Практические советы мастеру-любителю по электротехнике и электронике (стр. 5 )

Окрашивают детали мягкими кистями в два слоя, причем второй слой наносят в направлении, перпенди­кулярном предыдущему.

Окраску удобно производить с помощью распылите­ля, приняв меры предосторожности для защиты от за­сорения свежего покрытия пылью. При этом могут быть использованы нитроэмали, синтетические меламиноал-кидные и алкидные эмали.

Нитроэмали высыхают быстро даже при комнатной температуре, но очень чувствительны к влаге (когда относительная влажность воздуха выше 70 %, пленка краски при высыхании может покрыться белыми пятна­ми). После высыхания образуется полуглянцевое покры­тие, блеск которого может быть усилен до желаемой степени шлифованием и полированием. Процессы поли­рования и шлифования длительны и трудоемки. Адгезия нитроэмалей к металлу невысокая, поэтому перед окрас­кой необходимо предварительное грунтование. Нитро­эмали «обратимы». Это означает, что наносить кистью повторный слой нитроэмали нельзя без риска раство­рить ранее нанесенный слой.

Синтетические меламиноалкидные эмали образуют прочную глянцевую пленку. При температуре 100 — 130°С (в зависимости от сорта эмали) свеженанесенная пленка высыхает за 30 мин (выше 130°С эмаль нагре­вать нельзя). При комнатной температуре такая эмаль, к сожалению, вообще не высыхает. Шлифовать высох­шую эмаль нельзя. Полируют ее составами, содержащи­ми воск. Адгезия к металлу хорошая, поэтому можно. красить без грунтовки.

Алкидные эмали близки по природе к масляным краскам. По прочности аналогичны синтетическим и так же реагируют на шлифование и полирование. В отли­чие от синтетических эмалей они высыхают при комнат­ной температуре за 2 сут (при повышении температуры это время может быть значительно сокращено),

Некоторые эмали выпускаются в аэрозольной упа­ковке. В баллоны с эмалью закладываются стальные шарики. Их назначение — помочь равномерно переме­шать содержащиеся в баллоне эмаль и растворитель. Поэтому перед пользованием необходимо встряхивать баллон до тех пор, пока не послышатся звуки ударов шариков о стенки баллона. Более того, встряхивание на­до продолжать после этого еще в течение двух минут и лишь затем приступать к окраске. Из предосторожности струю направляют куда-либо в сторону, а уж потом, убедившись в равномерной подаче эмали, — на окраши­ваемую поверхность.

В течение всего процесса окрашивания нужно совер­шать непрерывные равномерные движения рукой с бал­лоном, держа его на расстоянии 25 — 30 см от окраши­ваемой поверхности. Струя краски должна быть перпен­дикулярной к поверхности. При перерыве в работе необходимо продуть клапан баллона, иначе эмаль в кла­пане высохнет и он засорится. Для этого баллон надо перевернуть и нажать на пусковую кнопку: как только струя, выходящая из сопла, станет бесцветной, продува­ние следует прекратить.

1.22. Удаление старых лакокрасочных покрытий с ме­таллических изделий осуществляют с помощью смывок и смывочных паст.

Таблица 1-2

Составы смывок и паст для удаления эмалей и лаков на основе нитроцеллюлозы, глифталевых и нитроглифталевых смол, %

Компонент	Составы
I	11 1 III	IV	V | VI	VII
Ацетон	30	47	25	14	40		60
Этиловый спирт	10	6	—	—	—	—	—
Этилацетат	30	19	—	1	—	—	—
Метиловый спирт	—	—	30	82	—	44	—
Скипидар	—	7	—	—	—	—	—
Бензин	30	8	—	—	—	—	—
Бензол	—	—	20	—	—	5.0	30
Лигроин	—	—	—	—	40
Ксилол	—	—	7	__	—	—	—
Четыреххлористый углерод Парафин	—	2	15 3	2	20	6	10
Воск	—	—		1
Нафталин	—	11	—		—	—	—

В табл. 1-2 приведены составы некоторых смывок и паст. Смывку или пасту наносят на покрытие, подлежащее удалению. Через некоторое время лакокрасочное покрытие размягчается и его можно легко удалить. На­личие парафина (воска) делает состав более густым или даже пастообразным. Работать с пастообразным соста­вом удобнее, чем со смывкой, которую приходится нано­сить на обрабатываемую поверхность несколько раз.

Удаление масляных красок и лаковых покрытий с металлических поверхностей производят теми же соста­вами, что и для снятия их с деревянных поверхностей (см. п. 2-18),

3наете ли Вы?

1-23. Если зенковать ручной дрелью отверстие под потайную головку винта в вязком листовом металле (медь, алюминий, мягкий дюралюминий) толщиной меньше трети диаметра сверла и при этом закрепить деталь струбцинами на пластине из текстолита или твер­дого дерева, то коническое углубление получится более аккуратным.

1-24. При нарезании резьбы в мягких металлах (например, в алюминии) следует ограничиться нарезкой резьбы только первым метчиком. В таком отверстии, винт удерживается прочнее.

1-25. Резьбу после обрезания винта или шпильки будет легко восстановить, если предварительно навинтить на них плашку или гайку. Отрезав или откусив кусачками лишнее, конец резьбовой де­тали опиливают напильником, а затем свинчивают плашку (гайку) — резьба восстанавливается.

1-26. Чтобы резьба, нарезанная метчиком в глухом отверстии, была чистой, отверстие следует предварительно заполнить расплав­ленным парафином и резьбу нарезать, когда он затвердеет.

1-27. Вымыть посуду, в которой находился керосин, можно из­вестковым молоком: в очищаемый сосуд всыпают немного гашеной извести и, часто взбалтывая, наполняют доверху водой. Через не­сколько часов содержимое выливают, прополаскивают водой и по­вторяют все еще раз. Чистка будет быстрее, если в посуду при взбалтывании добавлять крупный песок.

1-28. Если после работы с керосином, растворителями, краской руки имеют специфический запах, то лучший способ избавиться от него — вымыть руки водой с горчицей.

1-29. Мелкие шайбы и втулки удобнее рассверливать, аккуратно зажав их в патроне дрели; сверло в этом случае зажимают в тисках. В остальном процесс сверления не отличается от обычного. Этот способ уменьшает вероятность порчи детали.

1-30. В насечках напильника не будут застревать частицы об­рабатываемого металла, если напильник предварительно натереть мелом или древесным углем или смочить спиртом.

1-31. Просверливаемые в тонком металлическом листе отверстия получатся чище, если, зажимая лист в тисках, подложить под него деревянный брусок.

1-32. Никелированные поверхности различных предметов можно чистить пеплом от сигарет, насыпан его на влажную тряпочку.

1-33. Изделия из меди и латуни сохраняют свой блеск, если их тщательно натереть воском.

1-34. Металлические детали отделки не потеряют блеска, если их покрыть цапонлаком или бесцветным лаком для ногтей.

1-35. Бронзовые детали можно чистить сырым картофелем или жесткой волосяной щеткой, смоченной горячим уксусом. После этого деталь необходимо протереть мягкой тканью.

1-36. Освежить поверхность небольших изделий из меди можно, прокипятив их в течение 30 мин в растворе кальцинированной соды (40 г/л).

1-37. Шасси, изготовленное из алюминия или его сплавов, мож­но сделать слегка матовым, если обработать в 5 %-ном растворе ед­кого натра в течение 5 мин. Предварительно шасси тщательно зачи­щают мелкой шкуркой и промывают в мыльной воде.

1-38. Освежить алюминиевые шасси, панели и экраны можно, промыв их жесткой волосяной щеткой в теплом водном растворе хо­зяйственного мыла.

1-39. Насечки у напильников бывают одинарные и перекрестные (двойные). Для обработки твердых металлов более пригодна пере­крестная насечка, для мягких — одинарная.

1-40. Если деревянные ручки у слесарного инструмента слегка обжечь на огне (до потемнения), то можно предотвратить появле­ние мозолей или водяных пузырей на руках во время обработки металлов (или, по крайней мере, замедлить их образование).

2 РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ

2-1. Выбор породы древесины обусловливается наз­начением изделия, его формой и внешним видом. Дре­весина имеет слоисто-волокнистую структуру, и свойства ее во многом определяются плоскостью среза. Выде­ляют три основных среза: поперечный или торцевой (по­перек волокон), радиальный — по оси ствола и танген­циальный — в плоскости вдоль ствола, отстоящей от оси на любом расстоянии. Следует иметь в виду, что бруски и доски радиального среза менее подвержены коробле­нию. Ниже приведены характеристики основных пород древесины, наиболее широко используемых в любитель­ской практике.