Практические советы мастеру-любителю по электротехнике и электронике (стр. 10 )

Тотчас же. по окончании работ кисть следует отмыть от краски. Обычно кисть промывают 2 — 3 раза в соот­ветствующем растворителе (после масляной краски можно мыть в керосине), выжимают и плотно оберты­вают полоской из газеты в 2 — 3 слоя: тогда после высы­хания волос не будет лохматиться. Кисти во время пе-. рерыва в работе можно держать в сосуде с водой.

2-18. Снятие старой масляной краски, не повредив древесины, можно осуществить нанесением на окрашен­ную поверхность 2 %-ного раствора едкого натра. Крас­ка при этом размягчается и легко удаляется тупыми скребками. Для этой же цели можно использовать раст­вор 200 г хозяйственного мыла в 400 мл скипидара или щелочную пасту.

Основой щелочной пасты является едкий натр (кау­стическая сода) — 7 — 18% общей массы приготовленно­го состава. Для вязкости в пасту добавляют негаше­ную известь (15 — 35%) и мел (5 — 10%). Остальные 73 — 37 % составляет вода.

Паста может быть приготовлена и без извести:

едкий натр — 20 %

крахмал — 5 %

или едкий натр — 7 %

мел — 13 %.

Приготовляют пасту, растворяя в первую очередь каустическую соду в подогретой до 40 — 50 °С воде.

Наносят пасту тонким ровным слоем на всю поверх­ность и выдерживают 1,5 — 3 ч.. После удаления щелоч­ной пасты и краски поверхность надо хорошо промыть теплой водой с мылом и просушить.

Эти же пасты можно применять и для удаления мас­ляной краски с металлических поверхностей.

2-19. Снятие старых прозрачных покрытий. При ре­монте деревянных конструкций иногда необходимо снять с них старое покрытие. Подавляющее большинство по­крытий легко снимается специальными составами, при этом исключаются такие трудоемкие операции, как за-шкуривание или циклевание.

Восковое покрытие легко снимается, если поверхность протирать ветошью, смоченной горячим скипидаром.

Полировку можно снять, протирая ее ветошью, смо­ченной спиртом. Еще лучше применить смесь 25 %-ного аммиака со спиртом в соотношении 1:1.

Масляный лак хорошо снимается смесью 25 %-ного аммиака и скипидара в соотношении 2:1. Для этой же цели можно применить раствор 3,5 массовых частей ед­кого натра и 10 — воды, подогрев этот состав до 80 °С. Нитролак удаляют соответствующим растворителем или смесью ацетона (растворителя) со спиртом в соот­ношении 1:1.

Знаете ли Вы?

2-20. Шурупы и гвозди, натертые мылом или смазанные расти­тельным маслом, легче войдут даже в самую твердую древесину.

2-21. На краю доски не образуется трещина, если древесину в месте забивания гвоздя предварительно уплотнить металлическим пробойником, да и острие гвоздя нелишне полностью сточить.

2-22. Чтобы при распиловке фанеры поверхность ее не скалыва­лась и края получались гладкими, нужно смочить лист по линии рас­пила водой.

2-23. Если длина шурупа меньше толщины детали, которую нужно крепить, шуруп в ней можно «утопить», просверлив в детали несквозное отверстие по диаметру шляпки шурупа и сквозное — по диаметру самого шурупа

2-24. Давно ввернутый в древесину шуруп легче вывернуть, ес­ли нагреть его, прижав к шляпке жало электрического паяльника.

2-25. Трещины, появившиеся на поверхности деревянных фут­ляров, можно замаскировать пчелиным воском, после чего тщатель­но протереть обработанные места шерстяной тканью.

2-26. Качество малярной кисти зависит в основном от вида и сорта волоса. Наилучшие делают из свиной хребтовой щетины, вто­росортные — из смеси щетины и конского волоса, самые низкосорт­ные — из одного конского волоса. Кисти из заменителей — капроно­вого волокна — не могут идти ни в какое сравнение с натуральными

2-27. При выборе кисти надо обращать внимание на длину ее рабочей части. Если волос слишком длинный, краску не удастся ни растушевать, ни, тем более, положить ровным слоем. Кисть с корот­ким волосом вместо растушевки будет сдирать краску, оставляя сле­ды. Только в том случае, когда длина рабочей части кисти равна ее диаметру, упругость волоса и нажим руки уравновешиваются и достигается равномерность нанесения слоя краски

2-28. Если кисть изготовлена с длиной волоса, превышающей диаметр пучка, ни в коем случае не нужно обрезать ее. Рабочую часть обычно «укорачивают» путем обвязывания суровыми нитками или шпагатом Это делает кисть более долговечной. Чтобы обвязка не сползла (кисть будет сужаться к концу, так как внутри рабочей части осталось свободное пространство), необходимо внутрь рабочей части поставить пробку (деревянную или резиновую) такого же диа­метра, как и рукоятка, а по высоте такую же, как и предполагае­мая обвязка.

2-29. Изделия и детали из светлой древесины можно «освежить» следующим способом. В чистой посуде растапливают немного белого стеарина (например кусочек свечки) и добавляют к нему такое же количество бензина (соблюдая меры предосторожности — вблизи не должно быть открытого огня), чтобы получилась однородная, не очень густая смесь. Остывшей смесью с помощью тампона из льня­ной ткани натирают поверхность древесины, а через 2 — 3 ч полиру­ют ее шерстяной тканью.

2-30. Густоту приготовленной краски можно оценить, если кап-путь на кусок чистого сухого стекла одну каплю краски и поста-вить стекло вертикально. Краска нормальной густоты стекает по Стеклу на 35 — 50 мм. Штрихи краски такой густоты, оставляемые кистью, должны полностью растекаться примерно через 10 мин пос­ле нанесения.

2-31. Чтобы масляная краска при хранении не высыхала и что­бы на ней не образовалась пленка, нужно положить на поверхность Краски кружок из плотной бумаги и залить его тонким слоем олифы.

3 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ОБРАБОТКА

3-1. Органическое стекло — термопластичная пласт­масса — широко распространенный и доступный мате­риал. Выпускается прозрачным или окрашенным в мас-.се, хорошо обрабатывается, склеивается (см. п. 4-27), ок­рашивается (пп. 3-18 — 3-20).

Органическое стекло полируется вручную чистой и „сухой суконкой или же суконкой с зубным порошком. Для получения блестящей, зеркальной поверхности ор­ганическое стекло полируют мелкозернистыми состава­ми полировочных смесей. Хорошие результаты дает ис­пользование зубной пасты.

При механической полировке нужно использовать полировальный круг из хлопчатобумажной, а не из су­конной ткани, так как при сильном прижимании детали к суконному вращающемуся кругу полируемую поверх­ность можно оплавить. Такой изъян ликвидировать очень трудно, а порой и невозможно.

3-2. Целлулоид широко используют для декоратив­ной отделки шкал, шильдиков, элементов и деталей фут­ляров приборов, усилителей, приемников. Этот материал легко определить по запаху камфары, который стано­вится особенно ощутимым при трении о твердые поверх­ности. При нагреве до 90 — 100°С целлулоид размягча­ется и становится пластичным, а при охлаждении снова Затвердевает. Детали из целлулоида прочно склеиваются, нитроклеем (п. 4-25) и хорошо полируются. Но целлу­лоид огнеопасен и, кроме того, под влиянием солнечных лучей желтеет, поэтому при возможности целлулоид за­меняют другим, подобным ему, но негорючим пласти­ком — триацетатной пленкой. Целлулоид и триацетатные йленки в большинстве случаев выпускают прозрачными. - Рецепты крашения целлулоида приведены в п. 3-17.

3-3. Гетинакс — листовой материал из прессованной бумаги, пропитанной бакелитовым лаком. Для исполь-

зования на низких частотах выпускают гетинакс толщи­ной от 0,2 до 50 мм, на высоких частотах — от 0,4 до 3,8 мм. Последний характеризуется малыми диэлектри­ческими потерями. Кроме того, выпускается фольгиро-ванный (одно - и двусторонний) гетинакс. Этот материал в домашних условиях пригоден для изготовления не только печатных плат, но и корпусов приборов, неболь­ших экранированных блоков; при этом стенки и перего­родки блоков соединяют пайкой.

3-4. Декоративный пластик представляет собой ге­тинакс с односторонним (как правило) декоративным покрытием. Покрытие лицевой стороны листа может имитировать текстуру древесины ценных пород или иметь различный декоративный рисунок. Выпускаются также листы с однотонной лицевой стороной различных цветов и оттенков. Применение пластиков в любительских кон­струкциях позволяет придать хороший внешний вид ли­цевым панелям, футлярам приборов и др. При этом сле­дует иметь в виду, что пластик с односторонним покры­тием имеет свойство коробиться из-за различия механи­ческих напряжений, возникающих в основе пластика и в его покрытии. Под воздействием изменяющихся темпе­ратуры и влажности окружающей среды изменяется и характер деформации, что особенно заметно у деталей, имеющих большие площади. Поэтому лицевые панели, дверки целесообразно склеивать из двух листов пласти­ка, выкраивая их из симметрично деформированных листов, причем лучше — выпуклостью в сторону декора­тивного покрытия, чтобы отрывающие нагрузки на кле­евое соединение действовали бы в центре листов, а не на их краях.

Если на пластике светлых тонов при изготовлении лицевых панелей делать гравировку, снимая декоратив­ный слой до темной основы, надписи получаются доста­точно контрастными без дополнительного подкрашива­ния.

3-5. Текстолит — прессованная хлопчатобумажная ткань, пропитанная бакелитовым лаком. Текстолит вы­пускается в виде листов толщиной от 0,5 до 50 мм и стержней диаметром от 8 до 60 мм. Из листового тек­столита изготовляют различные монтажные планки и платы, элементы креплений и т. п. Из стержней вытачи­вают крепежные стойки, втулки, ролики, ручки для ин­струмента и другие детали.

3-6. Стеклотекстолит изготавливается на основе стеклоткани и обладает повышенной механической проч­ностью, особенно на изгиб. Выпускается в виде листов толщиной от 0,5 до 2,5 мм. Наибольшее применение находит фольгированный стеклотекстолит (одно - и дву­сторонний). Используется так же, как и гетинакс. При необходимости лист стеклотекстолита можно расслоить (п. 3-22).

3-7. Разметка листового материала. Разметку целе­сообразно проводить вначале на отдельном листе бумаги (лучше с миллиметровой сеткой) в масштабе 1:1. На лисг наносят все контурные линии будущей детали, от­мечают отверстия и другие элементы. Чертеж крепят на заготовке и кернером переносят на материал нужные точки, которые затем высверливают. Этот метод размет­ки сохраняет гладкую поверхность заготовки, без цара­пин и лишних прочерчиваний.

Для «кернения» отверстий на термопластичных ма-териалах, особенно на органическом стекле, лучше поль­зоваться специальной насадкой на жало паяльника или специальным сменным жалом-(см. рис. 9-5). Лунки по­лучаются ровными, органическое стекло не растрескива­ется. Глубина лунок зависит от длительности прикосно­вения насадки к детали, температуры насадки и опреде­ляется опытным путем. Для отверстий диаметром 1 — 10 мм угол заточки насадки должен быть 30 — 45°, а для отверстий диаметром 15 — 25 мм — до 100 — 120°.