Хореографическая сюита «Свадебный венок» (стр. 4 )

Уральские русские танцы интересны по своему составу. Наряду уже сложившейся особенностью в них видны две тенденции. Первая – наличие элементов северных областей России придает им сдержанность, степенность. Это особенно видно в положении рук и в отношении исполнителей друг к другу («Байновская кадриль»). Вторая – наличие большого количества «дробных» движений и почти отсутствие «хлопушек» («Семера»).

Таким образом, русское народное танцевальное творчество – это летопись русской жизни. С изменением жизни изменяются взаимоотношения людей, характеры и образы. Все это тот час же находит отражение в танцевальном творчестве, в его тематике, характере образов и манере исполнения. Урал – это не только богатства земных недр, это большая кладовая народной культуры, которая впитала в себя в процессе исторического развития культуру народов России и приобрела довольно самобытный характер. По национальному составу Урал представляет весьма пеструю картину. Здесь коми-пермяки, и вогулы, черемисы, нагайбаки и башкиры, татары, казахи и так далее. Русских представляют Новгородская, Тульская, Пензенская, Рязанская, Владимирская, Тамбовская области и другие. Взаимное влияние всех этих национальных и областных особенностей сказывается на фольклоре Урала, как на поэтическом, так и на танцевальном.

1.4. Русский народный костюм Среднего Урала

Активное заселение Урала русскими началось во второй половине XVI века. Переселенцы, среди которых преобладали выходцы с Русского Севера, осваивали верховья Камы. Крестьянская земледельческая колонизация края способствовала увеличению населения Урала, особенно в XVII в., за счет выходцев из центрально-европейских районов, Среднего Поволжья и Поморья, с численным преобладанием поморцев. Эта волна и обусловила сосуществование и взаимодействие северорусского и среднерусского компонентов традиционной материальной культуры, в том числе и одежды: переселенцы принесли с собой региональные варианты русского костюма.

До петровских реформ XVIII в. традиционный русский костюм был одеждой разных слоев населения. Указы Петра I предписывали носить «венгерское», а потом и «немецкое» платье всем сословиям, кроме крестьянства и духовенства. В этот период европейское влияние не коснулось одежды земледельцев, традиционный костюм продолжал бытовать у крестьянского населения Урала.

Развитие горнозаводской промышленности на Урале в начале XVIII в. вновь вызвало волну переселенцев, в основном из Среднего Поволжья, центральных уездов России и Вятской земли. Заводовладельцы переселяли крестьян из своих поместий для строительства частных заводов на Урал (Приложение – фотография 1-2).

Значительную часть прибывших на заводские работы переселенцев составили старообрядцы. Неизменность религиозных убеждений и быта старообрядцев способствовала сохранению их традиционных форм одежды. Так, например, значительную прослойку в составе рабочих нижнетагильских заводов составляли старообрядцы – переселенцы из Нижегородской губернии, что обусловило длительное сохранение традиционной одежды этой региональной группы. Городское старообрядческое купечество также носило «русское платье».

Претерпевая изменения, традиционный костюм продолжал бытовать у крестьянского и отчасти у заводского населения Урала до начала XX в. Старые, традиционные формы одежды у крестьян на некоторых территориях сохраняются до 20 – 30-х годов XX в. Примерно до середины XIX в. традиционный костюм разных по достатку групп сельского населения сохранял устойчивые формы, различия состояли в количестве предметов одежды и качестве тканей, изкоторых они были изготовлены. Состоятельные жители имели в своем гардеробе одежду из покупных, импортных тканей, в то время как бедные шили одежду из тканей собственного производства. Покупные фабричные ткани использовались для изготовления праздничной одежды, будничную одежду крестьяне до конца XIX в. шили преимущественно из тканей домашнего изготовления, своедельщины (Приложение – фотография 3).

Традиционный костюм изменялся в первую очередь в деревнях, расположенных на торговых путях, имеющих тесные связи с городами и заводскими поселками. Перемены в одежде разных конфессиональных групп (православных и старообрядцев) имели свои особенности. Во второй половине XIX в. православное крестьянское население, особенно молодежь, старалось шить праздничную одежду по моде. Новые веяния в деревню приносили мужчины, вернувшиеся из города с отхожих промыслов. С развитием товарно-денежных отношений в деревне появляются новые фабричные ткани, более широкое их употребление ведет за собой и изменения в крое одежды. Под влиянием моды в традиционный праздничный костюм сельского населения проникают новые предметы городской одежды.

В старообрядческой среде наблюдался обратный процесс: новые формы приживались в будничной одежде, в то время как одежда обрядовая (моленная, свадебная, смертная) сохраняла старые формы.

Основным типом женской одежды на Среднем Урале являлся комплекс с сарафаном. В Пермской губернии в начале XIX в. сарафан бытовал у разных социальных слоев и сословий: мещан и купцов, заводских служащих и крестьян.

В комплекс одежды с сарафаном входила рубаха, пояс, иногда запон (фартук) или душегрея, головной убор – шамшура или кокошник

Сарафаны, одинаковые по крою, могли шить из различных тканей: ситник (из ситца), кашемирник, гарусник, китайник, куманник, выбойчатник (из бухарской бумажной ткани). Название дубас, первоначально относившееся к косоклинным сарафанам из холста, подвергнутого дублению, в дальнейшем использовали по отношению к разным по крою и материалу изготовления сарафанам.

Разные типы сарафанов последовательно сменяли друг друта или существовали одновременно у разных групп населения. По признаку кроя различают сарафаны туникообразного, косоклинного и прямого типа и сарафан на кокетке.

Глухой туникообразный сарафан шили из перегнутого по линии плеч полотнища, в котором делали вырез для головы, и боковых клиньев. Этот тип сарафана считается наиболее древним. Длительное время туникообразный сарафан сохранялся в качестве ритуальной одежды у некоторых групп старообрядцев.

Интересен глухой сарафан — ферязь — из коллекции Российского Этнографического Музея (фонд Музея народов СССР), принадлежавший жительнице Пермской губернии. Сарафан с рубахой, поясом, кокошником и фатой составлял костюм, который экспонировался в 1867 г. на выставке Дашковского этнографического музея. Сарафан сшит из синей ткани фабричного производства (нанки), на холщовом подкладе, имеет узкие ложные рукава, свисающие сзади. По проймам, концам рукавов, подолу и середине переда нашит красный шерстяной шнур. Отделка шнуром с воздушными петлями для пуговиц по всей длине переда имитирует застежку (подобно настоящей застежке косоклинного распашного сарафана), разрез на груди неглубокий. Уже в середине XIX в. такой сарафан на территории Пермской губернии являлся большой редкостью (Приложение – фотография 4).

Комплекс с косоклинным. сарафаном наиболее долго бытовал в среде горнозаводского населения, состоящего в основном из старообрядцев. Этот костюм следует отнести к среднерусскому типу женской одежды, так как старожильческая основа заводского населения представлена в основном выходцами из средней полосы России.

Косоклинный сарафан распашной с застежкой или со швом, проходящим спереди, состоял из двух передних полотнищ, одного заднего полотнища и боковых косых клиньев. Сарафан такого типа изготавливали из холщовой, шерстяной, бумажной или шелковой ткани (Приложение – фотография 5).

Ранние косоклинные сарафаны шили с широкими, цельнокроеными в области плеча проймами. К XIX в. широкие проймы заменились узкими проймами или лямками, нередко их выкраивали цельными с сарафаном (, , С. 207). На спине в месте соединения лямок (пройм) остается важная деталь, так называемая лапочка. У косоклинных сарафанов конца XIX – начала XX вв. лапочка могла быть размером с ладонь и выкраивалась вместе со спинкой сарафана. Примечательно, что лапочка сохранялась и у прямых сарафанов, но была меньших размеров и кроилась отдельно от спинки или имитировалась наложением узких лямок друг на друга.

В конце XIX – начале XX вв. заводские жительницы продолжали носить косоклинные сарафаны как праздничные и моленные. Ярким образцом комплекса с косоклинным сарафаном является костюм жительниц нижнетагильских заводов. Долго носили косоклинные сарафаны и в Екатеринбурге. Сарафаны сшиты из разнообразных шелковых и хлопчатобумажных материй: штофа, тафты, бархата, поплина. По месту застежки или серединного шва сарафана пришиты воздушные петли из шелкового или золотого шнура. На этот же шнур с другой стороны застежки нанизаны дутые металлические или хрустальные в оправе пуговицы. По серединному шву (застежке), по проймам и на лапочке сарафаны украшены золотым позументом или золотым кружевом. Косоклинный сарафан подпоясывали шелковым или шерстяным поясом с кистями.

С таким сарафаном надевали белую или светлую цветную (розовую, желтую) шелковую или кисейную рубаху. В большинстве случаев это бесполиковые рубахи, у которых отсутствовали плечевые вставки и рукава пришивались непосредственно к вороту. У такой рубахи ворот собирали в мелкие сборки, зауженный к кисти рукав украшали изящной вышивкой или кружевом. В начале XIX в. современник упоминает в костюме заводских женщин «долго-и-узкорукавные рубахи» (, 2005, С. 99). Рубахи с длинными рукавами и разрезом у локтя бытовали у заводских жительниц Нижнего Тагила и во второй половине XIX в. В случае надобности руки высвобождались, а рукава связывались и закладывались за шею (, , 2007,  С. 127).

Прямой сарафан начинал входить в употребление в Пермской губернии в начале XIX в. В середине XIX в. пожилые женщины еще продолжали носить косоклинные сарафаны, в то время как молодежь предпочитала более модные прямые сарафаны. Прямые будничные сарафаны шили из домотканого окрашенного холста, пестряди, набойки, а праздничные — из покупных шелковых, хлопчатобумажных, шерстяных тканей фабричного изготовления. В отличие от косоклинного, прямой сарафан делали из нескольких прямых полотнищ, собранных вверху складками или сборками, на узких лямках (Приложение – фотография 6).