Хореографическая сюита «Свадебный венок» (стр. 5 )

Сарафаны прямого покроя разнообразны по способам оформления верхней части переда и спинки сарафана. Можно выделить тип сарафана, верхняя часть переда и спинки которого заложена в складки (пластики) или сборки (боры) и обшита по всему периметру обшивкой. У другого типа прямого сарафана перед выше спинки, оформление сарафана по переду и спинке одинаково или имеет различия. Спинка у такого типа сарафана также может иметь отрезную деталь – поясничку, дополнительно дублированную. Такие сарафаны с отрезной спинкой широко бытовали в Северном Приуралье.

Способы декорирования прямых сарафанов были разнообразны. Сарафаны могли отделывать по верхнему краю и краям лямок узкой обшивкой из ткани контрастного цвета. На некотором расстоянии от низа сарафана могли быть пришиты полосы ткани контрастного цвета, кружево или ленты. Старожилы Алапаевского и Режевского районов Свердловской области сообщают об украшении грудки сарафана вышивкой и бисером. На одном сарафане могли сочетаться разные виды декора (Приложение А – фотография 7).

До конца XIX в. наиболее употребимой нательной одеждой, надеваемой с сарафаном, была поликовая рубаха, которая кроилась с приставными деталями – поликами, – располагавшимися в области плеча. Она могла быть сшита целиком из одного материала (одностанка) или состояла из верхней и нижней частей (полустанье). Верхняя часть составной рубахи (рукава, приставка) шилась из более тонкого холста, пестряди, ситца, а нижняя часть (становина, станушка, станок) – из более грубого холста. Ворот большинства поликовых рубах плотно охватывает горло, ткань вокруг горловины собрана в мелкие сборки. Ворот оформлялся узкой обшивкой или небольшим воротником. Рукав мог быть широким по всей длине, тогда по краю его собирали в складки и обшивали, или зауженным, тогда край рукава могли украшать кружевом (Приложение  – фотография 8).

В начале XX в. на Среднем Урале широкое распространение получили камлотовые (тонкие шерстяные) фартуки темных цветов с вышивкой, изготовлявшиеся ремесленниками. Фартуки украшались вышивкой тамбуром цветными шерстяными нитками. Вышивка располагалась по боковым сторонам и подолу фартука (Приложение – фотография 9).

Прически и головные уборы девушек и замужних женщин были строго регламентированы. Девушки заплетали волосы в одну косу и носили головной убор – ленту, которая не закрывала волосы полностью. В косу вплетали одну или целый «букет» ленточек разных цветов. Замужние женщины заплетали волосы в две косы и укладывали их вокруг головы, женские головные уборы полностью закрывали волосы (Приложение –фотография 10).

Праздничные головные уборы шили из шелка, парчи, бархата и богато украшали позументом, вышивкой золотом, жемчугом. Повседневные головные уборы шили из более простых тканей.

Девичий головной убор – лента (повязка) – представлял собой декорированную полосу ткани, оканчивающуюся завязками или широкой лопастью. Крестьянки носили ленты из пестряди, сатина, украшенные полосками цветной ткани, тесьмой, бисером; богатые крестьянки и жительницы заводов имели ленты из шелковых тканей, украшенные золотым шитьем, позументом, жемчугом.

Высокий «однорогий» кокошник нижегородского типа носили жительницы городов и заводских поселков Невьянска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и сельские жительницы округи. Этот тип кокошника принесли с собой в XVIII в. переселенцы из центральных губерний России, прибывавшие на заводские работы. В первой половине XIX в. кокошник бытовал как праздничный головной убор, был широко распространен среди разных слоев заводского населения. Кокошник этого типа имеет высокое заостренное очелье, его задняя часть вышита золотом по красному бархату, лицевая часть по периметру выложена позументом, украшена бисером и поддельными камнями, налобная часть очелья иногда имеет бисерную поднизь. С кокошником надевали большой платок, закрывавший плечи и спину (Приложение – фотография 11).

Мужская одежда на протяжении длительного времени оставалась менее разнообразной, чем женская, и состояла главным образом из рубахи и портов.

Наиболее старым видом одежды является туникообразная рубаха. Её шили из перегнутого по линии плеч полотнища холста, боковых вставок с прямыми рукавами и ластовицами под рукавами. В области плеч рубахи дублировались подоплекой (подоплечьем, подкладом). Будничные рубахи шили из белого холста и пестряди в мелкую клетку, праздничные – из пестряди же, кумача, ситца, сатина.

Праздничные холщовые мужские рубахи могли выделяться по цвету ткани: нарядными считались вишневки из вишневого, красного холста, белорозовки из домотканины белой и розовой нитей. Синие рубахи – синюхи – считались будничными.

На уральских косоворотках разрез обычно располагается на левой стороне груди, что является типичным для русских рубах. Однако в ряде случаев разрез встречается на правой стороне, как и на рубахах финно-угорских народов.

Рукава туникообразных рубах, как правило, неширокие, шились из полотна ткани в одну ширину. Праздничные рубахи могли шить с более широкими рукавами, при этом рукава, скошенные к кисти, закладывались в складки в области плечевого шва. Такую рубаху из пестряди со складками в области плеча носили в с. ДеевоАлапаевского района (Приложение А – фотография 12).

Под рукавами («под пазухами») туникообразных рубах вшивали ластовицы, необходимые для свободного движения рук. В некоторых районах Свердловской области холщовые рубахи шили с ластовицами из кумача. Отличительной особенностью рубах из коллекции Каменск-Уральского музея является отсутствие ластовиц. Кошеный бочок этих рубах имел неглубокий разрез, к сторонам которого пришивался край рукава, за счет чего и достигалась необходимая для движений широта. Таким способом шили рубахи из разных материалов: шелка, пестряди.

Горловина рубахи оформлялась обшивкой, представляющей собой воротник-стойку – ошейник. Такой воротник застегивался на пуговицы и плотно прилегал к шее. В некоторых местах до начала XX в. сохранялась древняя традиция шить рубахи без воротника – половоротые (Приложение А– фотография 13).

В начале XIX в. косой ворот холщевых и пестрядинных крестьянских рубах обшивался шелковым или холщевым шнурком. Ворот рубах купцов и мещан, носящих «русское платье», обшивался шелковым или золотым шнурком, а иногда и узким позументом (Попов, с. 95, 98).

Праздничные мужские рубахи, как и женские, украшали вышивкой. Старинные холщевые рубахи украшали полосками браного ткачества или имитирующей его вышивкой. Геометрические узоры браного ткачества выполнялись нитями красного цвета по белому холсту. В конце XIX в. распространяется мода на так называемые брокаровские узоры –растительные мотивы, выполненные вышивкой «крестом».

На протяжении длительного времени мужские рубахи оставались неизменными. Только к концу XIX в. под влиянием городской моды появляется рубаха на кокетке (перелинке, талье), отличающаяся от туникообразной кроем. Она имеет отрезную деталь — кокетку с прямым разрезом на груди. Перед, спинка и широкие рукава рубахи по верхнему краю в месте соединения с кокеткой закладывались в складки. Концы рукавов рубахи, как правило, оформлялись манжетами. Рубахи на кокетке шили из покупных хлопчатобумажных, шерстяных тканей. Яркой деталью рубахи становится планка (наполок, приполок, нахлестка) с обязательной вышивкой (Приложение – фотография 14).

С туникообразной рубахой носили порты, сшитые из прямых узких, в одну ширину полотна, штанин и двух треугольных или трапецевидных клиньев. Верхний край портов подворачивался, образуя кулиску (опушку), в которую вдергивали гасник. Позже порты стали шить на пояске с пуговицей. Для изготовления портов использовали белый холст, штанную пестрядь с продольными полосками, толстую полосатую льняную ткань — кежовину, тканную в несколько нитей.

В начале XIX в. порты из холста или пестряди носили купцы и мещане, заводские и сельские жители. С появлением штанов, сшитых из фабричных тканей, холщовые порты сохраняются в качестве рабочей одежды. В некоторых местах Свердловской области и в начале XX в. кежовые порты употребляются как праздничная одежда. Праздничные кежовые порты могли украшать вышивкой по краю кармана.

Во второй половине XIX в. в употребление входят шаровары – широкие штаны, сшитые из плиса (хлопчатобумажного бархата). Как модная праздничная одежда плисовые шаровары бытовали во многих районах Свердловской области.

Образцы праздничной одежды, составляющие культурное наследие русского народа, свидетельствуют о высоком эстетическом вкусе и ярком творческом даре уральских жителей (Приложение – фотография 15).

Таким образом, активное заселение Урала русскими началось во второй половине XVI века. Переселенцы, среди которых преобладали выходцы с Русского Севера, осваивали верховья Камы. Крестьянская земледельческая колонизация края способствовала увеличению населения Урала, особенно в XVII в., за счет выходцев из центрально-европейских районов, Среднего Поволжья и Поморья, с численным преобладанием поморцев. Эта волна и обусловила сосуществование и взаимодействие северорусского и среднерусского компонентов традиционной материальной культуры, в том числе и одежды: переселенцы принесли с собой региональные варианты русского костюма.

Вывод

Многолетний жизненный опыт народов Среднего Урала формировался под активным воздействием природного окружения. Влияние на человека географических условий и природных богатств было разным по степени отражения. Хозяйственные занятия развивались с учетом наличия лесов, плодородия земли, лесных богатств, продолжительности теплового периода, количества осадков. Природным началом определялась материальная культура (жилище, одежда, орудия труда, средства передвижения, утварь, пища). В каждом регионе, а порой и у каждого народа складывались свои нормы взаимодействия с природой, а также свои традиции, регламентирующие сроки охоты, рыболовства, сбора лесных Даров, размеры добычи, порядок земледельческих циклов.

Свадьба в семейной обрядности занимала особое место. Чрезвычайно многоликая, она имела локальные особенности, отражающие общую духовную картину народа. Вместе с тем, она была не просто набором обрядовых действий, песен, причитаний, костюмов, еды, терминологии, а представляла определенную историческую целостность. В свадебном обряде русского населения Среднего Урала преобладали северно-среднерусские традиции.