Виноградарство в Западной Сибири (стр. 21 )

Пригодные черенки помещаем в стаканы по сортам. Для стаканов хорошо подходят 1,5-2 литровые пластиковые бутылки из-под минеральной воды, обрезанные по сужающему поясу в верхней части. В стаканы с черенками наливаем талую снеговую воду с температурой не выше +14 °С, не более 2-2,5 см от донышка стакана. Стаканы размещаем па подоконниках окон, расположенных на юго-восточных и южных сторонах дома. Постоянно следим за уровнем воды в стаканах с саженцами, при необходимости воду доливаем только снеговую и с температурой не выше +14 °С.

Научно доказано, что талая вода обладает необычными свойствами, благоприятно влияющими как на организм человека, так и на растения, но в узком температурном диапазоне (от 7 до 14 °С). До 7 °С этих свойств еще нет, а выше 14 °С эти свойства теряются. Через 3,5-4 недели помимо листьев, появившихся из почек, на черенках появляются корешки.

При проращивании черенков в кильчевателе и при прогреве в 25-27 °С, корни на черенках образуются через 2-2,5 недели. Но корни, как правило, тонкие, как волосинки и очень хрупкие. При пересадке в стаканы или в ящики с землей, часто обламываются. А при проращивании в холодной снеговой воде корни вырастают толстые, диаметром 1-1,5 мм и довольно крепкие. При отрастании корней на длину 7-10 мм, саженцы пересаживаются в стаканы с землей.

Землю для посадки готовим следующим образом. Берем 2 части земли, 1 часть песка и 1 часть перегноя, все перемешиваем. Дождевых червей попадающих в земле тщательно выбираем. Если дождевой червь попадает в стакан с саженцем, то может подъесть корни саженца и саженец погибает, что иногда наблюдается. Землю берем с лесной поляны осенью, лучше там, где растут березы. Перегной тоже свежий, хорошо перепревший (3-4 года) и мытый речной песок.

Стаканы для посадки так же готовим из пластмассовых бутылок объемом 1,5—2 литра. В стаканах с боков по окружности прокалываем 5-6 отверстий диаметром 3-4 мм, на расстоянии 5-7 мм выше днища стакана. Перед посадкой саженца наклеиваем на стакан бирку с названием сорта винограда. В стакан насыпаем песок толщиной 2-2,5 см для дренажа, далее приготовленную смесь из дерновой лесной земли, песка и перегноя до половины стакана, так, чтобы у помещенного в стакан саженца средний узел был расположен на одном уровне с верхней кромкой стакана (при трехглазковом черенке).

Перед посадкой саженца, земля в стакане проливается (увлажняется) талой снеговой водой с температурой не выше 14 °С.

Ставим саженец корнями на землю в стакан и присыпаем корни небольшим количеством песка, потом стакан заполняем землей и слегка уплотняем землю пальцами руки. Уровень земли должен быть на 10 мм ниже верхней кромки стакана, иначе при поливе вода будет выливаться.

Далее снова увлажняем землю в стакане талой снеговой водой и помещаем саженец на подоконник, ближе к свету, солнцу.

В первую неделю после посадки саженцы не поливаем. Далее через 3—4 дня поливаем талой снеговой водой с температурой не выше 14 °С по 1/4 стакана на саженец.

Талую воду храним в пластиковых бутылках не более трех суток. При более длительном хранении свойства воды ухудшаются. При появлении 5-7 листьев делаем опрыскивание саженцев талой водой с марганцовкой бледно-розового циста. Через 7 дней опрыскиваем саженцы «Фитоспорином» по инструкции и еще через 7 дней опрыскиваем препаратом «Фитоп Флора-С» по инструкции. Через 14 дней опрыскивание саженцев повторяем в той же последовательности. И не забываем поливать саженцы. В зимнее время воздух в квартире обычно пересушен, поэтому после полива саженцев под корень, нужно проводить опрыскивание саженцев по листьям водой раз в 15 дней. Для этой цели лучше всего подходит опрыскиватель емкостью 1,5 литра, снабженный насосом. Хорошее влияние оказывает опрыскивание саженцев свежей молочной сывороткой. Листья становятся глянцевыми, блестящими, дополнительно защищенными от оидиума.

В апреле, когда установится теплая погода, выше 100С, саженцы можно выносить на улицу для закаливания на 2-3 часа. Притенять от солнца не нужно, а вот от ветра защитить желательно. Через неделю саженцы можно оставлять на улице на весь день. А при отсутствии заморозков и на ночь, прикрыв их укрывным материалом, установив над ними дуги. В конце мая - начале июня саженцы высаживаем на постоянное место или в «школку» на доращивание. На саженцы, посаженные на штатное место, можно «надеть» покрышки от легковых автомобилей. С внешней стороны покрышки присыпаются землей. В случае возврата холодов, легко укрыть саженцы, положив сверху на покрышку кусок доски, а еще лучше - застекленную форточку. Полив производим по внешнему периметру покрышки. Саженец остается сухой, а корни хорошо увлажняются. Таким способом нами выращено более 2000 саженцев.

А вот сезон 2013 г. был необычным. Свои черенки, заготовленные осенью, хранились в ящиках с песком в подвале с картошкой, а черенки, присланные из Саратова (г/ф амурского винограда селекции и его учеников: и ), а так же последние новинки других селекционеров хранились в холодильнике. 3 января 2013 г., решили проверить состояние черенков. Вынув черенки из холодильника, мы увидели, что почки почти на всех черенках набухли, а на г/ф Седой (), Эва, Румба - показались зеленые ростки побегов. Быстро приготовили стаканы, талую снеговую воду и поместили черенки на проращивание вышеописанным способом. В течение следующих двух дней черенки, хранившиеся в подвале, были также поставлены на проращивание. В конце апреля — начале мая на наших саженцах начали желтеть и опадать листья. Видимых признаков болезни (милдью, оидиум, паутинный клещ) не было. Только на Голдбена Ноу и Мускате Катунском листья оставались зелеными. Но они укоренились последними, в конце февраля. Отчаявшись, я освободил от земли корни одного из саженцев - сорт Новый Русский. Корни были черно-коричневыми, но при изгибе тоненькой лозы, выросшей из верхней почки черенка за период январь - апрель, она не ломалась, трещала, но не ломалась, а гнулась. Это происходит на вызревших лозах осенью. Я подумал, а что если вегетационный период для саженцев закончился, они вступили в фазу покоя, и произошел естественный листопад. Это явление мы наблюдали впервые в сезон 2012 г., когда на взрослых кустах винограда, из-за длинной и теплой осени, произошел естественный листопад.

Г/ф Новый Русский была высажена в 5-литровую ёмкость. Остальные 40 саженцев были высажены в «школку», для себя, оставшиеся 200 саженцев в стаканах вынесли на улицу Накосив разнотравья в заброшенном поле за огородом (три ведра мелко изрубленной травы), замочил в 200-литровой бочке. Бочку сверху закрыл брезентом от солнечных лучей. Через 7 дней этим настоем пролил все саженцы. Через 4 дня эту операцию повторил. Через месяц на всех саженцах начали набухать почки на маленьких лозах, выросших за зиму - весну, а потом из этих почек пошли побеги. За лето побеги отросли от 25 см длиной (Ажурный, Юлиан, Рислинг) до 1,5 м (Эва, Румба, Тур Хейер-дал, Подарок Саратову и др.).

Вывод: посадочный материал стоит недешево, но еще дороже потерянное время. Поэтому, прежде чем выбросить якобы погибший саженец, хорошо его проверьте и посчитайте, сколько времени он рос, может быть с ним произошло то, о чем было указано выше и саженец есть шанс спасти.

В заключение:

- в зиму 2011-2012 г. нами были получены 5 черенков амурского винограда г/ф В этом году двухлетний саженец г/ф к/м Новинка, несмотря на катаклизмы погоды, не только дал хороший прирост лозы, но и завязал более 20 гроздей. Оставлено было 3 грозди, которые вызрели к 20 сентября. Грозди ровные по 300 г, ягоды в грозди ровные удлиненные по 2,5 см, диаметром 10 мм. Цвет темно-вишневый, кожица плотная, но съедобная, мякоть тающая, освежающая, необычно приятного вкуса. Рудименты при еде не ощущаются. Форма по заявлению создателя морозостойкая (-30 °С). На наш взгляд эта г/ф должна прописаться в нашей зоне.

Остальные формы: было оставлено по одной сигнальной грозди, но град, погулявший по участку за лето, не оставил шансов попробовать ягоду на этих четырех формах, хотя и они дали неплохой прирост.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАННЕ-СРЕДНИХ СОРТОВ И СТОЛОВЫХ ФОРМ ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ ГОРОДА БИЙСКА

Гузеев ЮМ., руководитель клуба виноградарей, г. Бийск

Начиная заниматься северным виноградом, постарайтесь избегать двух ошибок, которые дискредитируют саму идею выращивания винограда в районах северного виноградарства. Первая - это неправильно выбранный для выращивания сорт, вторая — неправильный способ посадки. Зачастую любители выращивания северного винограда механически переносят приёмы, используемые на юге в свои, особенные северные условия. Самая главная забота северного виноградаря - надежно защитить виноград от зимних холодов, весенних заморозков. И самый распространенный вопрос, что же использовать, чтобы быть уверенным, что лозы успешно перезимуют?

Сотовый поликарбонат на винограднике

Около 10 лет виноградари используют СПК в стационарных укрытиях (это короб в сочетании с траншеей или без неё), которые имеют значительные преимущества перед укрытиями временными. Они лучше защищают виноград от отрицательных температур и значительно облегчают осенние и весенние работы по укрытию и раскрытию винограда. Конечно, стационарные укрытия требуют определённых материальных вложений, но они разовые. На временные же укрытия необходимы траты на замену пришедшего в негодность укрывного материала.

Работа с временными укрытиями на винограднике очень тяжёлая, отнимает много времени и сил, поэтому давно назревала необходимость сооружения стационарных укрытий.

Короб может быть полностью заглубленным в траншею, а может и монтироваться бестраншейно, на поверхности земли. В любом случае сверху он закрывается сотовым поликарбонатом. Лист СПК имеет размеры: 6x2,1 м. Его удобно разрезать на 6 частей, каждую размером 3x0,7.

При таком раскрое одним листом СПК можно закрыть 18 м траншеи. Внутренняя ширина короба - 65 см, глубина 30-40 см. Для изготовления заглубленного короба хорошо подходит плоский шифер. Размер листа 1,7x1,35 м. Толщина плоского шифера 8 мм. Я разрезал листы вдоль на полосы шириной 45 см. Полученные полосы на 5 см заглублял в дно 30-сантиметровой траншеи, а к 10 см, находящимся выше уровня почвы, подсыпал землю, чтобы талые воды не попадали в траншею.