласит, что сразу после великой битвы на Курукшетре, по настоянию риши Вьясы, дабы замолить грехи, братья Пандавы отправились в Каши (Варанаси) совершить поклонение Господу Шиве и раскаяться. Господь же, крайне недовольный содеянным братьями, покинул Варанаси и укрылся в Гималаях, в месте, которое с тех пор стало известно как Гуптакаши (т. е. скрытое, тайное Каши, город в 31-киллометрах от Гаурикунда). Со временем, братьям удалось отыскать Его там. Но Шива, по-прежнему не желая отпускать грехи Пандавам, обернулся белоснежным быком и затерялся среди стада, пасущегося в предгорье Кедара. Отличавшиеся особой прозорливостью, братья, несмотря на все ухищрения Господа, все-таки обнаружили Его. И тогда, могучий Бхим, расставив ноги, начал по очереди прогонять под собой каждого из быков, которых остальные братья, как в ворота загоняли к нему между ног. Конечно, Шива не мог позволить, оседлать Себя, и когда подошла Его очередь, Он… ушел сквозь землю. Горб же быка остался на поверхности, окаменев в виде Лингама. Братья в благоговении склонились перед Господом Шанкарой (Творцом благ) в сем обличие и возлили на Него воду из Священной Мандакини. В тот же миг явился им Шамбху (Милосердный Бог) и, сжалившись, благословил братьев и их супругу, отпустив им все грехи.

Прибыв на место, те из паломников, кто не планируют здесь ночевку, спешат провести очистительные процедуры, переодеться в новые одежды и засвидетельствовать свое почтение Владыке Кедара пуджей и Шиваабхишекой (возлиянием на Лингам) во время утреннего (нирвана) даршана. В это время вход в алтарную доступен каждому, а Лингам Шри Кедарешвара обнажен, что позволяет прикоснуться к Нему рукой и даже лбом. Те же, кто намеревается остаться здесь на несколько дней, располагаются в одном из гостевых домиков, приводят себя в порядок, отдыхают, любуются окрестностями и не спеша готовятся к вечернему богослужению в храме (арати), и шрингара-даршану Господа Шивы.

Пуджа Шри Кедарешвару имеет свою специфику и отличается от поклонения другим Джьотирлингамам Шивы своей (скорее вынужденной) аскетичностью. Прежде всего, это связано с суровыми климатическими условиями и труднодоступностью места. Зачастую, здесь невозможно раздобыть даже свежие цветы и, потому, их, нередко, заменяют малами (гирляндами) из сухоцветов или искусственных цветов, а, вырезанные из фольги трилистники, могут символизировать листья бильвы (излюбленное Господом Шивой подношение). Из-за низкой температуры гхи (очищенное масло) не возливают на Лингам, а втирают в Него. Сложным, в связи с этим, представляется подношение меда, простокваши и других упачар, а из-за разряженного воздуха и повышенной влажности (особенно в сезон дождей) подношение дхупы (благовоний) становится вообще невозможным. В качестве наиведьи (пищи для подношения) служат сухофрукты, включая очищенные и высушенные кокосовые орехи, финики, горох и тростниковый сахар. На нирвана-даршан следует приходить заблаговременно (в 4-5 ч. утра), иначе, не избежать длинной и утомительной очереди. Сваямбху (нерукотворный) Лингам Кедарешвара не симметричен по форме и каждая из Его сторон символизирует определенное божество, очертания которого (о чудо!) проступают на теле самого Лингама. Так, с восточной стороны можно различить лобные бугры и часть хобота Ганеши, а с северной - лик Куберы и т. п. Соответственно, и поклонение с каждой из сторон приносит определенного рода сиддхи (магические силы): богатство, знание, устранение препятствий, исцеление от болезней или мокшу (окончательное освобождение). Бесценна прадакшина (обход по часовой стрелке) вокруг Кедарешвара, который в этом случае символизирует ось мироздания и всех богов вместе взятых. Пуджу вы можете провести сами или заказать у здешних брахманов. При этом нужно помнить, что развернутая пуджа (более 5-ти упачар, подношений) и Шиваабхишека (возлияние на Лингам Шивы с одновременным чтением специальных мантр) могут стоить очень дорого, и об их цене и дакшине пуджарию лучше осведомиться заранее. Утренняя пуджа включает: Шубх-прабхат, Балбхог, Махаабхишеку, Рудраабхишеку, Аштотара (состоящую из 8 упачар) Шива-пуджу и др. Вечерняя арчана (поклоненение) состоит из Шива-аштотары, арати (огненной церемонии) и эканта-севы. В это время Шри Кедарешвар выглядит особенно Величественно: Его одевают в дорогие одежды, увенчивают золотой короной, украшают цветочными гирляндами и ожерельями из драгоценных камней. Брахманы читают Шива-сахасранаму (1000 имен Господа Шивы), Шива-намавали и Шива Махимна-стотру, а в момент подношения горящей камфары вместе со всеми преданными, стоя и хлопая в ладоши, поют Шива-омкара-арати.

У входа в алтарную можно видеть мурти Ганеши и богини Парвати. В большой зале - образы Шри Лакшми, Нараяны (Вишну), Нанди, а также скульптуры Юдхиштхира, Бхима, Арджуны, Накула, Сахадевы и Драупади. Южный вход охраняют два стража (Дварапала), здесь же - идол Ганеши и громадный Нанди, с поклонения которым начинается любая служба в храме. С обратной (северной) стороны находится Амрита-кунда, куда стекает вся жидкость после Шиваабхишеки и которая считается благословенным нектаром бессмертия (амритой) Господа Шивы. Паломники причащаются из этой кунды и следуют в следующий храм Шивы, расположенный рядом, – Ишанешвар, где также совершают пуджу и абхишеку Сваямбху Лингаму Господа, что, по словам Шива Пураны, приносит увеличение интеллектуальных способностей преданного, после чего троекратно обходят вокруг храма Шри Кедарнатха. На этом главная часть поклонения может считаться завершенной. Далее паломники уже по своему усмотрению посещают многочисленные кунды, храмы и тиртхи, которых не счесть в здешнем регионе и описать их все не представляется возможным.

Регион Кедардхама открыт для паломников 6 месяцев в году (с последней недели апреля или первой недели мая вплоть до праздника Дивали, ноябрь-декабрь), в остальные дни, когда долина Мандакини практически полностью погребена под снегом, служба Шри Кедарешвару переносится в Укхиматх (57 км. от Кедара). Жрецы в это время совершают сложную церемонию пранапратиштхи (мысленного переноса Образа) Шри Кедарешвары в местный храм Шивы и, тем самым, поклонение Ему не прекращается ни на один день. Остальные (сезонные) жители поселка Кедарнатх, основную массу которых составляют брахманы, священнослужители и мелкие лавочники, спускаются в Гуптакаши, к своим домам и семьям. Кедар погружается в сон и отдыхает, чтобы следующей весной вновь расцвести, на радость всем, прекрасным Лотосом Духовности, притягивая сладостным ароматом как пчел, возлюбленных своих бхактов».

Источник и полный текст на сайте Шива Лингам: http://www.sivalingam.ru/sources/vel/kedarnath.html

16 августа. Кедарнатх

Кедарнатх - одна из четырех главных святынь Гималаев и одно из самых важных мест поклонения Шиве. Около 5000 лет назад Шива явился здесь в образе быка и погрузился в землю, оставив на поверхности только верхушку своего горба, которая превратилась в Шива-лингу. Этой линге и поклоняются в храме, построенном 1200 лет назад великим учителем Шанкарой, который здесь же вошел в самадхи.

Водитель подвез нас к началу паломнического восхождения. Путь пилигримов начинается в деревне Гаурикунд. Погода в этот утренний час наводила на грустные мысли. Горы были укрыты густыми облаками. В воздухе висела сырость. Но это ведь только утро. Оставалась надежда на то, что день развеет хмарь, Накануне мы так и не смогли придти к определенному решению о продолжительности нашей программы в Кедарнатхе. Известно, что там наверху вокруг Кедарнатха – совершенно удивительные места. Первоначально планировалось остановиться там с ночевкой. Однако водитель не хотел принимать такую неопределенность и настоятельно предлагал нам точно сообщить, когда мы хотим вернуться. Ну, его можно понять: возвращаясь, нам нужно состыковаться с машиной для возвращения из Гаурикунда в Сонпраяг к месту дислокации. Но мы же не знаем, как там наверху пойдут дела. К тому же погода не давала никакой определенности. Водитель сообщил нам разрешение этой ситуации сам. Он попросил позвонить из Кедарнатха в гостиницу в случае, если мы решим заночевать наверху. Боже, как просто! Вручил визитку гостиницы с телефоном. Там же написал, как его позвать. Так мы узнали имя нашего водителя. Его зовут Мишра.

Гаурикунд встретил нас толпой молодых людей со всевозможными предложениями. Активнее всего предлагали лошадей. Пока мы проходили через поселок и даже после начала восхождения только и слышалось: «Хелло! Хорсес?» Под конец я даже решил, что если еще раз пристанут со своими хорсесами, то непременно спрошу, нет ли у них небольшого элефанта, поскольку нас целая компания.

Гаурикунд – небольшое поселение на входе в узкое ущелье. Наш Сонпраяг будет поменьше. Гаурикунд – последний населенный пункт по дороге к Кедарнатху. Дальше, как сказано во всех описаниях, от Гаурикунда до самого Кедарнатха ведет 14 километровая тропа.

	Высота (м)	Расстояние (км)
Гаурикунд	1981	0
Рамбара	2743	7
Кедарнатх	3584	14

От дорожного тупика – небольшого расширения, заставленного машинами и автобусами, - мы двинулись по узенькой главной улице. Даже не улице, а изогнутому промежутку между домами. Улица вывела нас к реке, вдоль которой предстояло двигаться. Маленькая улица кишела народом. Было понятно, что у всех идут последние приготовления к переходу. Я приметил забавные люльки с ручками. Это, как стало очевидным впоследствии, приспособления для переноски людей при помощи носильщиков. Сразу за поселком под отвесной скалой топтались несметные тучи лошадей, дожидающихся сигнала к выходу. Потребовалось ощутимое время, чтобы миновать этот зоопарк. А дальше начался подъем.

Следует отметить, что дорога эта сделана весьма качественно. Она вымощена камнями, прорублена в скальной породе или забетонирована. Ни чем не хуже асфальта. Имеются перила, туалеты, дхабы и пр., пр., пр…

Однако неприятность – пошел дождь. Пришлось принимать меры для гидроизоляции. Плащи привезены из города дождей. Хотя в Гаурикунде дождевики предлагаются в изобилии. Можно выбрать любую расцветку. Паломники, забравшиеся в полиэтиленовые мешки, расцвечены во все цвета радуги.

Идем в потоке людей и животных. Еще - дождя. Идти под дождем совсем неинтересно. Лошади пытаются соблюдать правила уличного движения. Тянутся целыми табунами. Или же проносятся носильщики с какой-нибудь старушкой.

Узкое ущелье. Дождь. Все в облаках. Сыро, промозгло. Постоянно встречаются водопадики разных пропорций.

Ровно на середине дистанции, то есть на 7-м км, на пути выросло нагромождение ветхих построек, преимущественно ориентированных на подзаправку проголодавшихся путников. Мокрые и замерзшие, мы остановились перекусить в дхабе.

Следующий привал уже за 1 км до конечной точки. Но погода… Неужели мы так и не увидим пик Кедарнатх? Ущелье остались позади. Лес тоже. Дорога вывела нас на пологое плато у подножья невидимых гор. Они затянуты ватой облаков и тумана. Туман в горах – это и есть облака. Мы сидели в дхабе, а перед нашим взором протекали вереницы паломников. В одной из групп один человек радостно что-то выкрикивал. Окружающие вторили ему. Поравнявшись с нами, этот веселый человек заметил наши вялые лица и полный вдохновения обратил к нам свой счастливый клич, который начинался словами «Харе, харе…». Дальше было непонятно. Мы не знали, что надо делать и отвечали ему глухим молчанием. Человек несколько раз повторил свой возглас, призывая жестами продолжить его прославление кого-то. Пришлось ему уходить ни с чем. Думаю, он не обиделся. Все бледнолицые, как мы могли заметить, проявляют минимум сообразительности. Буквально сразу после ухода затейника я понял, что непонятая фраза нам хорошо известна. Это «Харе, Харе, Махадева!» Так звучит припев в нашем любимом баджане на тему «Ом Нама Шивая». Я поделился своим открытием с сидящим рядом в дхабе индусом. И он радостно подтвердил: «Ом Нама Шивая!» Ну, конечно! О чем здесь еще петь, если не во славу Шиве!

Кедарнатх. Живописно вписался в изгиб реки. Мы направились к храму. Перед ним попадается много ряженых. Несколько садху - в костюме Шивы с белым лицом. Требуют денег. Деньги требуют все. Как только человек попадает в Кедарнатх, требуют денег. И так до самого храма.

Храм на возвышении. Перед входом на площадку перед храмом – небольшие колокола. Возле входа – каменный бычок Нанди. Все пропитано духом Шивы. Вошли в храм. Там в тесноте и мраке мы единственные иностранцы среди несметного числа индусов. Я еще с треногой и рюкзаком, на котором комично болтается 2-литровая бутыль с водой. Впрочем, после посещения такого храма вода станет святой. Мы протиснулись в самое дальнее помещение. В середине находился тот самый каменный шивалингам, к которому идут прикоснуться несметные толпы индусов. По широкому кругу возле реликвии пульсировала масса страждущих. Творилось что-то немыслимое. Лингам небольшой, зеленый и влажный. С ним связаны все ритуалы. К нему прикасаются, одаривают цветами.

Нам предложили пуджу. Это здесь делают по заказу. В нашем случае даже без всякого с нашей стороны намека. Какие-то люди, самые обычные на вид. Впрочем, откуда нам знать, какой у кого должен быть вид. Непривычно то, что под сводами храма такая деятельность напоминает частное предпринимательство. Хотя, повторяю, я совершенно не посвящен в местные традиции. Предложение сделать пуджу застало нас врасплох. Главным образом потому, что этот обряд нам совсем незнаком. Любопытно, конечно, невероятно. Мы не оказали особого сопротивления, и это послужило сигналом к началу действа. Растолкав сидящих рядом индусов, распорядитель (вероятно, его следует называть пуджари) поспешно усадил нас с Гаури возле лингама. Мы пели мантру «Ом Нама Шивая». Затем несколько энергичных индусов стали петь мантры, указывая, что следует выполнять нам: когда коснуться лингама, когда бросить цветы, когда повторять слова. Наше неумение никого не смущало. На меня надели цветочную гирлянду, наподобие елочной игрушки. Нам удалось с неимоверными усилиями совершить вокруг лингама целый проход. Я протискивался сквозь светящихся от радости посетителей храма, расталкивая их мокрым рюкзаком со штативом и бутылью. И снова просят денег. Иначе не ступить ни шага.

Увы, погода скрыла все красоты. Хорошо еще дождь на время прекратился. Но только на время. На обратном пути он зарядил изо всех сил. Я промок насквозь. Было прохладно и хотелось поскорей добраться к своим помидорам.

В Гаурикунде мы оказались почти одновременно с нашим джипом. Мишра забрал нас, как и договаривались, и переправил в Сонпраяг. Гостиница – прежняя. Нас уже знают и проявляют бережное отношение, как к близким родственникам.

Сушимся. Ничего не сохнет.

17 августа. Дорога в Бадринатх

Чтобы успеть за день доехать до Бадринатха, нужно выезжать в 7 часов. Так сказал водитель. Проснулись в 6. Ничего не высохло. Даже как будто стало мокрее. Мы заказываем чай и вскипяченную воду. Из этой воды приготавливаются кашки. На прощание служащий отеля (он так старательно о нас заботился) просит бакшиш. Сначала Гаури не поняла значения этого незнакомого слова. Служащий ушел ни с чем.

Перед отъездом Мишра основательно окуривает джип сандаловыми палочками. Едем обратно по дороге, по которой позавчера приехали. Проезжаем невероятно высокие кручи, водопады. Затем наконец спускаемся к реке и переезжаем ее по мосту. Водитель выходит и вступает в разговор с местным жителем. Передает нам, что узнавал, все ли в порядке с дорогой.

Вместо того чтобы повернуть к Рудрапраягу и ехать по берегу реки, сворачиваем совсем в другую сторону и начинаем карабкаться вверх по склону. Этот путь позволяет срезать напрямик приличный участок трассы. Но главное, эта дорога пролегает через местность под названием Чопта (Chopta). Чопта – национальный парк. Мы с удивлением обнаружили, что перемещаемся по тропическому лесу. Мишра рассказывал, как прирожденный экскурсовод. В частности, он сказал, что здесь гигантские стволы деревьев служат излюбленным местом для произрастания других всевозможный растений. Вообще, замечу от себя, красивая местность. От водителя мы также узнали, что здесь водятся тигры, леопарды и медведи. Остается лишь удивляться образованности нашего водителя. По манере изложения и способу общения с аудиторией он скорее напоминает маститого профессора. А как он распоряжался с обслуживающим персоналом, устраивая нас в гостиницы! Мы даже заподозрили, что имеем дело с агентом местного КГБ, которого приставили к сомнительным иностранцам под видом обычного шофера. Так или иначе, но прозвище «профессор» закрепилось за нашим новым ученым другом.

Зашел разговор и о «Леопарде из Рудрапраяга». Оказалось, Мишра великолепно знает предмет. Рассказал в двух словах всю историю про охоту на леопарда-людоеда. Симпатичный парк.

Джим Корбетт

«Леопард, вероятно, слышал, как шумели жители деревни при розысках женщины и позже, когда они стали стеречь ее труп. Следовательно, если зверь вернется к своей жертве, то будет очень осторожен. Поэтому, решив сделать засаду в некотором отдалении от убитой, мы выбрали для этой цели дерево примерно в шестидесяти ярдах в стороне, на холме, откуда хорошо было видно всю прогалину.

Это дерево - невысокий дуб - росло у подножия холма, с правой стороны. После того как мы спрятали в маленьком углублении керосиновую лампу и прикрыли ее сосновыми веточками, Ибботсон сел в засаду в развилке дерева, откуда очень хорошо было видно убитую, а я, повернувшись к нему спиной, сидел лицом к холму. Ибботсон должен был стрелять, а я обеспечивать нашу безопасность. Так как электрический фонарь не действовал, - возможно, перегорели батареи, - мы решили сидеть до тех пор, пока Ибботсон будет в состоянии что-нибудь различать; потом мы зажжем лампу и пойдем назад в деревню, куда, как мы надеялись, уже пришли наши люди из Рудрапраяга.